В архив

Читайте в № 40 от 1 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз с 22 по 26 сентября и находился там 5 дней. Великолепная теплая и сухая погода позволила мне, пожалуй чуть ли не единственный раз в данном вегетационном сезоне, поработать в саду столь продуктивно. Была завершена планируемая на этот год наиболее трудоемкая работа по корчевке переросших дичков яблони, вернее более правильно ее молодых деревьев, и пересадке на освободившиеся места кустов жимолости и саженцев груши на кизильнике. Был проведен сбор плодов яблони и груши и была осуществлена упаковка в завязанные полиэтиленовые пакеты для последующего хранения указанных плодов позднеосеннего и зимнего сроков потребления. Были проведены работы по завершающей уборке всех овощных корнеплодов. Было выполнено еще много разных мелких работ и была сделана очередная вылазка в лес на половину дня за ягодами черники. Вообще, выполнение всех работ в такую осеннюю погоду вызвало у меня большое удовлетворение.
Как всегда, посещение сада началось с обследования состояния его растений, которое показало на завершение роста большинства из них. Ряд плодовых, ягодных и орехоплодных растений уже сбросили листья, на других началось и идет расцвечивание листьев и ожидается их ближайших опад, имеется достаточное количество таких растений с зелеными листьями, уже давно закончивших свой рост. Короче, каждые из указанных растений по-своему завершают свой рост и начинают готовиться к зимовке. Началось пожелтение листьев и у растений абрикоса. Причем картина здесь пестрая. Наиболее наглядно это можно наблюдать на сеянцах магнитогорских абрикосов, поскольку они посажены гнездами по несколько штук на одном посадочном месте. Во многих гнездах видно, что на отдельных сеянцах листья уже полностью пожелтели, на других – только начали желтеть, а на оставшихся еще стоят зелеными. По этим признакам пожелтения и опада листьев уже можно сделать отбор отдельных особей среди указанных сеянцев на более раннее завершение ими периода роста. Примерно такая же картина с началом пожелтения листьев наблюдается и у молодых и взрослых деревьев абрикоса. Как ни странно, самым отстающим у меня в саду здесь остается дерево маньчжурского абрикоса, на котором пока даже еще ни один лист не начал желтеть.
Несмотря на то, что плоды позднеосенних и зимних сортов яблони и груши еще созрели не совсем, я в этот раз все их полностью снял, чтобы дать деревьям лучше подготовиться к зимовке. Тем более, что прогноз погоды обещает им на следующей неделе еще неплохо пополнить запасы продуктов фотосинтеза. Правда, здесь речь идет только о деревьях сортов яблони, устойчивых к парше и сохранивших листья, как ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральская и другие. А вот у деревьев сорта яблони Исетское позднее почти все листья уже опали и большая часть плодов находилась на земле, так как сорт не устойчив к парше, съем оставшейся части плодов уже не может сильно способствовать пополнению запасов продуктов фотосинтеза. Еще более худшее положение с опадением листьев произошло у меня на прививке мазунинского сорта яблони Соколовское, о чем я писал в одном из последних номеров «УС».
А вот от снятия в этот раз плодов груши сорта Бере желтая (Береженая) я все-таки воздержался, хотя почти все листья на ее деревьях почти опали. Практически сорокалетний опыт выращивания этого сорта груши показал, что его плоды очень хорошо и долго держатся на дереве без листьев, улучшая свой вкус. В один из сезонов я их снимал даже около 10 ноября, как где-нибудь на юге. При этом длительное нахождение плодов на дереве без листьев, судя по моей практике, не очень сильно сказывается на их зимостойкости. Было замечено в данный приезд и присутствие всех орехов на деревьях маньчжурского ореха, хотя листья на них уже достаточно давно опали. Раньше на такое явление у маньчжурского ореха я не обращал внимания, поэтому не могу сказать насколько такое явление является для него уникальным и сказывается ли оно на его зимостойкости.
Еще в этот раз мною были совершенно случайно обнаружены под деревом моего сеянца алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу зрелые его плоды. О том, что на данном сеянце есть плоды, я узнал еще в начале лета. Это меня, конечно, очень удивило после столь суровой и очень вредной по своим последствиям на все сливы зимы. В начале сентября я проверил их, они оказались совершено не зрелыми и дубовыми. Я думал, что они в данном сезоне не созреют и забыл о их существовании. А они преподнесли настоящий сюрприз – сумели полностью вызреть. Вес плодов оказался около 25 г, вкус хороший. Поразило качество мякоти. Мякоть оказалась очень плотной, хрящеватой, практически такой же, как у венгерок домашней сливы. С такой мякотью плоды могут быть, скорее всего, пригодны и для сушки, надо будет все это попробовать проверить дальше. Внешний вид указанных плодов алычи показан на фото 1. Перед плодами алычи на снимке показан один сохранившийся и также вызревший плод терносливы. Плодовые почки на всех терносливах прошедшей зимой вымерзли, в начале сентября на них наблюдалось несколько плодов, но к его концу сохранился только один указанный плод весом не более 7 г. В нормальные по погодным условиям годы плоды на терносливах достгают веса 15 г.
Наряду с корчевкой переросших дичков яблони, мною корчевались и растущие здесь же старые кусты кизильника, на которых раньше были привиты, долго росли и плодоносили стланцевые сорта груши. Я как-то забыл об этом до данного приезда, так как указанные стланцевые груши полностью вымерзли в одну из бесснежных морозных зим в начале наступившего столетия, хотя упоминал о их успешном росте в своем большом цикле статей «Выращивание груши на кизильнике» («УС» № 19–23/2013 г.) и «Долговечность груши на карликовых подвоях» («УС» № 51/2013 г.). И вот в этот раз при корчевке двух старых кустов кизильника мною были обнаружены очень мощные остатки на них надземной части вымерзших сортов груши. На фото 2 показаны остатки надземной части груши сорта Любимица Мичуринска (диаметр ствола груши 70 мм, диаметр ствола кизильника 45 мм), на фото 3 – остатки надземной части груши сорта Россошанская десертная (диаметр ствола груши 65 мм, диаметр ствола кизильника 50–55 мм). Такие мощные остатки надземной части указанных сортов груши являются еще одним доказательством длительного успешного роста и плодоношения груши на кизильнике при питании его корней от оставленных расти постоянно отпрысков, ветвей, стволиков, побегов самого кизильника. У меня в саду данные сорта груши при соответствующем разумном регулировании количества стволиков и ветвей в кусте ежегодно давали урожай плодов до 10–20 кг хорошего качества.
Я обращаю внимание садоводов на перспективность выращивания груши на кизильнике по моей технологии, изложенной в статье «Выращивание груши на кизильнике», или на многоствольном его кусте при регулировании количества в нем стволиков, вопреки выводам статьи Д.Д. Тележинского и Г.Н. Тарасовой «Подвои для груши» («Сады России» № 9/2014 г.). Данные авторы проводили опыты с выращиванием груши на кизильнике, ирге, аронии, боярышнике и рябине при питании их корней только от груши, хотя у всех у них, особенно у первых трех, наблюдается очень сильное затруднение поступления этого питания через место прививки. Такое нарушение поступления продуктов фотосинтеза к корням вызывает и очень сильное нарушение роста надземной части и корня. Как показали многочисленные опыты и наблюдения специалистов, такие очень сильные нарушения в росте корневой системы и надземной части растений груши в значительной степени устраняются при оставлении поросли и ветвей подвоя, когда корень может питаться продуктами фотосинтеза от листьев подвоя. Поэтому вывод указанных авторов о бесперспективности использования в качестве подвоя для груши кизильника, да и других исследованных ими подвоев, я считаю совершенно неправильным.
В этот раз мною 23 сентября были высажены на постоянное место шесть саженцев груши на кизильнике. Столь позднее высаживание данных саженцев груши я сделал, исходя из того, что впереди их ожидает еще не менее 10 достаточно теплых дней, и за это время они могут нормально прижиться. В случае же плохой ожидаемой погоды я бы отложил их высадку до весны. Вид высаженных саженцев показан на фото 4. Возраст саженцев от 2 до 3 лет. Два саженца для открытого выращивания – сорта Сладкая Максимки и Султан (сеянец Россошанской десертной), остальные стланцевые – сорта Белорусская поздняя, Маршал Жуков, Брянская красавица и Вильямс красный. Формирование кроны у этих саженцев груши и обрезку побегов подвоя кизильника буду делать весной. Интересно, что у привитой на очень мощный подвой кизильника груши сорта Сладкая Максимки высота саженца в трехлетнем возрасте составила уже более 2 м. Большая длина побегов образовалась и у такого же саженца груши Белорусская поздняя. На зиму побеги всех стланцевых сортов груши будут пригнуты, попытаюсь пригнуть к земле и стволики двух штамбовых ее сортов.
Помимо посадки саженцев груши на кизильнике, мною была проведена еще и посадка восьми трехгодичных саженцев жимолости последней бокчарской селекции и оставлено солидное по площади место для весенней посадки абрикосов.
Вылазка в лес за ягодами черники показала, что их количество и успешность сбора нисколько не уменьшились.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

В начале октября наша уральская природа особенно нарядна и живописна. Лес быстро светлеет и обнажается, а холодный ветер сносит с деревьев еще оставшуюся листву. Вся земля покрыта желтым мягким ковром.
Но недаром в народе говорят: «Октябрь землю покрывает где листком, а где снежком». В конце октября часто выпадает первый снег, но солнце быстро сгоняет его. Все чаще идет дождь, усиливается приток холодного воздуха с Северного Урала. Но иногда и октябрь тешит садоводов сухими отменными деньками. А в конце октября все чаще по утрам лужи покрываются льдом, а утром с травы подолгу не сходит обильная роса.
Растения в это время находятся в органическом покое (обусловленном наследственными свойствами растений).
Но, несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Поэтому рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно делать на даче, чтобы завершить сезон без перегрузок и в то же время ничего не упустить.

Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1…-3°С), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0…+2°С.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около –5°С срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.

Уборка урожая корнеплодов
Главное при уборке урожая корнеплодов и овощей – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т.к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т.к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей (или с готовой почвосмесью «Биогрунт») можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т.к. даже самые скороотрастающие сорта пока находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т.е. отрастание листьев начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).

Посадка чеснока, лука и хрена
В первой декаде октября надо приступить к посадке озимого чеснока, если вы не сделали этого в конце сентября. За неделю до этого приготовьте грядку с тем, чтобы земля немного осела под действием дождей, т.к. на рыхлой почве зубки самопроизвольно излишне заглубляются.
Урожай чеснока зависит от качества посадочного материала. Чем крупнее луковица и больше величина высаживаемых зубков, тем будет обильнее урожай. Разделять луковицы на зубки надо перед посадкой, чтобы не пересыхала нижняя часть донца зубков, где образуются корни.
Воздушные луковочки высевают на глубину 5–6 см. Расстояние между строчками 10–15 см, а в ряду – 1–1,5 см. Зубки чеснока и луковички-однозубки высаживают в 4–5 рядов с интервалом между ними 20–25 см и расстоянием в ряду 5–6 см. Глубина посадки зубков 6–8 см.
После посадки чеснока грядку необходимо замульчировать торфом, опилками, опавшей листвой. Это предохранит почву от образования корки, а зимой – от вымерзания чеснока.
Середина октября – лучшее время для подзимней посадки лука-севка любых сортов, т.к. он не стрелкуется, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы.
До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает. Но для этой цели лучше подходит самый мелкий севок диаметром менее 1 см (его в народе называют «овсюжником»), который мы часто при сортировке урожая просто выбрасываем. При зимнем хранении он полностью засыхает...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ФРАНЦУЗСКАЯ «КАЛИНКА» В УРАЛЬСКОМ САДУ

Издавна русский народ видел в калине символ девичьей красоты и нежности, а за белые веночки цветков называл ее свадебным деревом. Но калинка может быть не только русской, но и французской. Калина бульдонеж – прекрасный декоративный кустарник, который как будто и был создан специально для украшения дачных участков.
Развесистые кусты калины можно часто встретить в садах. А один из ее видов, известный садоводам под названием «бульдонеж», относится к числу лучших декоративных кустарниковых растений.
В переводе с французского «бульдонеж» означает «снежный шар». И такое название дано растению не случайно. Цветет эта калина крупными цветками, собранными в шаровидные соцветия, и весь куст покрывается огромными, диаметром до 15–20 см белоснежными шарами.
Размножение калины
Размножение этой калины особых трудностей не вызывает. Чаще всего ее размножают горизонтальными отводками или черенками.
Размножение отводками. Отводками просто и удобно размножить в саду отборные формы этой калины. Никаких особых приемов для этой процедуры не существует, все делается так же, как и у черной смородины.
Отводками бульдонеж размножают обычно весной. Для этого сильные однолетние ветви калины отгибают и деревянными шпильками пришпиливают в неглубокие канавки, засыпают перегноем, уплотняют и поливают. Когда появятся первые побеги, их несколько раз окучивают рыхлой плодородной землей и постоянно держат ее во влажном состоянии.
Для ускорения образования корней в начале июля стволы укореняемых побегов можно перетянуть кольцом из мягкой проволоки или тонким нейлоновым шнуром. Осенью укоренившиеся ветви аккуратно отделяют от материнского растения, разделяют на саженцы и высаживают на доращивание на специальную грядку или на постоянное место. Через два года весной, когда еще нет других цветов, куст бульдонежа обильно зацветет.
Размножение зелеными черенками. К началу июля из побегов текущего года готовят зеленые черенки. На них оставляют две пары почек, нижний косой срез делают под одной парой почек, верхний прямой – над другой парой. Нижние листья удаляют, площадь верхних уменьшают наполовину. Затем черенки нижними торцами (не более 2 см) выдерживают в растворе стимулятора роста (обычно – гетероауксина), ополаскивают водой и высаживают в мини-теплицу.
Почва для мини-теплицы готовится заранее и состоит из смеси дерновой земли, песка и перегноя, взятых в равных долях и хорошо перемешанной. Если вы сажаете всего 2–3 черенка, то в качестве мини-теплицы очень удобно использовать прозрачные пластиковые бутыли из-под воды или даже обычные полиэтиленовые пакеты.
Глубина посадки зеленых черенков 1,5–2 см. Сразу после посадки мини-теплицу надо слегка затенить от прямых солнечных лучей. Почву и воздух в тепличке надо поддерживать постоянно во влажном состоянии. Растения, выросшие из зеленых черенков, желательно оставить на этом месте и на следующий год, но уже без укрытия.
Агротехника выращивания
Это многолетнее растение достигает в высоту не более 3 метров. Она удивительно хорошо гармонирует в совместных посадках с липой, рябиной. Поскольку продолжительность цветения у нее большая (25–35 дней), то она отлично смотрится как в групповых, так и в одиночных посадках. Особенно эффективна калина бульдонеж в штамбовой форме и у воды.
Калина любит влажные места. Ведь недаром в русских народных сказках упоминаются «мосты калиновые», т. е. дорога по топкому болоту, устланная ветвями кустарника. А калина почти всегда была под рукой. В условиях садовой культуры калина приспособилась к более сухим почвам.
Калина относительно теневынослива, особенно в молодом возрасте, но предпочитает полуоткрытые места. Прямое солнечное освещение в течение всего дня не совсем желательно. Но со временем недостаток света может сказаться на цветении, и белые шары не будут уже столь крупными.
Растение довольно зимостойко, но в суровые зимы может сильно подмерзать, хотя потом довольно быстро восстанавливается.
Сажать калину бульдонеж лучше всего на плодородных влагоемких почвах. Посадку калины можно делать и весной и осенью. При однорядной посадке саженцы можно размещать на расстоянии 3 метра один от другого.
У двухлетних саженцев к моменту посадки на постоянное место развивается мощная корневая система. Чтобы сохранить ее и вырастить здоровые растения, посадочные ямы необходимо делать диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см, заправляя их верхним плодородным слоем почвы. На тяжелых почвах необходимо делать дренаж из песка и щебня.
В каждую яму надо добавить 3–4 ведра компоста, 1стакан нитрофоски и 2 стакана золы. Растения высаживают на 3–4 см глубже корневой шейки. Сразу после посадки лунки обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют торфяной крошкой или перегноем.
Калина очень отзывчива на хороший уход, особенно на внесение органических удобрений. Необходимо ежегодно вносить под куст по 1,5–2 ведра перепревшего компоста, который одновременно будет и мульчей. При весенней перекопке приствольных кругов компост заделывают в почву.
Обрезка калины не представляет никакого труда. Сразу после посадки все ветки укорачивают на одну треть. Затем ежегодно оставляют по одному молодому побегу, чтобы к 6-летнему возрасту иметь 5–6 основных ветвей, а к 10-летнему возрасту до 8–9 ветвей.
А если вы хотите из калины сформировать компактный куст, то на второй год после посадки ранней весной следует обрезать все ветки на 2–3 узла и, как только они отрастут до длины 30 см, их следует прищипнуть. Этот прием поможет стимулировать рост почек, которые составят потом основу куста.
Из вредителей некоторую опасность для калины представляет только тля. Для борьбы с ней можно применять обычный отвар табака, в который добавляют 40 г зеленого мыла на 1 ведро отвара или современные средства для борьбы с сосущими вредителями.

Д.Д. Черняева

защита сада

ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ ЛУКА

Шейковая гниль лука – это самое опасное заболевание некоторых видов лука, вызванное грибом ботритис луковый (Botritis allii).
Степень заболевания зависит от условий выращивания, уборки и хранения лука. Чаще всего им поражаются лук репчатый и лук-шалот.
Заражение происходит в поле и при хранении мицелием и конидиями от больного посадочного материала – от семян, больных луковиц при хранении и т.д.
В период старения растений и ослабления тургора листьев инфекция проникает в растения через шейку луковицы и вызывает ее загнивание (отсюда и название болезни).
Заражению способствует посев на тяжелых суглинистых почвах, заражение ложной мучнистой росой. Если созревание и сбор луковиц происходят при сухой и солнечной погоде, то заражение бывает минимальным. Способствует развитию заболевания и поздняя уборка луковиц, которая часто совпадает с дождливой погодой. На легких супесчаных почвах лук этим заболеванием поражается меньше.
Особенно сильно подвержен заболеванию этой гнилью плохо вызревший лук. Поражение листьев приводит к замедлению или прекращению роста луковицы и недобору урожая.
Препятствует проникновению мицелия в шейку луковицы быстрое подсыхание листьев. Скороспелые сорта и сорта с темной окраской луковиц более стойки к заболеванию.
Вначале гниль развивается очень медленно и в период уборки не обнаруживается. Болезнь начинает проявляться через 1–1,5 месяца после закладки лука на хранение. При этом ткани вокруг шейки размягчаются и ослизняются, сочные чешуи буреют. Под сухими чешуйками образуется темно-серый налет с мелкими черными бугорками, которым может быть охвачена вся луковица.
Ткань у такой луковицы на разрезе похожа на вареную. Такие луковицы при хранении через 1–2 месяца полностью сгнивают и заражают здоровые.
Наиболее сильно болезнь развивается при высокой влажности и повышенной температуре воздуха (15–20°C). За 1–2 месяца луковица сгнивает и заражает здоровые.
Так как заражение в поле происходит обычно перед уборкой через шейку луковицы, степень зрелости лука к периоду уборки имеет решающее значение в устойчивости лука к серой шейковой гнили.
Меры борьбы:
– Обязательное соблюдение четырехлетнего чередования овощных культур.
- Использование здорового посадочного материала, термическое или химическое обеззараживание семян, ранние сроки посадки лука.
- Своевременная уборка лука-репки в сухую погоду в период их полного созревания, сбор и сжигание растительных остатков. Нельзя допускать попадания гнилых луковиц в навоз.
- Обязательная обрезка луковиц с оставлением шейки длиной 3–6 см.
- С целью оздоровления собранного лука тщательное просушивание луковиц при температуре 24–26°С в течение 12 дней, а затем при температуре 32–35°С еще в течение 5–6 дней.
- При наличии сушилок с принудительной вентиляцией рекомендуется прогревание лука при 45°С в течение 9–12 часов с последующим досушиванием при температура 30–40°С.
- Опудривание луковиц растолченным мелом перед закладкой их на хранение.
- Хранение пищевого лука при температуре 0–2°С в сухом, хорошо проветриваемом помещении без резких колебаний температуры при относительной влажности воздуха 70–80%. При высокой влажности и резких колебаниях температуры луковицы отпотевают, что способствует быстрому развитию болезни, особенно в конце зимы.
- Нельзя хранить лук вместе с другими овощами (капустой, картофелем, корнеплодами). Эти овощи повышают влажность воздуха и ухудшают условия хранения лука.
- Периодическая переборка лука с удалением больных луковиц.
- Нельзя хранить лук вместе с другими овощами (картофелем, морковью, капустой и т.д.). Эти овощи резко повышают влажность воздуха и ухудшают условия хранения лука-репки.
- Сеять и сажать лук необходимо в ранние сроки.
- Не допускать загущенной посадки при выращивании лука-репки.
- При обработке почвы в период формирования луковицы землю необходимо не подгребать к луковицам, а смещать к середине междурядья. При этом лук лучше вызревает и хранится.
- Правильный режим внесения удобрений при выращивании лука. Азотные удобрения вносятся в начальном периоде вегетации, а во второй половине вегетации обязательная подкормка лука фосфорно-калийными удобрениями. Избегать применения азотных удобрений через 8–9 недель после посева.
- Во время налива головок лук подкормить органическим препаратом «Барьер». Для этого 5 ст. ложек препарата добавляют к 10 литрам воды и расходуют по 2 литра на 1 кв. м грядки.

В.Г. Шафранский

В архив