Читайте в № 3 от 21 января
САД
Яблонная плодожорка
Окончание. Начало в № 2
На численность и вредоносность яблонной плодожорки большое влияние
оказывают климатические условия. В суровые малоснежные зимы при
температуре ниже -25°С может погибнуть до 80% гусениц. Дождливая
холодная или ветреная погода в весенне – летний период сильно тормозит
откладку яиц. Отрицательно влияет на численность вредителя также слабое
плодоношение, не обеспечивающее кормовыми ресурсами гусениц. Сильно
влияют на все это и болезни, насекомые – хищники и паразиты. Много
гусениц и куколок плодожорки гибнет в разные периоды от
насекомых-паразитов, число которых достигает более 20 видов. Много
гусениц в местах зимовки гибнет не только от холода, но и от грибных
болезней. Весной после откладки яиц до 64% их уничтожается уховертками,
хищными клопами, личинками златоглазок и трихограммой. До внедрения в
плоды до 50% гусениц гибнет от хищников – личинок златоглазок, божьих
коровок, муравьев, хищных клопов. Дождевая вода (во время проливных
дождей) смывает их на землю, где большая часть гусениц гибнет. Но
особенно большая гибель их наблюдается в длительные засушливые периоды
(почти до 100%), когда влажность воздуха становится менее 30%. Общая
гибель гусениц до внедрения их в плоды в разные годы в северной зоне
садоводства, по данным специалистов, колеблется от 63% до 82%.
Основные долговременные и ежегодные меры в борьбе с яблонной
плодожоркой.
К долговременным относятся следующие меры.
* Повышение численности и активности насекомых энтомофагов путем
создания цветущего конвейера из энтомофильных и нектароносных растений
на свободных площадях около садов, садовых и дачных участков (боярышник,
рябина, ирга, терн и другие) и в междурядьях садов в разные сроки
(фацелия, гречиха, горчица), а также частичного или полного задернения
садов с включением люцерны, клевера, овсяницы. Выше мною уже отмечалось,
что куколок и гусениц плодожорки уничтожает более 20 видов энтомофагов.
* Сохранение численности и активности насекомых энтомофагов при
применении пестицидов в саду, на садовом и дачном участках путем
создания там резервного участка или участочка, где после цветения
растения обрабатываются только биопрепаратами. Такие участки или
участочки выполняют фильтрующую роль задержки вредителей и пропуска
энтомофагов из резервата в остальную часть сада и участков.
* Закладка садов устойчивыми и слабоповреждаемыми сортами к яблонной
плодожорке. В Свердловской области исследований по оценке устойчивости
разных сортов яблони к повреждению их плодов плодожоркой не проводилось,
поэтому такие данные отсутствуют. По своему опыту могу сказать, что это
в основном только отдельные осенние и зимние сорта яблони. Садоводы сами
могут выявить такие сорта яблони. Подобная закладка сада позволяет
сохранить энтомофагов на устойчивых сортах, которые впоследствии
распространяются по всему саду.
* Прерывание или ограничение перезимовки гусениц стимулированием
размножения природных популяций мюскардинных грибов, поддерживая высокую
влажность почвы путем полива, особенно в молодых садах.
Ежегодными должны быть следующие меры.
Проведение дезориентации яйцекладки самками плодожорки путем отлова их в
сосуды (банки) с водой или с бродящими приманками и отпугивания
задымлением сада. На ночь в кроны яблонь следует развешивать банки с
бродящими приманками (на 1/3 заполненная литровая банка). Рецепты
приманок следующие. Берут 600–700 г падалицы яблок или 100 г сушеных
фруктов, заливают 2 литрами воды и кипятят около 30 минут, затем
добавляют 0,5 литра молочной сыворотки, 0,5 литра хлебного кваса, 20–25
г дрожжей, 250 г сахара и ставят в теплое место. Приманка готова, когда
жидкость начинает бродить. Другой рецепт: в трехлитровую банку кладут
200–300 г корок ржаного хлеба, 3–5 кусков сахара и немного дрожжей,
заливают водой, накрывают марлей и ставят банку в тепло. Через 1–2 дня
состав готов. Жидкость сливают, а в осадок опять кладут хлеб и сахар,
наливают воду. Забродившую гущу разбавляют водой и используют как
приманку. Банки, чтобы в них случайно не попали дневные полезные
насекомые, вывешивают для бабочек яблонной плодожорки только вечером.
Утром банки снимают, вынимают из них попавших бабочек, приманочную смесь
сливают в закрытую тару и хранят в прохладном месте до вечера. Вечером
снова заполняют этой смесью литровые банки и вывешивают их в кроны
деревьев, и такое мероприятие проводят ежесуточно, обязательно следя за
температурой воздуха, чтобы она была не ниже 15,5°С.
Задымление проводится следующим образом. Небольшие кучки соломы или
навоза размещают в междурядьях сада по одной на 100 кв. м. В них
насыпают по 1,5–2 кг табачной пыли, полыни, пижмы, чемерицы Лобеля,
ботвы помидоров, обладающих репеллентными и инсектицидными свойствами
против яблонной плодожорки и других вредителей. Добиваются тления кучек
соломы и других веществ с интенсивным выделением дыма после захода
солнца в сумерках при температуре также не ниже 15,5°С. Это мероприятие
наиболее эффективно, если проводится одновременно на всем садовом
массиве участков не менее 2 часов в сутки, спустя 2–3 дня после вылета
самцов, отловленных на бродящие приманки.
Применение других, указанных выше, мер дезориентации и отпугивания
бабочек плодожорки.
Для борьбы с гусеницами через 15–20 дней после цветения зимних сортов
или, если проводится наблюдение за развитием вредителя или контроль
эффективных температур, то через неделю после начала откладки яиц
следует провести опрыскивание яблонь карбофосом (75–90 г на 10 л воды),
ИНТА-ВИРом (1 таб. на 10 л воды), фитовермом (2 мл/л на 10 л воды),
лепидоцидом (20–30 г на 10 л воды) или другими инсектицидами. Вторую
обработку этими препаратами проводят через 10–14 дней. Кроме того, с
меньшей эффективностью против гусениц в период их массового появления
может применяться опрыскивание яблонь настоями полыни, отварами ботвы
томата, молочая, тысячелистника, дельфиниума, лопуха, ромашки, пижмы
несколько раз через три дня.
Очистка, сбор и уничтожение осенью или рано весной отстающей отмершей
коры. Систематический сбор и переработка падалицы. Обеззараживание
плодохранилищ, тары, упаковочного материала, подпор, чатал, разных
находящихся в саду предметов, стен строений, заборов до высоты 60 см. На
садовых и дачных участках и в небольших садах использование для вылова
уходящих на коконирование гусениц ловчих поясов, накладываемых на штамбы
и скелетные ветви деревьев.
Можно проводить борьбу с плодожоркой, применяя трихограмму Выпуск
яйцееда с нормой 2–2,5 тыс. на 1 сотку проводят в три срока: в начале
откладки яиц, в середине массовой откладки и через 6 дней после второго
выпуска. Это можно проводить, если есть возможность приобретения
трихограммы.
Для повышения физиологической устойчивости к стрессам ранневесенняя
подкормка яблонь азотными удобрениями в смеси с микроэлементами,
особенно бором и цинком.
В заключение хочу сказать, что яблонная плодожорка повреждает не только
плоды яблони, но и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика,
грецкого ореха. Поэтому борьба с ней может не ограничиться одной
яблоней.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Все начинается с семян
Продолжение.
Что лучше выбрать – сорт или гибрид «F1»?
Семена овощных культур могут быть сортовыми или гибридными. Что же такое
сорт? Это растения, у которых все гены одинаковые. У этих растений
«дети» всегда в точности похожи на родителей.
Сорта получают методом отбора и поддерживают с помощью сортовых
прочисток, оставляя для получения семян типичные для данного сорта
растения.
Поэтому из сортовых семян всегда вырастет такое же растение, каким были
и его родители. Поэтому с сортами очень удобно работать – все растения
одинаковы, стандартны и требуют одинаковой, четкой агротехники.
Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут на цветки пыльцу и от
«чужих» растений, и тогда чистота сорта за 6–7 лет может сойти на нет.
Но такое вырождение сорта можно значительно замедлить, если отбирать на
семена только самые что ни на есть типично сортовые растения.
А гибрид, в отличие от сорта, – результат конкретного, разового
скрещивания специально подобранных сортов. Получают гибриды, опыляя
изолированные от внешней среды растения искусственно. Для этого нужно в
изолированной теплице выращивать два сорта, оба – высшей чистоты
сортности (суперэлита), и опыление проводить вручную.
Производство сортовых, а тем более, гибридных семян – очень точная
технология, требующая соблюдения многих строгостей. Поэтому гибридные
семена и стоят очень дорого.
Собрать семена для посева с гибрида можно, но вырастут из них (в лучшем
случае) его родители и бабушки с дедушками. К тому же далеко не все
производители семян, у которых часто и закупают их наши известные
агрофирмы, в состоянии получить действительно сортовые семена.
Что же все-таки лучше выбрать рядовому садоводу-любителю – сорт или
гетерозисный гибрид? И те, и другие имеют определенные преимущества и
недостатки.
Преимущества сортов:
- семена этих растений в магазинах стоят значительно дешевле, чем семена
гетерозисных гибридов;
- в дальнейшем вы сами без особых трудностей сможете заготовлять семена
понравившегося вам сорта в течение многих лет;
- растения, выращенные из сортовых семян, как правило, почти всегда
менее требовательны к условиям выращивания.
Преимущества гетерозисных гибридов F1:
- урожайность растений, выращенных из семян гетерозисных гибридов, как
минимум, на 50% выше, чем у материнских и отцовских сортов, особенно на
высоком агрофоне (при высокой обеспеченностью макро- и микроэлементами),
т.е. они значительно лучше подходят для интенсивного земледелия;
- растения, выращенные из таких гибридных семян, способны успешно
плодоносить в самых неблагоприятных условиях;
- на гибридных растениях происходит значительно более быстрое развитие
плодов при наличии сбалансированного питания;
- гибридные растения имеют значительно большую, по сравнению с сортами,
устойчивость к болезням;
- плоды на растении от нижней кисти и до самой макушки ровные,
одинакового размера;
- для большинства гетерозисных гибридов характерно очень дружное
созревание плодов на корню.
В неблагоприятные годы сорта, приспособленные к определенным местным
условиям, могут оказаться более надежными и продуктивными, чем гибриды.
Но важнейшее преимущество гетерозисных гибридов – их значительная по
сравнению с сортами устойчивость к болезням и вредителям. А это особенно
важно при выращивании овощей в пленочных теплицах.
Поэтому если есть возможность, то необходимо приобретать и использовать
семена (особенно помидоров, огурцов, капусты, моркови, свеклы)
гетерозисных гибридов «F1», несмотря на значительную разницу в цене у
семян.
Но делать это надо только после совета с грамотным специалистом. Дело в
том, что большинство европейских гетерозисных гибридов, полученных в
элитных лабораторных условиях западных фирм, не смогут проявить все свои
лучшие качества в нашем суровом климате и низком агрофоне на участках
любителей (будем искренними), который на порядок хуже, чем в этих
лабораториях.
Поэтому предпочтительнее выбирать только отечественные гибриды, которые
значительно лучше приспособлены к нашему прохладному и часто дождливому
лету.
Чем отличаются гетерозисные гибриды «F1» от сорта?
Так чем же конкретно отличается сорт от гетерозисного гибрида? Семена
любого самоопыляющегося сорта всегда дают потомство себе подобное,
которое всегда сохраняет все свои как положительные, так и отрицательные
свойства в следующем поколении.
Гетерозисные гибриды никогда такого потомства не дают, поскольку
полученное сочетание признаков у них неустойчивое, и оно сохраняется
всегда только в первом поколении.
Эти гибриды более урожайные, и что самое главное, значительно более
устойчивые к заболеваниям, вредителям и стрессовым ситуациям, чем их
растения-родители. Такие гибридные семена маркируются на пакетиках
значком F1, что можно расшифровать как «дети первого поколения».
Но каждый садовод должен знать, что дальнейшее получение семян от этих
растений неоправданно, т.к. уже в следующем поколении F2 в полученных от
них растениях начинается расщепление продуктивных признаков, а
однородность и урожайность снижаются.
Поэтому сажая семена, вынутые из выращенного вами гибридного помидора
F1, вы получите множество различных растений, среди которых могут быть и
бесплодные, и малопродуктивные растения, а может быть, но это очень и
очень мало вероятно, что и выдающиеся растения. И все это только потому,
что гетерозисные гибриды не сохраняют свойств своего материнского
растения.
Если же на пакетике с семенами (чаще цветов) рядом с названием указано
«гибридная», например, «настурция гибридная», но значок «F1»
отсутствует, то это означает, что данное растение было получено путем
скрещивания разных видов, т.е. с него семена собирать можно.
Садоводы часто интересуются, можно ли покупать гибридные семена у
овощеводов-любителей? Ответ краткий – нет, нет и нет!!! Вы только что
чуть выше прочитали, что такая покупка заранее обрекает вас на неудачу,
поскольку произвести такие семена сейчас под силу только
специализированным научным сельскохозяйственным учреждениям.
Подбор родительских пар для получение гибридных семян – очень трудоемкая
работа, на это уходят многие годы, т.е. гетерозисные гибриды образуются
после искусственного скрещивания определенных, строго подобранных
родительских пар (сортов).
Именно поэтому эти семена каждый год получают заново только в
специализированных хозяйствах. Не зная этой особенности, можно затратить
очень много усилий летом в ожидании чудесных плодов, но, увы, испытать
только горькое разочарование. Из-за большой трудоемкости их производства
гибридные семена и стоят значительно дороже обычных сортовых.
Поэтому основой успеха в получении от семян гетерозисных гибридов овощей
более высокого и качественного урожая является полное удовлетворение
указанных в инструкции и выявленных в процессе выращивания требований.
Ну, а если мы не в состоянии эти требования соблюсти, то лучше
выращивать не эти гибриды, а традиционные сорта, в том числе и из семян
собственного «производства». Там и требования к соблюдению технологии не
такие строгие, да и стоят они значительно дешевле.
А если к значку «F1» добавлены мелким шрифтом другие буквы латинского
алфавита, то это означает, что для получения желаемых свойств было
произведено вмешательство в геном растения с помощью метода генной
инженерии. Но это уже «высшая математика», предназначенная только для
специалистов...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ДИМОРФОТЕКА ВЫЕМЧАТАЯ
Название растения происходит от греческих
слов ‘dimorphos’ – двуформенный и ‘theke’ – емкость, что объясняется
наличием удивительного свойства у ее семян – на одном и том же соцветии
образуются семена разной формы. Причем при посеве и тех, и других семян
вырастают совершенно одинаковые с виду растения.
Из 20 видов диморфотек, происходящих из Южной Африки, в цветоводстве
используют две природных разновидности, диморфотеку выемчатую и
диморфотеку дождевую, а также гибридную, к которой относят гибриды и
полученные на их основе сорта. При скрещивании обоих видов и дальнейших
отборах получены сорта с золотисто-желтыми, лососевыми и белыми
соцветиями. Особенно красивы тетраплоидные диморфотеки
Диморфотеки – это красивоцветущие растения с прямостоячими или
приподнимающимися стеблями высотой до 40–50 см. Листья узкие, зубчатые
или перисторазделенные, иногда опушенные, очередные или собранные в
прикорневую розетку.
Цветок диморфотеки – верхушечная одиночная корзинка диаметром 7–8 см на
длинном крепком цветоносе, с глянцевыми язычковыми цветами, желтыми,
оранжевыми, белыми или бордовыми, и бархатистым трубчатым центром,
темным, желтым или пурпурным.
Срок жизни отдельного соцветия не более 4–5 дней, но на месте увядших
появляются новые бутоны, обеспечивая растению обильное цветение в
течение 1,5–2 месяцев с середины июня по сентябрь.
Цветы диморфотеки раскрываются только днем в солнечную погоду. Ночью, да
и днем при сырой и пасмурной погоде соцветия обычно закрыты. Это
приспособление выработалось у растений в процессе эволюции для защиты
пыльцы от влаги. В сухую погоду соцветия открываются ранним утром и
закрываются в 16–17 часов.
Диморфотеки – растения свето- и теплолюбивые. Поэтому место для них
выбирают солнечное, лучше всего для нее подходят южные склоны. В природе
диморфотека произрастает на рыхлом грунте, в основном состоящем из
щебня, где влага скапливается на глубине, поэтому ее корни очень
длинные, стержневые, на конце мочковатые, способные поглощать влагу с
глубины почвы.
На удобренных участках растения развивают мощные кусты, но цветут слабо.
Не переносят они избытка влажности почвы и воздуха. В холодное дождливое
лето они развиваются плохо.
Для продления цветения и сохранения декоративности увядшие корзинки
рекомендуется регулярно удалять. Это способствует образованию новых
бутонов и улучшает внешний вид растений.
Цветок размножается семенами, которые собирают в конце лета в несколько
приемов, поскольку корзинки созревают неравномерно, и семена легко
осыпаются. Часто наблюдается самосев. Чтобы сохранить декоративность
сорта, для размножения выбирают раннецветущие крупноцветковые
экземпляры.
Сеять диморфотеку прямо в грунт можно уже в конце апреля, но если нужно,
чтобы цветение началось уже в июне, то необходимо вырастить рассаду в
горшочках.
Для получения рассады можно высевать семена диморфотеки в начале апреля
в небольшой холодный парник под пленку. Семена прорастают на протяжении
2–3 недель при температуре около +15°C. Растения пикируют в небольшие
пластиковые стаканчики, когда у них появится два настоящих листика.
Можно посеять семена и сразу в стаканчики на подоконнике. Когда появятся
всходы, нужно перенести растения в прохладное помещение (10–15°С), чтобы
ростки не вытягивались.
Пересаживать на постоянное место рассаду диморфотеки нужно очень
аккуратно, переваливая растение вместе с земляным комом, стараясь не
повредить корни. Пересадку растения переносят плохо, поврежденные корни
долго восстанавливаются.
В открытом грунте растения прореживают, оставляя между ними расстояние
10–15 см. В парниках из-за слабой корневой системы сеянцы стараются не
пересаживать и не пикировать, лучше выращивать их сразу по 3 штуки в
отдельных торфяных горшочках. Рассаду переносят в грунт в июне. При
выращивании диморфотеки из семян она зацветет через 2 месяца после
посева.
Семена созревают недружно и легко высыпаются из корзинок, собирать их
надо в несколько приемов. Недозревшие корзинки легко дозревают при
комнатной температуре. Чтобы сорт не терял декоративных качеств, надо
собирать семена только с ранозацветающих крупноцветных экземпляров.
«Универсальная» диморфотека может стать украшением любого цветника. Она
хороша как в групповых посадках, так и в комбинации с другими
растениями. например арктотисами, урсинией, венидиумом, акроклиниумом.
Диморфотеку высаживают на все виды клумб. Даже с закрытыми в пасмурную
погоду цветками она выглядит вполне декоративно. Цветение длится все
лето. Низкорослые сорта очень хороши в бордюрах, постепенно разрастаясь,
они образуют зеленые куртины вдоль дорожек.
В каменистых садиках засухоустойчивая некапризная диморфотека тоже будет
к месту. Там ее лучше сажать рядом с такими же засухоустойчивыми
растениями, отделив от более влаголюбивых.
Диморфотека идеально подходит для мавританского газона. Ее соцветия
можно использовать на срезку.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ
Ошибки здесь нет. Речь идет о том самом вьюнке полевом или березке, с
которым, как и с пыреем и мокрицей, борются все садоводы и огородники.
Народных названий у него много: кроме «березки», его называют повиликой,
повителью – мы не будем все перечислять, т.к. растет вьюнок и в других
странах, и там тоже имеет свои красивые имена.
Вьюнок полевой – растение, относящееся к семейству вьюнковых. У данного
вида имеется длинный стержневой корень, проникающий до трех метров
вглубь почвы. Голые и стелющиеся стебли бывают до 120 см длины. Стебли
все отходят от корневой шейки, образуя густые розетки. Листья вьюнка
располагаются на черенках большой длины.
Цветы вьюнка видны издалека и похожи на крупные, воронкообразные
бело-розовые граммофончики на длинных цветоносах. Цветы имеют
слабоватый, приятный запах.
Эти цветки часто можно увидеть в полях и огородах, но огородников они
совсем не радуют – вьюнок считается злостным сорняком, и вывести его
очень трудно. Гербицидов он не боится, и даже после перекопки и
перепахивания участка снова цветет и благоденствует, как ни в чем
нибывало.
Но оказывается, что вьюнок полевой является растением богатым различными
биологически активными веществами и соединениями.
Все части вьюнка содержат такие вещества, как флавониды, гликозиды,
витамины (особенно много витаминов А, С и Е), горечи, а также некоторые
токсичные алкалоиды, из-за содержания которых принимать препараты с этим
растением надо осторожно, строго соблюдая указанную в рецепте дозировку.
Корни вьюнка богаты дубильными веществами, различными смолами и
веществами, возбуждающе действующими на периферическую нервную систему.
Вьюнок полевой применяется народными целителями издавна и плодотворно.
Его применяли как слабительное, при нервных расстройствах, в качестве
успокоительного и наркотического средства. Измельченный лист вьюнка
прикладывали к месту укуса ядовитой змеи.
Примечательно, что о вьюнке писал еще Авиценна – один из «отцов
медицины». Он считал, что это растение обладает вяжущим действием,
чистит сосуды и укрепляет желудок. Сок вьюнка он применял при желтухе, а
вместе с семенами – при лихорадке, причем и при застарелых формах тоже.
Отвары и настои вьюнка довольно часто встречаются в рецептах индийских,
азиатских, тибетских и русских целителей и травников.
При простудных заболеваниях как потогонное средство эффективен настой
семян вьюнка. Для его приготовления надо 1 чайную ложку измельченных
семян залить 1 стаканом кипящей воды, варить в закрытой посуде на
водяной бане 15 минут, настоять 45 минут, процедить. Принимать отвар в
теплом виде по 0,3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды.
При бронхитах травники рекомендуют использовать отвар сухих измельченных
цветков вьюнка полевого. Для его приготовления надо 1 ст. ложку сырья
залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать в закрытой посуде на водяной
бане 30 минут, настоять 10–15 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана
3 раза в день за 30 минут до еды.
Для лечения астмы готовят и пьют настой из травы вьюнка, при этом лучше
использовать свежую траву, так как сушеная трава в этом случае
малопригодна. Для этого берут 1 ст. ложку хорошо измельченной травы и
заливают стаканом кипятка, настаивают в течение часа. Полученный настой
делят на 4 равные части и выпивают в течение дня до еды.
При хронических заболеваниях мочевого пузыря в народной медицине
применяют сбор трав, состоящий из равных частей травы вьюнка полевого,
листьев толокнянки, травы тысячелистника и всего растения брусники. Для
приготовления настоя 1 ст. ложку сбора надо залить 1 стаканом кипятка,
настоять в теплом месте 1,5–2 часа, процедить. Применять по 1 стакану 3
раза в день. При обострении заболеваний этот сбор применять не следует.
Долго незаживающие раны лечатся хорошо настойкой вьюнка на водке. Для
этого полулитровую емкость надо заполнить на 2/3 порезанной травой и
цветками вьюнка, долить водкой до полного объема (если делать на спирту,
то берут соотношение травы и спирта 2:1), настаивать 14 дней в темном
месте, периодически встряхивая емкость. Готовую настойку разводят
кипяченой водой (1 ст. ложка на полстакана) и делают примочки или
компрессы на рану.
При зубной боли и других стоматологических проблемах помогает настой из
корня вьюнка. Для его приготовления берут 1 столовую ложку измельченного
корня, заливают стаканом кипятка, настаивают 20–25 минут и используют
для полоскания рта.
Отвар свежего вьюнка полевого в народной медицине дают роженицам после
трудных родов. Для этого 1 чайную ложку измельченного растения залить 1
стаканом молока, кипятить 5 минут на слабом огне, процедить. Принимать
всю порцию в течение дня по 0,25 стакана.
Внимание! Все препараты домашнего изготовления, приготовленные из вьюнка
полевого, необходимо использовать с большой осторожностью из-за
ядовитости растения. Перед тем, как Вы решите применить вьюнок в
лечебных целях, посоветуйтесь с врачом!
В.А. Лойко