В архив

Читайте в № 41 от 10 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз со 2 по 4 октября и находился там три дня. Собирался выехать в понедельник 1 октября, но из-за очень продолжительного и сильного дождя 30 сентября не сделал этого, что оказалось правильным.
Целью поездки было обследование состояния растений, сбор плодов груши Бере желтая, вырезка отплодоносивших побегов малины, прополка и выполнение других работ по подготовке сада к очередной зимовке.
Свое пребывание, как обычно, я начал с осмотра состояния всех растений. Прежде всего, что сразу бросилось в глаза, не было обнаружено ни одного растения с продолжающими рост верхушками побегов. Большая часть растений уже частично или полностью сбросила свои листья. У оставшейся части растений листья расцветились и скоро должны начать опадать. Но имеется значительное число растений и с зелеными листьями. К числу последних растений относятся отдельные сорта стланцев яблони, груши, домашней сливы, отдельные штамбовые сорта яблони, отдельные сорта абрикоса, отдельные сеянцы гибридной алычи, отдельные сеянцы гибридов белорусской лещины с фундуком и сеянцы фундука, актинидия коломикта, сеянцы айвы обыкновенной, сеянцы кизила, сеянцы гуми.
Скорее всего, из числа всех указанных растений с зелеными листьями, большинство прекратило свой рост, за исключением прекращения действия камбия, и продолжает фотосинтезировать и накапливать в запас продукты фотосинтеза, что очень неплохо. Но с наступлением более сильных заморозков во второй половине октября все зеленые листья на данных растениях погибнут и тоже опадут, прекратится и деятельность камбия, и они также вступят в органический покой. Ну а многие другие, уже полностью закончившие свой рост и вступившие в органический покой, растения начали проходить и первую стадию закалки, а отдельные из них, вступившие в органический покой необычно рано, где-то в середине сентября, должны были также необычно рано приступить и к первой стадии закалки.
Хотел бы здесь остановиться немного на зеленых листья у актинидии коломикта. Дело в том, что из-за весенних заморозков у части растений этой актинидии на побегах полностью погибли от мороза листья и дальнейший рост через две недели возобновился из спящих почек. Это создало задержку роста и его завершения у данной части растений по сравнению с растениями этой актинидии и актинидии аргута, не пострадавшими от заморозка за счет отепляющего действии дома, также на две недели. И сейчас можно наблюдать, как у непострадавшей весной от заморозков части растений актинидии коломикта и аргута идет нормальный опад желтых листьев и многие побеги стоят уже голые.
Много времени в этот раз занял съем плодов груши сорта Бере желтая, так как плоды, и в немалом количестве, присутствовали на четырех ее деревьях. Хочу отметить, что плоды держались на ветвях еще очень крепко и их съем был сопряжен со многими трудностями, особенно с высоко расположенными плодами. Поскольку лестницы стремянки у меня не было, то для съема низко расположенных плодов были использованы разные металлические бочки. И такой съем закончился довольно быстро. Для сбора высоко расположенных плодов использовался плодосъемник на длинном шесте. Но работа с использованием такого плодосъемника была очень долгой и нудной, а уже к концу подходил целый день данной работы. Учитывая все это, а также то, что накануне 30 сентября прошел очень сильный дождь и земля под деревьями груши, сильно пропитанная влагой, была очень мягкая, я решил отцеплять плодоножки плодов от веток длинным шестом с небольшой рогатиной на конце. Предварительно всю площадь приствольных кругов у деревьев я освободил от самых разных твердых предметов. Подобный съем плодов груши оказался вполне успешным, когда отцепленные плоды падали на мягкую землю приствольного круга. Никаких видимых повреждений плода при этом не наблюдалось. Повреждения плодов происходили только при их падении на ветви кроны, что можно было минимизировать, направлением шестом траектории падения плода при отцеплении его от ветви. Таким образом, на следующее утро мною быстро была собрана основная часть плодов груши Бере желтой, находящаяся на ее деревьях.
А вот и снимок части собранных плодов Бере желтой (фото 1). На снимке показаны две пластмассовые корзины с плодами, вместимостью несколько больше 15-литрового ведра каждая. Еще такая же корзина плодов этой груши находится в доме и такое же ведро, но ранее собранных плодов, находится уже на хранении в городе. Небольшая часть плодов осталась еще на двух деревьях, и их съем будет сделан на второй неделе октября. Все эти собранные плоды предназначены для лежки. Для хранения в пакетах объем будет очень приличный, что потребует очень частого их контроля на созревание и порчу. Но я думаю, что такой частый контроль уже не будет сильно затратным. Забыл сказать и о битых плодах этой груши, их собралось за все время уже порядка ведра, и они способны еще храниться до конца октября. Таким образом, груша сорта Бере желтая, не в пример другим ее сортам, несмотря на разные превратности климата, является очень длительное время основной моей грушевой кормилицей. Вот и в этом году, с очень холодной весной и отсутствием лета насекомых-опылителей, четыре дерева Бере желтой принесли вполне ощутимый урожай плодов, на который я совсем не рассчитывал.
Но основное время в данный приезд у меня все-таки заняла отвязка старых отплодоносивших побегов малины от шпалеры, их вырезка и вынос, что связано с большой ее плантацией. Отвязка старых побегов выявила во многих случаях присутствие на них созревших ягод, что и не удивительно, поскольку в сентябре не было сильных заморозков. Но, вообще-то, довольно интересно, в начале октября есть сорванные с кустов малины зрелые ягоды, причем не с ремонтантной, а с обычной малины. А вырезанные побеги я не выбросил и не сжег, а оставил в нескольких кучах у плантации земляники для их размещения до начала выпадения снега. Дальше, ориентируясь на прогнозы погоды, планирую до начала первых снегопадов провести размещение этих побегов с целью задержания снега и защиты растений земляники от мышей.
Я уже несколько раз показывал снимки плодов на прививке одного из моих сеянцев груши на боярышнике. Раньше на плоды этого сеянца груши я не обращал внимания. Плоды его не собирал и не использовал в пищу, поскольку я пробовал всегда только незрелые его плоды, которые были практически несъедобные. И вот в данное посещение сада я попробовал его плоды, которые успели уже пожелтеть и созреть для потребительской зрелости, находясь на ветвях. Плоды мне показались вполне съедобными и даже вкусными. Не надеясь на свой вкус, я привёз несколько зрелых плодов домой для оценки их вкуса супругой. После чего мне было сказано, чтобы я привез все плоды, т. к. они понравились. И такое случилось после 25–30 лет с начала плодоношения данной прививки этого сеянца. На фото 2 я показал еще раз более четкий снимок значительной части ветвей с плодами прививки указанного сеянца груши, плоды которого имеют очень необычную форму, напоминающие форму типичного плоского яблока. Причём характерно, что, как и у яблока, плодоножка расположена достаточно в глубокой ямке плода. Плоды имеют вес 40–90 г, окраска зрелых плодов зелёная с жёлтым покровом на большей части их поверхности, вкус кисло-сладкий, с преобладанием кислоты. А урожай плодов с этой прививки груши, которые я еще не собирал, должен быть явно больше ведра.
Ещё не меньше половины дня было потрачено мною на прополку. В процессе прополки мне пришлось копать почву на глубину в половину метра. При этом я мог наглядно убедиться в глубине промачивания почвы последними дождями. В зависимости от плотности и пористости почвы глубина промачивания составила всего около 15–20 см, что совершенно недостаточно даже для нормального осеннего роста корневой системы. Для хорошего промачивания почвы, с учетом всех прогнозируемых дождей, требуется обязательный влагозарядковый полив.
Было проведено мною и фотографирование ряда растений, на которые я по разным причинам практически не обращал внимания. На фото 3 показана отличная кисть ягод лимонника. Лимонник из-за плохих климатических условий нынешней весны в данном сезоне не должен был плодоносить. По крайней мере, в конце июня на его лозах не было найдено при моём осмотре ни одной кисти с завязями ягод. В этот раз я впервые с того времени посетил его шпалеру и к удивлению в разных частях обнаружил около полутора десятков кистей ягод. Значит, в отдельных кистях ягоды все-таки завязались и созрели. Около шпалеры лимонника растёт и куст калины сорта Вигоровская, который, как оказалось тоже плодоносит. А растущий чуть дальше от неё по другую сторону сорт калины Таёжные рубины почему-то не плодоносит, в чём я убедился еще в августе. Поэтому я считал, что и другой её куст тоже не должен плодоносить. Его плодоношение для меня оказалось сюрпризом. Сюрпризом для меня оказалось и наличие нескольких зрелых плодов на принсепии (фото 4). Весной я видел, что, также из-за очень плохих весенних климатических условий, на кустах принсепии произошло очень плохое завязывание плодов, а все немногочисленные завязи в июне опали. И я думал, что плоды принсепии я увижу только на следующий год. Но после опадения листьев в отдельных местах ее кустов всё-таки сохранилась около полусотни плодов. Поэтому сюрпризы в моей практике встречаются довольно часто.
И в заключение еще об одном сюрпризе, я ещё хотел бы обратить внимание на снимок однолетнего саженца сортового абрикоса на отпрыске терносливы (фото 5). Прививка была сделана прошедшей весной. Отпрыски, а далее и саженец на нём росли в промежутке между грядами земляники. Я этот саженец не поливал, не полол около него сорняки, не рыхлил почву. Более того, несколько раз об него запинался и совсем забыл о его существовании. А в сентябре, когда начали жухнуть сорняки, он выглянул из них, и я вспомнил о нём. Прополол сорняки, взрыхлил почву, несколько раз полил, поставил колышек и к нему его подвязал. Саженец абрикоса на терносливе оказался в спартанских условиях очень живучим, обладал очень хорошей срастаемостью с терносливой, очень хорошим ростом и толстыми стволиками. Ко всему сказанному, абрикос на терносливе не подопревает в наших зимних условиях. Поэтому дальше этому саженцу при высадке его на постоянное место будет оказываться сразу все необходимые условия по уходу, которые он не испытывал в младенчестве.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОЧЕМУ ОПЯТЬ ПЛОХО УРОДИЛСЯ КАРТОФЕЛЬ

Кажется, что о том, как вырастить картофель, знают все дачники и садоводы. О выращивании картофеля есть масса полезной информации в Интернете, огромное количество журналов и книг посвятили данной теме несчетное количество статей.
Многие садоводы считают, что картофель выращивать проще простого – весной посадил клубни в землю, осенью урожай собрал, причем в десятки раз больше, чем посадил. Но здесь они серьезно ошибаются.
На самом деле все намного сложнее. И именно в этом ошибочном мнении (я не имею в виду крупных производителей и науку) и кроется секрет такой низкой урожайности картофеля у многих садоводов. Так в чем же дело?
* Прежде всего, это связано с севооборотом. Как правило, картофель выращивают на одном и том же месте в течение 10 лет и более. Это приводит к тому, что в почве накапливается разная инфекция, резко сокращается количество подвижных форм фосфора, калия и т. д.
Да, в отличие от других овощей, картофель относительно более вынослив к повторным посадкам, но только при условии ежегодного внесения в почву значительного количества органических удобрений и ежегодной смены сортов, т. е. на место позднего картофеля надо сажать ранний и наоборот.
Но поскольку у садоводов никакой ежегодной смены сортов картофеля не производится, то длительное возделывание на одном участке одной культуры односторонне истощает почву и создает благоприятные условия для развития вредной микрофлоры и вредителей, усиливающих отрицательное воздействие накапливающихся в почве токсических веществ.
* Серьезной ошибкой садоводов является низкое качество посадочного материала, его «солидный» возраст. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6–10%. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30–35%, а в экстремальных условиях – почти в 2 раза.
Такой материал уже выродился, потерял свои лучшие родительские качества и годен только для пищевых целей. Именно поэтому максимум через каждые 5–6 лет необходимо приобретать клубни элитного картофеля, которые затем быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного материала.
А перед покупкой посадочного картофеля обязательно требуйте от продавца карантинный и сортовой сертификаты. Ни в коем случае не покупайте посадочный материал при отсутствии такого документа. Покупая «кота» в мешке, Вы рискуете занести серьезных вредителей и опасные инфекции на свой участок.
* Очень серьезной ошибкой является громадная разносортица при выращивании картофеля. Рассмотрите внимательно клубни, которые вы только что вынули из земли при уборке урожая. Вы здесь увидите и фиолетовые, и красные, и бордовые, и розовые, и кремовые, и белые, и желтые клубни, и округлые, и овальные и т.д, и все это с одного небольшого участка.
Естественно, что у всех этих клубней и сроки созревания, и устойчивость к болезням и вредителям, и сроки их хранения совершенно разные. В результате этого большой недобор урожая, т. к. одни сорта надо было давно выкопать, а другим надо еще расти и расти. Причем с каждым годом у хозяина участка эта разносортица увеличивается, т. к. во время уборки урожая эту кучу картофеля разложить по сортам невозможно.
* Не менее серьезным просчетом является и выращивание только одного сорта, как бы он ни был хорош. Дело в том, что погодные условия настолько непредсказуемы и разнообразны, что выращивание только одного сорта также может привести к резкому недобору урожая, если погодные условия не подходят для этого сорта.
Если, скажем, в первой половине лета условия для выращивания картофеля будут благоприятными, а во второй половине крайне засушливыми, то предпочтение надо отдать скороспелым сортам (Жуковский, Невский и др.). Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта.
Поэтому для подстраховки основного сорта надо выращивать еще 2–3 сорта картофеля других сроков созревания и с другой восприимчивостью к основным заболеваниям. Но делать это надо на других грядках, ни в коем случае не допуская смешивания клубней при уборке и хранении урожая. Только такой подход гарантирует нам получение высокого стабильного урожая.
* Часто садоводы вообще не производят подготовки клубней картофеля к посадке, а иногда сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки. Более того, при нехватке посадочного материала часто для посадки используют и мелочь, и даже подпорченные клубни.
* Но, помимо этих основополагающих ошибок, большое влияние на урожай картофеля оказывают и непременные условия получения дружных всходов – влага, рыхлое состояние почвы и тепло. Поэтому в условиях нашей неустойчивой погоды необходимо правильно уловить самый благоприятный для посадки клубней момент.
Ее надо проводить, как только почва станет спелой, т. е. хорошо крошиться и на глубине 8–10 см прогрета до 10–11°С. Это бывает, когда устанавливается круглосуточная температура воздуха в 11–12°С, что совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет. Одним словом, начиная с первых дней мая, садовод должен быть готов к посадке картофеля.
При этом опасаться весенних заморозков не следует, т. к. они обычно бывают, когда картофель еще не взошел. Кроме того, если всходам угрожает заморозок, то их можно укрыть пленкой или окучить «с головой». Всходы картофеля «переждут» холод под тонким слоем земли и опять появятся на поверхности.
Оптимальный срок посадки клубней картофеля на Среднем Урале примерно 5–15 мая, но в связи со значительным колебанием температуры воздуха не забывайте наблюдать, когда зазеленеет береза...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Цветочные растения семейства зонтичные

Все хорошо знают и любят овощные и пряно-вкусовые растения семейства зонтичные или сельдерейные: морковь, петрушка, пастернак, укроп, сельдерей. А вот цветочных растений, представителей этого семейства, мало, и они не обладают броской красотой, но любому цветку всегда найдется свое место.
Астранция, или звездовка, относится к семейству зонтичные, в роду 10 видов, произрастающих в диком виде в Южной Европе, на Кавказе, на горных лугах и в долинах, по берегам ручьев и рек. Произошло название от слова «astron» – звезда. В культуре распространена астранция большая. Многолетнее травянистое растение, образует раскидистый куст высотой до 70 см. Листья трех-семираздельные, на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. Цветы бледно-розовые, в простых зонтиках диаметром 3,5–5 см. Листочки обертки крупные, зеленые или бледно-розовые, придают соцветиям декоративный вид. Цветет в июле–августе 35–40 дней.
Астранция неприхотливое растение, хорошо растет на открытых участках, в тени и полутени, на любых почвах, хотя предпочитает плодородные суглинки. Засухоустойчивое растение, требует редкого, но обильного полива под корень. В жаркое лето при недостаточных поливе и подкормке у растений замедляется рост и развитие. Растения желтеют, начинают сбрасывать листья и бутоны. Поэтому в такое время, особенно в период бутонизации, необходимо регулярно поливать и подкармливать растения. Морозоустойчивое, хорошо переносит наши зимы без укрытия. На одном месте может расти много лет без пересадки. Может давать обильный самосев, если это не желательно, то следует удалять отцветшие соцветия. Размножается делением корневища и семенами, которые сеют под зиму.
Астранцию можно садить под деревьями группами, в миксбордерах, в композициях.

Дидискус
Довольно редкое растение и представлено одним видом – дидискус голубой.
Дидискус – однолетнее растение высотой до 70 см. Растения стройные, компактные, ветвистые. Стебли красноватые. Листья глубоко-рассеченные, ажурные, густо опушенные мягкими волосками, серовато-зеленого цвета. Цветки очень мелкие, голубые с сиреневым оттенком, собраны в плотные плоские соцветия-зонтики диаметром 5–6 см. Диаметр цветущего растения 20–25 см. Цветки имеют слабый приятный аромат.
Дидискус любит солнечные места, легкие плодородные почвы и не выносит сырости. Довольно холодостойкое растение, особенно взрослые цветущие растения.
Размножается дидискус семенами через рассаду. Семена высевают в конце марта-начале апреля. Всходы появляются через 10–14 дней. Рассаду пикируют и высаживают в открытый грунт после весенних заморозков. Зацветает дидискус в начале июля и цветет до поздних заморозков. Уход обычный, главное не заливать растения и необходимы 2–3 подкормки минеральными удобрениями до цветения.
Дидискус очень хорошо подходит для пестрых клумб и цветников и к тому же срезанные цветки долго сохраняют свежесть в воде.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

СИНЮХА ГОЛУБАЯ

Синюха голубая заслужила много иных названий, например, валериана греческая, синюха лазурная, или лазоревая. Это травянистое растение принадлежит к семейству синюховых. Она считается одним из лучших медоносов.
Растение многолетнее, неприхотливое, достигает высоты от 35 до 130 см. Корневище толстое, горизонтальное и ползучее, придаточные корни многочисленные, но очень тонкие. Ее стебель одиночный и полый и лишь в верхней части ветвистый.
Листья обычно смещенные друг к другу, имеют продолговатую и заостренную форму. У синюхи палитра оттенков цветков самая различная. Собранные в метельчатые соцветия и расположенные на самом конце стебля цветки бывают белые, насыщенно голубые, фиолетовые, лиловые. Зацветает синюха в июле и цветет 40–45 дней, семена созревают в августе и сентябре.
Синюха является влаголюбивым растением, которое спокойно относится к низким температурам. Засуху растение переносит тяжело. Для выращивания синюхи необходимо выбирать низинный участок, в котором грунтовые воды не залегают на большой глубине. Синюха плохо растет на засоленных и сильнокислых почвах.
При выращивании синюхи на садовом участке ее семена высевают весной или осенью сразу после их сбора на глубину около 2 см. Подзимний посев необходимо проводить при устойчивой дневной температуре 2–3°С.
При подзимнем посеве получаются более ранние и дружные всходы растений, которые в первый год развиваются медленно. При весеннем посеве семена синюхи необходимо стратифицировать в течение 1,5–2 месяцев. Для этого семена помещают во влажный песок на 3–4 дня. Как только семена прорастут, их высеивают в грунт, заделывая на 1–2 см в почву.
Для хорошего и быстрого появления всходов почва должна иметь температуру, равную 20 градусам выше нуля. Если созданы благоприятные условия, то всходы появятся уже на 5-е сутки. После появления всходов необходимо пропалывать почву, производить регулярно поливы и рыхление
Возможно также размножение синюхи зелеными черенками, нарезанными из верхушек травянистых побегов в начале лета. Эти черенки сажают на затененную грядку и обильно поливают.
Уход за растениями состоит из регулярных прополок в рядках и рыхлений междурядий на глубину 5–6 см. Молодые растения очень отзывчивы на подкормку полным минеральным удобрением. После поливов почву рыхлить необходимо очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений. В первый год растения образуют только розетку листьев.
Весной после перезимовки растений на грядке убирают все прошлогодние растительные остатки, почву рыхлят, растения подкармливают полным минеральным или органическим удобрением.
Для лучшего развития корневой системы в период массового стеблевания растений надземную часть необходимо срезать на высоте 25 см от уровня почвы, по мере образования побегов эту процедуру повторяют. На семенных растениях стебли не обрезают.
В лечебных целях у синюхи используют корневища с корнями, которые выкапывают осенью во время увядания надземной части растения. Корни тщательно очищают от земли, обрезают стебли и листья и быстро промывают в холодной проточной воде. Толстые корневища при необходимости разрезают вдоль.
Подготовленные корни синюхи хорошо провяливают на открытом воздухе и досушивают в хорошо проветриваемом помещении или в духовке при температуре 50–55°С. Снаружи корневища серовато-бурые, на изломе желтовато-белые. Готовое сырье синюхи имеет слабый своеобразный запах и горьковатый вкус.
Долгое время о синюхе голубой знали лишь немногие, но среди знатоков ее целебные свойства ценились очень высоко. Оказывается, что успокаивающее действие синюхи в 7–8 раз сильнее, чем у известных валерианы и пустырника.
Синюха голубая издавна применялась в народной медицине от бессонницы и падучей болезни. Современные исследования подтвердили целебную силу растения.
Применяется синюха голубая в виде водных настоев или отвара как отхаркивающее средство при хронических и острых бронхитах, воспалении легких, туберкулезе, для оказания успокаивающего и болеутоляющего действия при язве желудка и как успокаивающее средство при бессоннице и различных нервных и психических заболеваниях. Она помогает справиться с бессонницей, вылечить испуг, дизентерию и неврастению.
Народная медицина давно применяет синюху в лечении различных заболеваний. В лекарственных целях используют траву и корневище растения. Чаще всего синюху применяют в виде настоев и отваров.
При остром и хроническом бронхите, пневмонии принимают отвар корней синюхи голубой. Для приготовления отвара 1 ст. ложку измельченных корней необходимо залить 1 стаканом кипятка, в закрытой посуде кипятить на водяной бане 20 минут, настоять при комнатной температуре 1,5–2 часа, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложке 4–5 раз в день через 2 часа после еды.
При бронхоспазмах многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 3 ч. корня синюхи, 4 ч. цветков ромашки, 4 ч. листьев мяты, 3 ч. корня солодки, 2 ч. корня валерианы, 2 ч. травы пустырника, 2 ч. травы зверобоя. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 4 раза в день после еды.
При долго незаживающих язвах желудка и двенадцатиперстной кишки травники рекомендуют слабый отвар травы синюхи. Для его приготовления необходимо 1 чайную ложку травы залить 1 стаканом кипятка, варить в закрытой посуде на слабом огне 30 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день через 2 часа после еды в течение 3–4 недель.
Для лечения язвы желудка многие травники часто используют синюху в сочетании с сушеницей топяной. Для этого за 1,5 часа до еды принимают отвар сушеницы (1,5 ст. ложки на 1 стакан кипятка) по 1 ст. ложке 3 раза в день, а через 2 часа после еды пьют отвар корней синюхи (1 ст. ложка на 1 стакан кипятка). Курс лечения – 3 недели.
При сильно выраженных болях от язвы двенадцатиперстной кишки или желудка применяют сбор, состоящий из 4 ч. корневища и корней синюхи, 4 ч. травы сушеницы топяной, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Успокаивающее действие синюхи превосходит валериану в несколько раз. При неврастении и бессоннице 1 ст. ложку измельченных корней заливают одним стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 30 минут и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды.
При радикулитах, бессоннице, повышенной нервной возбудимости для травяных ванн применяется сбор, состоящий из равных долей травы синюхи голубой, плодов фенхеля и цветков ромашки.
Для приготовления настоя необходимо 15–18 столовых ложек измельченной смеси залить 3 литрами кипящей воды, настоять в теплом месте 2–3 часа, процедить и вылить в ванну с температурой воды 36–37°С. Продолжительность ванны 15–20 минут. Курс лечения 10 ванн через день.
И последнее. Больше двух лет держать синюху для получения корней не имеет смысла. Дело в том, что у нее, как у валерианы, дальнейшее увеличение корневища идет за счет ухудшения его качества.
Внимание! Синюха голубая полезна только тогда, когда используется с соблюдением правильных доз. Если же превысить дозу в надежде на быстрое выздоровление, то эффект может оказаться противоположным. Начнутся тошнота и рвота, головокружение и головные боли, одышка и жидкий стул.

В.А. Лойко

 архив