В архив

Читайте в № 40 от 7 октября

У меня в саду

В этот приезд я находился у себя в саду четыре дня с 28 сентября по 1 октября. Целью поездки были подготовка сада к зимовке, сбор плодов груши Бере желтая и упаковка их в полиэтиленовые пакеты и завершение работ по корчевке дичков яблони.
Осмотр растений сада по приезду показал на полное завершение роста побегов абсолютно у всех садовых растений. Единственным исключением был рост верхушек побегов у растений актинидии коломикта, отросшие заново от сохранившихся после вымерзания в прошедшую зиму их нижних частей, и растений гумми. Завершили рост и айва обыкновенная и японская, и слива домашняя с ее сеянцами, и даже белая актинидия, о которых я писал в последних номерах «УС», что они еще продолжают свой рост. Более того, у отдельных из этих растений началось пожелтение листьев и их сброс. Еще раньше завершили рост такие южные плодовые растения, как кизил и рябина домашняя, и сейчас они стоят в осеннем наряде с частично опавшими листьями. Наиболее долго из всех выращиваемых абрикосов, как и в прошлые годы, и в этом году не желтели листья у маньчжурского абрикоса. А в этот приезд уже видно их пожелтение и начавшийся сброс. Большинство деревьев и сеянцев абрикоса стоят сейчас совсем голые. Сохранилась часть зеленых листьев на сортах яблони с поздним сроком созревания плодов и на сортах яблони и груши с плодами всех сроков созревания, выращиваемых в стланцевой форме. Все эти сорта после съема плодов при положительной дневной температуре в какой-то степени могут восполнять продукты фотосинтеза, способствуя тем самым облегчению своей предстоящей зимовки.
Завершение роста садовых растений и сброс листьев указали на активное возобновление ими роста корней. Активный рост корней у яблони, груши, абрикоса и сливы мною был наблюдаем при закопке падалицы дикорастущих, полукультурных и отдельных культурных сортов яблони и груши. В ряде мест при тесном росте растений в почве уже наблюдался недостаток влаги. Поэтому для лучшего роста корней уже требуется проведение хорошего полива, в лучшем случае – влагозарядкового. Хотя при копке в других местах почва была еще очень влажная и в ней чувствовалось присутствие запасов влаги от июльских и августовских дождей. В одном из очень сухих мест мною в данный приезд был сделан и не очень большой полив. Необходимость в полноценном хорошем и особенно влагозарядковом поливе хочу оценить в следующий приезд только после соответствующей проверки.
После завершения роста и опадения листьев все плодовые, ягодные и орехоплодные растения вступают в органический покой, и у них начинается первая стадия закалки низкими положительными температурами в течение около месяца. У отдельных таких растений указанные действия начинаются до полного опада всех листьев. Для успешного прохождения всех стадий закалки и последующей зимовки растениям требуется необходимый запас продуктов фотосинтеза, который многие из названных выше даже сильно перегруженных урожаем растений должны были все-таки сделать. Я посмотрел долгосрочный прогноз погоды на октябрь, который обещает не очень высокие положительные дневные температуры воздуха и малые отрицательные или положительные ночные температуры. Среднесуточные температуры в этом случае также должны будут иметь малые положительные значения. Все это должно обещать успешное завершение первой стадии закалки всех выращиваемых в нашей зоне районированных и многих нерайонированных плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
Много времени я потратил в этот раз на закопку падалицы плодов яблони и груши. Пришлось делать длинные траншеи в междурядьях и около приствольных кругов разных растений, собирать падалицу в разных местах сада, дальше переносить ее и закапывать в подготовленные траншеи. Остановление падалицы в саду может способствовать сильному привлечению в него зимой полевок, что может грозить жизни многим молодым и стланцевым плодовым деревьям. Одновременно со сбором падалицы в этих местах сада проводилась и прополка, но полную капитальную прополку на всей территории сада с уборкой остатков травы за его пределы планирую сделать на второй или третьей неделе октября. В этот раз я сумел капитально прополоть только два междурядья между гребневидными валами с молодыми абрикосами.
Основное время в данное пребывание было потрачено на сбор плодов груши сорта Бере желтая, хотя я собирался начать их сбор на первой неделе октября. Но в связи с тем, что сразу по приезду у всех деревьев груши этого сорта уже наблюдалось какое-то количество падалицы и большая часть из этой падалицы уже имела желтую окраску плодов в зрелом виде, я принял решение собирать все плоды со всех деревьев Бере желтой. Причиной ускорения сроков созревания плодов этого сорта груши явилось также неожиданное тепло сентября. Осмотр всех деревьев показал, что наряду с нахождением на них созревших плодов с желтым цветом большая часть остающихся плодов еще имеет зеленый цвет и пригодна для длительного хранения. Поскольку вся падалица даже несозревших плодов этого сорта, имеющая только минимальные травмы от падения на землю, очень быстро начинает портиться, то для съема плодов мне пришлось использовать стремянку до четырех метров высоты и ручные плодосъемники. Такой съем плодов груши с пяти ее деревьев при хорошем урожае оказался очень трудоемким и длительным и занял чуть ли не три дня. Значительное время пришлось затратить при этом также и на упаковку плодов в полиэтиленовые пакеты. При сборе плодов на большой высоте при использовании стремянки нередко приходилось балансировать на грани падения. Очень медленным был съем плодов ручным плодосъемником на высоте шести-семи метров. При сборе среди созревших желтых плодов встречались плоды, заклеванные сороками. При подходе к дереву груши этого сорта, росшего у забора, на меня с него упало несколько плодов падалицы. Я посмотрел на верх этого дерева и увидел там белку, которая при моем подходе начала ретироваться на другие соседние деревья. При осмотре опавшей падалицы мною были обнаружены и ее погрызы нескольких созревших плодов. Так что даже белки предпочитают лакомиться мякотью плодов Бере желтой, что раньше я никогда не встречал. Позже я увидел указанную белку уже сидящей и что-то грызущей на одной из ветвей громадной голубой сибирской ели. А сверху этой ели на белку очень долго каркала ворона, на которую белка не обращала никакого внимания. Эта картинка меня очень позабавила.
В первый день приезда я еще несколько часов потратил на завершение очередной корчевки сеянцев дичков яблони и вынос остатков корчевки за территорию сада.
Окончательным сбором опавшей листвы и ее закопкой собираюсь заняться в следующий приезд при проведении капитальной прополки.
Конечно, занимался я и в этот приезд фотографированием ряда растений и сделал достаточно много снимков. Часть из снимков хочу показать. Я уже писал выше, что растущие в саду растения сливы домашней (сорт Московский чернослив и сеянцы ее южных сортов) успешно закончили свой рост в сентябре, хотя их листья остались зелеными и несброшенными, а сами они вступили в органический покой. На фото 1 показаны куст сливы сорта Московский чернослив, высотой 2,5–3 м, и около него кустики сеянцев домашней сливы южных сортов, высотой 0,5–0,7 м. Все указанные растения выращиваются в стланцевой форме с укрытием на зиму снегом. В прошедшую малоснежную зиму они еще укрывались четырьмя слоями нетканого материала.
На фото 2 показаны плоды сливы сорта Московский чернослив. Плоды достаточно крупные до 30 г, красивые, но их вкус, по моему мнению, не выше хорошего. Поэтому я считаю выращивание у нас в стланцевой форме домашней сливы только экзотикой. Целесообразно ее выращивание и для гибридизации с терносливой для улучшения вкуса плодов последней.
Поскольку неснятыми на предстоящую неделю у меня еще остаются только плоды яблони сорта Керр и ягоды лимонника, то я решил их здесь показать. Канадская яблоня сорта Керр (фото 3) чрезвычайно популярна в Канаде. Выращивается она и в северных штатах США и на Аляске. Достоинством этого сорта является высокая зимостойкость и урожайность, довольно крупный для китаек размер – до 60 г, хороший вкус и долгая лежкость (до конца марта).
На фото 4 я показал выросшую в метре от шпалеры лимонника его плодоносящую лозу, обвившую ветку куста барбариса. Ягоды лимонника и барбариса имеют одинаковую красную окраску и различаются только по своей форме. Поэтому на снимке ягоды барбариса, имеющие вытянутую форму, можно увидеть только в его правой части. На фото 5 показана лоза лимонника с ягодами, обвившую часть нижней ветви кедра. Это лоза отросла где-то в полутора метрах от основной шпалеры. Подобные курьезные случаи роста и плодоношения разных растений у меня в саду случаются довольно часто.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Осень давно уже вступила в свои права, а у владельцев дач, садов и огородов по-прежнему горячие деньки.
На Руси октябрь всегда называли «позимником», ведь с каждым днем становится все холоднее, день стремительно укорачивается, солнце греет все слабее, а ночи становятся все длиннее, все в природе замирает в ожидании зимы. А в конце октября все чаще по утрам лужи уже покрываются льдом и чувствуется приближение зимы.
Но огородных забот у садоводов, особенно в первой половине октября, не меньше, чем в разгар лета. Ведь это самый важный месяц для уборки позднего урожая, закладки его на хранение и подготовки участка к зиме.
Поэтому, несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры».
Поэтому еще раз рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно сделать, чтобы завершить сезон без перегрузок и в то же время ничего не упустить.

Уборка урожая корнеплодов
Главное при этом – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т.к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т.к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
А к концу месяца придут устойчивые заморозки, способные подпортить верхнюю часть корнеплодов, поэтому старайтесь убрать их до наступления заморозков.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей (или с готовой почвосмесью «Биогрунт») можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т.к. даже самые скороотрастающие сорта пока находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т.е. отрастание листьев начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).
Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1...-3 градуса), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты.
А для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Эти листья предохраняют от холодов, к тому же из зеленых листьев во внутренние белые идет отток питательных веществ, и капуста становится слаще и сочнее. А 2 нижних листа, отходящих от кочана, удалите.
А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Хранят кочаны, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0...+2 градуса.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около –5°С срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
Посадка чеснока
В последние годы довольно широко применяются подзимние посевы. Основная цель осенних посевов – получение свежей зелени и овощей рано весной и в первой половине лета. Но этот ранний урожай не предназначен для длительного хранения.
Преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной, т.к. семена, посеянные под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы. Но делать это надо с таким расчетом, чтобы семена осенью не успели наклюнуться и прорасти.
В первой декаде октября надо приступить к посадке озимого чеснока, если вы не сделали этого в конце сентября. За неделю до этого приготовьте грядку с тем, чтобы земля немного уплотнилась под действием дождей, т.к. на рыхлой почве зубки самопроизвольно излишне заглубляются.
Урожай чеснока зависит от качества посадочного материала. Чем крупнее луковица и больше величина высаживаемых зубков, тем будет обильнее урожай.
Разделять луковицы на зубки надо перед посадкой, чтобы не пересыхала нижняя часть донца зубков, где образуются корни.
Воздушные луковки высевают на глубину 5–6 см. Расстояние между строчками 10–15 см, а в ряду 1–1,5 см. Зубки чеснока и луковки-однозубки высаживают в 4–5 рядов с интервалом между ними 20–25 см и расстоянием в ряду 5–6 см. Глубина посадки зубков 6–8 см.
После посадки чеснока грядку необходимо замульчировать торфом, опилками, опавшей листвой. Это предохранит почву от образования корки, а зимой – от вымерзания чеснока...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Хризантема корейская

Сейчас хризантемы можно купить в любое время, а когда-то их привозили из Грузии и продавали по осени на рынках охапками и вокруг стоял неповторимый горьковатый аромат, и стояли они в вазах по 3–4 недели.
Все хризантемы относятся к семейству сложноцветные. Есть хризантемы однолетние и многолетние. Родина многолетних хризантем – Корея, Китай, Япония. Многолетние хризантемы бывают крупноцветковые и мелкоцветковые. Крупноцветковые хризантемы в наших условиях не перезимовывают, а вот мелкоцветковые, которые и есть корейские, хорошо зимуют у нас при определенных условиях в открытом грунте.
Корейская хризантема зацветает в середине сентября, когда уже отцвели другие цветы, и радует нас своим цветением до морозов. Корейская хризантема образует раскидистый или компактный куст, обильно покрытый цветками. Диаметр соцветий от 2 до 9 см. Соцветие – корзинка, состоящая из множества отдельных цветков разнообразной окраски – темно-оранжевая, сиреневая, желтая, красная, бордовая, белая. Соцветия бывают 3 типов: немахровые, имеющие один ряд язычковых цветочков по краям корзинки, полумахровые, и махровые, состоящие из одних язычковых (лепестков) цветков. Хризантема имеет разветвленные корневища, дающие побеги до 40 см и многочисленную корневую поросль. Стебли прямостоячие с тонкими хрупкими ветвями, листья стеблевые, длиной до 7 см, шириной до 4 см, слабо изрезанные, по очертанию иногда похожи на листья дуба – из-за этого в народе их еще называют «дубки». У листьев своеобразный, ни с чем ни сравнимый запах, причем у разных сортов он разный – у одних запах тонкий и приятный, у других – резкий и терпкий, очень похожий на запах полыни.
Корейская хризантема отличается большой устойчивостью к низким температурам, дает даже семена. Во время кратковременных осенних заморозков лучше укрыть растения чем-нибудь, например, агрилом, и хризантемы отплатят вам дальнейшим цветением.
Хризантемы очень светолюбивые, и высаживать их следует на самом светлом месте, защищенном от ветра, так как в тени окраска цветков тускнеет, стебли вытягиваются и сокращается срок цветения. Место должно быть сухим, где не застаивается вода, иначе цветы могут выпреть или вымерзнуть. Но в то же время корейская хризантема не переносит сухости воздуха и почвы, полив должен быть регулярный, иначе стебли одревесневают, а качество цветков сильно ухудшается. Почвы должны быть нейтральной реакции, т.к. на кислых почвах она плохо растет. Боится хризантема и свежего неперепревшего навоза, при посадке следует вносить перегной.
Подкармливают растения с конца июня полным комплексным удобрением через 20–25 дней. Ни в коем случае не попадать на листья, т.к. минеральные удобрения вызывают сильный ожог. Удобрения лучше вносить на влажную почву после дождя или полива.
Размножают корейские хризантемы семенами или вегетативно, но потомство из семян не повторяет родительские формы, поэтому лучше всего размножать черенками или делением куста. Так как хризантемы дают хорошую поросль, то ее выкапывают вместе с остатками старого корня или весь корень разделяют на несколько частей так, чтобы на каждой деленке было 3–4 стебля, и рассаживают на заранее подготовленный участок. Приживаемость – почти 100%.
При суровой зиме стебли могут погибнуть, но весной не торопитесь выкапывать корень, так как чуть позднее побеги отрастут из придаточных почек корневой системы. Можно размножать хризантемы черенками. Для ранневесеннего черенкования следует выкопать с осени растение и пересадить в горшок или ящик и поставить в комнате – и цветение у вас продлится, и черенки заготовите. В качестве черенков используют корневую поросль или молодые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в горшки или ящики с песком, хорошо увлажняют и накрывают п/э пленкой или стеклянной банкой. Укорененные черенки высаживают в грунт, когда минует опасность весенних заморозков.
Растения, выращенные как из ранних, так и из поздних черенков, зацветают почти одновременно, сроки черенкования заметно влияют только на высоту растения. Из ранних черенков получаются очень высокие растения.
Корейские хризантемы не формируют, как крупноцветковые в один стебель, а выращивают в естественной кустовой форме, выщипывая лишь отдельные побеги, которые вырвались выше остальных.
Хотя корейские хризантемы не вымерзают и растут хорошо, на зиму все равно надо укрывать сухим листом, торфом или перегноем. Перед укрытием следует обрезать стебли, оставив пеньки высотой 15–17 см. На одном месте хризантемы растут хорошо до 4 лет, затем их надо пересадить, иначе они потеряют декоративность – соцветия мельчают, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска.
Корейские хризантемы широко применяют при озеленении садов, они эффектны и красивы в группах, в одиночных посадках, дают прекрасную срезку, которая до 3 недель стоит в воде.

Сорта хризантемы корейской, впервые включенные
в Госреестр селекционных достижений
Алтын Ай. Куст высотой 56–57 см, диаметром 47 см, сомкнутый, сильно облиственный, средне разрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы очень прочные. Соцветия махровые, плотные, диаметром 8 см, желтые. Аромат сильный, окраска не выгорает. Цветение обильное, до 66 дней, начиная с середины августа.
Байрам. Куст высотой 60 см, диаметром 45 см, полураскидистый, сильно облиственный. Листья зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия немахровые, диаметром 6 см, розовато-лиловые. Аромат специфический, окраска не выгорает. Цветение обильное, до 80 дней, начиная с конца июля.
Виват ботанику. Куст высотой 53 см, диаметром 35 см, сомкнутый, средне облиственный. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6–7 см, желтые. Аромат специфический, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 62 дней, начиная с середины августа.
Волны Агидели. Куст высотой 40 см, диаметром 51 см, полураскидистый, сильно облиственный. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы средней прочности. Соцветия полумахровые, диаметром 6,5 см, белые. Аромат специфический. Цветение до 80 дней.
Дина. Куст высотой 42–43 см, диаметром 40 см, прямостоячий, облиственность средняя. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 8 см, белые. Аромат специфичный. Цветение продолжительное, до 70 дней, начиная с 10 августа.
Дуслык 450. Куст высотой 62 см, диаметром 65 см, прямостоячий, облиственность сильная. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6 см, темно-красные. Аромат специфичный, окраска не выгорает, цветение 45 дней с начала сентября.
Земфира. Куст высотой 50 см, диаметром 50 см, сомкнутый, облиственность средняя. Листья зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия немахровые, диаметром 4,5 см, светло-розовые. Аромат специфичный, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 80 дней, начиная с конца июля.
Золотая юрта. Куст высотой 35 см, диаметром 45 см, облиственность средняя. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 5,5 см, желтовато-оранжевые. Аромат специфичный, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 77 дней, начиная с конца июля.
Ленвера. Куст высотой 57 см, диаметром 49 см, полураскидистый, облиственность средняя, быстро разрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6,5 см, пурпурные с розовато-желтоватым оттенком. Аромат сильный, окраска не выгорает. Цветение до 80 дней с начала августа.
Осенние грезы. Куст высотой 50 см, диаметром 45 см, полураскидистый, средне облиственный. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахрвые, диаметром 7,5 см, желтые. Аромат сильный, окраска слабо выгорает. Цветение 85 дней.
Регина. Куст высотой 40 см, диаметром 37 см, сомкнутый, облиственность средняя. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 7 см, пурпурные. Аромат сильный, окраска слабо выгорает. Цветение до 85 дней.
Страна Айгуль. Куст высотой 45 см, диаметром 43 см, сомкнутый, компактный, облиственность средняя, медленно разрастающийся. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 7 см, пурпурные. Аромат специфичный, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 50 дней, начиная с 10 сентября.
Хадия Давлетшина. Куст высотой 44 см, диаметром 40 см, сомкнутый, компактный, облиственность средняя, медленно разрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы средней прочности. Соцветия полумахровые, диаметром 8 см, пурпурные. Аромат средний, окраска не выгорает. Цветение обильное, до 65 дней.
Шиханы Башкирии. Куст высотой 77 см, диаметром 64 см, прямостоячий, облиственность средняя, быстро разрастающийся. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия немахровые, диаметром 7 см, бледно-красные. Аромат средний, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 63 дней, начиная с конца июля.

Е.Ф. Алексеюк  

зДоРОВЬЕ

И ОПЯТЬ О РУССКОЙ БЕРЕЗКЕ

Любовь к березе в нашей стране всенародная, воспетая в легендах и поэзии, она стала символом нашей родины.
Поэтому сегодня мы поговорим о некоторых ценных лечебных свойствах березки, которая произрастает на каждом дачном участке, около каждого коллективного сада и которая представляет значительный интерес как целебное растение.
«Деревом об четыре дела» иногда называют березу. И действительно, лекарственным сырьем у нее является все – и почки, и листья, и березовый сок, и березовый гриб чага.
В лечебных целях используется буквально все: и древесина (после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и цветки, и березовый сок, который издавна пользуется у нашего народа самой широкой популярностью. Его собирают ранней весной, до распускания листьев из надрезов ствола, но делать это надо осторожно, чтобы не погубить дерево.
Та же береза дает еще одно ценное лечебное средство – черный березовый гриб – чагу. Это – фитопатогенный гриб, паразитирующий на стволах растущих, ослабленных, но все еще жизнеспособных берез.
Чага – это старинное народное лекарственное средство населения Северо-Запада России и Сибири, применяемое при желудочно-кишечных заболеваниях и опухолях. Собирать чагу можно практически круглый год, но легче делать это зимой, когда на безлиственных деревьях хорошо видны ее черные наросты. Да и содержание в чаге биологически активных веществ в это время достигает максимальной величины.
Мало найдется в природе растений, которые имели бы такое разнообразие ценных лекарственных свойств и такой широкий диапазон лечебного воздействия, как у красавицы березы. Но сегодня мы поговорим только о некоторых из них.

Лечение заболеваний печени и желчегонное средство
Очень широко применяются листья березы в сборах для лечения разных заболеваний печени и как желчегонное средство.
При заболевании печени в народной медицине широко используется настойка березовых почек. Для ее приготовления березовые почки необходимо залить спиртом в соотношении 1:5 и настоять в темном месте 20–25 дней, периодически их встряхивая, затем процедить. Принимать настойку по 20–25 капель 3 раза в день за 20 минут до еды.
При заболевания печени и желчевыводящих путей применяется сбор, состоящий из равных долей листьев березы, плодов барбариса, травы полыни и травы тысячелистника. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Применять настой по 1 стакану утром и вечером до еды.
Как желчегонное средство применяются водный настой и спиртовые настойки березовых листьев и почек и березовый сок. Особенно эффективен настой свежих листьев.
Для приготовления такого настоя свежие листья режут очень мелко и в соотношении 1:3 заливают теплой кипяченой водой с температурой 45–50 градусов. Их надо настаивать 4 часа, затем процедить. Принимать настой по 0,5 стакана утром и на ночь за 30 минут до еды как желчегонное и витаминное средство.
Зимой применяют для этих целей настой из сухих березовых листьев. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять в теплом месте, укутав 1 час, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
В этих же целях применяют сложный сбор, состоящий из 3 ч. почек березы, 2 ч. листьев барбариса, 1 ч. листьев земляники, 2 ч. кукурузных рылец, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При хроническом холецистите многие травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей листьев березы, корней барбариса, плодов можжевельника, травы полыни и травы тысячелистника.
Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 4-5 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать отвар по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через 1 месяц лечение надо делать перерыв прервать на 1 неделю.
При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) при нормальной или повышенной кислотности иногда применяют сбор, состоящий из 3 ч. листьев березы, 4 ч. травы пустырника, 1 ч. плодов кориандра и 1 ч. травы чистотела. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Применять настой по 0,25 стакана 3 раза в день до еды. Курс лечения – 2 недели.

Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки широко применяется водный настой березовых почек. Для его приготовления надо 1 чайную ложку березовых почек залить 1 стаканом кипятка, настаивать на кипящей водяной бане 12–15 минут, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день.
Язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки традиционно лечат настоем чаги. Она повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ, снижает давление. В народной медицине ее также широко применяют при лечении опухолей в желудке, легких и других органах, богатых кровеносными сосудами.
Но губительным действием на опухоль чага не обладает, а только успокаивает боль и улучшает самочувствие больного. В начальных стадиях она может и задержать развитие болезни.
Для приготовления настоя чаги надо высушенный гриб для размягчения залить холодной водой на 4–5 часов, затем пропустить через мясорубку или натереть на терке.
На 1 часть измельченного сырья надо добавить 5 частей кипяченой воды, оставшейся от замачивания и подогретой до 50 градусов и настоять в термосе в течение 48 часов. Затем жидкость надо слить, остаток отжать и добавить до первоначального объема воду, в которой замачивали гриб.
Настой принимают при язве желудка и двенадцатиперстной кишки по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, при гастрите – по 2 ст. ложке 4 раза в день за 30 минут до еды, при опухолях по 3–4 стакана в день в несколько приемов за 30 минут до еды. Срок хранения настоя – 4 дня.
Внимание! Принимать, особенно длительно, настои и отвары березовых почек и листьев надо осторожно из-за большого содержания в них смолистых веществ. Делать это необходимо только под строгим контролем лечащего врача.

В.А. Лойко
 

В архив