Читайте в № 39 от 27 сентября 2023 г.
САД
ВСЕ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Лучшими по рельефу участками для малины
являются пологие южные склоны. На таких участках зимой холодный воздух
стекает вниз. Совершенно непригодны для малины замкнутые котловины и
впадины, в которых температура воздуха зимой всегда значительно ниже.
Лучше всего отводить для нее солнечные участки, защищенные от
господствующих ветров деревянным забором или постройками, что создает
благоприятные условия зимой для накопления снега и защиты от иссушения и
подмерзания почек и побегов.
Размещать малину лучше отдельным компактным массивом или по границе
участка. При этом надо учитывать способность малины образовывать
многочисленную поросль, уходящую далеко от материнского растения.
Ни в коем случае нельзя выращивать малину в междурядьях плодовых
деревьев. Это резко ухудшает ее световой и пищевой режимы, а ее
многочисленная поросль затрудняет уход за плодовыми деревьями. При этом
трудно применять меры борьбы с вредителями и болезнями, так как
ядохимикаты и сроки их использования у малины и плодовых деревьев не
всегда совпадают.
Не будет расти малина на глинистой тяжелой почве. Плохо она также
переносит временный застой воды и часто гибнет, поэтому в пониженных
местах перед посадкой малины надо обеспечить отвод воды. А если это не
дает эффекта, то надо поднять общий уровень почвы с помощью насыпного
грунта. В то же время малина не любит возвышенные сухие места, где она
страдает от недостатка влаги.
Лучшие предшественники для малины – смесь многолетних и злаковых трав и
однолетние бобовые культуры. Хорошим предшественником также являются
овощи (особенно огурцы и кабачки, лук и чеснок), под которые в
предшествующие годы вносили навоз или компост. Плохие предшественники –
земляника и картофель, имеющие общих вредителей.
К почве малина неприхотлива, но лучшими для нее являются слабокислые
почвы легкого механического состава. Непригодны для ее выращивания
песчаные и заболоченные почвы.
Почву перед посадкой малины надо готовить тщательно, так как основная
масса корней малины находится в верхнем пахотном слое. После посадки это
делать значительно труднее. Малопригодные участки, особенно с тяжелыми
глинистыми почвами, готовят минимум два года. В первый год почву
перекапывают на штык лопаты, тщательно удаляя корни многолетников,
особенно пырея. Затем вносят удобрения и сразу перекапывают на глубину
12–15 см, чтобы окультурить вывернутый на поверхность слой почвы.
Глубину перекопки ежегодно увеличивают на 5–7 см, чтобы ко времени
посадки малины толщина окультуренного слоя достигла 30–35 см. До посадки
малины этот участок занимают овощами – огурцами, кабачками и т. д. В
последний год сеют бобовые, которые в конце июля перекапывают на зеленые
удобрения.
Последнее время с целью экономии удобрений все шире применяют траншейный
способ подготовки почвы, когда удобрения вносят в зону обитания корней.
При этом способе сначала почву перекапывают на штык лопаты, затем по
направлению будущего ряда роют траншею глубиной 20–25 см и шириной в
верхней части до 50 см.
В нее вносят на один погонный метр траншеи по 1,5 ведра компоста, 2
стакана золы и 0,5 стакана суперфосфата, слегка присыпают их почвой и
снова перекапывают на штык лопаты. Затем траншею засыпают землей из
отвала, добавляя в нее на каждый метр траншеи по 0,5 ведра компоста.
Малина легче, чем другие ягодные культуры, переносит кислотность почвы.
Но если почва кислая, то известкование увеличивает урожай. Известковать
почву надо за год до посадки малины, внося известь под предшествующие
культуры.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ОГОРОД В ОКТЯБРЕ. ПОСАДКА ЧЕСНОКА
В последние годы довольно широко применяются подзимние посевы. Основная
цель осенних посевов – получение свежей зелени и овощей рано весной и в
первой половине лета. Но этот ранний урожай не предназначен для
длительного хранения.
Преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной, т. к. семена,
посеянные под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро
набухают и дают ранние и дружные всходы. Но делать это надо с таким
расчетом, чтобы семена осенью не успели наклюнуться и прорасти.
В первой декаде октября надо приступить к посадке озимого чеснока, если
вы не сделали этого в конце сентября. За неделю до этого приготовьте
грядку с тем, чтобы земля немного уплотнилась под действием дождей, т.
к. на рыхлой почве зубки самопроизвольно излишне заглубляются.
Урожай чеснока зависит от качества посадочного материала. Чем крупнее
луковица и больше величина высаживаемых зубков, тем будет обильнее
урожай.
Разделять луковицы на зубки надо перед посадкой, чтобы не пересыхала
нижняя часть донца зубков, где образуются корни.
Воздушные луковки высевают на глубину 5–6 см. Расстояние между строчками
10–5 см, а в ряду – 1–1,5 см. Зубки чеснока и луковки-однозубки
высаживают в 4–5 рядов с интервалом между ними 20–25 см и расстоянием в
ряду 5–6 см. Глубина посадки зубков 6–8 см.
После посадки чеснока грядку необходимо замульчировать торфом, опилками,
опавшей листвой. Это предохранит почву от образования корки, а зимой –
от вымерзания чеснока.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Гортензия
Несмотря на довольно южное
происхождение, гортензия уже прочно поселилась на наших садовых и
приусадебных участках. Нашла свое место и в озеленении скверов и
территорий возле супермаркетов и офисных зданий. Этому способствуют
жаркое и сухое лето и теплые зимы.
Конец августа 2023 года оказался холодным и дождливым. Цветы на клумбах
стояли поникшие от дождя и ветра, а гортензия была бодрая и
жизнерадостная и радовала глаз, вселяла надежду на продолжение лета.
Гортензия относится к семейству камнеломковые, род гидрангеа насчитывает
около 80 видов гортензии, произрастающих на Дальнем Востоке, в Восточной
и Южной Азии, Северной и Южной Америке. Название рода происходит от
греческих слов и переводится как «сосуд с водой» – в названии отражается
влаголюбие этого растения. Существует и другая, более романтическая
версия происхождения данного названия. Первооткрыватель гортензии
французский врач и ботаник Филибер Коммерсон нашел ее в 1767 году в
Китае и назвал цветок в честь своей возлюбленной Гортензии Барреове,
которая сопровождала его в путешествиях, переодевшись в мужской костюм.
В Европу завезена в начале 19 века. Селекцией и выведением новых сортов
стали заниматься чуть более 100 лет назад, и сейчас известно около 105
сортов гортензии, в основном метельчатой.
Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому
считаются ядовитыми.
Все виды гортензии – очень эффектные, красивые, но теплолюбивые
кустарники, реже деревья и лианы, которые могут забраться вверх до 30 м.
Есть виды вечнозеленые и есть листопадные. У нас выращиваются
листопадные. Крупные простые супротивные листья часто имеют характерные
пильчатые края и жилкование. Соцветия – щитковидные различной плотности
или метельчатые. Очень интересны цветки, которые бывают двух типов:
мелкие обоеполые (плодущие), расположены в середине соцветия, а крупные
бесплодные – краевые, с 4–5 лепестковидными чашелистиками, которые в
обиходе называют цветками. В культуре есть и полностью стерильные формы
(крупноцветные, махровые).
В российских ботанических садах выращивают 10–12 видов, в условиях
Среднего Урала с успехом можно выращивать 2–3 вида, другие
просто-напросто вымерзают. В благоприятных условиях гортензия может
расти до 60 лет. Цветение наступает обычно в возрасте 5–6 лет. Цветы
появляются на побегах текущего года.
Все гортензии очень влаголюбивые, хорошо растут только на кислых почвах,
высокое содержание извести противопоказано. У гортензии есть такая
особенность, что по окраске лепестков можно узнать на какой почве она
растет. На кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, на
нейтральных почвах – бледно-бежевую, на щелочных – розовую или
сиреневую. Почвы должны быть богатые, плодородные и нужны регулярные
подкормки, причем сульфатом аммония и сульфатом калия, а осенью
суперфосфатом. Местоположение желательно полутенистое. Может страдать от
прямых солнечных лучей – замедляется рост и развитие, соцветия
становятся мелкими. В жаркое сухое лето полив необходим обильный, причем
отстоянной водой, иначе на листьях могут появиться хлорозные пятна.
Почва под гортензией должна быть всегда влажной.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
СТАРИННЫЙ НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
Лекарственным сырьем у ели является все: хвоя, собранные весной зеленые
шишки, молодые верхушки веток с почками и живица – смолистый сок,
выступающий в местах ранения дерева. Хвоя ели исключительно богата
витамином С (до 200–250 мг% и более), каротином, хлорофиллом, эфирными
маслами, минеральными солями. В коре ели накапливается довольно
значительное количество дубильных веществ.
Прежде всего хвоя ели – это великолепное противоцинготное и
общеукрепляющее средство. Для приготовления хвойного витаминного
концентрата необходимо еловую хвою хорошо растереть в ступке с небольшим
количеством воды, затем долить водой в соотношении 1:10, кипятить на
слабом огне 30 минут, настоять в теплом месте 3 часа, процедить, для
вкуса добавить сахар, мед, сок лимона, капустный рассол. Принимать
настой по 0,3 стакана 2 раза в день после еды. Такой же высокой
насыщенностью витаминами обладает и отвар молодых побегов и шишек ели.
Основная область лекарственного применения ели – различные простудные
заболевания. При простуде, кашле, пневмонии хороший результат дает отвар
молодых побегов и шишек ели. Для этого необходимо 2 ст. ложки
измельченного сырья залить 0,5 литра воды и настоять 6–7 часов. Затем
довести до кипения, настоять в теплом месте 20 минут, процедить.
Принимать настой с медом по 0,5 стакана 4 раза в день в горячем виде.
При простуде, кашле и пневмонии эффективен сироп из еловых почек и меда.
Для его приготовления необходимо еловые почки, собранные в апреле – мае,
залить водой в соотношении 1:3 и варить на слабом огне 20 минут. Затем
отвар тщательно дважды процедить, добавив равное количество меда,
нагреть до 45°С, перемешать. После охлаждения хранить в прохладном
месте. Принимать отвар по 1 чайной ложке 4 раза в день перед едой.
Отвар из еловых шишек – великолепное средство для ингаляций при
различных простудных заболеваниях. Для приготовления такого отвара
необходимо измельчить еловые шишки, залить водой в соотношении 1:5,
кипятить на водяной бане 30 минут, настоять в теплом месте 20 минут,
процедить через несколько слоев марли. Для ингаляций на одну процедуру
для взрослых использовать по 1 ст. ложке отвара, подогретого до
60–80°С.т.
В.Г. Шафранский