Читайте в № 3 от 15 января
САД
УТОМЛЕНИЕ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ
Гумус в
почве
Плодородие почвы – это ее способность обеспечивать растения питанием,
влагой и воздухом для их роста и развития. Но в последнее время очень
часто в периодической печати говорится об утомлении почвы на
садово-огородных участках. В чем дело? Почему эти статьи вызывают
тревогу?
Почва на вашем участке – это не только среда для размещения корней
садовых и огородных растений. На самом деле – это сложный «организм»,
который живет по своим законам. Именно в почве протекают все
биологические и химические процессы превращения мертвых тканей
растительного и животного происхождения, богатых различными пищевыми
компонентами (белками, жирами, углеводами, солями, витаминами и т. д.),
многочисленными живыми организмами, находящимися в почве, в новые
органические соединения, очень устойчивые, в которых сосредоточено
большое количество элементов минерального питания растений.
В результате этих превращений в почве образуется гумус (перегной), с
которым неразрывно связано почвенное плодородие. Чем больше растительных
остатков в почве, тем быстрее там накапливается гумус.
Таким образом, плодородие почвы и величина урожая напрямую зависят от
труда огромного количества почвенных обитателей. Но их деятельность
возможна только при постоянном поступлении в почву неразложившихся
органических материалов.
Но уже с давних времен люди стали замечать, что при повторном
возделывании в течение нескольких лет на одном и том же месте растений
их урожайность постепенно уменьшается. При этом постепенно разрушается
структура почвы и снижается ее плодородие. Монокультура также усиливает
размножение вредителей и распространение болезней. Эта старейшая и
важнейшая проблема старых садов и огородов получила научное название
почвоутомление. Почему же все это происходит?
Плодородие почвы зависит от содержания в ней гумуса. Именно в гумусе
почвы сосредоточены подавляющие запасы макро- и микроэлементов, которые
служат источником питательных веществ для растений. Поэтому содержание в
почве гумуса является важнейшим показателем ее плодородия. Содержание
гумуса в почве сильно колеблется от 0,5–2% в дерново-подзолистых почвах
до 5–10% на черноземах. С увеличением гумуса плодородие почвы
возрастает. Довольно точным показателем плодородия является наличие в
почве дождевых червей.
Именно гумус создает комковатую структуру плодородной почвы, глинистым
почвам он придает рыхлость, песчаным почвам – связность. Он удерживает
огромное количество воды, повышая влагоемкость почвы.
Мощность этого верхнего плодородного слоя можно увеличить двумя путями:
или наращивать его сверху с помощью компоста или привозного грунта, или
постепенно по 1–2 см в год вовлекать в плодородный слой подзол, который
расположен ниже плодородного слоя. При этом осенью под перекопку надо
вносить щелочные материалы, а весной – органику.
Но питательные вещества гумуса постоянно расходуются на создание нового
урожая. Чем выше урожай, тем больше гумуса разрушается за сезон. Эти
потери необходимо немедленно компенсировать. Не восполняя потери
питательных веществ, затраченных на рост растений и формирование урожая,
можно в течение нескольких лет так сильно истощить почву, что при этом
урожайность начинает быстро снижаться.
Содержание гумуса в почве целиком зависит от деятельности садовода на
своем участке. Его можно увеличить систематическим внесением в почву
навоза и компоста, посевом трав на зеленое удобрение, постоянным
применением органической мульчи. А микроорганизмы и особенно дождевые
черви быстро переработают органику.
Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков,
дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с капролитами, которые
видны на поверхности почвы, большое количество гумуса и биологически
активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору.
За сутки обычный дождевой червь пропускает через свой пищеварительный
тракт столько земли, сколько весит он сам. При этом органическая масса
приобретает нейтральную реакцию, гранулированную форму и приятный запах
земли.
Поэтому проблема истощения почвы на садово-огородном участке никогда не
коснется хозяина участка, постоянно соблюдающего севооборот и хорошо
знающего все «азы» агротехники.
Но как бы ни «мудрили» садоводы, на маленьком участке часто все
происходит стремительно, и вредители, болезни, нематоды очень быстро
перебираются с одного участка на другой. Чтобы избавиться от них, мы
начинаем применять химическую обработку почвы, часто очень интенсивную,
а это уже первый шаг к снижению плодородия. В конце концов земля не
выдерживает «нашего творчества» и заболевает. Ее необходимо лечить.
Особенно важна и тяжела эта проблема на крошечных старых садовых
участках, заложенных 20–25 лет тому назад.
Из старых книг мы знаем, что наши далекие «неграмотные» предки
выращивали на своих полях рожь, репу и бобы, постоянно чередуя их.
Вспомните хотя бы знаменитую сказку про вершки и корешки. А когда
плодородие земли снижалось, то они бросали поля на несколько лет. За это
время там восстанавливался разрушенный слой дернины, а с ним и
плодородие почвы.
А совсем недалекие наши предки 4–5 поколений тому назад не только
периодически использовали поля под задернение, но и сажали на них
бобовые, повышая живучесть почвенных обитателей. Как всего этого не
хватает многим современным садоводам на их «умирающих» сотках.
В периодической печати для дачников и садоводов иногда проскальзывает
«крамольная» мысль о необходимости включить в огородный севооборот на
любительском участке и «черный пар».
Но на «сверх интенсивных» в течение 10–20 лет нескольких сотках на
любительском участке только один черный пар не спасет почву от
истощения, даже если его и включить в севооборот, т. к. без внесения в
почву органических удобрений содержание гумуса на грядке никогда не
увеличится. Поэтому умудренному ошибками садоводу все чаще приходится
вспоминать ту самую сказку про вершки и корешки...
В.А. Лойко
ОГОРОД
Термическая обработка семян
Термическая обработка семян является самым надежным способом их
обеззараживания. Ведь значительная часть болезней овощей передается
вместе с семенами, причем возбудители находятся не только на внешней
оболочке семени, но и внутри него. Они начинают свое губительное
действие при прорастании семени, поражая молодые нежные проростки.
Чем хуже климатические условия в вашей зоне, тем важнее для вас приемы
подготовки семян к посеву. От этого зависит, как быстро появятся всходы,
как они будут расти в неблагоприятных условиях.
Чтобы защитить растения на этом этапе роста, семена перед посевом
обеззараживают. В бытовых условиях обработка семян горячей водой это
наиболее простой прием обеззараживания от болезней.
Термообработку семян можно проводить как перед самым посевом, так и за
1–2 месяца до посева, а также осенью перед хранением.
Режимы термообработки семян разных овощей сильно отличаются друг от
друга и зависят от вида культуры.
Так, сухие семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы против вирусных
заболеваний помещают в термостат и выдерживают там в течение 2–4 часов
при температуре 51–52°С. При этом температуру повышают постепенно,
начиная от комнатной, и до требуемой величины, а семена очень часто
помешивают. Несоблюдение этого правила может привести к запариванию или,
наоборот, пересушиванию семян и ухудшению их качеств.
Особенно полезно такое прогревание для молодых (прошлогодних) семян
огурцов, кабачков и тыквы, которые необходимо прогревать при температуре
40–45°С. После такой обработки такие семена «состарятся» и образуют мало
пустоцветов. Растения, выросшие из таких семян, будут быстрее ветвиться,
образуют более короткие плети и дадут много женских цветков.
В бытовых условиях для садовода наиболее доступным является только один
вид термообработки – горячей водой. Обычно ее проводят, помещая семена в
марлевых мешочках в термос с горячей водой.
Семена капусты против повреждения растений килой и грибковыми болезнями
в течение 20 минут выдерживают в горячей воде при температуре 51–52°С.
Семена моркови прогревают при температуре 50–52°С в течение 20 минут;
помидоров – при той же температуре 30 минут, а свеклы – при температуре
48–50°С в течение 25 минут. Кстати, помимо оздоравливающего воздействия
от возбудителей болезней, эта процедура оказывает стимулирующее
воздействие на прорастание семян.
Семена петрушки и сельдерея прогревают перед посевом в течение 30 минут
в горячей воде с температурой 50 градусов, что предохранит их от
заболевания септориозом.
Режим прогревания (интервал температур и время) для каждой культуры
необходимо соблюдать очень строго, не уменьшая и не увеличивая его ни на
один градус и ни на одну минуту.
Поэтому делать это необходимо с градусником в руке, потому что если
температура воды будет выше, то семена могут погибнуть, а будет ниже –
эффект от прогревания будет небольшой.
Это можно будет сделать гораздо легче в термосе или если вы в грелку
нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите
тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Чтобы после такого прогревания всхожесть семян не снизилась, необходимо
сразу после прогревания семена на 2–3 минуты поместить в очень холодную
воду, а затем подсушить, если вы их не собираетесь сразу сеять.
Семена огурцов можно прогревать и более простым и доступным способом,
подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Сделать
это необходимо за 1,5–2 месяца до посева и выдерживать температуру не
менее 20°С. Это особенно важно, если ваши семена одногодичные, т. е.
урожая предыдущего года.
А сухие семена свеклы обрабатывают 3–4 суток, насыпав их на бумагу около
батареи центрального отопления и периодически помешивая.
Остроумен и прост способ прогрева, часто применяемый садоводами. Они
используют для прогрева семян конусообразное ведро, на дно которого
ставят настольную лампу. Над ней помещает деревянную крестовину с
натянутой металлической сеткой с мелкими ячейками, на которую насыпают
семена.
Ведро накрывают дуршлагом, оставляя щель для вентиляции. Для
постепенного повышения температуры в течение первого часа применяет
лампочку мощностью 25 Вт, а последующие два часа мощностью 40 Вт.
Снижение температуры воды или сокращение времени обработки семян
повлечет за собой неполное уничтожение микроорганизмов и вредителей, а
повышение температуры воды и удлинение времени обработки семян
значительно сокращает всхожесть семян (они попросту могут свариться).
Чтобы добиться постоянства температуры, используйте большой объем
горячей воды. Можно использовать для этой цели термос, причем лучше со
стеклянной колбой. Контролировать температуру лучше ртутным термометром,
имеющим меньшую погрешность в показаниях. Подойдут и современные
электронные термометры.
Недостатком водного прогревания является частичная потеря всхожести. Но
при этом погибают более слабые семена. Поэтому эту частичную потерю
всхожести можно рассматривать как отбор более жизнеспособных семян.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Кровохлебка
Все чаще ландшафтные дизайнеры стали использовать,
казалось бы, совсем не декоративные растения. Однако, при умелом
расположении и сочетании различных видов, и этим растениям находится
место в цветниках. Вот и кровохлебке нашлось место. В частности, в
оформлении парадного входа в Пассаж в миксбордерах, рядом с розами,
гортензией, курильским чаем и декоративными злаками, можно увидеть и
кровохлебку. И она гармонично вписалась в это соседство!
Кровохлебка давно известна как лекарственно растение, само название
указывает на свойство этого растения останавливать кровь. А вот в
цветниках стала использоваться недавно. Кровохлебка довольно
декоративное растение, и селекционеры обратили на нее внимание, и
появилось много разновидностей и сортов, к тому же она морозостойка и
хорошо приспосабливается к любым условиям произрастания.
Кровохлебка относится к семейству розоцветные, в роду насчитывается 20
видов. В естественных условиях растет в Европе, Сибири, Средней Азии и
на Дальнем Востоке. Ее можно встретить на лесных опушках, на пойменных и
суходольных лугах на светлых солнечных участках.
Кровохлебка – многолетнее травянистое растение с толстым деревянистым
горизонтальным корневищем длиной 15–20 см. От центрального корня отходит
много тонких корешков длиной до 20 см. Стебель прямой, одиночный,
ребристый, внутри полый, высотой до 120 см, в верхней части
разветвленный. Листья прикорневые, собраны в розетку, крупные, на
черешках, ажурные, перисто-рассеченные, с зубчатым краем. Стеблевых
листьев немного, к верху уменьшающихся в размере. Листья могут быть
светло-зеленые, темно-зеленые, сизые, желто-зеленые, в зависимости от
вида и сорта. Соцветия головчатые, длиной 3–7 см, цилиндрические или
шаровидные, на длинных цветоносах. Цветки мелкие с одним прицветником,
верхние – женские, нижние – обоеполые, красные, бордовые, розовые,
белые, цветет в июле – августе. После цветения куст не теряет
декоративности.
На одном месте кровохлебка хорошо растет до 10 лет, не разрастаясь и не
подавляя другие растения. Может расти в любых условиях, но, чтобы
растение проявило свои декоративные качества, следует высаживать на
открытых солнечных участках, можно вблизи водоемов. Любит влажные серые
лесные почвы. Во время роста и цветения необходим обильный полив,
особенно в жаркое сухое лето. За время вегетации кровохлебку необходимо
2–3 раза подкормить комплексными минеральными удобрениями. Высокие кусты
следует подвязывать, чтобы тонкие стебли не полегли и не сломались.
Размножать кровохлебку можно семенами и делением корневища. Семена лучше
посеять под зиму в открытый грунт. Так они пройдут естественную
стратификацию и закаливание. Весной в апреле–мае появятся всходы, и до
осени их не пересаживать, если надо – проредить. В сентябре выкопать с
комом земли и посадить в подходящее, заранее подготовленное место.
Корневище можно делить и весной и осенью. Куст выкопать и разделить на
несколько частей, так чтобы у каждой деленки была точка роста. Срезы
присыпать золой и посадить на постоянное место, полить и сверху
замульчировать торфом или перегноем.
Кровохлебка декоративна почти в течение всего сезона, благодаря ажурной
листве и красивым плотным соцветиям. Высаживать ее можно в бордюрах,
вдоль дорожек, по краю газона, группами, в миксбордерах с декоративными
злаками, в альпинариях на фоне камней.
В цветоводстве используют несколько видов кровохлебки.
Кровохлебка лекарственная – растение высотой до 1 м,
имеет мощное, длинное, ползучее корневище. Листья темно-зеленые,
перисто-рассеченные, на длинных черешках. У некоторых сортов листья
ярко-зеленые с белой каймой. Цветки мелкие, красные, темно-красные,
розовые, собраны в шаровидное соцветие длиной 3 см. Цветет с июля долго.
Кровохлебка великолепная – растение высотой до 70 см,
листья непарноперистые, сизые. Цветки мелкие, ярко-розовые, собраны в
колосовидное соцветие длиной до 7 см, слегка поникающие, похожи на
сережки ольхи.
Кровохлебка мелкоцветковая – растение высотой до 3 м,
цветки очень мелкие, белые, собраны в поникающее метельчатое соцветие.
Цветет с конца июня по сентябрь.
Кровохлебка тонколистная – растение мощное, высотой до
80 см. Соцветия многочисленные – узкие поникающие метелки, цветки белые
или красные.
Кровохлебка канадская – куст высотой до 180 см, шириной
до 80 см. Листья узкие, светло-зеленые, супротивно расположенные, по
краю пильчатые, на конце заостренные. Цветки мелкие, белые или кремовые,
собраны в цилиндрическое соцветие диаметром 2 см. Цветет в июне–июле.
Кровохлебка тупая – растение высотой 60 см, шириной 40
см. Листья округлые, темно-зеленые, ажурные. Цветки розово-коралловые,
собраны в пышные колосовидные соцветия. По мере отцветания цветки
бледнеют.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ТРАВМА НА ДАЧЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дачные травмы составляют более половины от общего числа травм. Причем
эти травмы могут быть самыми нелепыми, т. к. многие садоводы даже и не
подозревают, какие опасности их могут поджидать при работе на участке.
Один из самых распространенных видов травм летом в саду – это
перенапряжение сухожилий и связок, которое проявляется сильной болью в
месте их прикрепления к надкостнице. Оно возникает из-за длительных и
однообразных движений, сопровождающихся к тому же большими усилиями.
Чаще всего это происходит при весенней и осенней обработке земли, когда
садоводы целыми днями не выпускают из рук свое основное оружие (лопату и
тяпку). Именно в это время рука длительное время беспрерывно совершает
активные, но однообразные сгибательно-разгибательные движения,
вызывающие очень неприятные и болезненные повреждения связок.
Если у вас появились такие проблемы, то тяпку и лопату придется на время
отложить. Самое главное условие для успешного излечения поврежденных
связок – это беречь руку, иначе не смогут помочь никакие самые сильные
обезболивающие лекарства.
Но если у вас не хватает силы воли забыть о них на время или нет такой
возможности, то надо приобрести в аптеке специальный бандаж, который
будет фиксировать руку. Но при этом работать все равно придется в
щадящем режиме, иначе эти сильные болезненные ощущения в локте могут
продолжаться очень долго.
Еще чаще не даче к различным травмам приводит самое простое несоблюдение
элементарных правил техники безопасности при работе с электромеханизмами
и режущим инструментом. Так, мужчины могут лишиться пальца руки,
неправильно используя электропилу или электрорубанок.
А при постройке дома очень легко упасть с крыши, не имея монтажного
пояса или хотя бы страховочной веревки, которая привязана к неподвижной
перекладине. Будем честны, когда мы делали это в последний раз, да и
вообще делали это когда-нибудь.
Ссадины и разные порезы в саду могут стать причиной больших
неприятностей. Поэтому полученную ранку надо немедленно промыть под
струей теплой воды (без мыла), удалить из нее землю и мусор. Затем
промыть ее йодом или зеленкой, слабым раствором марганцовки или 3%-м
раствором перекиси водорода. Но по знаменитому «закону подлости» их
может не оказаться под рукой. Что тогда делать?
Растворите чайную ложку натурального меда в половине стакана теплой
кипяченой воды и хорошо промойте порез. Затем нанесите небольшое
количество меда на стерильный бинт, приложите его к ране и перевяжите.
Или смажьте поврежденное место свежей смолой хвойных пород (пихты,
сосны, кедра, ели), а затем забинтуйте чистым носовым платком.
А поскольку порезы, разные ссадины и ушибы составляют подавляющее
большинство дачных травм – то внимательно прочитайте нужный каждому
садоводу совет.
Летом в саду каждый садовод может приготовить себе мазь, которая
обладает превосходными противовоспалительными и ранозаживляющими
свойствами. Для приготовления этой мази можно использовать все растение
календулы – стебель, листья и цветки, которая растет на каждом участке.
Сначала необходимо нарезать две пригоршни календулы. Затем растопить 0,5
литра свиного нутряного жира, добавить в него измельченную календулу,
постепенно помешивая, дать вскипеть и снять с огня. Смесь накрыть и
настоять одни сутки. Затем ее еще раз подогреть, процедить через марлю и
разлить по небольшим емкостям.
Если вместо свиного жира используется растительное масло, то необходимо
сначала прокипятить его на водяной бане, затем добавить загуститель,
например пчелиный воск (на 1 литр масла – 250 г воска), который надо
предварительно растопить, затем соединить с уже процеженным маслом и
остудить.
При этом следует не забывать, что чем больше добавить воска, тем гуще
будет мазь. Такую мазь надо иметь на каждом садовом участке, ведь при
работе в саду частенько бывают различные порезы и травмы.
Очень опасны при работе в саду травмы позвоночника и головы. Их можно
получить при падении с любой высоты. Самое главное при этом – какой
частью тела ударился пострадавший и какую травму он получил. Поэтому
здесь особенно важна правильная первая помощь.
При этом часто пострадавшего стараются посадить. Делать это нельзя ни в
коем случае, т. к. при любых травмах позвоночника может произойти
смещение грудных позвонков. Надо срочно вызвать врача, а пострадавшего
положить на жесткую ровную поверхность (широкую доску, фанеру), а под
голову можно подложить небольшой валик из одежды.
При ушибе других частей тела первым делом приложите пакет с холодной
водой, а затем обеспечьте покой. Чтобы синяк не был огромным и
болезненным, смажьте ушибленное место мазью из растертого яичного желтка
с медом (1:1).
Частой травмой на даче бывает укус пчелы, которая вместе с жалом вводит
в ранку сильный яд. Сначала необходимо удалить пинцетом жало из ранки,
наложить ватку с нашатырным спиртом, разведенным водой в соотношении
1:5, обеспечить покой пострадавшему, дать ему таблетку супрастина или
димидрола, на место укуса положить пузырь со льдом. После укуса
появляется покраснение и отек.
А при множественных укусах начинается недомогание, головокружение,
головная боль, тошнота, озноб, повышается температура. В таких случаях
необходимо срочно обратиться к врачу.
В.А. Лойко