В архив

Читайте в № 40 от 6 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 28 по 30 сентября и находился там три дня. Целью поездки были осмотр растений сада, полив самых проблемных растений, сбор плодов груши сорта Бере желтая, прополка и перекопка почвы у отдельных растений яблони, груши и абрикоса, установка защитных сооружений от зимнего подопревания около деревьев абрикоса и оценка распространения сливовой опыленной тли в саду.
Обследование состояния растений сада, как и в другие последние его посещения, показало на скорое завершение роста большинства из них. Многие плодовые, ягодные и орехоплодные растения уже сбросили все листья, на других идет активное расцвечивание их и ожидается листопад, имеется и достаточное количество таких растений с зелеными листьями, уже закончившими свой рост. Короче, каждое из указанных растений по-своему завершает свой рост и начинает готовиться к зимовке. Например, начался активный сброс листьев на всех деревьях абрикоса. В последний мой приезд в сад у трех деревьев абрикоса листья были полностью сброшены. Среди этих трех деревьев был мой сеянец абрикоса сорта Хабаровский, снимок которого показан на фото 1. У этого сеянца абрикоса очень сладкие плоды весом 30–40 г, да у него оказывается и раннее завершение вегетации. Короче, очень интересный сеянец.
У таких теплолюбивых растений, как кизил, айва обыкновенная, рябина домашняя, гуми, которые также уже закончили свой рост, зеленые листья начали расцвечиваться. К сбросу листьев, как и в прошлые похожие годы дело явно не дойдет. Так им и придется встречать зиму с зелеными листьями и зимовать с ними.
Завершение роста садовых растений и сброс ими листьев указывает на начало активного возобновления этими растениями роста корней в случае нормальной влажности почвы. Активный рост корней я уже наблюдал при специальной проверке глубины влажной почвы у растений абрикоса в зависимости от числа поливов. Мои наблюдения показали сухую почву на глубине 30–40 см даже при 2–3 поливах, где отсутствовал всякий рост корней. При одном поливе почва была влажней только до глубины 10–15 см. Все прошедшие летние и осенние дожди смачивали только поверхностный слой почвы и не проникали глубже в нее. Поэтому в почве создался очень большой недостаток влаги. В этом случае для лучшего роста корней, для обеспечения влагой надземной части растений во время предстоящей зимовки и всего растения во время весеннего роста для всех садовых растений в области требуется провести обязательный влагозарядковый полив. Скорее всего, влагозарядковый полив в годы с очень большим дефицитом влаги в почве будет показан и всем косточковым плодовым растениям и не приведет их к зимнему подопреванию.
После завершения роста и опадения всех листьев, плодовые ягодные и орехоплодные растения вступают в органический покой и у них начинается первая стадия закалки низкими положительными температурами в течение около месяца. У некоторых таких растений указанные действия начинаются до полного опада листьев. Для успешного прохождения всех стадий закалки и последующей зимовки растениям требуется необходимый запас продуктов фотосинтеза, который из-за жесткой засухи в июле, августе и сентябре и отсутствия полива многие из названных выше растений могли и не набрать. Я посмотрел ряд долгосрочных прогнозов погоды на октябрь на нескольких погодных ресурсах в Интернете и обнаружил, что среднесуточные температуры в Екатеринбурге в октябре в течение 25–28 дней будут иметь низкие положительные значения. А это обещает успешное завершение первой стадии закалки всех выращиваемых в нашей зоне районированных и многих нерайонированных плодовых, ягодных и орехоплодных растений при условии накопления необходимого для этого запаса продуктов фотосинтеза. Таким образом, похоже, нынешней осенью успешность предстоящей зимовки определяют только сделанные растениями запасы продуктов фотосинтеза.
Солидное время заняли в этот раз прополка и полив целого ряда растений. Осеннюю прополку я обычно провожу в конце сентября и дальше в октябре. Кроме прополки, собираю и все растительные остатки. Обычно я пропалываю территорию сада по частям. В этот раз на поливаемых участках пришлось убирать и старую, и новую траву, выросшую в последнее время. Особенно большие затраты времени пришлись на полив, так как целому ряду растений я делал влагозарядковый полив. При этом значительные затраты времени на полив некоторых растений вызываются ростом этих растений в разных частях сада. А это требует много работ по разбору и переносу и повторному сбору шлангов при большой площади сада.
Занял определенное время и последний сбор плодов груши сорта Бере желтая. Сбор проводился только с двух ее деревьев, с остальных трех плоды были уже сняты раньше. Пришлось для сбора использовать плодосъемник, что намного увеличивало время сбора. Часть целых плодов была выбрана и из падалицы. Собранные плоды были увезены в город для дальнейшего хранения.
Начал в данный приезд я и готовить к зимовке абрикосы на участке общего их роста. Здесь растут и самые старые деревья абрикоса. В дополнение к холмам, на которых эти деревья абрикоса сейчас растут и которые их частично защищают от зимнего подопревания, здесь были дополнительно использованы для такой же защиты и специальные устройства. Для этой цели были применены металлические бочки, устанавливаемые на бок, днищем к дереву. И холмы и бочки на боку способствуют более быстрому охлаждению почвы в приствольном круге в области корневой шейки, что исключает там появления температуры от 0 до -4°C, вызывающей подопревание коры. На подготовку бочек и на установку их около деревьев абрикоса на холмах у меня ушла половина дня (фото 2).
Хорошо известно, что у меня в саду растет достаточно много стланцев яблони, груши, сливы, вишни, которые приходится зимой прижимать к земле, а весной поднимать выше от земли. С годами вес поднимаемых сучьев и побегов у таких растений значительно возрастает. Особенно он сильно возрастает, если такие деревья посажены в один ряд и их ветви поднимаются одновременно. Например, у меня в саду три яблони посажены в один ряд. Их ветви направлены в одну сторону и поднимаются весной с помощью двух длинных труб, вставленных одна в другую. Яблоням уже больше 40 лет. Я когда-то поднимал ветви этих яблонь вручную. А уже как пять лет их приходится поднимать с помощью домкрата и не на полную высоту. Боюсь, что сломаются трубы, а то они очень сильно прогибаются при подъеме. Вот так и выкручиваемся (фото 3).
Совсем в этом сезоне я не снимал плоды боярышников Арнольда и перистонадрезанного (фото 4). И те, и другие плоды успели уже завялиться и имеют неплохой вкус. Я думаю, в октябре какую-то часть из них я попробую и собрать.
Не собирал я пока и ягоды лимонника, урожай которых, несмотря на отсутствие поливов и даже гибель одной из многолетних лоз из-за засухи, очень хороший. Поскольку мне после обнаруженного частично увядания листьев у ряда лоз пришлось сделать основательные поливы всех растений в шпалере. Снимок бока шпалеры лимонника с ягодами показан на фото 5. В следующий приезд хочу снять ягоды лимонника с нижней части шпалеры. А ягоды на высоте 3–3,5 м, как и в прошлом году, опять придется оставить на шпалере.
Проверка распространения сливовой опылённой тли на разных косточковых плодовых растениях показала, что численность её не сильно увеличилась, а с опадением листьев должна существенно и уменьшиться. На растениях останется только малое число такой тли, которая будет питаться на зелёных побегах, и она не будет представлять большой угрозы для растений.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ НА ОГОРОДЕ

Обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку делать не следует, заменив ее глубоким рыхлением.
К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.
Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ-1» или заложить в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.
Все согласны, что почву на огороде рыхлить необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.
Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.
Перекопку почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.
Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Но производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет. И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.
А обильные, иногда бесчисленные поливы, вызванные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности вашей грядки, приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры почвы кальция из обрабатываемого плодородного слоя. А все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств.
Такую осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году.
Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления почвы ее можно, наоборот, уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время для такой обработки почвы – конец сентября – начало октября.
Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сделать вилами, но проще, быстрее и легче всего граблями.
Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участке.
Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) перекапывать осенью почву, то эти молодые сорняки все равно необходимо уничтожить путем рыхления почвы плоскорезом Фокина или все теми же граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что самое главное в это время – подготовить почву.
При осенней перекопке не следует разбивать комья земли, поскольку глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, при низких температурах в ней значительно быстрее погибают яйца и личинки вредителей, а также некоторые семена не проросших осенью сорняков.
При этом морозы хорошо разрыхляют верхний слой земли, эти комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, почва весной будет значительно более мягкой и рыхлой, а влага атмосферных осадков хорошо приникает вглубь почвы. Одновременно с обработкой почвы необходимо тщательно удалять многолетние сорняки (пырей, осот, одуванчик и т. д.).
Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах должна соответствовать глубине плодородного слоя, чтобы не вывернуть на поверхность бесплодную почву. На практике такая перекопка производится на глубину 15–16 см. Но через каждые 2–3 года на очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем почву желательно перекапывать глубже на 1–2 см, чтобы постепенно можно было увеличивать глубину пахотного слоя до 15–20 см.
Во время осенней обработки почвы в нее вносится основная масса органических удобрений, а также фосфорные и калийные удобрения, известковые материалы и минеральные добавки (песок или глина).
Лучшим органическим удобрением, улучшающим и удобряющим почву, является навоз, особенно конский. Его необходимо заделывать в почву осенью, причем не очень глубоко. Это прежде всего относится к свежему навозу, который применяется очень часто и который, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, разлагается очень медленно.
А в верхних слоях почвы за зиму до весенней обработки почвы такой навоз уже немного разложится и может служить пищей почвенным микроорганизмам. Но лучше всего использовать для осенней обработки почвы навоз полуперепревший, который к весне практически перепреет. При этом скорость разложения такого навоза будет зависеть от наличия влаги в почве, ее температуры, аэрации и т. д.
А если на вашем участке почва плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей, то в этом случае необходимо применять более щадящую осеннюю обработку почвы.
Такую почву лишний раз перекапывать лопатой не следует, поскольку в отсутствие травяного покрова осадки вызывают усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои, унося с собой и питательные вещества. А самое главное, каждая перекопка тревожит червей – основных производителей гумуса.
Такое рыхление легкой почвы значительно полезнее проводить вилами. При этом структура почвы не разрушается, а она становится еще более рыхлой. А еще лучше их осенью засевать озимой рожью, которая препятствует вымыванию питательных веществ и способствует образованию гумуса.
Известкование почвы при необходимости тоже производится только при осенней обработке. Обычно его проводят один раз через 5–6 лет. При этом не следует забывать, что внесение извести не только раскисляет почву. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без него не образуется водопрочная структура. При известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает водно-воздушный режим такой почвы.
Доза внесения щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава (глина, песок).
Для осеннего известкования почвы применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т. д.
После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их значительно легче перекапывать, а легкие почвы, наоборот, становятся более связными и влогоемкими. Известкование усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений
Одновременно с органикой при осенней обработке надо вносить в почву необходимые минеральные добавки. Так в тяжелую глинистую почву необходимо ежегодно вносить значительные дозы крупнозернистого речного песка (не менее 1–1,5 ведер на 1 кв. метр) и столько же торфяной крошки.
А торфяные почвы при осенней обработке необходимо «песковать» и «глиновать», внося в них примерно такое же количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Это исключительно трудоемкий, но очень эффективный прием. При внесении осенью в почву в течение 5 лет органики и песка в таких количествах можно верхний пахотный слой почвы толщиной 15–20 см превратить из глинистого в суглинистый.
После окончания осенней обработки почвы на переувлажненных участках необходимо сделать гряды высотой 15–20 см, чтобы в апреле как можно раньше можно было начать весенние огородные работы.
А это не только для людей преклонного возраста. Будьте осторожны при обработке почвы, особенно тяжелой глинистой. Большинству людей при этом для первого раза вполне достаточно 30-минутной нагрузки в течение дня.
И три совета, на первый взгляд очень маленькие, но они имеют большое значение для спины садовода при перекопке тяжелой глинистой почвы:
- никогда не копайте в сырую погоду, потому что ее копать намного труднее, легко надорвать спину и при этом можно сильно уплотнить почву вместо ее рыхления;
- для перекопки почвы обязательно подберите под свой рост подходящую по длине острую лопату с чистым лезвием;
- не втыкайте в почву лопату под углом, ее необходимо ставить строго вертикально к поверхности перекапываемой земли.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

РАЗНОЦВЕТНЫЕ БАШЕНКИ ЛЮПИНА

Большинство цветоводов, особенно начинающих, хотят, чтобы растения цвели дольше, радовали глаз яркими красками и, желательно, не требовали больших забот. Люпин относится именно к таким растениям, но цветоводы, как правило, к нему довольно равнодушны.
По-видимому, это связано с тем, что чаще всего в садах выращиваются формы люпина, которые по окраске соцветий близки к диким исходным видам. Мы привыкли, что люпин синий, а в лучшем случае синий с белым или розовый. На самом деле интересных садовых форм у люпина немало.
Люпины относятся к семейству бобовых. В настоящее время их известно более 200 видов, произрастающих в диком виде в Северной Америке и странах Средиземного моря. Свое название они получили от латинского слова «Lupus», что означает «волк», за способность растения жадно усваивать из почвы питательные вещества.
Все люпины – это одно-, двух- или многолетние растения, имеющие мощную стержневую корневую систему. Растения имеют пальчато-сложные листья на длинных черешках, которые собраны в прикорневую розетку.
Наиболее широко распространен в садах люпин многолетний. Это – морозостойкое неприхотливое эффектное растение, с сочным полым стеблем высотой до 110 см. Листья крупные, соцветия – большие цилиндрические кисти различных ярких окрасок, длиной 40–50 см и более. Цветки мотылькового типа, диаметром до 2 см, часто двуцветные. Взрослые растения из-за мощного корня трудно поддаются пересадке.
Люпин многолетний лучше развивается на солнечном участке, но мирится и с полутенью. При сильном затенении растения вытягиваются и теряют свою декоративность.
Многолетний люпин малотребователен к плодородию почвы, произрастает на почвах с широким спектром рН – от 4 до 6,5, не выносит лишь заболоченные и засоленные почвы. Очень кислую почву необходимо известковать (косвенный показатель высокой кислотности почвы – наличие на участке хвоща и мать-и-мачехи).
Как и все бобовые, он отзывчив на рыхление почвы. Растения выносливы и хорошо чувствуют себя на бедных почвах, обогащая их азотом.
Многолетний люпин довольно засухоустойчив, но недостаток влаги весной и в первой половине лета резко угнетает растения. Но он плохо переносит и избыточное увлажнение и на почвах с близким залеганием грунтовых вод быстро изреживается.
Люпиновый цветник - это идеальный вариант для садовода. Он требует минимум затрат сил и времени, так как неприхотлив, ярок и оригинален. Им могут быть засеяны даже бесплодные песчаники, потому что разветвленная корневая система достает полезные вещества из самых глубоких слоев грунта. Цветоводы ценят люпин за разнообразие окраски соцветий и устойчивость к любым условиям выращивания.
Уход за люпином очень прост: посадка, редкий полив и удобрение почвы и обрезка. На одном месте он может расти до шести лет. Но коллекционные сорта лучше пересаживать раз в четыре года. Весной под куст вносят комплексные минеральные удобрения. При умеренном климате и дожде раз в неделю дополнительного полива не требует. Он способен задерживать росу на листочках. Зимой выдерживает температуру до -8°С.
В зависимости от сорта высота растений колеблется от 60 до 160 см. Растения имеет пирамидальное соцветие длиной до 70 см, которое состоит из цветков мотылькового типа диаметром 2–3 см. Окраска цветков самая разнообразная – белая, голубая, красная, синяя, желтая, фиолетовая. А его сочная и пышная зелень красива с весны до осени.
Начиная с начала июня у люпина начинается первое цветение, закрывая паузу между цветением тюльпанов и лилий. Но если обрезать «свечу» до того, как она полностью засохнет, то в августе цветение может повториться. Для крупного куста нужна опора, так как цветы могут оказаться на земле.
Люпин чаще размножают семенами. Семена у него крупные, длиной 5 и шириной 3,5 мм, в 1 г содержится 20–40 семян, всхожесть сохраняют 4–5 лет. Посев семян часто производится прямо в грунт в апреле–мае. Растения люпина плохо переносят пересадку, поэтому семена сажают редко.
Еще одной особенностью семян люпина является то, что их оболочка не пропускает ни воздух, ни влагу, поэтому требуется скарификация семян, т. е. механическое повреждение оболочки семени.
Для люпина это достигается следующим приемом: семена кладут в марлевый мешочек и опускают их на мгновение в кипяток (повторяю – на мгновение), а затем быстро в холодную воду, так проделывают 2–3 раза. Под действием разности температур поверхность семени повреждается и семена готовы к посадке.
Перед посевом семян их желательно перемешать с порошком из корневых клубеньков старых растений люпина, чтобы обеспечить проростки соответствующими бактериями, но эта процедура не обязательная.
Лучше всего посеять семена в апреле на затененные грядки, а в мае рассадить всходы на постоянное место в саду. Их необходимо пересаживать осторожно, с комом земли, в фазе двух настоящих листьев. Запаздывать с этой работой нельзя, т. к. сеянцы плохо переносят пересадку.
Но при семенном способе размножения окраска материнских растений передается не всегда. Поэтому при размножении особенно красивых растений предпочтительнее использовать вегетативное размножение – деление корня или черенкование.
На черенки берут весной прикорневые розетки, которые развиваются из почек в основании стебля; а летом – боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Почки возобновления, которые образуются у основания стебля, вырезают острым ножом вместе с кусочком корневой шейки и сажают в песчаную землю в затененное место.
Это лучше всего делать после цветения. Через 20–30 дней у черенков появляются корни и растения можно высаживать на постоянное место.
Уход за люпинами несложный. Это удаление сорняков и рыхление почвы, на второй и последующий годы – подкормка растений фосфорными и калийными удобрениями. Азотные удобрения не вносят, так как люпин благодаря имеющимся на его корнях клубенькам, способен усваивать азот из воздуха.
Чтобы продлить цветение подольше, засохшие соцветия срезают, пока не образовались семена. Тогда у растений отрастают новые побеги и формируются соцветия, которые распускаются в августе.
У старых растений корневая шейка постепенно выпирает из земли, и средняя часть растения постепенно отмирает. Для сохранения декоративности растения и продления его жизни люпины каждый год необходимо слегка окучивать. Растения старше четырех лет следует заменить новыми, так как они цветут уже не так красиво. А пересаживать старые растения нельзя, т. к. они сразу погибнут.
Благодаря большому разнообразию форм и окрасок люпин можно использовать для украшения участка на клумбах и в рабатках. Люпин используют в одиночных и групповых посадках с другими многолетниками в миксбордерах, высаживают группами на газоне.
Цветы люпина очень хорошо смотрятся в смеси сортов, хорошо сочетаются в смешанных посадках с хостами, ирисами, нивяниками, лилиями, дельфиниумами, астильбами. Эффектны цветы люпина и в букетах, но стоят там они недолго.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЗАБЫЛ ОЧКИ – ВЫПЕЙ КОФЕ

Кофе недаром завоевал земной шар, став любимым напитком миллионов людей, хотя врачи и не рекомендуют принимать его в больших количествах. Оказалось, что, осложняя работу одних органов, он благотворно действует на другие.
Правда, говоря о влиянии кофе на организм, медики имеют в виду не сам экстракт кофейных зерен, а главную составляющую популярного напитка – кофеин. Именно его обвиняют в негативном воздействии на сердце и нервную систему. Общепризнанно: на ночь пить кофе не стоит – потом полночи проворочаешься без сна. Но ведь есть же люди, которые, наоборот, не могут заснуть без двух, а то и больше чашек крепкого ароматного напитка. В чем тут дело: в привычке к кофеину или в особенностях организма – пока досконально не известно. Но недавно российские исследователи установили другое: кофеин благотворно действует на зрение, повышая чувствительность сетчатки глаз.
Выяснили это ученые из Государственной медицинской академии в Ставрополье. Они отобрали 24 добровольца – молодых мужчин с хорошим зрением и стали измерять чувствительность сетчатки их глаз. Для таких измерений есть специальная методика. На белом экране компьютера рисуют цветное пятно такой яркости, что человек не может его различить. Постепенно яркость увеличивают, и уровень, когда пятно становится видимым, принимают за степень зрительной чувствительности.
Определив исходную чувствительность глаз у всех участников эксперимента, ученые разделили их на три группы и дали таблетки: первым двум группам – с кофеином, но в разных дозах, третьей группе – без кофеина, чтобы проконтролировать случайные изменения восприятия. Через полчаса после приема таблеток испытуемым снова измерили чувствительность сетчатки.
В группе, которой давали таблетки без кофеина, исследователи не выявили каких-либо значимых изменений. А в двух других группах оказалось, что чем больше доза кофеина, тем меньше уровень яркости, при котором человек способен воспринимать пятно на экране компьютера.
Получается, что кофеин заставляет сетчатку глаза сильнее реагировать на внешний мир. В результате окружающие объекты становятся ярче, содержат больше оттенков и на них проявляются невидимые раньше детали. Так что в случае чего можно и без очков обойтись: принял таблетку – и читай мелкий текст.
Искусством приготовления настоящего кофе владеют единицы. Поэтому сегодня предлагаем вариации на кофейную тему. Для начала. Хранить кофе в зернах лучше всего в стеклянной банке с завинчивающейся крышкой – так аромат лучше сохраняется. Молоть его полагается, беря столько кофе, сколько нужно на одно «кофепитие», исходя из расчета: одна чайная ложка с верхушкой на стакан воды (для «мокко» – 0,75 стакана). Аромат кофе можно усилить, «освежив» зерна на сковороде – обязательно чистой и сухой, без посторонних запахов – кофе их быстро впитывает.
В течение нескольких минут, непрерывно помешивая, прогреваем их, но не надо слишком поджаривать, иначе кофе будет горчить. Теплые зерна надо смолоть как можно мельче и сразу же заварить кофе.
Если в кипящую воду еще до того, как всыпать кофе, положить кусочек шоколада или всыпать щепотку какао, аромат напитка усилится. Кофе, приготовленный таким образом, будет еще вкуснее, если предварительно в чашке растереть добела желток с сахаром.
Осадить кофейную гущу можно, плеснув в кофеварку с заваренным кофе ложку холодной воды.
Если вам попался неудачный сорт кофе, имейте в виду, что молоко или сливки улучшают аромат даже плохих сортов.

Простейший способ заваривания
В кипящую воду насыпаем кофе и сразу же, не дожидаясь нового закипания, снимаем кофеварку с огня и накрываем крышкой или блюдцем. Через пять минут процеживаем кофе в предварительно прогретые и ополоснутые горячей водой чашки.
Кофе по-турецки
Воду, в которой разведены две чайные ложки сахара, доводим до кипения, затем всыпаем кофе, даем закипеть только раз и пенистый ароматный напиток разливаем в горячие чашечки. Любителям кофе подают к напитку отдельно холодную кипяченую воду. К кофе, сваренному таким способом, гурманы рекомендуют подать козинаки.
Кофе по-арабски
Готовится так же, как и турецкий кофе, с той лишь разницей, что в воду с сахаром до того, как всыпать кофе, кладется щепотка корицы.
Кофе по-малайски
Готовится так же, как и по-турецки, но перед тем, как всыпать кофе в сахарный сироп, положите в него чуть-чуть ванили, но ни в коем случае не ванильный сахар.
Если вы прислушаетесь к нашим советам, то бессонная ночь вам гарантирована. Насчет усвояемости знаний мы не можем дать никаких гарантий.

Л.В. Михайличенко

В архив