В архив

Читайте в № 40 от 30 сентября

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз 23, 24 сентября и находился там два дня.
Целью поездки были сбор плодов яблони и груши, прополка и подготовка плодовых, ягодных и орехоплодных растений к зимовке и, естественно, осмотр всех растений. Кроме указанных работ, была сделана и значительная часть более мелких работ – по посеву косточек абрикоса, по проверке глубины промачивания почвы последними сентябрьскими дождями, по корчевке ряда ненужных мешающих кустарников, а также по уборке ветвей и остатков от падения дерева груши и по закопке в почву опавших плодов со всех деревьев груши на участке роста крупноплодных сеянцев абрикоса.
Обследование состояния растений сада, как и в другие последние его посещения, показало на дальнейшее завершение роста большинства из них. Большой ряд плодовых, ягодных и орехоплодных растений уже сбросили листья, на других идет расцвечивание листьев и ожидается их ближайший опад. Имеется и достаточное количество таких растений пока еще с зелеными листьями, которые также закончили свой рост. Каждое из указанных растений по-своему заканчивает свой рост и начинает готовиться к зимовке. Сильно сказывается на завершении роста указанных растений в этом сезоне и необычная его погода.
Об особенностях завершения роста разных растений в моем саду я достаточно подробно рассказывал в прошлом выпуске календарных работ. Здесь хочу начать с деревьев абрикоса. Все мелкоплодные, среднеплодные сеянцы, сорта и формы абрикоса, растущие в основном массиве и на валах, уже сбросили свои листья частично или полностью, и их сейчас можно считать завершившими рост и вступившими в состояние глубокого покоя. Группа таких закончивших рост абрикосов показана на фото 1. А вот все деревья абрикоса, растущие на участке крупноплодных сеянцев, еще не завершили рост, и их листья целые и зеленые (фото 2). Я уже склонен думать, что такое состояние деревьев абрикоса на этом участке связано с его особенностями – с защищенностью от северных и западных сильных ветров высокими деревьями груши и кустами лещины и намного меньшей потере влаги листьями по указанной причине.
Завершили рост айва обыкновенная и японская, слива домашняя с ее сеянцами и даже белая акация. Завершили рост такие южные плодовые растения, как кизил и рябина домашняя, и сейчас они стоят в осеннем наряде. Сохранились все зеленые листья или их часть особенно на стланцевых сортах яблони и груши с поздним сроком созревания плодов. Все указанные растения с сохранившимися зелеными листьями производили продукты фотосинтеза весь сентябрь, и особенно в первой его половине, способствуя тем самым облегчению своей предстоящей зимовки. Единственным исключением в завершении роста были растения актинидии коломикта, у которых до настоящего времени продолжался рост верхушек побегов.
Завершение роста садовых растений, пожелтение и сброс ими листьев указывает на начало активного возобновления этими растениями роста корней. Активный рост корней я уже наблюдал при выкопке в прошлый раз мешающих росту дерева абрикоса нескольких крупных стволов лещины, а в этот раз старого куста ирги. Сентябрьские и августовские дожди, хотя и обильные, но очень сильные и быстротечные, не успевали впитываться и поглощаться в почву, а в основном своем скатывались. Глубина хорошего прмачивания составляла не более 35, максимум 40 см. При таком ограниченном поглощении влаги почвой они не смогли скомпенсировать, особенно с увеличением глубины, создавшегося там дефицита влаги после майской и июльской засухи. Поэтому для лучшего роста корней, быстрейшего завершения роста и благополучной предстоящей зимовки для всех садовых растений в области требуется обязательный влагозарядковый полив.
После завершения роста и опадения листьев все плодовые, ягодные и орехоплодные растения вступают в глубокий органический покой, и у них начинается первая стадия закалки низкими положительными температурами в течение около месяца. У отдельных указанных растений такие действия начинаются до полного опада листьев. Для успешного прохождения всех стадий закалки и последующей зимовки растениям требуется необходимый запас продуктов фотосинтеза, который из-за жары, засухи, сильной нагруженностью будущим урожаем и отсутствия требующегося регулярного полива многие из названных выше растений могли и не собрать. Мои просмотры долгосрочных прогнозов на октябрь на нескольких погодных сайтах в Интернете, включая и сайт Российского гидрометцентра, показали, что на Среднем и Южном Урале до 20 октября предполагается достаточно теплая погода со среднесуточными температурами выше нормы на несколько градусов, а средняя температура октября может оказаться выше нормы даже на 4°С. То есть данные прогнозы обещают возможность продолжения роста и полного его завершения у всех районированных у нас сортов плодовых, ягодных и орехоплодных растений и многих нерайонированных. Кроме того, они обещают и успешное завершение первой стадии закалки указанных сортов садовых растений при условии накопления ими в октябре необходимого для этого запаса продуктов фотосинтеза.
Много времени в данный приезд занял у меня сбор плодов яблони моего сеянца сорта Слава победителям. Всего в саду растет три дерева этого сеянца. Плоды в нормальные годы осеннего срока созревания. В этом году созрело где-то около 10–15 сентября. К концу месяца уже проявился их сильный опад, но около половины плодов еще находились на деревьях. Особенно сильно способствовали опаду очень сильные шквалистые ветры. Многие самые лучшие плоды на деревьях и на земле были сильно испорчены птицами. Много плодов было весом 150–180 г, а отдельные – 200 г и больше, вкус был очень хороший. Интересно, что птицы чаще всего портили самые большие и лучше всего раскрашенные плоды.
В моем саду уже достаточно давно растет дерево яблони сеянца сорта Экранное нашего широко известного покойного садовода-опытника Евгения Михайловича Калинина, который он по первым буквам своего ФИО назвал Емка. В прошлом году на дереве созрело пять плодов, которые имели темно-красную окраску, были весом 100–120 г и в целом очень хорошо выглядели. Я заложил эти плоды на зимовку, принес из ямы домой в феврале, их вид и вкус были очень хорошими. В этом году урожай плодов был неплохой, порядка 100 яблок. Но поскольку я в последние дни августа и почти весь сентябрь не имел возможности посещать сад, то птицы испортили чуть ли не все яблоки на дереве. Все плоды этого сеянца имели и в этом году темно-красную очень нарядную окраску, были весом порядка 120–160 г и имели очень жесткую консистенцию мякоти, характерную в это время для плодов зимних сортов. Птицы начинали их заклевывать, но по указанной причины из-за жесткости сразу бросали. Я снял плодосъемником с дерева больше тридцати плодов, и только четыре из них оказались незаклеванными. Больше десятка заклеванных яблок еще валялось и на земле. Я надеюсь, в следующий приезд найти еще несколько целых яблок и дальше сделать проверку их на длительность зимнего хранения. По-моему, сеянец Калинина оказался далеко не ординарным, и моя нынешняя проверка нескольких его плодов на лежкость может подтвердить его истинную ценность в качестве зимнего сорта яблони с более длительным сроком хранения плодов. Я сделал фотографию одного из целых, привезенных плодов Емки (фото 3). Вес плода на снимке 200 г, окраска очень красивая, рубиновая, внешне плоды выглядят очень эффектно. Ну а проверка покажет, насколько долго они могут храниться.
Еще довелось снимать плоды с дерева яблони сорта Ковровая 2. Здесь также было много заклеванных птицами плодов, большая часть плодов находилась на дереве. Присутствовали плоды весом 180–200 г и больше, но урожай был меньше, чем в прошлом году. Еще остались висеть плоды и на деревьях целого ряда зимних сортов яблони, которые собираюсь снять в следующий приезд.
Порядочное время в первый день – почти весь вечер – заняла уборка стволовых частей и боковых ветвей упавшего дерева груши, а также прокопка большой канавы, сбор и помещение в нее очень большого числа падалицы груш полукультурок и закопка этой канавы на участке крупноплодных абрикосов.
Поскольку у меня в саду на известном мне месте еще продолжали храниться косточки абрикоса от третьего недавнего их сбора из-под его деревьев, то я решил их посадить. А косточки от первого и второго сборов я так и не смог найти и в этот раз, что и не удивительно. Попробуй-ка найти два небольших пакета с косточками абрикоса в таком большом саду на 25 сотках? Короче, я вскопал часть гряды и высадил косточки. Место посадки укрыл от мышей досками.
Еще мною были сделаны снимки гроздей ягод лимонника, который в этом сезоне очень даже неплохо плодоносил (фото 4), а также ягоды актинидии коломикта (фото 5). Встретить живую ягоду актинидии коломикта столь поздно – настоящая удача, поскольку ее ягоды в данном году созрели в конце августа. И вот одна из ягод сохранилась до 24 сентября, и можно любоваться видом этой ягоды – мини-киви.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры», ведь еще идет уборка позднего урожая, который надо максимально сохранить, а уже пора заботиться об урожае будущем. И в открытом грунте, и в теплицах, и даже в доме хватает работы по подготовке к зиме.
Поэтому рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно делать на даче, чтобы завершить сезон без перегрузок и в то же время ничего не упустить.

Уборка урожая корнеплодов
Главное правило при уборке корнеплодов – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т. к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т. к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый. Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т. к. даже самые скороотрастающие сорта пока находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т. е. отрастание листьев начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).

Уборка зеленых культур
В течение почти всего октября с грядки собирают свежую зелень салатов эндивия и эскариола, петрушки, укропа, сельдерея и т. д. Ее можно промыть, обсушить, упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник, а еще лучше заморозить. Шпинат, например, при температуре в минус один градус в полиэтиленовом пакете может продержаться до конца ноября.
Перед установлением снежного покрова эндивий и эскариол убирают с корнем и прикапывают в подвале. При температуре +3…+5°С в темном помещении их листья отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение длительного времени.
А чтобы рано весной у вас была зеленая петрушка, не срезайте листочки с оставленных для этой цели растений, т. к. уборка листьев поздней осенью может привести к вымерзанию корнеплодов в суровую зиму.
Во второй половине октября надо выкопать лук-порей, немного подрезать корешки, связать в пучки и прикопать в погребе во влажный песок. А часть лука можно оставить на грядке до весны.
В конце месяца (до заморозков) заготавливают цикорный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3–5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 8–10 дней листья срежьте, оставляя черешки длиной 2–3 см, и прикопайте в подвал.

Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1...-3 градуса), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0–2 градуса.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5 градусов срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
При уборке капусты необходимо осматривать корни у всех растений – нет ли на них килы. При ее наличии необходимо удалить из почвы все растительные остатки и сжечь или закопать их на глубину не менее 40–50 см.

Подзимний посев моркови
В последние годы довольно широко применяются подзимние посевы. Основная цель осенних посевов – получение свежей зелени и овощей рано весной и в первой половине лета. Но этот ранний урожай не предназначен для длительного хранения.
Под зиму сеют морковь, петрушку, укроп, репу, щавель и другие холодостойкие культуры. При этом желательно подбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: у моркови – Нантская, у петрушки – Обыкновенная листовая и т. д. Для подзимних посевов укропа пригодны любые сорта.
С первых чисел октября начинают готовить грядки для подзимних посевов. Их лучше размещать на возвышенных участках с рыхлой почвой, которые весной быстро просыхают и прогреваются.
Эти грядки глубоко перекапывают и заправляют удобрениями – по 1 ведру перегноя или выдержанного компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений и 1 стакану золы на 1 кв. метр грядки.
Поверхность грядки хорошо разделывают граблями, потом поперек грядки делают бороздки глубиной 3–4 см с расстоянием между ними 12–15 см. После осадки почвы глубина бороздки будет 1,5–2 см.
Надо запастись почвой или торфом для укрытия подзимних посевов в ноябре. Этот грунт должен быть чистым от сорняков и свободным от возбудителей болезней. Заготавливать его надо на участке, где не выращивались те культуры, семена которых будут им засыпаться. А до посева его надо хранить в ведрах в теплом помещении...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В ОКТЯБРЕ

Цветник в октябре уже не так многоцветен, как летом, но еще очень красив (особенно в начале октября), пылая красно-желто-оранжевыми осенними красками. Но нечасто балует дачников погода в октябре теплыми погожими деньками. С каждым днем становится все холоднее, дни стремительно укорачиваются, солнце греет все слабее.
Садоводам необходимо хорошо подготовить растения к зиме, сберечь их, чтобы ранней весной цветы опять радовали своей красотой. Задача не такая уж простая, учитывая, как много требует внимания в октябре сад, да и в огороде в октябре дел тоже невпроворот. И все же настоящий любитель красоты найдет время для цветника и клумбы, тем более что его нужно не так уж много.
Основное внимание должно быть уделено утеплению многолетников, поскольку только некоторые из них могут выжить без укрытия, особенно в холодную и малоснежную зиму. Опыт многих садоводов показывает, что наилучший результат дает соблюдение нескольких несложных правил.
1. Укрытие необходимо проводить в сухую прохладную погоду. Нельзя укрывать влажные растения, так как это неизбежно ведет к поражению растений различными грибковыми заболеваниями.
2. Не стоит торопиться с укрытием растений. Лучшее время для этого – конец октября, когда ночные температуры не опускаются ниже -5 градусов, а дневные не поднимаются выше нуля градусов.

Как укрыть цветы на даче на зиму?
В малоснежную зиму требуют укрытия луковичные цветы: аквилегия, астильба, гайлардия, гвоздика, гипсофила, дельфиниум, ирис, колокольчик, ландыш, лихнис, лилейник, люпин, рудбекия, пион, примула, нивяник, пиретрум, флокс.
У многолетников обрезают все надземные части, оставляя пенечки высотой 3–5 см. У растений, зимующих с прикорневыми розетками, обрезают отцветшие стебли, собирают засохшие и пожелтевшие листья, укрывая цветочные растения на зиму.
Эхинацею, стахис, солидаго и прочие злаковые растения лучше не срезать. Они придадут зимнему саду декоративность и будут способствовать снегозадержанию в холодную пору.
Лучше всего для укрытия на зиму использовать сухие листья. Листья насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них укладывают еловый лапник в один слой. Конечно, все это необходимо делать в безветренный день.
Основные правила укрытия растений на зиму:
- укрывать растения на зиму надо только в сухую прохладную погоду;
- не укрывать влажные растения, так как это может вызвать грибковые заболевания;
- укрывать растения, когда земля промерзнет на глубину 5–6 см – это примерно начало ноября, когда ночные температуры опустятся ниже -5°C, а дневные уже не поднимаются выше 0°C.
Замульчируйте почву вокруг растений в цветнике. Слой свежей мульчи сохранит влагу и предохранит почву от вымывания во время сильных дождей.
Начало октября подходит для занятия многолетними цветами, которые остаются на зиму в грунте. У астильбы, астры, василька, водосбора, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, золотарника, колокольчика, кореопсиса, ландыша, лиатриса, лилии, лихниса, монарды, пиона, рудбекии, скабиозы, тысячелистника, флокса и эхинацеи обрезают листья и стебли, оставив лишь около 3 см.
Клематисы. У сортов, цветущих на побегах текущего года, сохранять плети не нужно. Их обрезают, оставив два узла от уровня земли. Можно поставить на них цветочные горшки или ящики вверх дном, а затем насыпать сухие листья слоем до 20 см и прижать еловым лапником.
Сорта, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, в уходе сложнее всего. Ведь наша задача – сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до 1–1,5 метра.
Плети осторожно, чтобы не сломать, связывают в конский хвост, пригибают к земле, скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху укрывают нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м. Нижний слой лапника оградит стебли от мышей.
Гладиолусы. В начале октября (когда ночью устойчиво держится температура 0–3°C) выкапывают луковицы гладиолусов, если это не сделали в конце сентября. Сначала выкапывают раннецветущие сорта, затем средне- и позднецветущие. Гладиолусы, выращенные из клубнепочек, выкапывают в последнюю очередь.
У них отрезают цветоносы на расстоянии 1,5–2 см, отделяют детки, а затем в течение 3–4 часов подсушивают их на открытом воздухе под навесом.
Потом луковицы гладиолусов сушат в теплом помещении 2 суток при температуре 22–25°C, затем 10 дней при температуре 35°C (возле отопительных приборов). После этого удаляют поврежденные чешуйки, старые и больные луковицы. Очищенные луковицы гладиолусов должны лежать в помещении еще 30 дней. Затем их помещают в бумажные или тканевые пакеты и хранят в подвале при +6...+10°C.
Храните клубнелуковицы гладиолусов при температуре не выше +7°С (при более высокой температуре они могут тронуться в рост).
Георгины. Корнеклубни георгина очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Нельзя тянуть растение за стебель, так как корни могут оторваться.
Корнеклубень георгина очищают от земли, отрезают мелкие корешки и отмывают несильной струей из шланга или под краном. Затем опускают его в розовый раствор марганцовки на 30 минут для дезинфекции. Название сорта георгин можно написать химическим карандашом или шариковой ручкой прямо на корнеклубне.
Немного обсохшие корнеклубни георгинов надо разложить на 15–20 суток в прохладном (безморозном) помещении с влажностью воздуха 85–90%. Нельзя сушить корнеклубни при комнатной температуре, в этом случае они усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
Идеальные условия для хранения – в погребе при температуре +3...+6°С и влажности воздуха 60-70%. Корнеклубни переслаивают сухим торфом или опилками, можно для этих целей использовать песок или перлит. Если окунуть корнеклубни в глиняную болтушку или парафинировать, это существенно снизит риск усыхания при хранении. Некоторые цветоводы используют для хранения полиэтиленовые пакеты.
Лилия. Когда у лилий подсохнут остатки обрезанных в августе стеблей, аккуратно выдерните или выкрутите остаток срезанного стебля из земли. В это время от него остается только сухая «трубочка». Иначе по трубочке, если ее конец будет торчать над снегом, к луковице может поступать холодный воздух или влага, что нежелательно для успешной зимовки растения.
Дельфиниум. Дельфиниум нужно обрезать на зиму очень бережно, оставляя над землей не менее 20 см стебля. Зимой это убережет корни от вымерзания, а весной от загнивания: при таянии снега вода может попасть через полость стебля к корневой шейке. Все срезы у дельфиниумов лучше сразу чем-нибудь закупоривать (глиной, жевательной резинкой, пластилином).
Ландыши. Корневища ландышей выкапывают в начале октября, когда отомрет надземная часть растений, осторожно, стараясь не повредить корни. Затем их нужно отсортировать. Для выгонки (получения цветущих растений) берут отрезки корневищ длиной 10-15 см с округлыми тупоконечными верхушками.
Отрезки корневищ положите в полиэтиленовые пакеты на хранение в овощном отсеке холодильника при температуре +1...+3°С. За 3 недели до нужного срока цветения высадите корневища вертикально в горшки диаметром 10–15 см, по 10–15 штук в каждый, чтобы букетик получился более пышным.
Цветочные почки при посадке должны находиться на уровне почвы. До появления цветоносов горшки держат в темном и теплом месте (+25...+27°С). При появлении ростков горшки вынесите на рассеянный свет при +16...+18°С.
Ландыши очень быстро распространяются по всему участку. Поэтому их рост нужно постараться ограничить, вкопав вдоль посадок какое-либо ограждение (например, из шифера) на глубину 40–50 см. На одном месте ландыши можно выращивать не более 5 лет...

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЛОПУХ «НЕ» ОБЫКНОВЕННЫЙ

Лопух большой, или репейник, трудно спутать с каким-либо другим растением, настолько он характерен. Растет он обычно на мусорных местах, среди кустарников, около дорог и жилья, не пренебрегает и городской территорией. Он давний спутник человека и любит жаться к его жилью.
Кому из садоводов не досаждал в саду лопух? Попробуй его вырвать –не у каждого получится, так крепко сидит он в земле. А может быть стоит оставить на участке 1–2 растения, а вдруг пригодится. Ведь ухода за ним никакого, сам вырастет, только надо вовремя сорвать головки семян.
При благоприятных условиях листья лопуха разрастаются широко в стороны. Если он занимает сравнительно большое пространство, то его заросли выглядят впечатляюще. Под его большими листьями погибает любая трава, начисто лишенная света. При взгляде на это растение возникают ассоциации о чем-то большом и неукротимом. Полагают, что его родовое название от греческого «арктос», т. е. «медведь» дано ему из-за огромных листьев, а видовое «лаппа», т. е. «брать», присвоено ему из-за его плодов, крепко цепляющихся за все, что проходит мимо.
Лопух, или репейник, – двухлетнее крупное травянистое растение с мясистым, стержневым корнеплодом с корнями длиной до 60 см. Стебель у него прямостоячий, ребристый, красноватый, высотой до 170 см. Листья у него крупные, черешковые, по краям зубчатые. Они сверху темно-зеленые, снизу сероватые из-за войлочного опушения. Цветки мелкие, лилово-пурпурные, собраны в шаровидные корзинки. Цветет лопух в июле и в августе. Цветки его охотно посещают пчелы.
Как овощное растение лопух широко культивируется в США, Франции, Китае, Японии. В культуре его выращивают на влажных почвах через рассаду или посевом семян в грунт. При этом в пищу у овощного лопуха используют и корнеплоды, и молодые листья, и черешки. Мякоть у корнеплодов лопуха серовато-белая, сочная, сладковатая, приятная на вкус. Они могут заменить пастернак, петрушку и даже …морковь.
Все садоводы говорят о лопухе, как растущем повсеместно сорняке. И мало кто знает, что лопух от верхушек листьев до кончиков корней – целая аптека. И корнеплоды, и листья лопуха имеют богатейший химический состав. В молодых листьях лопуха содержится до 300 мг% витамина С, что в 6 раз больше, чем в почитаемом всеми лимоне, столько же, сколько его содержит овощной чемпион – сладкий перец и во много раз больше, чем в свекле, картофеле, моркови, кабачках и других овощах.
А в корнеплодах лопуха содержится в большом количестве полисахарид инулин (более 35%), определяющий сладковатый вкус корня. Инулин в кишечнике человека в присутствии кислот расщепляется на молекулы фруктозы, которая слаще сахара, но при этом совершенно безопасна для больных сахарным диабетом.
Корнеплоды лопуха содержат также протеины (12%), эфирные масла (0,2%), ситостерин, антоцианы, каротин, смолистые и дубильные вещества и т. д. Обратите внимание на эти цифры, прежде чем безжалостно уничтожать «универсальную аптеку» на своем участке.
Для лечебных целей используют корнеплоды растений первого года жизни, когда они сочны и мясисты. Их легко определить по отсутствию цветочного стебля. Собирают корнеплоды лопуха осенью. Их тщательно промывают, снимают кожицу, разрезают на части и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Сухие корни имеют своеобразный слабый запах и сладковатый вкус.
Листья лопуха также широко применяются в народной медицине. Их собирают весной до цветения. И свежие листья, и размоченные в теплой воде сухие листья обладают сильными антибактериальными свойствами. Их используют как ранозаживляющее средство, прикладывают к ожогам, ранам, порезам, ссадинам, воспалениям и опухшим участкам кожи.
Как только начинается дачный сезон, вместе с ним появляются и самые распространенные дачные неприятности – прострел в спине или боль в суставах, в основном у пожилых людей, да и не только у них.
Причин для этого много – резко нагнулся, работал до изнеможения, поднял слишком много, забыв о своем возрасте. А в саду по закону подлости, как на грех, никаких лекарств нет.
Но оказывается, что прекрасным средством для лечения таких частых «профессиональных» заболеваний садовода являются майские листья лопуха.
Для этого обратную сторону листа лопуха смазывают тонким слоем растительного масла и на ночь прикладывают к больному суставу, плотно приглаживая и пригоняя к коже. Сверху кладут компрессную бумагу или пленку, на нее – мягкую теплую ткань и все плотно прибинтовывают. Получается согревающий компресс из лопуха с маслом, который держат всю ночь и снимают только утром.
Сочный вечером лист лопуха к утру становится темным, сухим и тонким, как папиросная бумага. А боль в спине или в суставах исчезает. Эта процедура имеет и дополнительное снотворное воздействие. По отзывам многих людей, испробовавших эту процедуру, она не менее эффективна, чем серные ванны.
А при подагре хорошо помогает сбор, состоящий из 3 частей корней лопуха, 3 частей фиалки трехцветной, 2 частей корневищ пырея (ошибки нет, в одном рецепте сразу два злостных сорняка), 2 частей травы вероники. Для получения отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне при закрытой посуде 10 минут, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 4–5 раз в день через 30–40 минут после еды.
Корнеплоды лопуха исключительно полезны при сахарном диабете, т. к. они содержат огромное количество инулина. Диабетики смогут улучшить свое состояние, если вместо картофеля будут добавлять в пищу корнеплоды лопуха. Это старинное народное средство...

В.А. Лойко

В архив