Читайте в № 40 от 5 октября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад в этот раз с 26 по 29
сентября и находился там четыре дня. Великолепная нежаркая теплая и
сухая погода сентябрьского «бабьего лета» позволила мне поработать в
саду, пожалуй чуть ли не единственный раз в данном вегетационном сезоне,
столь продуктивно. Кроме обязательной во все посещения сада работы по
осмотру состояния всех растений, были завершены запланированные работы
по копке картофеля и части овощных корнеплодов, была сделана
значительная часть работ по корчевке нескольких кустов ирги, мешающих
росту растений абрикоса и ряда деревьев дичков яблони, мешающих росту
растений вишни, была выполнена значительная часть работ по генеральной
прополке и был проведен сбор плодов груши Бере желтая с нижних ветвей ее
деревьев и падалицы. Еще было выполнено и много других мелких работ.
Обследование состояния растений сада, как и в другие последние его
посещения, показало на дальнейшее завершение роста большинства из них.
Ряд плодовых, ягодных и орехоплодных растений уже сбросили листья, на
других началось и идет расцвечивание листьев и ожидается их ближайший
опад, имеется и достаточное количество таких растений с зелеными
листьями, уже закончившими свой рост. Короче, каждое из указанных
растений по-своему завершают свой рост и начинают готовиться к зимовке.
Началось пожелтение листьев и у растений абрикоса. Причем картина здесь
пестрая. Завершили рост айва обыкновенная и японская, слива домашняя с
ее сеянцами и даже белая акация. Еще раньше завершили рост такие южные
плодовые растения, как кизил и рябина домашняя, и сейчас они стоят в
осеннем наряде. Наиболее долго из всех выращиваемых абрикосов, как и в
прошлые годы, в этом году не желтеют листья у маньчжурского абрикоса.
Сохранились все зеленые листья или их часть особенно на стланцевых
сортах яблони и груши с поздним сроком созревания плодов. Все указанные
растения с сохранившимися зелеными листьями синтезировали продукты
фотосинтеза весь сентябрь и особенно активно в его конце, способствуя
тем самым облегчению своей предстоящей зимовки. Единственным исключением
в завершении роста были растения актинидии коломикта и гуми, у которых
продолжался рост верхушек.
Завершение роста садовых растений и сброс ими листьев указывает на
начало активного возобновления этими растениями роста корней. Активный
рост корней я уже наблюдал при выкопке в прошлый приезд растений лещины
и принсепии, а в этот раз во время корчевки растений ирги и яблони. Мои
наблюдения за влажностью почвы при выполнении отмеченных работ по
выкопке и корчевке показали, что везде в слоях почвы глубже 30–40 см
присутствует малое количество влаги. Сентябрьские дожди не смогли
полностью скомпенсировать, особенно с увеличением глубины, дефицит влаги
в почве после майской и всех летних месяцев засухи. Поэтому для лучшего
роста корней и благополучной предстоящей зимовки для всех садовых
растений в области требуется обязательный влагозарядковый полив.
После завершения роста и опадения листьев все плодовые, ягодные и
орехоплодные растения вступают в органический покой и у них начинается
первая стадия закалки низкими положительными температурами в течение
около месяца. У отдельных таких растений указанные действия начинаются
до полного опада всех листьев. Для успешного прохождения всех стадий
закалки и последующей зимовки растениям требуется необходимый запас
продуктов фотосинтеза, который из-за засухи в июле и августе и
отсутствия полива многие из названных выше растений могли и не набрать.
Я посмотрел появившейся прогноз «Ожидаемого распределения аномалий
температуры и осадков в октябре 2016 г.», по которому средняя
температура октября в Свердловской области ожидается выше нормы на 1°С,
а количество осадков должно соответствовать месячной нормы. То есть
данный прогноз предполагает в октябре малые положительные среднесуточные
температуры, что обещает успешное завершение первой стадии закалки всех
выращиваемых в нашей зоне районированных и многих нерайонированных
плодовых, ягодных и орехоплодных растений при условии накопления
необходимого для этого запаса продуктов фотосинтеза. Таким образом,
похоже, нынешней осенью успешность предстоящей зимовки определяют только
сделанные растениями запасы продуктов фотосинтеза.
Много времени в данный приезд заняла копка картофеля, который я
высаживал очень поздно в июне. Но при отсутствии заморозков в сентябре
при поливах в июле и августе к концу сентября и при столь поздней
посадке вырос очень хороший его урожай. Да и величина клубней оказалась
очень крупной. Можно было копать его и позднее после первых октябрьских
заморозков, тогда урожай был бы еще выше. Но были бы проблемы с сушкой.
Поэтому я поспешил выкопать картофель в погожие дни «бабьего лета».
Солидное время заняла и прополка, которую я провожу осенью в конце
сентября – начале октября для уборки травы и вообще всех растительных
остатков по частям на всей площади сада. И в этот раз опять пришлось
выпалывать как старую траву, так и новую траву, выросшую после
сентябрьских дождей.
Занял время и сбор плодов груши сорта Бере желтая только с нижних
ветвей, так как у меня в этот раз сломался плодосборник. Из пяти
деревьев ее плодоносили не очень обильно только четыре. Пятое самое
молодое дерево в прошедшую зиму получило солнечный ожог, и его крона
погибла до нижней ветви, из которой я начал снова восстанавливать новую
крону. Невысокий урожай этого сорта груши, как и остальных сортов яблони
и груши, определился погодными условиями прошедшей зимы и весны и,
скорее всего, составит ведра четыре плодов. Правда, случилась и падалица
плодов этого сорта груши, которую я не учитываю в собираемом урожае. В
связи с невысоким урожаем средний вес плодов со всех четырех деревьев
значительно возрос, встречаются просто очень крупные плоды. В этом году
около самого старого сорокалетнего дерева Бере желтой я высаживал
картофель. При его копке наблюдались сильные порывы ветра, которые
сбивали плоды. В меня с высоты 5–6 м попало два плода – один крупный в
плечо и один не очень крупный в спину. Удар крупного плода оказался
весьма чувствительным.
Ну и, естественно, самое большое время заняла корчевка трех больших
кустов ирги и значительного количества взрослых дичков яблони. Работы по
корчевке и удалению взрослых и ненужных деревьев и кустов будут
продолжены в октябре и дальше.
Единственным видимым вредителем, который присутствует в саду, остается
сливовая опыленная тля, которая в теплые дни «бабьего лета» оказалась
очень бойкой и вовсю разгуливала по ветвям, побегам и листьям всех
косточковых плодовых растений. Буду бороться с ней на следующую весну.
На сделанных в данное посещение снимках ряда растений я хотел показать
интересную осеннюю расцветку их листьев. Особенно красиво смотрелась
желтая расцветка листьев у лимонника, шпалера которого показана на фото
1. Не менее красиво на фоне еще зеленой листвы выглядели окрашенные в
пурпур продолжающие рост верхушки побегов у актинидии коломикта (фото
2). Красивое окрашивание листьев наблюдалось и у отдельных сортов и у
моих сеянцев абрикоса.
Поскольку в этот раз мне пришлось делать частичный сбор плодов и
собирать падалицу моего самого любимого сорта груши сорта Бере желтая,
то я решил сфотографировать и образцы данных плодов нынешнего сбора. На
фото 3 изображены четыре крупных плода ее на одной из ветвей кроны
самого старого дерева в саду. А на фото 4 я показал вес четырех плодов с
указанной ветви с двумя другими добавленными плодами с этого же дерева
на электронных весах, который составил 1028 г. Откуда видно, что средний
вес одного плода составил 170 г, что при очень хорошем или отличном
вкусе очень неплохо для любого сорта груши даже намного южнее
Свердловской области.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В ОКТЯБРЕ
На Среднем Урале и в Западной Сибири в конце октября часто уже
выпадает снег, замерзает почва. Поэтому следует поторопиться с
завершением огородного сезона в открытом грунте. Осень давно уже
вступила в свои права.
На Руси октябрь всегда называли «позимником», ведь с каждым днем
становится все холоднее, день стремительно укорачивается, солнце греет
все слабее, а ночи становятся все длиннее, все в природе замирает в
ожидании зимы.
Но огородных забот в первой половине октября не меньше чем в разгар
лета. Ведь это самый важный месяц для уборки позднего урожая, закладки
его на хранение и подготовки участка к зиме.
Поэтому, несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на
капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще
перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры».
Поэтому еще раз рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно сделать,
чтобы завершить сезон без перегрузок и, в то же время ничего не
упустить.
Еще раз о закладке картофеля на хранение
В погребе картофель лучше хранится, если сверху насыпать 1–2 слоя
корнеплодов (свекла, редька, дайкон), которые увлажняются от дыхания
картофеля и меньше вянут, а картофель, в свою очередь, не отсыревает.
Можно применить и старинный способ хранения: сверху клубни прикрыть
растениями, выделяющими фитонциды, которые подавляют развитие гнилостных
грибов. Это бузина красная, рябина, черная и белая полынь, мята.
При хранении семенного картофеля, особенно убранного в сырую погоду,
клубни желательно пересыпать сухим мелом или древесной золой. Еще можно
в подвале по полу рассыпать известковую муку, которая будет поглощать
избыточную влагу.
Уборка капусты
Практически весь октябрь проходит под знаком капусты. «Капустница» –
исстари славное и веселое время, когда рубили и квасили капусту. Тут у
каждой хозяйки свой проверенный рецепт.
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов
белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой
морозец (-1…-3°), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней
накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения
капусты.
А для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых
оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Эти листья
предохраняют от холодов, к тому же из зеленых листьев во внутренние
белые идет отток питательных веществ, и капуста становится слаще и
сочнее. А два нижних листа, отходящих от кочана, удалите.
А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней
небольшой пленочной тепличкой.
Хранят кочаны, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при
температуре 0…+2°С.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые
кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих
листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут
хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5°С
срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые
помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с
них осуществляют по мере надобности.
Чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с
корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале
так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5
месяца.
А не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями
и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во
влажный песок.
Уборка урожая корнеплодов
Главное при этом – все должно быть быстро собрано, отсортировано,
просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную
сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы
это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то
оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой,
листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует
до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с
небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть
дальше нельзя, т.к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть
серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т.к. он не
боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
А к концу месяца придут устойчивые заморозки, способные подпортить
верхнюю часть корнеплодов, поэтому старайтесь убрать их до наступления
заморозков.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить
потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных
корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы
не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не
менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей можно посадить сразу
несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой
комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие
листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник
многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока
сажать рано, т.к. даже самые скороотрастающие сорта пока находятся в
состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно.
Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т.е. отрастание листьев
начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).
Осенняя посевная. Посадка лука и хрена
С начала о сроках осенней посевной. Следите за перспективным прогнозом
погоды, не торопитесь сеять. Семена высевают, когда наступит устойчивая
холодная погода и температура почвы понизится до -1...-2°С.
Это обычно совпадает с началом серьезных утренних заморозков. При такой
температуре семена только набухают, но не прорастают и даже не
проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в рост.
Середина октября – лучшее время для подзимней посадки лука-севка любых
сортов, т.к. он не стрелкуется, а большой забег во времени благодаря
посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные
луковицы...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЦВЕТНИК В ОКТЯБРЕ
ветник в октябре уже не
так многоцветен, как летом, но еще очень красив (особенно в начале
октября), пылая красно-желто-оранжевыми осенними красками. Но нечасто
балует дачников погода в октябре теплыми погожими деньками. С каждым
днем становится все холоднее, дни стремительно укорачиваются, солнце
греет все слабее.
Садоводам необходимо хорошо подготовить растения к зиме, сберечь их,
чтобы ранней весной цветы опять радовали своей красотой. Задача не такая
уж простая, учитывая, как много требует внимания в октябре сад, да и в
огороде в октябре дел тоже невпроворот. И все же настоящий любитель
красоты найдет время для цветника и клумбы, тем более что его нужно не
так уж много.
Основное внимание должно быть уделено утеплению многолетников, поскольку
только некоторые из них могут выжить без укрытия, особенно в холодную и
малоснежную зиму. Опыт многих садоводов показывает, что наилучший
результат дает соблюдение нескольких несложных правил.
Первое. Укрытие необходимо проводить в сухую прохладную погоду. Нельзя
укрывать влажные растения, так как это неизбежно ведет к поражению
растений различными грибковыми заболеваниями.
Второе. Не стоит торопиться с укрытием растений. Лучшее время для этого
– конец октября, когда ночные температуры не опускаются ниже 4-5°С, а
дневные не поднимаются выше нуля градусов.
Как укрыть цветы
на даче на зиму?
В малоснежную зиму требуют укрытия луковичные цветы: аквилегия, астильба,
гайлардия, гвоздика, гипсофила, дельфиниум, ирис, колокольчик, ландыш,
лихнис, лилейник, люпин, рудбекия, пион, примула, нивяник, пиретрум,
флокс.
У многолетников обрезают все надземные части, оставляя пенечки высотой
3–5 см. У растений, зимующих с прикорневыми розетками, обрезают
отцветшие стебли, собирают засохшие и пожелтевшие листья, укрывая
цветочные растения на зиму.
Эхинацею, стахис, солидаго и прочие злаковые растения лучше не срезать.
Они придадут зимнему саду декоративность и будут способствовать
снегозадержанию в холодную пору.
Лучше всего для укрытия на зиму использовать сухие листья. Листья
насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них укладывают
в один слой еловый лапник. Конечно, все это необходимо делать в
безветренный день.
Основные правила укрытия растений на зиму:
- укрывать растения на зиму надо только в сухую прохладную погоду;
- не укрывать влажные растения, так как это может вызвать грибковые
заболевания;
- укрывать растения, когда земля промерзнет на глубину 5–6 см – это
примерно начало ноября, когда ночные температуры опустятся ниже -5°C, а
дневные – уже не поднимаются выше 0°C.
Замульчируйте почву вокруг растений в цветнике. Слой свежей мульчи
сохранит влагу и предохранит почву от вымывания во время сильных дождей.
Начало октября подходит для занятия многолетними цветами, которые
остаются на зиму в грунте. У астильбы, астры, василька, водосбора,
гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, золотарника, колокольчика,
кореопсиса, ландыша, лиатриса, лилии, лихниса, молочая, монарды, пиона,
рудбекии, скабиозы, тысячелистника, флокса и эхинацеи обрезают листья и
стебли, оставив лишь около 3 см.
Клематисы. У сортов, цветущих на побегах текущего года, сохранять плети
не нужно. Их обрезают, оставив два узла от уровня земли. Можно поставить
на них цветочные горшки или ящики вверх дном, а затем насыпать сухие
листья слоем до 20 см и прижать еловым лапником.
Сорта, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, в уходе сложнее
всего. Ведь наша задача – сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги
было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до 1–1,5
м.
Плети осторожно, чтобы не сломать, связывают в хвост, пригибают к земле,
скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста
окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху
укрывают нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м. Нижний слой лапника
оградит стебли от мышей.
Гладиолусы. В начале октября (когда ночью устойчиво держится температура
0–3°C) выкапывают луковицы гладиолусов, если это не сделали в конце
сентября. Сначала выкапывают раннецветущие сорта, затем средне- и
позднецветущие. Гладиолусы, выращенные из клубнепочек, выкапывают в
последнюю очередь.
У них отрезают цветоносы на расстоянии 1,5–2 см, отделяют детки, а затем
в течение 3–4 часов подсушивают их на открытом воздухе под навесом.
Потом луковицы гладиолусов сушат в теплом помещении 2 суток при
температуре 22–25°C, затем 10 дней при температуре 35°C (возле
отопительных приборов). После этого удаляют поврежденные чешуйки, старые
и больные луковицы. Очищенные луковицы гладиолусов должны лежать в
помещении еще 30 дней. Затем их помещают в бумажные или тканевые пакеты
и хранят в подвале при 6–10°C.
Храните клубнелуковицы гладиолусов при температуре не выше +7°C (при
более высокой температуре они могут тронуться в рост).
Георгины. Корнеклубни георгина очень ломкие и слабо прикреплены к
корневой шейке. Нельзя тянуть растение за стебель, так как корни могут
оторваться.
Корнеклубень георгина очищают от земли, отрезают мелкие корешки и
отмывают несильной струей из шланга или под краном. Затем опускают его в
розовый раствор марганцовки на 30 минут для дезинфекции. Название сорта
георгин можно написать химическим карандашом или шариковой ручкой прямо
на корнеклубне.
Немного обсохшие корнеклубни георгинов надо разложить на 15–20 суток в
прохладном (безморозном) помещении с влажностью воздуха 85–90%. Нельзя
сушить корнеклубни при комнатной температуре, в этом случае они усохнут
до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
Идеальные условия для хранения – в погребе при температуре +3...+6°С и
влажности воздуха 60–70%. Корнеклубни переслаивают сухим торфом или
опилками, можно для этих целей использовать песок или перлит. Если
окунуть корнеклубни в глиняную болтушку или парафинировать, это
существенно снизит риск усыхания при хранении. Некоторые цветоводы
используют для хранения полиэтиленовые пакеты.
Лилия. Когда у лилий подсохнут остатки обрезанных в августе стеблей,
аккуратно выдерните или выкрутите остаток срезанного стебля из земли. В
это время от него остается только сухая «трубочка». Иначе по трубочке,
если ее конец будет торчать над снегом, к луковице может поступать
холодный воздух или влага, что нежелательно для успешной зимовки
растения...
Д.Д. Черняева
здоровье
СОЛОДКА ВМЕСТО ЖЕНЬШЕНЯ
Название солодки в переводе с греческого означает «сладкий корень».
Иногда это замечательное растение называют «эликсиром жизни».
О лекарственном применении солодки говорится в древнем памятнике
китайской медицины «Трактате о травах», написанном за 3 000 лет до н. э.
В течение тысячелетий китайские врачи относили солодковый корень к
лекарствам первого класса и старались включать его в состав всех
лекарственных смесей. В Китае и сейчас корень солодки считается вторым
женьшенем и широко используется для омоложения организма.
В Тибете считали, что корни солодки «способствуют долголетию и лучшему
отправлению шести чувств». Корни растения широко использовались в
Ассирии и Шумере, откуда были позаимствованы врачами Древнего Египта.
С тех пор в течение тысячелетий солодка была лекарством номер один у
многих народов мира, и ее насаждения сильно истощились. Именно поэтому
солодка голая в России включена в «Красную книгу», поскольку в ряде
местностей это растение почти полностью исчезло.
Солодка голая (солодковый корень или лакричник) относится к семейству
бобовых. Это многолетнее травянистое растение с очень мощной корневой
системой. Многоглавое корневище имеет маловетвистый стержневой корень,
который проникает вглубь земли до 3 метров и более.
На глубине 30–40 см от него в разные стороны отходят многочисленные
подземные корневища длиной до 2 метров и намного больше. На концах этих
корневищ образуются почки возобновления, которые дают начало дочерним
растениям. Они в свою очередь образуют тоже стержневой корень, на
котором формируются корневища. Таким образом, солодка вегетативно быстро
создает довольно обширные заросли.
На поверхность почвы от каждого подземного корневища выходит несколько
маловетвистых стеблей высотой до 100 см с шиловидными листьями на тонких
черешках. Цветки у солодки мелкие, фиолетовые или бледно-сиреневые,
собраны в рыхлую кисть. Во время цветения с июня по август она очень
декоративна.
Солодка голая – растение очень неприхотливое. Поэтому в отличие от
женьшеня ее можно сравнительно легко выращивать на приусадебном участке.
Она предпочитает легкие по механическому составу почвы, не требовательна
к ее плодородию, но лучше всего растет на богатых известью почвах.
Плохо растет солодка на глинистых и очень влажных почвах. А мощная и
разветвленная во все стороны система корней позволяет солодке легко
переносить засуху. На одном месте она может расти до 10 лет.
Почву с осени необходимо тщательно очистить от многолетних сорняков и
перекопать на штык лопаты. Весной грядку выравнивают, разбивают крупные
комки.
Семена солодки имеют очень прочную оболочку. Поэтому перед посевом
необходимо провести их скарификацию, т.е. подвергнуть механической
обработке. Это сделать проще всего, хорошо перетерев их наждачной
бумагой. При этом толстая и твердая оболочка делается тонкой, и
всхожесть семян значительно увеличивается. Затем семена желательно
стратифицировать в течение 2 месяцев в ящичке с влажным песком, поставив
его в подвал.
Перед посевом грядку необходимо слегка полить. Высевают солодку рядками
с междурядьями шириной 40–50 см и расстоянием между растениями 10–11 см.
Глубина заделки семян 1,5–2 см. Всходы появляются через 12–15 дней. При
желании, можно использовать и рассадный способ размножения.
В первый год солодку необходимо поливать довольно часто – через 10–12
дней, особенно в течение двух первых месяцев. Кроме того, необходимо
систематически удалять сорняки и рыхлить почву в рядках и междурядьях
для уничтожения почвенной корки.
Начиная со второго года, почву между растениями осторожно рыхлят, чтобы
не повредить появляющиеся новые отростки. Уход за участком солодки
второго года и последующих лет состоит из поливов (1–2 раза в месяц),
подкормки в фазе бутонизации смесью фосфорных и калийных удобрений,
прополок и рыхления почвы. При семенном размножении солодка зацветает на
третий год...
В.А. Лойко