В архив

Читайте в № 41 от 8 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз с 29 сентября по 3 октября и находился там пять дней. В течение четырех дней стояла относительно сухая погода, что позволило очень продуктивно провести много неотложных работ. А целью моего данного пребывания было проведение работ по подготовке сада к зиме и съем плодов яблони и груши с закладкой их для последующего хранения в полиэтиленовые пакеты. Здесь речь идет о зимних и осенних сортах яблони, которые я не успел снять в прошлый раз, и таких же сортах груши. Кроме того, требовалось и выполнение многих других более мелких неотложных работ.
Свое пребывание, как обычно, я начал с осмотра состояния всех растений. Осмотр показал, что, несмотря на аномально холодный июль и холодный сентябрь, у очень многих растений яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, других плодовых, ягодных и орехоплодных растений большая часть листьев уже опала, а оставшиеся находятся в окрашенном состоянии. Зеленые листья сохранились у айвы обыкновенной и японской, у ряда молодых растений стланцевых сортов яблони, груши, вишни, домашней сливы, у гибридов лещины обыкновенной с фундуком и фундука, а также почему-то уже который год у взрослого мощного дерева маньчжурского абрикоса (фото 1). Данное дерево маньчжурского абрикоса выросло из подвоя после гибели от полного вымерзания привитого на него абрикоса сорта Хабаровский. Саженец сорта Хабаровский был получен из Хабаровска в начале девяностых годов прошлого века. Я предполагаю, что в качестве подвоя там был использован не чисто маньчжурский абрикос, а отборный сеянец абрикоса сорта Артем от свободного опыления с маньчжурским абрикосом. А морозостойкость и зимостойкость у такого сеянца абрикоса хотя и повышенная, но ниже, больше и период роста, чем у маньчжурского абрикоса. По моим данным, отборные сеянцы абрикоса сорта Артем в то время широко использовались для подвоев в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства, откуда был получен мною саженец, отсюда, по моему мнению, и результаты его затяжного роста.
В целом по наблюдениям, похоже, практически почти все растения сада уже завершили свой рост или готовы завершить его до середины октября, а несколько незавершивших рост растений будут пригнуты к земле и укрыты на зиму нетканым материалом, а затем снегом, что может обеспечить их нормальную зимовку. Но пока непонятно, насколько благополучно у большинства из них произойдет подготовка к зимовке при имевшем месте очень холодном и дождливым вегетационном сезоне. Поскольку не ясно, сумели ли они накопить нужное для этого количества продуктов фотосинтеза.
Много времени в это посещение занял сбор плодов с ряда оставшихся деревьев яблони сортов зимнего и позднеосеннего созревания, а главное – плодов груши сорта Бере желтая (Береженая), поскольку начался уже вполне заметный их опад, а я их еще вообще не собирал. А количество опавших плодов груши сортов Дибровская, Желтая, многих моих сеянцев и уже начавших разлагаться давно опавших плодов летних сортов яблони было значительным, то в целях профилактики в борьбе с грибными заболеваниями и исключения приманки и будущей пищи для мышей мною был проведен сбор всей такой не использованной падалицы плодов и дальше была проведена ее закопка в почву.
Вообще-то, сбор плодов груши Бере желтая я собирался делать позднее, но увеличение количества падалицы ее плодов заставили меня сделать их сбор в этот приезд. Поскольку плоды данного сорта груши в этом сезоне на начало октября оказались еще совершенно незрелыми, то они по опыту прошлых лет в такие годы способны очень долго храниться, даже до середины-конца декабря. Но так долго могут храниться только плоды не имеющие травм, снятые непосредственно с дерева. Вся падалица плодов, имеющая даже минимальные травмы от падения на землю, очень быстро перезревает и дальше начинает портиться. Поэтому съем плодов мне пришлось в этот раз производить в основном с помощью ручного плодосъемника. Всего в данном малоурожайном на груши сезоне мною было снято с пяти ее деревьев всего три ведра плодов для хранения (фото 2) и еще собрано около одного ведра их падалицы. А в прошлом году урожай плодов с этих деревьев груши составлял несколько десятков ведер. Снятые плоды в основном очень крупные, до 120 г и даже больше. На фото в ведре слева я поместил еще два плода стланцевого сорта груши Яркая весом около 180–200 г. Я обнаружил эти плоды на земле под деревом данного сорта, когда опали с него листья. А сбор плодов с него был проведен в прошлый приезд. Всего было собрано чуть больше ведра плодов, вес отдельных из них был больше 250 г. Все эти плоды были упакованы в полиэтиленовые пакеты для длительного хранения. Также были упакованы и снятые плоды груши сорта Бере Желтая.
В первый день приезда я еще половину дня потратил на корчевку сеянцев дичков яблони. И опять мне снова встретились два дичка с самопрививкой их корней (фото 3). Всего мною за время данной осенней корчевки было выявлено четыре случая самопрививки корней у сеянцев яблони. Три случая я зафиксировал на фото. Большинство специалистов считает самопрививку корней одного и даже разных видов древесных растений обычным явлением в природе. В таких случаях самопрививки растения обмениваются питательными веществами и другими органическими соединениями. Об этих случаях обмена органическими веществами подробно говорится в моей статье «Органическое питание растений», которая скоро будет опубликована в «УС». А снимок на фото 4 самопрививки корней в моей статье «Сад на последней неделе сентября» («УС» №39/2014 г.) надо повернуть на 90 градусов вправо, что соответствует приведенному мною описанию этого случая.
Много времени, целых два дня ушло у меня на снятие с опор, распутывание, укладку на землю и связку в плотный жгут лоз актинидии аргута и актинидии коломикта. Такую процедуру со снятием лоз актинидии я делаю ежегодно, так как актинидия аргута в наших условиях совершенно незимостойка, а актинидия коломикта очень часто вымерзает у нас после особо морозных зим. Находящиеся на земле и связанные в плотный жгут лозы легко укрываются на зиму снегом, и растения актинидии хорошо зимуют. Но зимующие под снегом лозы актинидии при большой высоте снега могут подопревать, способствуют подопреванию и оставленные на лозах или находящиеся на земле листья. Высота снега зимой над лозами не должна превышать 40–50 см.
При укладке лоз актинидии на землю я обнаружил на растущем рядом лимоннике после частичного опадения с него листьев и какое-то количество гроздей и отдельных ягод (фото 4). Я думал, что все цветки на растениях лимонника были убиты весенним заморозком, как и на растениях актинидии. Но оказалось, что в глубине вертикального жгута из лоз лимонника под мощной защитой из многочисленных его листьев отдельные цветки все-таки сохранились и из них сформировались и созрели ягоды. Всего сохранилось около 50 целых гроздей. А отдельных ягод и неполных кистей сохранилось еще больше (фото 5). Это оказался для меня совершенно неожиданный и приятный сюрприз.
Обследование садовых растений на наличие на них болезней и вредителей показало по-прежнему присутствие на всех косточковых плодовых растениях сливовой опыленной тли. Там, где листья отваливались, она присутствовала на зеленых побегах и у основания почек. Там, где присутствовали отдельные зеленые листья, она находилась только на них. Интересно то, что и при отсутствии, и при наличии листьев особи этой тли свободно разгуливали по всем частям кроны. Но низкие положительные температуры воздуха очень сильно сдерживают ее перемещение.
В этот приезд обнаружилось очень большое число заклеванных дроздами и сороками плодов яблони и груши. Причем много заклеванных плодов обнаружилось и непосредственно на деревьях. Я думаю, что здесь особенно постарались дрозды, так как не менее десятка их переселились в сад. Наряду с заклевыванием плодов яблони и груши, они хорошо подъели плоды боярышника кроваво-красного, сортовых боярышников, ранеток яблони и кизильника. Давно съедены ими плоды рябины, а количество плодов ранеток яблони после значительной корчевки числа их деревьев намного сократилось. Сократилось намного и число кустов кизильника. Все это и заставляет дроздов заклевывать плоды культурных сортов яблони и груши. А чем питаются дрозды, очень легко определяется по их помету.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Осенняя подготовка почвы – идеальное время, чтобы попытаться улучшить механический состав почвы на вашем участке. Это особенно важно, если у вас на участке тяжелая глинистая почва, которая за лето сильно уплотняется, особенно после осенних дождей.
Основной прием – это внесение перепревшего навоза, торфонавозных и сборных компостов при осенней перекопке по 1 ведру на 1 кв.м, а при их отсутствии – хотя бы низинного проветренного торфа. На тяжелых почвах одновременно с органикой желательно вносить в почву значительные дозы речного песка (по 1 ведру на 1 кв. м).
А внесение в такую почву извести по 0,2–0,3 кг через каждые 3–4 года улучшает структуру глинистой почвы, повышает эффективность органических и минеральных удобрений. К тому же весной известковать почву значительно сложнее, поскольку не все растения хорошо переносят только что внесенную известь, а кислая почва угнетает их рост.
Чтобы не допускать серьезных ошибок при определении кислотности почвы, достаточно знать, что приблизительную кислотность можно определить даже без лакмусовой бумаги с помощью листьев черной смородины или вишни.
Для этого 3–4 листка смородины или вишни необходимо хорошо размять и заварить в стакане кипятка, а затем в остывший настой опустить несколько комочков почвы. Если при этом вода приобретет красноватый цвет, то реакция среды сильнокислая; порозовеет – среднекислая; позеленеет – кислотность почвы близка к нейтральной; если зеленый – слабокислая; посинеет – то реакция нейтральная.
Так же легко можно определить примерную кислотность почвы с помощью нашатырного спирта. Для этого в обычный стакан надо насыпать 1 чайную ложку исследуемой почвы, наполнить его чуть более половины дождевой водой, влить туда 1 столовую ложку нашатырного спирта и хорошо размешать. А после оседания почвы надо хорошо рассмотреть цвет раствора.
Если раствор получился неокрашенным, то это означает, что почва некислая. А если раствор получился бурого или черного цвета, то почва кислая. Причем, чем интенсивнее окраска раствора, тем выше кислотность почвы.
На разных местах вашего участка почва может иметь разную кислотность, которая каждый год изменяется. Поэтому одним единственным анализом нельзя определить кислотность почвы раз и навсегда.
Ну, а если вы внимательны, то и делать ничего не надо, поскольку о кислотности почвы на участке подробно «расскажут» окружающие вас овощные растения. Если в огороде хорошо растут капуста и свекла, значит кислотность почвы близка к нейтральной; а если плохо – то почва кислая. Еще лучше о кислотности почвы вам расскажут дикорастущие растения, поскольку многие из них являются живыми «индикаторами» кислотности почвы. Надо только понимать «язык» растений.
Если на вашем участке прекрасно растут и преобладают один или два из перечисленных ниже растений – вереск, багульник, белоус, вероника полевая, голубика, горец птичий, иван-да-марья, кислица обыкновенная, лютик ползучий, мокрица (звездчатка), мята полевая, осока, папортник, пикульник, подорожник большой, сушеница топяная, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, то почва на участке кислая. Такую почву необходимо известковать.
На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка непахучая. А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный, вьюнок полевой и т.д.
Повторяю. Эти растения не дают точных качественных показателей кислотности почвы. Но глядя на эти сорняки, определенные выводы о кислотности почвы на данном участке сделать можно.
Определить кислую почву на участке можно и по характерному для нее признаку. Если в пахотном слое земли толщиной 20–25 см встречается тонкая белесая прослойка, похожая на древесную золу, значит почва в этом месте кислая.
Известковые материалы можно вносить под капусту или свеклу, остальные культуры желательно сеять на следующий год после осеннего известкования почвы.
Если на вашем участке почва торфянистая, то при осенней перекопке также можно улучшить ее физические свойства путем внесения в почву по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. метр. При этом глину надо вносить только в сухом порошкообразном виде, поскольку внесение комковатой глины дает низкий эффект.
А для активизации в почве микробиологических процессов (а это особенно важно для торфянистых почв) надо вносить ежегодно хотя бы по 0,5 ведра навоза на 1 кв. метр. Если этого не делать, то в интенсивном огороде просто начнется необратимая усадка торфа, и вы через 10–15 лет будете иметь участок с малопригодной для огорода почвой.
Многие садоводы при осенней перекопке глинистых почв вносят в большом количестве древесные опилки, которые использовались в качестве подстилки скоту, или чистые древесные опилки. Но, как вы знаете, древесина медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо предварительно смачивать водным настоем карбамида (мочевины).
И желательно, но не обязательно, набросать поверх перекопанной почвы отдельными лепешками навоз и присыпать их слоем земли не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей (генераторов плодородия) разведется под каждой лепешкой навоза.
И конечно, надо обязательно заделать в почву органические удобрения на участке, где в следующем году вы будете выращивать рассаду и ранние зеленные овощные культуры. На грядки, на которых растут многолетние растения, надо нанести слой золы или торфа, чтобы ранней весной они быстрее и сильнее прогрелись. При этом у ревеня нужно оставить только отрастающие листья, а все старые листья и стрелку обломать.
А на сильно увлажненных почвах необходимо уже сейчас сделать гряды высотой 15–20 см, чтобы как можно раньше начать весенние работы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ВАШИ ИРИСЫ?

Почему не цветут ирисы? Сколько садоводов – столько мнений по этому вопросу. Поэтому не стоит удивляться, что каждый садовод находит свои собственные причины отсутствия цветения у ирисов. На самых основных из них давайте попробуем остановить свое внимание чуть дольше. Итак, почему все же не цветут ирисы и что нужно сделать для их нормального развития и цветения?
1. Неправильно выбрано место для выращивания ирисов. Ввиду высокой требовательности современных сортов к теплу, ирисы необходимо садить на самом солнечном месте, весьма желательно, чтобы это был юго-западный, юго-восточный или южный склон.
При этом надо помнить, что в засушливые периоды, когда растениям не хватает воды, они требовательны к влаге только до периода цветения, а потом растениям полив практически не нужен. А на влажных местах для ирисов желательна посадка на приподнятые грядки.
2. Отношение ирисов к почве. Бородатые ирисы (в отличие от сибирских) совершенно не выносят кислых почв. При повышенной кислотности почвы они хорошо растут, но не цветут. Поэтому за 2–3 месяца надо провести известкование почвы. Для корректировки кислотности почвы можно использовать известь, древесную золу, мел, доломитовую муку.
А для сибирских ирисов кислая почва подходит. В жирные глинистые почвы необходимо добавлять побольше крупнозернистого песка.
3. Неправильно определена глубина посадки. Она должна быть неглубокой, но в то же время и не раскрывать корешков.
Для этого в лунке садовую землю смешивают с удобрениями и крупнозернистым песком, формируют холмик, вершина которого должна идти почти вровень с поверхностью земли. На холмик надо поставить деленку, расправить по нему корешки, чуть больше половины засыпать землей, а сверху песком, или галькой. Землю вокруг ирисов уплотнить и полить.
А это особо важно! После посадки корневая шейка должна на треть находиться на открытом воздухе, не быть засыпана землей. Иначе растение еще сможет как-то развиваться, а вот цветение будет откладываться на неопределенный срок. При посадке веер листьев нужно направлять на север, а корневище – на юг, чтобы оно освещалось в течение светового дня.
4. Ирисы не цветут из-за недостатка света. Мало того, в тени они могут легко заразиться мучнистой росой. Поэтому для них надо подобрать место, освещенное солнцем хотя бы всю первую половину дня.
При посадке надо соблюдать расстояние между высокорослыми растениями 40–50 см, между низкорослыми – 30 см. Для цветения ирисов важно наличие 5–7 листьев на веере.
5. Посадка сильно загущена. Теснота – это не про ирисы. Растения быстро начинают выпускать листья и захватывать близлежащую территорию. Уже через несколько лет цветы настолько вплотную размещаются друг к другу, что у них не остается возможности для выпуска цветоносов. Поэтому деление старых кустов каждые 4–5 лет – единственный выход из сложившейся ситуации.
6. Избыток влаги и питательных веществ. Поливать ирисы надо в течение 2–3 недель после посадки, в период бутонизации и при засухе. От избытка влаги корневище может начать гнить.
Избыточные подкормки также не принесут пользы. При этом листья начнут усиленно расти в ущерб образованию цветоносов. Не стоит их удобрять навозом или настоем коровяка. Лучше настоем крапивы, раствором кальциевой или калийной селитры (по 1 ст. ложке каждого на ведро воды). Подкормки надо вносить только в передней части, т.к. со стороны шейки у растения нет сосущих корней.
7. Не соблюдены условия зимовки растений. В холодные малоснежные зимы у растений могут вымерзнуть цветковые почки, это особенно касается бородатых ирисов. Поэтому осенью при снижении температуры до +3 градусов ирисы надо обрезать и засыпать сухой почвой, перегноем, соломой, опилками, листьями. Если укрыть растения раньше, то это может вызвать выпревание. А если сделать слишком поздно, то ирисы могут не зацвести.
Весной после оттаивания почвы мульчу надо разрыхлить для доступа воздуха к корням. А когда минует угроза заморозков, укрытие надо аккуратно снять и обнажить корневища, чтобы они грелись на солнышке. Солнечные лучи стимулируют ростовые процессы и активизируют цветение.
8. Адаптация сортов к нашему климату. Посадочный материал ириса, выращенный в климатических условиях, сходных с вашими, должен развиваться и цвести без проблем. А материал более южного происхождения, завезенный часто из Нидерландов, потребует адаптации, т.к. есть вероятность получения не цветущих экземпляров.
9. Гниль корневища. Бывает и так, что ирисы перестают цвести из-за гнили корневища. Это легко поправить. Для этого в августе выкопайте куст ирисов, в корневище вырежьте гнилую часть, срез обработайте крепким раствором марганцовки и снова посадите, не заглубляя.
Как видите, этот далеко не полный перечень причин, по которым ирисы не цветут, большой. Поэтому, если ваши любимые ирисы не цветут, сначала разберитесь, почему они чувствуют себя так плохо в вашем саду, а уже потом принимайте радикальные меры.

Д.Д. Черняева

здоровье

ЯБЛОКО – ДЕСЕРТ ИЛИ ЛЕКАРСТВО

Яблоко, полезные свойства которого уже не раз были доказаны научными исследованиями, благотворно влияет на здоровье!
Хотите ли вы перекусить через пару часов после завтрака? Ответ прост. Включите в свой рацион столь популярные и любимые яблоки. Десерт из яблок не только утолит голод, но и улучшит самочувствие и поднимет настроение.
В старину бытовало народное поверье, что съеденное на ужин одно яблоко, обеспечивает человеку легкий и спокойный сон. И сейчас в восточной медицине яблоки считаются одними из важнейших лечебных плодов.
Яблоки по сравнению с другими фруктами относительно бедны витаминами, солями, микроэлементами и защитными соединениями. Но так как мы их употребляем в пищу в относительно большом количестве и постоянно, то они вместе с картофелем для россиян являются важнейшим источником витаминов и минеральных солей.
Химический состав яблок изменяется в широких пределах и зависит от сорта, агротехники, погодных условий и т.п. Яблоки содержат до 12–13% сахаров (в основном – фруктозу), от 0,3 до 1,2% органических кислот (в основном – яблочную, немного – лимонной), от 0,8 до 1,2% пектиновых веществ и т.д.
Из витаминов в яблоках в довольно значительном количестве содержится витамин С (от 8 до 30 мг% или 30 мг на 100 г массы продукта), Р-активные соединения (40–100 мг%), витамин Е – 0,6 мг%, фолиевая кислота – 0,1 мг% и т.д. Максимальное количество витамина С содержится в яблоках уральских сортов, минимальное – у яблок южных сортов и особенно импортных.
Отдельные сорта яблок с оранжевой окраской содержат много каротина и годятся для профилактики заболеваний, связанных с недостатком витамина А. Большинство витаминов содержится в яблоках в кожуре и в тонком слое мякоти под кожурой. В яблоках содержится много калия – до 200 мг%, солей железа – до 1,5 мг%, марганца – 0,33 мг%, кобальта, меди.
А семена яблок исключительно богаты йодом. Для удовлетворения суточной потребности человека в йоде достаточно каждый день съедать по два яблока при этом очень тщательно разжевать и проглотить их семечки.
По содержанию активных веществ сорта яблок отличаются друг от друга, а яблоки летних сортов значительно беднее витаминами и микроэлементами, чем яблоки зимних сортов.
Вкус яблок зависит от соотношения в них сахаров и кислот. Наиболее гармоничный, полный вкус имеют яблоки, содержащие большое количество сахаров и довольно значительное количество кислот.
Органические кислоты улучшают аппетит, усиливают активность кишечника, регулируют кислотность, улучшая переваривание белков и жиров, подавляют развитие вредных микроорганизмов, не позволяют вашей коже превратиться в «печеное яблоко».
Однако при заболеваниях желудка и кишечника, а также печени и поджелудочной железы, кислые яблоки употреблять не следует. Из хорошо усвояемых сахаров в яблоках преобладает фруктоза, а для ее усвоения практически не требуется инсулина.
Яблоки – богатейший источник пектиновых веществ. Именно с ними связаны, прежде всего, основные лечебные свойства яблок. Они связывают и выводят из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества, холестерин и разные токсические соединения.
Кроме того, яблочные пектины обладают бактерицидными свойствами. Пока вы пережевываете мякоть, ваши зубы очищаются от налета и бактерий, а десны получают легкий массаж, который улучшает кровообращение.
В силу большей доступности в сравнении с другими фруктами и благодаря своему химическому составу (в них содержатся понемногу, но все необходимое для организма человека) яблоки являются не только ценным диетическим продуктом, но также имеют значительные оздоровительные возможности.
Яблоки содержат много клетчатки, которая вызывает ложное чувство сытости. Поэтому медицина рекомендует употреблять яблоки в большом количестве людям, страдающим ожирением, если они хотят или должны похудеть. Для этого проводятся специальные разгрузочные «яблочные» дни один раз в неделю, когда весь суточный рацион больного должен состоять всего из 1,5 кг яблок, которые надо разбить на 5 приемов.
Желательно через 30 минут выпить полстакана кефира. Но если у вас проблемы с желудком, стоит быть осторожной: в яблоках присутствует большое количество кислоты.
При необходимости соблюдать такую яблочную диету надо помнить, что сладкие сорта яблок подходят для больных с заболеваниями почек, а кислые яблоки – для больных сахарным диабетом и страдающих ожирением. Полным людям для похудения также полезен яблочный сок в смеси с соками помидоров, тыквы и лимона.
Печеные яблоки полезны при запорах, т.к. обладают слабительным действием, а свежие яблоки назначают при колитах. При хроническом колите очень хороший эффект дает лечение сухофруктами (яблоки, груши, сливы и т.п.). Их заливают водой, доводят до кипения, варят 45–50 минут на слабом огне.
Вареные сухофрукты отделяют от отвара и дают больным до 1,0 кг в день. Вываренная клетчатка сухофруктов усиливает перистальтику кишечника, но не вызывает раздражения слизистой оболочки.
При лечении дизентерии больным в течение 2–3 дней назначают очищенные от кожуры свежие яблоки, желательно протертые.
При гастрите русские лекари всегда лечили больных свежими яблоками зеленоплодных сортов. Для этого 2 средних яблока надо очистить от кожуры и сердцевины, натереть на мелкой терке и съесть рано утром натощак. Завтракать можно не раньше чем через 4–5 часов.
Лечение надо проводить в течение первого месяца ежедневно, второго месяца – 2–3 раза в неделю, в третий – один раз в неделю. При этом необходимо соблюдать диету, предписанную врачом.
Полезен и отвар из яблок. Для его приготовления необходимо 3–4 неочищенных яблока нарезать, залить 1 литром кипятка, варить 10 минут, добавить сахар по вкусу. Всю дозу принять в течение дня как чай.
При заболевании печени, желчевыводящих путей и при хроническом гепатите в народной медицине издавна рекомендуют принимать утром и вечером до еды по 0,5 стакана яблочного сока, в который добавляют 1 чайную ложку меда.
Содержащиеся в яблоках в значительном количестве хлорогеновые кислоты – хорошее средство для профилактики образования камней, а большое содержание калия существенно влияет на кислотно-солевое равновесие в организме...

В.А. Лойко

В архив