Читайте в № 40 от 02 октября 2024 г.
САД
Жимолость: осенняя посадка
Перед посадкой нужно тщательно подготовить грунт,
перекопать его на полный штык лопаты, обязательно удалить все сорняки,
камни и корни растений, которые произрастали на этом месте ранее. Если
почва на участке представляет собой суглинок, то все земляные комья
нужно максимально измельчить, чтобы их диаметр не превышал 1,5 см.
Старайтесь максимально взрыхлить и измельчить верхний слой почвы, для
этого может потребоваться дополнительная обработка грунта граблями. Если
рыхлением улучшить структуру почвы в значительной степени не удается, то
можно добавить в нее торф и речной песок. На 1 кв. м плотной почвы
добавляют обычно 12–16 кг речного песка и 5–6 кг торфа. После этого
почву перекапывают на штык лопаты.
Если почвы на участке торфянистые, то вносить необходимо речной песок
(около 10 кг на 1 кв. м) и сухую глину (6–8 кг на 1 кв. м). Песчаные
почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества, поэтому в них надо
внести суглинок и торф (3 и 5 кг на 1 кв. м соответственно). Это улучшит
структуру песчаной почвы и повысит ее влагоемкость. Улучшить кислую
почву можно, внеся в нее известь примерно за месяц до посадки жимолости
(150–250 г на 1 кв. м).
Копать посадочные ямы желательно за месяц до посадки. Размер их должен
быть таким, чтобы корневая система (у жимолости она представляет собой
мочку) свободно располагалась в яме, корни не заламывались, не
загибались. Оптимальная глубина – 30 см, ширина – около 40 см.
На дне ямы желательно устроить дренаж – насыпать керамзита, битого
кирпича или гальки слоем в 2,5–3,5 см. Поверх дренажа следует насыпать
питательную почву, смешанную в равных долях с перегноем и торфом (3–4
кг). В эту питательную смесь можно добавить 15–18 г суперфосфата и
тщательно перемешать с питательным грунтом. Далее провести полив (5–6 л
воды комнатной температуры).
Допускается посадка однолеток, то есть укорененных черенков, двухлеток и
трехлетних растений. Саженцы этих возрастов приживаются хорошо, более
взрослые растения – хуже. Еще удобнее использовать экземпляры с закрытой
корневой системой, при посадке которых земляной ком желательно не
разрушать. Корневую шейку саженца заглублять нельзя, в идеале она должна
располагаться строго на уровне почвы.
После посадки грунт хорошо уплотняют, чтобы убрать пустоты между корнями
и почвой, проводят полив (5–6 л воды под каждый саженец).
Послепосадочная обрезка жимолости вовсе не обязательна, однако сломанные
побеги, сухие, чрезмерно тонкие или те, что растут внутрь кроны, лучше
удалить.
И. Гурьева
ОГОРОД
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЗИМА – ПОРА ОПЯТЬ СЕЯТЬ
Важнейшую роль играют сроки проведения подзимнего
посева. С посевом под зиму лучше немного запоздать, чем поторопиться.
Главное условие такого посева – чтобы растения осенью не проросли. Если
Вы поспешите, то семена начнут прорастать уже в осенний период и
погибнут с наступлением холодов. Поэтому семена высевают при наступлении
устойчивой холодной погоды, когда температура почвы понизится до
0...+1°С.
Это обычно совпадает с началом серьезных утренних заморозков. В это
время обычно на самой поверхности земли образуется промороженная
корочка. В зависимости от температуры воздуха подзимние посевы проводят
в конце октября – начале ноября.
При такой температуре семена только набухают, но не прорастают и даже не
проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в рост. Семена в
бороздки сеют сухими, затем бороздки засыпают песком или торфом и затем
заравнивают перегноем.
Но при этом исключительно важно вовремя и хорошо подготовить и посеять
семена. Делать это надо с таким расчетом, чтобы семена осенью только
набухли, но не успели наклюнуться и прорасти.
Всходы овощей, посаженных поздней осенью, весной развиваются независимо
от погоды. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной,
т. к. семена в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и
дают ранние и дружные всходы.
Кроме того, садоводы освобождаются от этой трудоемкой работы в самый
напряженный весенний период, когда дорог каждый час. Поэтому давайте
попробуем вместе разобраться и ответить на традиционные российские
вопросы (что, где, когда).
Но не все культуры и сорта годятся для подзимнего посева. Во-первых,
созревая раньше, овощи хуже хранятся зимой. Поэтому овощи для закладки
на зиму сеют только весной. А во-вторых, при неблагоприятных погодных
условиях вместо густых весенних всходов можно получить пустую грядку.
Под зиму сеют морковь, лук, репу, петрушку, укроп, салат, салатную
горчицу, огуречную траву, шпинат, щавель, сельдерей и другие
холодостойкие культуры.
При этом для подзимнего посева надо подбирать отечественные сорта,
специально предназначенные для осенней посевной и устойчивые к
стрелкованию: у моркови – Нантская 4, Несравненная, Колорит, Московская
поздняя, Рогнеда, Тушон, Шантанэ; у петрушки – Астра, Обыкновенная
листовая, Погода, Сахарная корневая, Бордовикская; у свеклы –
Холодостойкая 19, у пастернака – Студент и Круглый; у листового салата –
Московский парниковый.
Часто у таких сортов в названии есть слово «подзимняя» (например, свекла
Подзимняя А-17, Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная и т. д.). Или же
можно выбрать сорта раннего срока созревания.
Для подзимнего посева отбирают крупные полновесные семена с всхожестью
70–80%. При этом нельзя использовать замоченные, набухшие, а тем более
проросшие семена.
Подзимний посев моркови можно вести и «на бумаге», приклеивая семена
моркови крахмальным клейстером к узким полоскам бумаги (желательно –
туалетной) из расчета на 1 м полосы до 100 семян. При таком способе
семена как бы заранее «раскладываются» на грядке.
Но при этом семена перед посевом желательно проверить на всхожесть, а
заодно и продезинфицировать. Для этого опустите их на 20–25 минут в
раствор марганцовки. Всплывшие семена удалите, т. к. они не взойдут. А
потонувшие семена хорошо просушите на солнце и посейте.
Семена в бороздки сеют только сухими (это – основное условие подзимних
посевов), потом бороздки засыпают песком или торфом и затем заравнивают
перегноем. При такой температуре семена только набухают, но не
прорастают и даже не проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в
рост.
Всходы овощей, посаженных поздней осенью, весной развиваются независимо
от погоды. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной,
т. к. семена в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и
дают ранние и дружные всходы.
Техника посева семян при подзимнем посеве та же, что и при весеннем
севе, только засыпать их почвой надо поменьше – слоем почвы не более
1–1,5 см, а норму высева семян надо увеличить на половину против
обычной. Плотность посевов при этом весной будет нормальной с учетом
зимних выпадов. Затем посевы мульчируют торфом или перегноем. Ни в коем
случае подзимние посевы поливать не следует.
Учитывая, что за зиму верхний слой почвы может значительно уплотниться,
семенам весной может быть трудно пробиться сквозь эту корку. Именно
поэтому присыпать посеянные семена лучше рыхлым грунтом типа компоста,
торфа или перегноя.
Если с посевом вы запоздали, то сухие семена можно посеять и в
промороженную землю, предварительно удалив из бороздок веником снег, но
заделывать семена необходимо не замерзшей почвенной смесью. На этот
случай по ведерку сухой плодородной земли и торфяной крошки для
мульчирования необходимо хранить в садовом домике.
После посева грядку мульчируют и прикрывают еловым лапником. Мульча
предохраняет от значительного повторного промерзания верхнего слоя почвы
при возврате сильных весенних заморозков и тем самым от опасности
повреждения корневой системы молодых растений при переменном замерзании
и оттаивании почвы.
Кроме того, она способствует дружному появлению всходов и препятствует
образованию поверхностной корки. Подзимние посевы весной очень
целесообразно укрывать пленкой, натянутой по проволочным дугам.
А еще лучше, чтобы получить весной очень раннюю продукцию, надо с осени
установить над грядкой дуги для пленочного тоннеля, воткнув сейчас
стальные дужки в грунт, т. к. весной почва будет проморожена, и тогда
сделать такие тоннели над грядками вам не удастся.
А накрыть почву и дуги такого тоннеля пленкой надо будет в конце марта,
предварительно удалив с гряды снег. После появления всходов пленку с
поверхности почвы снимите и слегка вентилируйте тоннель.
Ранней весной подзимние посевы необходимо подкормить раствором удобрений
«Кемира люкс» или «Кемира универсал» (по 1,5 чайных ложки на ведро
воды), расходуя его на 2 кв. м гряды. Это вызвано тем, что в холодной
почве корневая система плохо усваивает питательные вещества.
Весной, после появления всходов, почву на грядках рыхлят, удаляют
сорняки, а появившиеся всходы пропалывают и подкармливают. При
тщательном уходе салат, зеленый лук из севка можно употреблять в начале
мая, а пучковую морковь – в конце июня.
Как и всякий вид работы, подзимний посев имеет свои достоинства и
недостатки. К числу достоинств относится:
- повышенная выносливость растений к неблагоприятным погодным условиям и
даже заболеваниям;
- большая экономия времени весной, когда наступает особо напряженный
период в жизни каждого садовода;
- возможность получения значительно более раннего урожая.
Недостатков у подзимних посевов мало, и они носят в основном
«технический «характер» – трудно, а часто невозможно сохранить собранные
корнеплоды. Например, посеянная под зиму морковь готова к уборке к
средине августа. Ее надо немедленно убирать, поскольку она уже начинает
трескаться и может стать вообще непригодной для хранения, а хранить ее
еще негде, на дворе стоит еще лето.
Поэтому при подзимних посевах засевать надо такую площадь, продукцию с
которой можно переработать, реализовать или хранить недолго.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
Луковичные растения
Характерной особенностью этой группы
многолетников является зимующая луковица. Она состоит из недоразвитого
укороченного стебля, называемого донцем, несущего мясистые, тесно
сближенные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Снаружи
чешуи сухие. На вершине донца находятся почки, из которых развиваются
стебли.
Луковицы по своему строению бывают пленчатые (у тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов) и черепитчатые, или чешуйчатые, у лилий. В первом случае
наружные чешуи широкие, плотно охватывающие одна другую и образуют
плотную луковицу. Во втором случае чешуи мельче и не покрывают всю
луковицу, более рыхлые и свободно отделяются друг от друга.
По размеру луковичные растения подразделяются на низкорослые, или
мелколуковичные, (мускари, крокус, подснежник, сцилла, хионодокса) и
высокорослые (тюльпан, нарцисс, лилия, гиацинт).
С августа по октябрь – время посадки луковичных растений. К этому
времени и фирмы, торгующие семенами и посадочным материалом, имеют
большой ассортимент этих растений, с которыми я вас немного ознакомлю.
Все мелколуковичные зимостойкие и неприхотливые растения, они хорошо
зимуют, цветут и даже дают семена в нашем климате. Ранней весной для них
складываются благоприятные условия почти везде. Летом, во время жары и
засухи они находятся в состоянии покоя и сохраняются в почве в виде
луковиц и клубнелуковиц. Большинство из них до сих пор встречается в
дикой природе. Почти все эти растения предпочитают открытые солнечные
места, особенно крокусы, в тени они не полностью раскрываются, а вот
мускари и сцилла хорошо цветут в легкой полутени. Хорошо растут они
вблизи деревьев и кустарников, кроме белоцветника.
Ежегодный уход за всеми видами одинаков. Ранней весной, когда снег почти
сошел, днем поверхность почвы оттаивает, а ночами подмораживает, следует
подкормить посадки полным минеральным удобрением, лучше всего
использовать нитрофоску, рассыпав ее по участку, где посажены
мелколуковичные. В апреле, когда уже хорошо видны отрастающие растения и
земля оттаяла, надо слегка прорыхлить междурядия. Если весна сухая,
очень полезно полить посадки, особенно в период отцветания и бурного
роста листьев. Также после цветения необходимо подкормить растения.
Периодически рыхлить почву и удалять сорняки.
Глубина посадки зависит от величины луковицы. Существует общепринятое
правило, что глубина посадки должна быть равна трехкратной высоте
луковицы. Соблюдение этого правила дает хорошие результаты, т. к. если
сильно заглубить луковицы, то они не успеют зацвести, а если мелко
посадить, то они могут замерзнуть зимой. На легких почвах глубина
посадки может быть немного больше, а на тяжелых на 1–2 см меньше.
Белоцветник – растение с многолетней луковицей, у которой лишь часть
чешуй расходуют за вегетационный период питательные вещества на
образование листьев и цветков и затем отмирают. Остальные чешуи
сохраняются и накапливаются в течение нескольких лет. Наружные чешуи
светло-коричневые. Корни многолетние, отмирают частично, с той частью
донца, на которой они возникли. Листья линейные, ремневидные, длиной
12–14 см, появляются вместе с цветками. Цветки одиночные или собраны в
небольшое зонтиковидное соцветие, поникшие. Цветки белые с зеленым
пятном у верхушки каждой доли, диаметром до 3 см, ширококолокольчатые.
Цветоносы прочные, высотой 15–25 см.
Растение неприхотливое, теневыносливое, особенно хорошо растет на
увлажненных участках вблизи водоемов. Почвы предпочитает
среднесуглинистые, свежие. Размножается не очень быстро, образует за
лето 1–2 новые луковицы, поэтому на одном месте может находиться до 10
лет, не тесня друг друга. Выкапывают луковицы, когда пожелтеют листья, а
так как у них нет защитных пленчатых чешуй, то сушить и хранить их долго
не следует, чтобы они не пересохли. Глубина посадки 10–12 см. Зацветает
в апреле – мае и цветет в течение 20–25 дней...
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
Миндаль и настурция против холестерина
Нездоровый образ жизни приводит к повышению уровня холестерина. Борьбу с
его избытком начинать придется с изменения питания, но самостоятельность
в данном вопросе проявлять не стоит, лучше обратиться к врачу-диетологу.
Однако существуют и растения, способные помочь.
Очень эффективно в борьбе с избытком холестерина «миндальное молочко».
Готовить его довольно хлопотно, но эффект от его использования очень
хороший.
Возьмите 100 г ядер миндальных орехов, залейте на 10 минут кипятком,
отделите от шкурки, истолките в ступке до тестообразной массы,
постепенно прибавляя 2–3 столовые ложки кипяченой воды. В эту массу
влейте 2–3 стакана кипяченой воды и отожмите. В эту жидкость для вкуса
можно добавить сахар. Принимайте 3 раза в день по полстакана.
Весенний вариант растительной помощи при повышенном холестерине –
использовать лук медвежий, или черемшу. Это растение положительно влияет
на состояние стенок сосудов. Листья растений настаивают на водке (1:5) и
принимают по 40 капель, курс довольно длительный – от трех до шести
месяцев. Снижение холестерина при этом происходит медленно, но эффект
продолжительный. Действуют в черемше эфирные масла, которые содержат
серу.
Снижает содержание холестерина систематическое употребление с пищей
имбиря и куркумы. Даже если эти пряности просто добавлять в блюда, к
которым они подходят, результат обязательно будет ощутимый. Летом
дачники часто высевают на клумбах настурцию большую. Цветки и листья
растения обязательно добавляйте в летние салаты. Это также способствует
снижению холестерина в крови.