В архив

Читайте в № 41 от 13 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 5 по 7 октября и находился там три дня. Целью поездки было обследование состояния растений, съем со шпалеры лоз актинидии коломикта и аргута, полив всех растений абрикоса, ремонт всех цилиндров из поликарбоната, применяемых для защиты косточковых плодовых растений от зимнего подопревания, и их установка к деревьям абрикоса, а также обследования расселения сохранившейся сливовой опыленной тли.
Свое пребывание, как обычно, я начал с осмотра состояния всех растений. Прежде всего, что сразу бросалось в глаза, было обнаружено очень большое число растений с полностью опавшей листвой. Голые кроны присутствовали у всех видов и сортов плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений. У оставшейся части таких растений листья расцветились, пожелтели и скоро должны начать опадать. Но имеется значительное число растений и с зелеными листьями. К числу последних относятся отдельные сорта стланцев яблони, груши, домашней сливы, сеянцев гибридов лещины с фундуком и фундука, кизила, айвы обыкновенной, рябины домашней, гуми, сеянцев для подвоя абрикоса.
Скорее всего, из числа всех указанных растений с зелеными листьями большинство прекратило свой рост, за исключением прекращения деятельности камбия и продолжает фотосинтезировать и накапливать в запас продукты фотосинтеза, что очень неплохо. Но с наступлением более сильных заморозков во второй половине октября все зеленые листья на данных растениях погибнут и тоже опадут, прекратится и деятельность камбия, и они также вступят в органический покой. Хотя у растений айвы обыкновенной уже в этот приезд было выявлено значительное число желтых листьев и их частичный опад, что может предвещать и скорое прекращение у них деятельности камбия. А если всем названным растениям дальше будет еще и проведен влагозарядковый полив в ближайшие дни, то у них очень скоро должно будет произойти и завершение вызревания коры, и прекращение деятельности камбия.
Многие, из числа полностью закончивших свой рост названных растений, уже вступили в органический покой, и у них началась первая стадия закалки. Отдельные из них, листопад которых завершится на третьей или четвертой неделях сентября и тогда же завершится и их полный рост, вступили в органический покой необычно рано. Тогда же у них должна была начаться столь необычно рано и первая стадия закалки. Да и закончиться она у них также должна будет намного раньше.
Продолжительное время абрикос считался засухоустойчивой культурой, пригодной для выращивания без орошения и поливов. Однако последние исследования показали, что засухоустойчивость абрикоса преувеличена. По наблюдениям целого ряда специалистов и ученых, корневая система абрикоса в основном залегает поверхностно. А при таком ее расположении в неполивных условиях не может быть обеспечен нормальный водный режим растений. Учитывая сказанное, а также и то, что подавляющая часть растущих в моем саду деревьев абрикоса привиты на песчаную вишню, обладающую исключительно только поверхностной корневой системой, можно однозначно ожидать в условиях нынешней жесткой засухи значительного нарушения их нормального водного режима.
Первые поливы абрикосам я начал со второй половины лета. Отдельным абрикосам было сделано с тех пор по 1–3 полива, причем поливы в основном смачивали только поверхностный слой почвы. Об этом говорила проверка глубины промачивания почвы после полива. Считая такое количество подобных поливов абрикоса недостаточным при подготовке их к зимовке, чтобы не провоцировать новыми поливами возможность их зимнего подопревания, я решил, что они должны быть все-таки больше поверхностными. И в день приезда полил все деревья абрикоса.
Очень много времени и труда в этот раз занял у меня съем лоз актинидии коломикта и аргута со шпалеры и связка их в жгуты. Особенно досаждало долгое распутывание лоз и побегов. Эта работа так и не была закончена, поскольку закончился синтетический шпагат. Лозы со шпалеры актинидии аргута все были опущены на землю и связаны в очень длинный жгут. Лозы с актинидии коломикта были опущены со шпалеры и связаны только с шести кустов. Лозы еще трех кустов остались на шпалере и будут сняты и связаны в жгут в следующий приезд. Жгуты, связанных лоз актинидии, показаны на фото 1. Справа находится жгут лоз актинидии аргута, слева расположен неполный жгут лоз актинидии коломикта.
Для того, чтобы судить о времени завершения роста деревьями абрикоса по результатам опадения с них листьев, мною были сделаны снимки места роста деревьев абрикоса на трех его участках – участок основного роста абрикосов, участок роста сеянцев крупноплодных абрикосов и участок роста абрикосов на валах. На фото 2 изображены деревья на участке основного роста абрикосов мелкоплодных сортов, в основном привитых на песчаную вишню. Практически почти все деревья сбросили листья и завершили свой рост. На фото 3 изображены деревья абрикоса на валах, все привитые на песчаную вишню, также в основном мелкоплодные. У деревьев сброшены все листья, и они закончили рост. На фото 4 показаны деревья абрикосов крупноплодных сеянцев. Все деревья корнесобственные, с более глубоким расположением корней. У большинства деревьев листья еще не совсем сброшены, а только лишь частично. То есть данные деревья абрикоса имеют более длительный период вегетации и еще не закончили свой рост. Зимостойкость этих абрикосов должна быть ниже, чем у деревьев абрикоса с двух предыдущих участков. На фото 3 и 4 видны не установленные цилиндры из поликарбоната, которые я вытащил для ремонта.
На фото 5 изображен стланец груши сорта Белорусская поздняя на кизильнике. Данный стланец груши очень хорошо себя чувствует, сохранил полностью все свои листья, которые хотя и раскрашенные, но зеленые и хорошо фотосинтезируют. Он заложил на будущее очень большое количество плодовых почек, и я надеюсь на очень хорошее его плодоношение в следующем году. Стланец очень удобен для зимнего укрытия его снегом, так как высота кроны над землей составляет не более 15–20 см.
На фото 6 показан дуб черешчатый, которому уже больше 50 лет. Дерево дуба очень мощное и большое. Каждый год оно приносит громадные урожаи желудей, вот и этот год оказался очень урожайным на желуди. В саду имеется частый самосев растений дуба. Однако этот дуб растет у забора с соседями в середине сада и занимает громадное пространство, затеняя его от солнечного света и у меня в саду, и у соседей в огороде. Поэтому уже следующей весной его придется спилить и удалить из сада. Я высаживал этот дуб временно, а дальше по разным причинам не сумел его пересадить на нужное место, когда он был еще молод.
Конечно, не забыл я проверить и распространение сливовой опыленной тли в основном на деревьях абрикоса. После опадения листьев сильно снизившееся число этой тли в основном сосредотачивалось на зеленых побегах и около почек, где продолжало питаться. Особи тли спокойно путешествовали по всем ветвям и побегам кроны. Общее количество данной тли резко уменьшилось.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

БЕНИНКАЗА, ИЛИ ЗИМНЯЯ ВОСКОВАЯ ТЫКВА

У садоводов почему-то считается, что в нашей стране выращивают только три вида тыквы – крупноплодную, твердокорую и мускатную. А между тем некоторые любители выращивают еще один вид тыквы – это бенинказа, или тыква зимняя восковая, белая индийская, или китайская калебаса, – рекордсмен среди овощей по длительности хранения.
Родом это растение из тропической Азии, но хорошо растет и в Китае, и в Японии, и в Иране. В каждой стране она имеет свое название, поэтому нередко возникает в них путаница. Но все названия так или иначе дают характеристику внешнему виду этого необычного овоща.
Бенинказа – это травянистое однолетнее однодомное растение с мощной корневой системой, длинным и ползучим стеблем длиной 3–4 метра. Ее граненые стебли чуть толще карандаша. Листья у нее крупные, лопастные, сердцевидной формы без прилистников, с длинными черешками. По размеру они немного меньше, чем у привычных нам видов тыквы.
В пазухах листьев растут вьющиеся усики (как у огурцов), с помощью которых растение закрепляется за комочки почвы или легко взбирается по вертикальным опорам.
Мужские и женские цветки восковой тыквы (диаметром до 15 см) имеют по 5 оранжевых лепестков и очень привлекательны. Цветки раздельнополые, с сильным запахом, притягивающим насекомых.
Но особенно интересны ее плоды. У незрелых плодов образуется липкий восковой налет и жесткая щетина. Но при созревании поверхность плодов становится гладкой, а сверху появляется эффект муки, придающей плодам белый цвет. Таким образом это растение имеет декоративный вид на всех стадиях своего развития.
Еще одна большая особенность бенинказы – она не может переопыляться с другими сортами тыквы, поэтому для нее не надо искать на участке уголок вдали от родственников.
По форме плоды восковой тыквы бывают округлые, шарообразные и продолговатые – длиной до 90 см. Их вес может достигать 8–10 кг. Они имеют кору зеленого цвета самых разных оттенков, которая покрыта голубовато-белым восковым налетом. К моменту созревания тыква покрывается толстым слоем воскового налета. В свое время аборигены даже соскабливали этот воск для изготовления свечей.
Именно благодаря этой защите плоды бенинказы хранятся очень долго. Мякоть у созревших плодов белого цвета, сочная, плотная, сладковатая, с высоким содержанием пектина.
Бенинказа очень теплолюбива и влаголюбива, оптимальная температура для роста и развития растений 22–25°С. Растение особо светолюбиво в начальный период своего роста и развития и во время цветения. Она очень отзывчива на подкормки органическими и минеральными удобрениями.
Бенинказа не переносит кислые и плотные почвы, слабо пропускающие воздух. Плохо прогреваемые участки также не пригодны для ее выращивания. Она не терпит полива холодной водой и не переносит продолжительного переувлажнения, но довольно хорошо переносит засуху. Она плохо растет в тени и не переносит загущения.
Лучшие предшественники для ее выращивания – бобовые культуры, корнеплоды, картофель, капуста, лук.
Почву для ее выращивания начинают готовить с осени, перекапывая землю на штык лопаты. Под перекопку вносят на 1 кв. метр по 1 ведру органических удобрений, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чайной ложке калийных удобрений, равномерно распределяя их по участку.
На тяжелых почвах надо внести еще по 0,5 ведра крупнозернистого речного песка. А весной надо дополнительно рассыпать по поверхности по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв. метр гряды.
В начале мая начинают выращивать рассаду (как у тыквы) в горшочках диаметром не менее 10 см. В открытый грунт ее высаживают после того, как минуют заморозки.
Рассаду высаживают в предварительно пролитые горячей водой лунки на расстоянии 100–120 см друг от друга. После посадки лунки мульчируют перегноем или сухими листьями. Пока рассада не приживется, их периодически поливают теплой водой по 7–8 литров на растение.
Бенинказа любит тепло и влагу, но еще важнее для нее хорошая освещенность. В тени, при сильном загущении, она растет плохо и хорошего урожая здесь ждать не приходится. Чтобы избежать затенения и создать наиболее благоприятные условия для развития, растение необходимо подвязывать к шпалере и формировать.
Для этого желательно оставлять только центральный стебель, удаляя все боковые побеги. Для более раннего образования завязей необходимо проводить дополнительное опыление, перенося пыльцу кисточкой с мужских цветков на пестик женских. При образовании 8–12 плодов в первой декаде августа главный побег надо прищипнуть
Подкармливают растения навозной жижей, разбавленной водой 1:10 через каждые 10–12 дней, внося под растение по 2 литра раствора.
Мякоть плодов бенинказы белая, в молодом возрасте пресноватая, затем появляется аромат, вкус становится слегка кисловатым. Качество плодов выше, чем у тыквы, – мякоть не волокнистая и опробковение коры выражено не так резко.
Летом недозрелые плоды бенинказы можно употреблять в пищу недозрелыми. Недозрелые плоды используют в кулинарии, как кабачки. Их тушат и жарят, консервируют, готовят рагу и супы, делают цукаты.
Мякоть бенинказы снежно-белого цвета без аромата и вкуса, а ее сок на вкус как вода, поэтому она является идеальной основой для производства цукатов в смеси с соком ананаса, манго, папайи, апельсина. Цукаты в виде цветных кубиков, соломки с различным вкусом, которые вы видите в изобилии в магазинах изготавливают чаще всего из бенинказы.
Выращенные небольшие плоды бенинказы (массой 3–5 кг) вкусны и очень удобны в использовании. Они удачно вписываются в категорию очень модных сейчас мелкоплодных, или так называемых «порционных» тыкв. Ведь некрупную тыкву можно использовать за 1–2 раза, избавляясь от хлопотного хранения оставшейся части разрезанного плода.
Плоды срезать вместе с плодоножкой и хранить в квартире при комнатной температуре. Недозрелые плоды не хранятся, их лучше использовать сразу. Половинки плодов восковой тыквы очень удобно фаршировать (мясом, рыбой или другой начинкой).
Мякоть у плодов бенинказы белого цвета со сладковатым привкусом. Ее варят, тушат, добавляют в супы. Интересно, что плоды восковой тыквы можно применять в пищу как недозрелые, так и созревшие. Молодые плоды восковой тыквы едят в сыром, консервированном и засахаренном виде. Молодые листья и цветочные почки употребляют в пищу как овощи.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ХРАНЕНИЕ ЛУКОВИЦ ГЛАДИОЛУСОВ

Многие садоводы осенью стараются запасти побольше клубнелуковиц (далее везде луковицы) гладиолусов, а весной обнаруживают, что многие из них испортились.
Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания. Если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру +5…+7°С, то за количеством луковиц гнаться не стоит. Во-вторых, убедитесь, что предназначенные для хранения луковицы совершенно здоровые и вызревшие.
Сразу после выкапывания у луковиц надо обрезать стебли и корни, оставив пенек не более 0,5–1 см. Оставлять пенек побольше не следует, так как к осени основной вредитель гладиолусов трипс собирается на луковицах ближе к основанию стебля. А делая короткую обрезку стебля, мы уменьшаем возможность повреждения клубнелуковиц трипсами при их зимнем хранении.
У взрослых луковиц старую луковицу и корни надо сразу удалить, т. к. это предотвращает распространение заболеваний и уменьшает срок просушивания посадочного материала. Если материнская луковица сразу не отделяется или отделяется не полностью, то через 10–15 дней просушки она с остатками корней легко отделяется от замещающей луковицы.
После обрезки стебля и корней луковицы отмывают от почвы. Чтобы не допустить заболевания луковиц, садоводы часто обрабатывают их в 0,15% растворе марганцовки (20–30 минут), в 0,2% растворе фундазола (20–30 минут), в 0,2% растворе препарата «Максим» (30 минут) и т. д. А при наличии значительного количества трипсов луковицы надо обработать «Инта-Виром» или другим аналогичным препаратом.
После окончания «влажных процедур» луковицы желательно хотя бы 2–3 дня подсушить на открытом воздухе. Затем их переносят в отапливаемое помещение с хорошей вентиляцией и сушат при температуре 30–35°C в течение 6–8 дней (около отопительных приборов, тепловентиляторов).
После этого сушку еще ведут при температуре 25–30°C в течение 5–6 недель. В течение всего периода сушки (особенно в первые дни) необходимо луковицы ворошить (2 раза в день) для равномерного высыхания.
Внимание. При низкой температуре просушивания часть влаги не испаряется и скапливается под кроющими чешуями, что создает благоприятные условия для различных заболеваний.
Такие луковицы из-за повышенной влажности под чешуями часто заболевают, плохо хранятся и погибают. Очень важно также, чтобы детка сильно не пересушивалась, иначе ее оболочка становится очень прочной, что осложняет ее прорастание весной.
После просушивания луковицы и детку надо разделить по размерам (разборам). Луковицы 1-го разбора имеют диаметр более 3,2 см; второго разбора – 2,6–3,2 см; третьего разбора – 1,6–2,5 см; четвертого разбора – 1,1–1,5 см. Детка 1-й категории имеет диаметр свыше 5 мм), а детка 2-й категории – диаметр 3,5–5 мм. Из крупной детки при надлежащем уходе вырастают молодые луковицы 1–2 разбора, а из мелкой детки – только 3 разбора.
Затем луковицы надо еще раз тщательно пересмотреть, выбросить зараженные, а луковицы с механическими повреждениями обработать бриллиантовой зеленью или крепким раствором марганцовки, подсушить и уложить в мешочки по сортам, прикрепив бирки с указанием сорта.
Потом мешочки раскладывают в ящики или пакеты и переносят в хранилище. Для профилактики заболеваний в эти пакеты желательно положить очищенные дольки чеснока, который обладает фитонцидными и антибактериальными свойствами.
В хранилище для луковиц надо постоянно поддерживать оптимальную температуру (+4…+7°С) и относительную влажность (75–80%). А для деток во избежание пересыхания покровных чешуй желательная температура +2…+4°С при относительной влажности 85–90%.
Существует несколько вариантов хранения гладиолусов зимой. Можно сложить луковицы в картонную коробку, предварительно сделав в ней несколько отверстий для проветривания.
Некоторые специалисты, при таком способе хранения, рекомендуют заворачивать луковицы в газету. Хорошо для этих целей подходят и деревянные ящики, с отверстиями между дощечками. Еще один способ – это хранение луковиц в овощной сетке, в которой продаются овощи и фрукты в супермаркетах.
Многие садоводы изготавливают ящики с сетчатым дном. Это позволяет быстро сушить, а также лучше хранить луковицы гладиолусов на стеллажах хранилища (в этом случае посадочный материал хорошо вентилируется). Высушенные луковицы гладиолусов раскладывают тонким слоем в ящики по сортам. При дефиците места многочисленные ящики ставят на стеллажи хранилища штабелями.
А полиэтиленовые пакеты для хранения гладиолусов зимой не пригодны. Они не обеспечивают доступ воздуха, и существует очень большая вероятность того, что клубнелуковицы не долежат до весны.
Внимание. Зимнее хранение гладиолусов не рекомендуется по соседству с капустой, которая при хранении очень увеличивает влажность воздуха в хранилище, что способствует распространению заболеваний гладиолусов гнилью во время хранения.
Многим садоводам, у которых нет подвала, приходится зимой хранить луковицы дома. Но создать необходимые условия в благоустроенной квартире трудно. Поэтому первые 1–1,5 месяца луковицы можно хранить около балконной двери, на подоконнике, между рамами, а затем в бумажных пакетах уложить на хранение на нижнюю полку холодильника, где поддерживается указанный температурный режим.
В домах со старой конструкцией рам и дверей, между оконными рамами или между дверями балкона можно поместить коробки от зефира или от печенья с луковицами гладиолусов. Во многих домах такие рамы и двери еще сохранились, и ими можно воспользоваться. Но когда наступят морозы и между рамами температура воздуха будет снижаться ниже чем +3°С, луковицы нужно перенести в более теплое место.
А детку гладиолусов надо уложить в бумажные пакетики и положить на хранение на нижнюю полку холодильника. Эти пакетики с деткой надо будет время от времени проветривать.
В период хранения необходимо один раз в месяц просматривать луковицы, удалять заболевшие, чтобы исключить заражение здорового посадочного материала.
Ближе к весне увеличивается дыхание луковиц, что может вызвать их увлажнение. Тогда упаковку раскрывают и посадочный материал раскладывают в квартире на 7–10 минут, чтобы улетучилась лишняя влага. Затем все снова упаковывают и возвращают в холодильник. Если у луковиц начинают отрастать корешки, а до посадки еще далеко, то луковицы помещают в более холодные условия (+0,5…+1°С).
При температуре хранения луковиц +8°С и выше возрастает вероятность появления под чешуйками гладиолусных трипсов, которые начинает активно размножаться и питаться, высасывая сок из сочных тканей.
В этом случае, чтобы сохранить посадочный материал до весны, клубнелуковицы надо пересыпать мелом или известью-пушонкой из расчета 30 г мела на 1 кг клубнелуковиц.
Многие садоводы для облегчения хранения луковиц зимой после окончания сушки опускают в растопленный парафин при температуре 32–35°С, а затем – в холодную воду. Но более удобно наносить расплавленный парафин на клубнелуковицу мягкой кисточкой. При этом луковица покрывается тонким защитным слоем, предохраняющим ее от усыхания. Такие луковицы можно хранить при температуре до 10–15°С.
Покрытые парафином луковицы хранят при комнатной температуре, разложив их в один слой. Для этого лучше использовать коробки из-под обуви или от конфет. Затем коробки с гладиолусами ставят на верх корпусной мебели. Хорошо высушенные и вызревшие луковицы не загнивают и не прорастают раньше времени. Перед посадкой пленку из парафина у таких луковиц снимают с луковицы вместе с чешуей или в горячей воде при температуре 40–45°С.
К середине зимы период покоя у луковиц заканчивается. В феврале нужно позаботиться о проверке хранящегося посадочного материала гладиолусов и подготовке луковиц к яровизации. Их следует очистить от кроющих чешуй (детку гладиолусов зимой не чистить.) и отбраковать больные экземпляры.
Тщательно промыть очищенные луковицы гладиолусов под струей теплой воды, затем хорошо просушить их на газетах. Завернув высушенные луковицы гладиолусов в газеты, нужно снова положить их на дальнейшее хранение. Причем хранить далее эти луковицы можно в квартире – при обычной комнатной температуре.
Здоровым луковицам и детке гладиолусов такой режим хранения даже будет полезен: они раньше потом зацветут (примерно на 2 недели) и образуют больше качественной детки.
В апреле нужно извлечь луковицы гладиолусов из газетных свертков для яровизации. Лучше сложить их в невысокие картонные коробочки и поставить на полки, шкафы и держать так до самой посадки. Нельзя, чтобы на разложенные луковицы в процессе яровизации попадали прямые солнечные лучи.
К концу апреля посадочный материал будет яровизирован и подготовлен к высадке в открытый грунт. К моменту посадки у таких луковиц разовьются крепкие зеленые ростки, хорошо набухнут корневые бугорки.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ

С каждым годом автомобилей в наших городах становится все больше, а экология все хуже и хуже. И если бы не растения, то кто знает, что с нами было бы. Это они делают загазованный воздух значительно чище. Завидной способностью расти в задымленной и загазованной атмосфере и очищать воздух от вредных примесей и обогащать его кислородом обладает наша русская липа мелколистная.
Липа – дерево из семейства липовых, одно из самых красивых деревьев. Она сама по себе прекрасна: ствол у нее прямой, цилиндрический, будто точеный; крона плотная, правильной овальной формы. Дерево легко переносит стрижку, ее кроне можно придать форму шара, пирамиды или трапеции, создать живую стену, которая вполне заменит забор.
А с той поры, как зацветет липа, вы 15–20 дней будете наслаждаться удивительно тонким и нежным ароматом ее цветков.
В парках липу часто сажают рядами, создавая тенистые липовые аллеи, благоухающие ароматом в период цветения и наполненные жужжанием пчел, слетающихся сюда за медом. Живет липа очень долго – 300–400 лет и более.
Липа довольно зимостойка и редко повреждается заморозками. Она исключительно теневынослива и может расти под пологом елово-пихтовых лесов, где образует подлесок и даже выходит во второй ярус древостоя.
В раннем возрасте липа растет медленно, а затем прирост достигает полуметра за период вегетации. Ее поросль на вырубах растет так быстро, что частенько заглушает коренные породы, которые растут вместе с ней.
Зацветает липа на 20-м году жизни, цветет почти ежегодно и очень обильно около двух недель. Когда она цветет, в воздухе струится удивительно тонкий, нежный аромат. В это время дерево покрыто сверху донизу душистыми желтоватыми цветками, собранными в полузонтики.
А золотисто-желтый липовый мед, прозрачный и ароматный, считается самым лучшим среди многочисленных сортов меда. Ему нет равных по вкусу и лечебному воздействию среди других сортов меда.
Лучшим сроком сбора цветов считается время, когда более половины цветков в соцветии распустились, а остальные находятся в фазе бутонизации. Сбор цветков производят только в сухую погоду днем, когда нет росы, т. к. влажные цветки при сушке буреют или чернеют и теряют свои лечебные качества.
Собранное сырье не следует сушить на солнце, т. к. оно очень быстро выцветает. Обычно цветы липы сушат в сушилках при температуре не выше 40–45°С или в хорошо проветриваемых помещениях. Сушить их перестают, когда цветоносы становятся ломкими. При правильном хранении сырье не теряет своих качеств в течение 3 лет.
Цветки липы имеют богатый химический состав. В них содержатся эфирные масла, гликозиды потогонного действия, каротин, витамин С, дубильные вещества, придающие настою вяжущий терпкий вкус.
Под названием «липовый цвет» соцветия липы были и остаются одним из самых популярных средств в народной медицине.
Настой липового цвета издавна употребляется в народной медицине, как очень сильное потогонное средство при простудных заболеваниях и как бактерицидное средство при полоскании горла и полости рта. Он имеет также мочегонное и отхаркивающее действие.
В народной медицине липовый цвет используется, прежде всего, как чай при простуде и кашле. Для приготовления настоя берут 1 ст. ложку измельченных цветков, заливают 1 стаканом кипящей воды и настаивают в теплом месте 10–15 минут. Этот настой особенно полезен детям вместо аспирина и амидопирина.
При воспалительных процессах горла и ангине травники рекомендуют отвар липового цвета. Для его приготовления надо 1 ст. ложку цвета липы залить 2 стаканами крутого кипятка, варить в закрытой посуде на водяной бане 30 минут, настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Использовать для полоскания горла 3–5 раз в день по 5–6 минут. При простуде, кашле, бронхите, насморке принимать его по 1 ст. ложке каждый час.
При хронической ангине применяют отвар, состоящий из равных долей цветков липы и коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять 20 минут, процедить. Настой применять для полоскания рта и горла.
С этой же целью многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. цветков липы, 2ч травы душицы, 1 ч. цветков календулы, 3 ч. коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Полоскать рот и горло 3-4 раза в день.
Для своевременной ликвидации очагов инфекции верхних дыхательных путей (тонзиллите, фарингите) хорошо помогает сбор, состоящий из 2 ч. цветков липы, 2 ч. листьев эвкалипта, 1 ч. цветков календулы, 1 ч. листьев шалфея, 1 ч. цветков ромашки, 2 ч. корней девясила, 1 ч. корней солодки голой. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут. Отвар используют в теплом виде для полоскания горла через каждые 1,5–2 часа.
В тих же целях используют сбор, состоящий из 2 ч. цветков липы и 3 ч. коры дуба. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут, настоять в теплом месте 30 минут. Настой использовать в теплом виде для полосканий горла.
При остром фарингите хорошо помогает сбор, состоящий из равных долей цветков липы, цветков рябины, травы зверобоя. Для приготовления настоя 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять для полосканий горла или для ингаляций.
При остром ларингите эффективен сбор, состоящий из равных долей цветков липы, цветков василька, травы будры плющевидной. Для приготовления настоя 1 ст. ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять для полосканий или для ингаляций...

В.А. Лойко

В архив