В архив

Читайте в № 40 от 3 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад 25 и 26 сентября.
Основной целью данной поездки были осмотр состояния растений, сбор плодов яблони и груши, уборка моркови, свеклы и петрушки.
Обследование состояния растений сада показало, что уже большое число плодовых, ягодных и орехоплодных растений сбросило частично или полностью свои листья, а у всех остальных таких растений идет их расцвечивание и ожидается ближайший опад. То есть данные растения или уже завершили полностью свой рост и вступили в органический покой, или близки к этому. Сильно способствовало более раннему пожелтению листьев и их опаду, а также полному завершению роста всех садовых растений наступление в сентябре почвенной засухи. В какой-то степени способствовало этому у отдельных растений яблони и вишни и заболевание их паршой и коккомикозом, а у крыжовника и смородины – различными грибковыми заболеваниями.
В нормальных климатических и других условиях внешней среды сроки опада листьев и полного завершения роста у садовых растений, то есть сроки завершения ими периода вегетации, определяются их генетикой. Даже для одного вида растений эти сроки бывают самые разные, и тем более разными они бывают для особей разных видов растений. Для примера на фото 1 показаны две шпалеры актинидии. Справа актинидия аргута, слева актинидия коломикта. При рассмотрении этого снимка видно, что на шпалере актинидии аргута все листья уже пожелтели и большая часть их опала, а на шпалере актинидии коломикта листья зеленые и пока не думают опадать, хотя морозостойкость и зимостойкость актинидии аргута намного ниже актинидии коломикта. И мои наблюдения в течение нескольких десятков лет подтверждают более раннее завершение роста у актинидии аргута. Здесь уже просматривается межвидовая разница в длительности периода вегетации.
В качестве другого примера можно посмотреть на фото 2, где показаны многолетние кусты лещины маньчжурской, лещины разнолистной, гибрида лещины разнолистной с лещиной обыкновенной, листья на которых пожелтели и опали или высохли. У куста гибрида южной белорусской лещины с лещиной разнолистной листья еще совсем зелёные. То есть период вегетации последнего гибрида лещины значительно длиннее, чем у ранее указанных. Поэтому при выращивании любых садовых растений надо обязательно учитывать и генетический период их вегетации в нормальных условиях. При этом растения с большим периодом вегетации не всегда могут иметь более низкую морозостойкость и зимостойкость, но для выращивания целесообразно выбирать виды и особи с малым периодом вегетации.
В прошлый раз мною по возможности были сняты плоды яблони и груши всех поздносозревающих сортов. Однако, как оказалось, часть плодов были мною не замечены. Поэтому в этот раз все такие плоды, кроме плодов яблони сорта Керр и груши сорта Бере желтая, были сняты.
Мое обследование крепления плодов груши Бере желтая в данный приезд подтвердило прочность их нахождения на ветвях. А мой более чем сорокалетний опыт выращивания этого сорта груши показал, что плоды его очень хорошо держатся в отдельные годы на деревьях даже без листьев, улучшая при этом свой вкус и не ухудшая зимовку деревьев. Поэтому плоды ее я не стал снимать. Собираюсь снять их все на первой или даже второй неделе октября уже при полном опадении листьев. Хищения плодов этой груши при их полном открытии на деревьях без листьев я не опасаюсь, так как непосредственно при съеме они оказываются еще совсем несъедобными. В одном из прошедших сезонов я снимал плоды груши Бере желтая даже 10 ноября, как где-нибудь на юге. Ветвь с плодами Бере желтой со многими уже опавшими листьями на самом старом ее дереве показана на фото 3. Я не рассчитывал на какой-нибудь урожай этого сорта груши, но как оказалось по осени, он не выглядит уж таким малым на четырех ее деревьях.
Более тщательный осмотр всех плодовых растений на возможное присутствие на них плодов выявил ряд неожиданностей. Так, в 2011 или 2012 годах мною были взяты черенки сеянца яблони у ныне покойного широко известного нашего садовода-опытника Евгения Михайловича Калинина. Черенки были срезаны с высокого уже многолетнего дерева его сеянца сорта Экранное. Дерево обладало отличным ростом и не имело следов подмерзания. Плоды были весом 110–140 г, зеленого цвета с румянцем и имели очень хороший вкус, а, по заявлению Евгения Михайловича, они еще и хорошо хранились в лежке. Я, естественно, заинтересовался этим сеянцем и попросил его черенки. Но срезка черенков была проведена с нижних ветвей сеянца, которые еще не завершили юношеский возраст. По указанной причине, сделанная мною прививка взятых черенков со временем превратилась в большое дерево и только на седьмой-восьмой год это дерево первый раз начало плодоносить, что и было мною неожиданно обнаружено. Снимок плодов данного сеянца изображён на фото 4, где показаны два плода. Евгений Михайлович назвал данный сеянец яблони Емка по первым буквам своих имени, отчества и фамилии. Попробую испытать плоды этого сеянца на длительность хранения, а потом уже выскажу свое мнение о нём. Не знаю, сохранился ли этот сеянец сейчас у наследников Калинина.
Еще одной неожиданностью явилось обнаружение плодов на одном из стланцев домашней сливы. Причём плоды оказались совсем поздносозревающие и ещё не перезревшие в момент их обнаружения. Данный стланец домашней сливы является одним из ее районированных для Центрально-черноземной зоны её сортов. Размер его плодов достаточно крупный, вкус в нынешнем сезоне неплохой. Но в сезоны с плохими климатическими условиями эти плоды явно не успеют вызреть. Но само выращивание стланцев разных сортов домашней сливы у нас достаточно интересно, и у меня сейчас выращивается несколько деревьев таких стланцев, причём и с плодами раннего срока созревания. Снимок плода этого стланца сливы показан на фото 5.
При осмотре плодов боярышника, а ещё ни один их плод не собирался, я обратил внимание, что плоды боярышника перистонадрезанного при очень тёплом и сухом сентябре начали в массе подвергаться сушке на дереве. Плоды уже успели сморщиться и уменьшиться в размере, а их вкус немного улучшился. Поскольку они долго сохраняются на дереве и не опадают, то я их хочу начать снимать где-нибудь во второй половине октября или ещё позже, а далее хранить на чердаке в саду или в гараже в городе. При осмотре плодов боярышника Арнольда (фото 6) было выявлено созревание его плодов и увеличение их размера. Плоды приобрели очень красивую окраску и хороший вкус. Никакой самосушки плодов этого боярышника на дереве я не обнаружил. Урожай плодов боярышника Арнольда также очень большой. Собирать плоды я хочу на второй или третьей неделе октября, и хранить так же, как и плоды боярышника перистонадрезанного. У меня в саду ещё растёт прививка моего сеянца указанного боярышника Арнольда. Сам сеянец раньше погиб. Эта прививка растёт в затенении и плохо плодоносит. На фото 7 показаны плоды этого сеянца боярышника. От плодов основного дерева боярышника Арнольда они отличаются только грушевидной формой. Остальные признаки одинаковые.
Из остальных работ в данное посещение львиную долю времени пришлось затратить на уборку моркови, свеклы и петрушки.
Часа два еще удалось выкроить и на прополку, а дальше пошёл накрапывать дождь и пришлось сворачиваться со всеми работами.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 39
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что разбивать комья земли, образовавшиеся при перекопке, не следует. Такая комковатая почва лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве разнообразные вредители.
Во время осенней подготовки почвы в нее вносят фосфорные удобрения, т. к. они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они поступили к корням растений. В это же время вносят и калийные удобрения, которые содержат в своем составе хлор, т. к. до весны с почвенными водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.
Осенняя подготовка почвы – идеальное время, чтобы попытаться улучшить механический состав почвы на вашем участке. Это особенно важно, если у вас на участке тяжелая глинистая почва, которая за лето сильно уплотняется, особенно после осенних дождей.
Основной прием – это внесение перепревшего навоза, торфонавозных и сборных компостов при осенней перекопке по 1 ведру на 1 кв. метр, а при их отсутствии – хотя бы низинного проветренного торфа. На тяжелых почвах одновременно с органикой желательно вносить в почву значительные дозы речного песка (по 1 ведру на 1 кв. м).
А внесение в такую почву извести по 0,2–0,3 кг через каждые 3–4 года улучшает структуру глинистой почвы, повышает эффективность органических и минеральных удобрений. К тому же весной известковать почву значительно сложнее, поскольку не все растения хорошо переносят только что внесенную известь, а кислая почва угнетает их рост.
Чтобы не допускать серьезных ошибок при определении кислотности почвы, достаточно знать, что ее можно довольно точно определить по многим признакам, в т. ч. и по сорнякам, произрастающим на вашем участке.
На кислых почвах, как правило, растут хвощ, щавелек малый, вероника, подорожник, иван-да-марья, вереск. На слабокислых почвах растут ромашка непахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер, шиповник. Более точные результаты дают анализы почвы. Самый простой из них – это с помощью лакмусовой бумажки.
Известковые материалы можно вносить под капусту или свеклу, остальные культуры желательно сеять на следующий год после осеннего известкования почвы.
Но перекопку глинистой почвы надо провести до начала осенних дождей, т. к. во влажном состоянии она трудно перекапывается и образует крупные глыбы. При этом структура почвы не улучшается, а ухудшается.
Если на вашем участке почва торфянистая, то при осенней перекопке также можно улучшить ее физические свойства путем внесения в почву по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. метр. При этом глину надо вносить только в сухом порошкообразном виде, поскольку внесение комковатой глины дает низкий эффект.
А для активизации в почве микробиологических процессов (а это особенно важно для торфянистых почв) надо вносить ежегодно хотя бы по 0,5 ведра навоза на 1 кв. м. Если этого не делать, то в интенсивном огороде просто начнется необратимая усадка торфа, и вы через 10–15 лет будете иметь участок с малопригодной для огорода почвой.
Многие садоводы при осенней перекопке глинистых почв вносят в большом количестве древесные опилки, которые использовались в качестве подстилки скоту, или чистые древесные опилки. Но, как вы знаете, древесина медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо предварительно смачивать водным настоем карбамида (мочевины).
И желательно, но не обязательно, набросать поверх перекопанной почвы отдельными лепешками навоз и присыпать их слоем земли не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей (генераторов плодородия) разведется под каждой лепешкой навоза.
И, конечно, надо обязательно заделать в почву органические удобрения на участке, где в следующем году вы будете выращивать рассаду и ранние зеленные овощные культуры. На грядки, на которых растут многолетние растения, надо нанести слой золы или торфа, чтобы ранней весной они быстрее и сильнее прогрелись. При этом у ревеня нужно оставить только отрастающие листья, а все старые листья и стрелку обломать.
А на сильно увлажненных почвах необходимо уже сейчас сделать гряды высотой 15–20 см, чтобы как можно раньше начать весенние работы.
Если вы приобрели участок, не освоенный под огород, и сегодняшняя осенняя его обработка является первой, то под нее надо внести не менее 1 ведра органических удобрений на 1 кв. метр. А если на этом участке растут щавель, подорожник, хвощ, мята, то к органическим удобрениям надо добавить по 300–500 граммов извести на 1 кв. метр и немедленно перекопать...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В ОКТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 39
Пионы. Пионы на зиму обрезать надо низко, т. к. на листьях и стеблях накапливается много грибной инфекции. После этого приствольный круг можно опудрить порошкообразным медным купоросом или пролить раствором фунгицида (ХОМ, «Фундазол» и т. д.).
Затем желательно высыпать под каждый куст по парочке ведер торфа, а если есть навоз, то можно высыпать по периметру куста (но только не в центр) по половине ведра. Это поможет лучшей перезимовке корневища, а оно, между прочим, продолжает набирать питательные вещества впрок. А сверху можно набросить лапник или веточки пижмы, чтобы предохранить растения от грызунов.
Дельфиниум. Дельфиниум нужно обрезать на зиму очень бережно, оставляя над землей не менее 20 см стебля. Зимой это убережет корни от вымерзания, а весной от загнивания: при таянии снега вода может попасть через полость стебля к корневой шейке. Все срезы у дельфиниумов лучше сразу чем-нибудь закупоривать (глиной, жевательной резинкой, пластилином).
Канны. Канны важно заранее подготовить к зимнему хранению. До наступления ранних заморозков их окучивают, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания (иначе зимой она загниет). Корневища убирают после отмирания надземной части вместе с земляным комом. Оптимальная температура хранения +7...+8°С.
Если канны росли в контейнерах, корневища можно хранить прямо в них, не выкапывая . В ненарушенном земляном коме корневища дозревают, если же хранить их без земли, то они, скорее всего, высохнут и будут непригодны для посадки на следующий год.
Ландыши. Корневища ландышей выкапывают в начале октября, когда отомрет надземная часть растений, осторожно, стараясь не повредить корни. Затем их нужно отсортировать. Для выгонки (получения цветущих растений) берут отрезки корневищ длиной 10–15 см с округлыми тупоконечными верхушками.
Отрезки корневищ положите в полиэтиленовые пакеты на хранение в овощном отсеке холодильника при температуре +1...+3°С. За 3 недели до нужного срока цветения высадите корневища вертикально в горшки диаметром 10–15 см, по 10–15 штук в каждый, чтобы букетик получился более пышным.
Цветочные почки при посадке должны находиться на уровне почвы. До появления цветоносов горшки держат в темном и теплом месте (+25...+27°С). При появлении ростков горшки вынесите на рассеянный свет при +16...+18°С.
Ландыши очень быстро распространяются по всему участку. Поэтому их рост нужно постараться ограничить, вкопав вдоль посадок какое-либо ограждение (например из шифера) на глубину 40–50 см. На одном месте ландыши можно выращивать не более 5 лет.
Хосты. Как только листья хосты завянут и засохнут, их лучше всего аккуратно обрезать, а корни замульчировать сухим торфом. Перед наступлением заморозков не лишним будет поверх мульчи уложить лапник или сухие листья.
Гиацинты. Садоводы иногда жалуются на неудачи при выращивании гиацинтов. Причин несколько, главная из них – несвоевременная и неправильная посадка.
Гиацинты прорастают быстрее, чем другие луковичные, поэтому их необходимо сажать несколько позднее, примерно в середине октября (этот срок сильно зависит от погоды).
Грядку надо приготовить заранее, пока тепло. Луковицы перед посадкой надо протравить в растворе медного купороса (1 ст. ложка на 10 литров воды) в течение 25–30 минут.
Почву надо перекопать на глубину штыка лопаты, предварительно внеся на 1 кв. м по 1 ведру перегноя и по 1–2 стакана древесной золы. Затем сделать на грядке очень глубокие бороздки (глубина 22–25 см), на дно насыпать прокаленный песок или мох. Повторяю, глубина посадки у гиацинтов не менее 20–22 см. Луковицы сажают на расстоянии друг от друга 12–15 см.
Затем луковицы надо засыпать песочком, потом почвой, сверху замульчировать перегноем или торфом и накрыть приготовленным утепляющим материалом. Зимой необходимо следить за снежным покровом, при его недостатке – подбрасывать снег. Весной укрытие необходимо убрать как только снег оттает.
Флоксы метельчатые. Еще до наступления холодов побеги флокса обрезают так, чтобы остался пенек высотой 5–10 см. Корневище окучивают перегноем или компостом и мульчируют торфом. В малоснежные зимы, когда уже промерзнет почва, на кусты флоксов насыпают по одному ведру рыхлой садовой земли, а поверх получившегося холмика укладывают лапник или камыши.
Не закладывайте в компост обрезанные стебли флокса метельчатого. Их можно шалашиком разложить на цветнике – это хороший снегоудержатель и натуральное укрытие цветников от первых бесснежных морозов.
Дицентра. В средней полосе нежное «разбитое сердце» зимой может подмерзнуть, поэтому о растении нужно хорошо позаботиться. Осенью обрезают увядшие побеги, оставив пеньки высотой не более 5 см, основание куста мульчируют торфом и укрывают толстым слоем лапника или спанбондом.

Не забыть про газон
Газон с конца сентября прекращают стричь. Оптимальная высота травы для зимовки – около 8 см. Если местами газон «облысел», то на проплешины можно подсыпать семена (их уже не растащат муравьи, а весной до первой стрижки они успеют прорасти).
В начале октября желательно провести аэрацию газона, т. е. проколоть газон на максимальную глубину при помощи вил (особенно, если почва очень влажная). Это поможет отвести часть воды в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне – некрасивыми проплешинами.

А если у вас на участке водоем
С наступлением холодов прудовые и прибрежные растения понемногу начинают отмирать. По мере увядания растения обязательно нужно удалять, чтобы они не падали в водоем и не успевали разлагаться, отравляя воду.
Если не успели в сентябре, то немедленно поспешите с подготовкой к зиме водоемов. Их необходимо очистить от опада и растительного мусора. Для этой цели удобно воспользоваться сеткой, предварительно натянутой по всей поверхности водоема. Скопившиеся на ней опавшие листья, цветы и плоды можно будет легко убрать.
Полностью сливать воду из искусственного водоема не рекомендуется. Тем более нельзя осушать водоемы с рыбой. Некоторые виды водных растений также придется на зиму перенести в сухое, проветриваемое помещение с температурой около нуля градусов.
Если в пруду живут и рыбы, осенью побалуйте их кормом с высоким содержанием белка, а на дно положите несколько обрезков пластиковых труб, они сыграют роль зимнего домика. Оставить рыб на зиму в пруду можно лишь в том случае, если его глубина составляет более 100 см.

Прочие работы в цветнике
В октябре мульчируют почву в цветнике, а также вокруг декоративных кустарников и стеблей травянистых многолетних культур. Для этих целей лучше применять перегной, а не солому или щепу, т. к. они являются великолепным зимним прибежищем грызунов.
В конце месяца, когда почва промерзнет на 3–5 см и установится температура минус 2–3 градуса, проводим подзимний посев цветов.
Для этого в предварительно подготовленные гряды с бороздками глубиной 2 см на 1 кв. метр ряда высевают до 80 штук семян. Посевы мульчируют перегноем или выветренным торфом слоем до 3 см.
Необходимо приготовить посадочные ямы для весенней посадки декоративных деревьев и кустарников, т. к. весной на это у Вас просто не хватит времени. Вот теперь, подготовив наши любимые цветы к зимовке, мы можем немного передохнуть и заняться подведением итогов сезона в цветнике.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЧАЙ С МЯТОЙ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Почему вдруг заболела голова, зачастую понять очень сложно. Ведь головная боль – это не отдельная болезнь сама по себе. Ее может вызывать все что угодно, начиная от серьезного заболевания и заканчивая просто спертым воздухом.
Официальная медицина разработала много различных систем классификации причин, которые могут предшествовать головной боли. Что интересно, даже самая простая включает двести случаев механического, токсического и функционального действия.
Понятно, что, если головные боли беспокоят постоянно, нужно пройти медицинское обследование. Потому как нельзя лечить только симптом, нужно распознать и выяснить причины. Ведь головная боль может быть следствием таких достаточно опасных явлений, как нарушение внутричерепного кровообращения (например, при мигрени), повышение артериального давления, избыток либо застой крови или, наоборот, малокровие мозга, накопление в крови продуктов обмена.
Но случается, что головная боль может возникнуть совершенно спонтанно, иногда даже как реакция на переутомление или слишком резкую смену погоды. Как быть в этом случае? Не побежишь ведь сразу к врачу из-за единичного случая. Но и терпеть боль совсем не хочется. И тут на помощь придут средства народной медицины, применяемые при головной боли.
Кстати, самое просто средство, которое вполне способно помочь при головной боли, – это чай. Надо сделать хорошую заварку из зеленого или черного чая, добавить туда щепотку мяты. Выпить стакан такого чая. Через 15 – 20 минут должно полегчать.
Если у вас есть сборы трав, можно при головной боли приготовить один из следующих настоев. Приводим несколько рецептов, поскольку иногда сочетание трав, которые реально помогают, может быть сугубо индивидуальным. Кроме того, некоторые травы могут не подойти лично вам по разным причинам, в том числе и по противопоказаниям.
Итак, рецепт первый: мята перечная – 1 часть, душица – 1 часть, кипрей – 1 часть. Все перемешать. Столовую ложку смеси на 500 г кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/2–1 стакану при возникновении головной боли.
Рецепт 2: взять 15 г мелиссы на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 5–6 раз в день.
Это средство может быть и профилактическим, если головная боль возникает по некоторым из перечисленных ниже причин. Если вы страдаете, например, от болей в сердце, учащенным сердцебиением, бессонницей, колитами, частыми вздутиями кишечника, почечными коликами. Оно поможет также при головокружении, шуме в ушах, малокровии, болезненной менструации. Применяется и как средство, успокаивающее нервную систему.
Еще один рецепт. Взять столовую ложку сухой душицы на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 0,5–1 стакану 2–3 раза в день. Но учтите, что беременным женщинам этот настой принимать нельзя.
Применяют при головной боли и настой цветков бузины. Для этого столовую ложку сухих цветков заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 минут, процеживают. Принимать по 1/4 стакана (лучше с медом) 3–4 раза в день за 15 минут до еды. Но будьте осторожны, бузина – растение ядовитое, и здесь нужно четко следовать инструкции и не переборщить.
А вот если головная боль появляется вследствие простуды и насморка, попробуйте применить ментоловое масло. Этот препарат можно купить в аптеке. Смазать ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, затылок. Это средство хорошо снимает головные боли в том случае, если простудное заболевание еще в начальной стадии и процесс не запущен.
Всегда хороши продукты пчелиного производства. Для избавления от головной боли можно применить такое средство: 20 г прополиса разводят 100 мл спирта, принимают по 40 капель. Интересно, что народные целители рекомендуют не пить этот состав, а пропитать этими 40 каплями кусочек хлеба и съесть его.
Можно также прибинтовать ко лбу и вискам свежий капустный лист, предварительно помяв его, чтобы он дал сок. Народные целители рекомендуют также еще смазать этим соком запястья и впадины за ушами.
При головных болях очень полезно пить свежий сок калины обыкновенной. Рекомендован и свежий сок черной смородины, причем его надо пить по 1/4 стакана 3 раза в день.
Кстати, показаны при головной боли и просто свежие ягоды клубники полевой, брусники.

Л.В. Михайличенко

 архив