Читайте в № 40 от 2 октября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 22 по 25 сентября. Это
пребывание в течение двух дней было осложнено дождями. Основное
время было затрачено на сбор плодов груши сорта Бере желтая, которые
еще не успели опасть, и стланцевого сорта Яркая, а также на
помещение в полиэтиленовые пакеты для длительного хранения ранее
снятых плодов яблони сортов позднеосеннего и зимнего потребления.
Кроме того, значительное время занял уход за садовыми растениями:
прополка, сбор и закопка в почву сгнившей падалицы плодов, перекопка
почвы у отдельных деревьев и кустарников, вынос за территорию сада
очень многих удаленных поломанных и отодранных ветвей, а также сбор
ягод лимонника и подбор находящихся на земле под кустами лещины и
фундука орехов.
Проведенное в этот раз обследование после прошедшего 20 сентября
заморозка показало, что заморозком была уничтожена листва на
растениях актинидии коломикта и аргута, лимонника, ореха
маньчжурского, белой акации и на большой части кроны дерева дуба. Из
указанных растений до момента наступления заморозка завершения роста
побегов, пожелтения и начала опада листвы не произошло только у
молодых неплодоносящих растений актинидии и молодых растений белой
акации. А у всех остальных плодовых, ягодных и орехоплодных растений
рост побегов завершился еще недели две-три назад, но вот пожелтение
листьев и опад у отдельных из них еще задерживается. К таким
растениям относятся некоторые стланцевые сорта яблони, груши,
домашней сливы и молодые такие растения отдельных сортов для
штамбовой культуры, а также некоторые растения абрикоса, гуми,
кизила, домашней рябины, лещины и фундука. Но, я думаю,
прогнозируемое с первой недели октября сильное понижение дневных
температур и ночных температур до заморозков должно быстро привести
и к пожелтению, и к опаду листвы у всех указанных растений, что
будет характеризовать полное прекращение роста этими растениями и
осуществление ими начала первой стадии закалки.
В данном сезоне все сорта груши характеризовались очень большой
урожайностью плодов, поэтому у всех деревьев груши было больше всего
отломов и отдиров ветвей под действием урожая и ветра. Но из-за
очень обильного урожая и недостаточного количества осадков размеры
плодов очень сильно снизились и произошел их большой опад. Все это
же произошло и с урожаем плодов груши сорта Бере желтая. В данный
приезд уже половина урожая с 5 ее деревьев лежала на земле. Поэтому
пришлось срочно заняться сбором с деревьев ее еще оставшихся висеть
плодов. Никакой долгой лежки у плодов данного сорта груши в
указанном сезоне уже не может быть, так как очень многие плоды
находящиеся на земле и снятые с деревьев уже успели перезреть.
Снимать их для хранения надо было неделю или две недели назад, а я
проспал эти сроки.
Очень значительное время заняла и упаковка в полиэтиленовые пакеты
плодов яблони сортов Первоуральская, Благая весть, Исетское позднее
и ряда других позднеосенних и зимних сортов для их длительного
хранения. Далее эти пакеты были загружены в мешки и привезены в
Екатеринбург, где и были размещены в овощной яме в моем гараже. Хочу
также поместить в полиэтиленовые пакеты и плоды стланцевого сорта
груши Яркая и нескольких моих сеянцев, снятые в прошлый приезд, и
проверить их на возможность такого сохранения и на его длительность.
Попытаюсь сделать это в следующий приезд.
Значительное время занял и сбор ягод лимонника. Поскольку высота
шпалеры, на которой находятся лозы лимонника, у меня составляет
около 4 м, то сбор ягод с нижней ее части не составляет труда. Не
составляет он особого труда при съеме ягод и со средней ее части при
использовании подставок из 50 и 200 литровых металлических бочек. А
вот для съема ягод с верхней ее части уже приходится использовать
лестницу-стремянку. Таким же способом был проведен сбор ягод и в
этот раз. Всего было собрано около ведра ягод. Растения лимонника
мною в данном сезоне не поливались ни разу, и, тем не менее, они
дали неплохой урожай достаточно крупных ягод. Для примера мною была
сделана фотография одной из гроздей ягод на моем отборном сеянце
лимонника с линейкой (фото 1), чтобы можно было оценить их размер.
Так вот, на этой фотографии видно, что размер отдельных ягод
превышает 1 см. А по моим наблюдениями в прошлые годы при хорошем
обеспечении влагой при замере отдельные ягоды на данном сеянце
достигали даже и 1,5 см.
При осмотре растений лещины и фундука в разных местах около них на
земле были обнаружены освободившиеся от плюски орехи, поэтому
пришлось заняться и сбором этих непонятно откуда появившихся уже
после двух сборов орехов. В результате данного сбора еще было
собрано около 1,5 литра орехов лещины маньчжурской и около 1 литра
орехов сеянцев гибридов фундука с разными видами лещины.
Конечно, занимался я в этот приезд, кроме съемки ягод лимонника,
фотографированием и других объектов в саду. Например, вот как
выглядит основание куста одного из зимостойких московских сортов
лещины селекции А.С. Яблокова сейчас после очень суровой зимы
2009–2010 годов (фото 2). А ведь я его, как и многие другие сорта и
мои сеянцы лещины, фундука, и гибридов фундука с лещиной, выращивал
с пригибанием на зиму к земле и укрытием снегом, то есть в
полустланцевой форме. Поэтому хочу предупредить садоводов, чтобы они
не поддавались на рекламу о надежном выращивании и регулярном
плодоношении у нас сортовой лещины и фундука в открытой форме, если
даже при выращивании в полустланцевой форме у них периодически после
холодных и дождливых летних периодов и суровых зим происходит полная
гибель кроны от вымерзания. Надежно в наших условиях в открытой
форме, как показал мой более чем 50-летний опыт, могут расти и
регулярно плодоносить только лещины маньчжурская и разнолистная, а
также североамериканская лещина рогатая.
В этом сезоне наряду с очень высокой урожайностью плодов и ягод
наблюдается и очень высокая урожайность шишек на елях. Так на одном
из двух, растущих у меня в саду деревьев голубой сибирской ели,
ветер сломал даже одну сильно нагруженную шишками ветвь (фото 3). Но
такой богатый урожай шишек привлек в сад дятлов, которые отрывают
шишки с ветвей и несут их на заборы, строения, деревья, где имеются
углубления с жестким упором внизу. Здесь они вставляют шишки
основанием в углубления и начинают доставать из шишек семена. Вот,
например, что я увидел при осмотре сада в данный приезд. В дупле
дерева яблони находилась расклеванная шишка ели (фото 4). Кроме
того, уже весь сентябрь в течение всего светлого времени и в саду, и
в доме слышится постоянный стук дятлов. А после таких трапез на
следующий год во многих местах сада обычно наблюдается самосев ели.
Из-за дождей и сильной занятости времени на осмотр садовых растений
на наличие на них вредителей и болезней в этот раз не представилось.
Попробую сделать это в следующий раз.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПРИШЛА ПОРА УБРАТЬ СВЕКЛУ
При уборке свеклы, транспортировке и закладке на хранение с корнеплодами
необходимо обращаться особенно бережно, т.к. они плохо зарубцовывают
раны, из-за которых в первую очередь и развиваются болезни при хранении.
Наиболее оптимальным сроком для уборки свеклы в личных хозяйствах
следует считать третью неделю сентября. При этом мы получим хороший
урожай вызревших корнеплодов, которые хорошо будут храниться зимой. Дело
в том, что большую половину своей массы корнеплоды свеклы набирают
именно за последнюю декаду августа и первую половину сентября.
Свекла очень чувствительна к сохранности своего листового аппарата.
Каждый случайно обломленный лист ведет к значительной потере урожая.
Убирают свеклу в сухую солнечную погоду при положительной температуре
воздуха. Даже легкое подмораживание корнеплодов при температуре минус
1°С делают их совершенно непригодными для хранения. При этом сильно
повреждаются те корнеплоды, которые были слабо погружены в почву (типа
сорта Цилиндра). Поэтому, если предвидятся заморозки, лучше отложить
уборку свеклы до потепления.
На личных участках корнеплоды выдергивают обычно вручную. С них надо
осторожно стряхнуть землю, обрезать ботву, оставляя черешки длиной 0,5–1
см. Нельзя оставлять ботву длительное время необрезанной или держать
долго корнеплоды на грядке (особенно на ярком солнце), т.к. они быстро
подвянут и станут мало пригодными для зимнего хранения.
Не надо полностью очищать корнеплоды от земли, поскольку при этом они
получают механические повреждения. Не нужно их и мыть, т.к. это
значительно ускоряет развитие болезней.
После того, как срезы на корнеплодах задубеют, их сортируют по размеру,
укладывают в деревянные ящики или сетки, охлаждают и закладывают на
хранение в подвал. Можно хранить корнеплоды свеклы и в закромах, как
картофель, поскольку они обладают таким очень ценным качеством, как
высокая лежкость их при хранении в подвале без значительной потери
питательных, вкусовых и целебных свойств.
Корнеплоды свеклы особенно чувствительны к повышенной температуре в
начальный период хранения. Уже при температуре воздуха в подвале 4–5°С
может прорасти ботва, что сильно снизит лежкость корнеплодов. Очень
чувствительна свекла и к влажности воздуха. Лучшими условиями для
хранения свеклы зимой будут температура воздуха 1–2°С и относительная
влажность воздуха 85–90%.
Хранят свеклу обычно в виде штабеля на полу подвала или в ящиках. В
штабелях корнеплоды укладывают корнями внутрь. Отлично хранится свекла в
подвале в одном штабеле в смеси с картофелем.
А мелкие корнеплоды свеклы (25–40 г) можно использовать зимой или ранней
весной для выгонки полезной зелени на подоконнике, лоджии или в теплице.
Для этого их высаживают в ящики или в горшки (так же как лук-репку на
зеленое перо).
Для выгонки на подоконнике посадку проводят в начале февраля, на лоджии
или в теплице – в конце марта или начале апреля. При этом в пищу будут
пригодны и «вершки», и «корешки».
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ПИОНЫ?
Пионы высоко ценятся садоводами за
роскошные цветы, красивые с весны до осени кусты, способность хорошо
размножаться и долго расти на одном месте.
Но иногда садоводы жалуются, что у них пионы не цветут вообще или цветут
очень плохо, хотя видимых причин для этого нет. И, тем не менее, таких
причин может быть много. Давайте попробуем в некоторых из них
разобраться.
1. У Вас очень старые растения. Хотя пионы и могут расти на одном месте
до 20 лет, как и все живое, они постепенно стареют. При этом корневой
системе становится очень тесно, листья вытягиваются, а цветочные бутоны
становятся мелкими или вообще не завязываются.
Довольно часто бывает так, что из-за постепенного разрушения главного
корня растение само распалось на несколько кустов. Если такое растение
своевременно не рассадить и не убрать сгнившую часть корня, то оно будет
состоять из большого количества слабых побегов, которые никогда не
зацветут. Именно поэтому и рекомендуется пересаживать и делить кусты
через 10–12 лет.
2. Неудачный выбор места посадки. Поскольку пион растение светолюбивое,
то ему необходимы простор и солнце. Поэтому сильное затенение даже на
2–3 часа в день приводит к тому, что растения не цветут совсем либо
очень плохо, даже небольшая тень угнетает растение. У стены дома они
страдают от перегрева, капели с крыши и снеговых завалов, а у ствола
дерева испытывают недостаток влаги и питания.
Пионы требовательны к влажности почвы, но совершенно не выносят
заболачивания и загнивают. Поэтому при высоком уровне грунтовых вод на
участке или застое воды в период дождей растения высаживают на высокие
гряды.
3. Слишком глубокая или мелкая посадка. Это очень распространенная
ошибка, которая существенно влияет на цветение пионов. Куст пиона
ежегодно наращивается вверх. Но из года в год пионы на зиму присыпают
торфом или перегноем, а весной снимают его не полностью. И постепенно
почки оказываются заглубленными.
А во время тщательных прополок, наоборот, почки пиона могут оказаться
над поверхностью почвы. Они будут страдать не только от заморозков
весной, но и от жары и сухости воздуха летом.
Поэтому от того, насколько правильно выбрана глубина размещения почек
возобновления от поверхности почвы зависит ежегодное цветение пиона.
Оптимальной считается такая посадка, когда почки возобновления
заглублены не более чем на 3–5 см на средних суглинках и на 5–7 см на
легких супесчаных почвах.
4. Пересадка пиона целым кустом или большими деленками. Нам кажется, что
такой куст будет развиваться быстрее и зацветет обильнее, но получается
все наоборот. Правда, в первый год такой куст может дать обильную зелень
и зацвести, но все это за счет питательных веществ, накопленных ранее в
корневище. Затем корень истощается, растение перестает цвести и чахнет.
А все это из-за того, что в деленке было много почек и мало корней,
поэтому растущие побеги сидели на голодном пайке.
5. Деленка слишком мелкая, в ней всего две или даже одна почка. У такой
деленки корни еще не выросли, и растение голодает. Здесь придется
набраться терпения и ждать, учитывая, что в течение первых лет пион
растет очень медленно.
6. Избыточная кислотность почвы может стать причиной, по которой пионы
не цветут. Перед посадкой растений желательно провести анализ почвы и,
если нужно, произвестковать ее. Пионы лучше всего чувствуют себя при рН
6,5 (не менее 5,8 и не более 7). А для того чтобы повысить рН на
единицу, нужно внести 350 граммов извести на 1 квадратный метр.
7. Слишком ранняя срезка надземной части. Не стоит осенью спешить со
срезкой наземной части растения. Чем дольше мы дадим пиону возможность
получать продукты фотосинтеза, тем качественнее будет закладка почек
возобновления. А срезать надземную часть надо с наступлением устойчивых
ночных заморозков. Если произвести эту процедуру преждевременно, то
растения войдут в зиму ослабленными, что несомненно скажется на их
развитии и цветении в следующем сезоне.
8. Недостаток влаги. Пионы имеют достаточно мощную зеленую листву,
соответственно испаряют много влаги. Для ее восполнения требуется
регулярный полив в течение сезона. При его отсутствии цветочные почки
следующего года закладываются слабо.
А если во время бутонизации стоит сухая погода и содержание влаги в
почве недостаточное, то пион тоже может не зацвести. Поэтому в сухую
погоду пионы надо обильно поливать на всю толщину корнеобитаемого слоя.
9. Сильная срезка побегов на букеты. Обычно у основания таких побегов
начинается закладка почек возобновления, для чего им требуется хотя бы
несколько листьев для подпитки.
Поэтому любителям пышных пионовых букетов нужно срезать не более трети
цветочного побега, оставляя снизу не менее двух листьев, а вообще – чем
больше оставлять листьев, тем лучше.
Эти листья очень важны для цветения растения в будущем году. Даже
заболевшие листья нужно стараться не срезать, а лечить, или срезать как
можно позже. Не следует полностью обрезать куст пионов на букеты,
желательно оставлять на нем как минимум четверть цветоносов с более
мелкими цветками, которые срезать после окончания цветения.
10. Частое деление и пересадка растений. Некоторые цветоводы, стремясь
скорее размножить ценный сорт, многократно делят неокрепшие молодые
кусты, доводя их до полного изнеможения – тут, как понимаете, растению
не до цветения.
11. Пионы перекормили. Пионы, перекормленные удобрениями, особенно
азотными, будут давать обильную зелень, а цвести не захотят. Нужно
помнить золотое правило, что растение лучше недокормить, чем
перекормить.
12. Общее голодание куста пиона. В таком случае бутоны на кусте
появляются, но не распускаются. Многие цветоводы, наверное, замечали
такое явление на своих кустах пионов, т.к. это встречается очень часто.
В таком случае нужно обратить серьезное внимание на подкормки, особенно
при значительном недостатке в почве калия.
Ну, а чтобы получать крупные цветы на срезку, необходимо на кустах
оставлять около половины стеблей, а на срезанных стеблях оставлять не
менее 2–3 листьев. А на оставленных стеблях надо оставлять только по
одному бутону, а все боковые бутоны следует удалять, когда они достигнут
размера горошины. Но если вы хотите оставить цветущие пионы для
оформления участка сада, то боковые бутоны удалять не надо, т. к. они
продлят срок цветения растений.
Д.Д. Черняева
зДОРОВЬЕ
ЛУК – ОТ СЕМИ НЕДУГ, А ПЕРВОЦВЕТ – ОТ СОТНИ БЕД
У этого весеннего первоцвета несколько
названий: примула (научное), баранчики, буквица (народное). Она была
известна с глубокой древности и считалась лекарственным цветком Олимпа.
Древние греки называли ее «додекатион» (цветок двенадцати богов) и
верили, что в этом растении заключается целебное начало против всех
болезней.
Дикая примула имеет много родственных видов, рассеянных по всему земному
шару, причем многие из них культивируются в наших теплицах и садах.
Розетки морщинистых листьев, желтые трубчатые цветки легко заметить на
тех местах, где щедро пригревает весеннее солнце.
Едва оттает почва весной, как зацветает примула, украшая сад
ярко-желтыми цветами. Высотой растение до 20 см с розеткой прикорневых
морщинистых листьев. Цветки напоминают связку золотых ключей. Цветет
примула в мае-июне.
Примулы лучше развиваются в местах, затененных в часы полуденного зноя.
Они влаголюбивы, но не выносят застоя талых и дождевых вод. Размножают
примулы делением кустов летом после цветения и осенью семенами.
Пересадку примула переносит хорошо, пересаживать примулу с комом земли
можно даже во время цветения, полив и слегка затенив ее на 2–3 дня. На
одном месте может расти до 5 лет.
Уход за примулой не сложен. В течение вегетационного периода землю
регулярно рыхлят, удаляют сорняки, поливают, мульчируют перегноем. После
цветения примула находится некоторое время в состоянии как бы покоя.
Этот период обычно совпадает с жарким временем года.
Все любят этот красивый весенний цветок. Но у нее есть и другие
ценнейшие качества. Мало найдется растений, сравнимых с ней по обильному
содержанию витамина С.
В плодах шиповника содержится до 4500 мг% витамина С. У актинидии – до
1200 мг%, у черной смородины – 200–300 мг%, в знаменитом лимоне – 40–50
мг%, а в листьях примулы – до 2500 мг%. Получается, что 15–20 кустиков
примулы в цветнике равнозначны двум средним грядкам зеленого лука на
огороде.
Недаром во многих странах Европы листья примулы признаны более ценными,
чем любая другая огородная зелень. Достаточно скушать всего 2–3 листика
примулы, чтобы удовлетворить суточную потребность взрослого человека в
витамине С. Она превосходит по этому показателю в десятки раз всех
признанных огородных лидеров: лук, редис, петрушку, укроп и т.п.
Примула употребляется в основном как высоковитаминное растение для
приготовления салатов, супов, окрошек, ее заваривают как чай. В пищу
употребляют также сладковатые цветочные стрелки. Настой листьев примулы
– мощное противоцинготное средство при весеннем дефиците витамина С.
Лекарственным сырьем являются корневища, корни и цветки растений,
имеющие богатейший химический состав. Они содержат много эфирных масел,
сапонинов, гликозидов, дубильных веществ и т.п.
Листья и цветки примулы собирают в начале цветения. Листья сушат на
чердаках, под навесом с хорошей вентиляцией или в сушилках при
температуре до 70°С. Цветки сушат только под навесами, располагая их
тонким слоем на бумаге или ткани.
Корневища с корнями содержат очень много сапонинов. Их собирают осенью
после отмирания надземной части растения. Корни быстро промывают в
холодной проточной воде, провяливают на открытом воздухе и досушивают в
тени или в хорошо проветриваемом помещении.
Листья примулы собирают в период цветения. Их быстро сушат на чердаках с
железной крышей или в сушилках при температуре 70–75°С. Хранят сырье в
коробках, выстланных бумагой, причем корни отдельно от цветков...
В.А. Лойко