Читайте в № 41 от 09 октября 2024 г.
САД
Как предупредить образование дупла в дереве
Обычно для лечения или предупреждения дупла в дереве
при обрезке толстых сучьев нет более действенного средства, чем замазка
свежих срезов различными садовыми варами и красками. Но даже при
правильной обрезке «на кольцо» с последующей замазкой дереву наносится
значительная травма: не прекращается продолжительное время сокотечение
из-под замазки, проходит не один год с «живой» раной, особенно у
слаборастущих деревьев. Довольно часто, прежде чем рана у плодового
дерева успеет зажить, на ее месте образуется дупло.
Опыт дачников и садоводов имеет за плечами несколько способов
предупреждения образования дупла в дереве. Суть одного из них состоит в
том, чтобы свежий срез «на кольцо» не замазывать, как обычно, садовым
варом, а наложить на место среза кору с обрезанной ветви.
Лечение дупла дерева состоит из следующих операций:
– очистить от старой коры ствол и основание ветви, которую надо удалить;
– если ветвь толстая, то вырезка ее происходит частями, и обрезают ее
«на кольцо» или «на пенек»;
– взяв садовый нож, необходимо сделать вокруг среза надрез коры по типу
прямоугольника, таким образом, чтобы малая сторона его была существенно
больше поперечника среза;
– оставшийся пенек зачищают острым ножом или стамеской заподлицо с
основным стволом (или скелетной ветвью);
– на зачищенное место накладывают соответствующего размера «заплату»
(вырезать из коры удаленной ветви). Проследите, чтобы было плотное
соприкосновение краев заплаты с корой ствола, ветви;
– заплату плотно обвязывают мочалом, которое ослабляют в течение лета по
мере утолщения ствола.
Нельзя накладывать кору прямо на срез без изначального удаления вокруг
него коры. Иначе заплата засохнет, так как появившееся кольцо растущих
клеток коры отслоит наложенную на срез заплату.
При механических повреждениях коры и древесины заплату также можно
накладывать. По вышеприведенному примеру снимаете поврежденную кору.
Если древесина повреждена тоже, ее гладко зачистить, наложить новую кору
(желательно дерева одного сорта) такой же толщины и завязать мочалом.
Хорошие результаты этот способ дает при работе с дуплами деревьев в
возрасте 4–17 лет в период летнего сокодвижения (июнь – август)
одновременно с летней окулировкой.
Второй способ лечения дупла дерева сложнее и требует большого навыка. С
ветви, подлежащей удалению, часть коры отслаивают, ветвь срезают
заподлицо с основным стволом, а отслоенную кору вновь накладывают на
срез и завязывают. При этом нижнюю часть ветви и ствол вокруг ее
основания очищают от отмершей коры, на стволе и ветви делают надрезы
коры садовым ножом. Предварительно для удобства ветвь укорачивают, но
делают ее не меньшей, чем расстояние от основания до верхнего
поперечного надреза коры на стволе. Верхнюю часть надрезанной коры ветви
и ствола снимают, оставшуюся часть отслаивают от пенька и отводят вниз
(нижние продольные разрезы должны быть достаточно длинными, чтобы при
отслаивании коры не надламывались). Пенек срезают, гладко зачищают
заподлицо с основным стволом. Отслоенную кору накладывают на
образовавшуюся рану, чтобы края лоскута точно прилегали к краям коры
ствола, и завязывают мочалом снизу вверх, чтобы плотнее прижать лоскут.
Этот способ удобен при обрезке толстых ветвей с большой площадью среза –
на них лоскут лучше приживается, чем заплата. Но при этом, если ветвь
отходит от ствола под большим углом, создаются неудобства в работе:
отслоенная кора может при наложении отломиться или неплотно прилечь.
Данный способ лучше применять на слаборослых деревьях. Если кора на
дереве потрескалась, то накануне операции, ранней весной (но до полного
прекращения холодов), надо снять старую отмершую кору до свежей зеленой,
(но не задевать ее). Сроки работы те же, что и при первом способе.
К подбору операции нужно подходить, сообразуясь с возрастом дерева,
интенсивностью роста, толщиной ветви и коры, удобствами в работе. При
случае можно комбинировать оба способа. Заплата и лоскут приживаются в
течение того же лета, на коре остаются лишь небольшие рубцы.
Оба описанных способа требуют значительного навыка и тренировки на
неплодовых деревьях, однако ими очень полезно овладеть. Деревья
переносят операцию безболезненно, нет сокотечения, не образуются дупла,
даже если приходится обрезать ветви летом.
Но такую операцию с корой надо делать раньше – в конце мая – начале
июня, чтобы заплата или лоскут коры успели надежно прижиться к моменту
завершения роста плодового дерева.
ОГОРОД
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
Опытные овощеводы заранее начинают заботиться об
урожае будущего года, особенно если это касается будущих посадок
картофеля. Ведь без его посадочных запасов редко кто обходится. А эти
запасы должны быть качественными. То есть требования к ним предъявляются
особые, а значит, и подход к отбору клубней для посевов должен быть
особый.
Что обычно для этого делают при сборе урожая года нынешнего? Одни
собирают, что называется, валом, а другие, привыкшие думать наперед,
клубни, полученные с каждого куста, складывают отдельно. А затем
определяют наиболее урожайные гнезда и выбирают из них здоровые ровные
клубни весом 50–100 г. Так формируется посадочный фонд.
Затем эти клубни промывают, выбраковывают поврежденные и укладывают для
озеленения. При рассеянном солнечном свете этот процесс длится 8–10
дней. Кожура у картофелин должна при этом огрубеть и позеленеть. После
этого их переносят на хранение в погреб или другое приспособленное
помещение с температурным режимом +1...+3 градуса. Определяют количество
картофеля для весенних посадок: столько, чтобы на сотку приходилось
примерно 5 ведер клубней, и складывают его отдельно от того, который
пойдет в пищу.
Во время хранения нужно постоянно следить, чтобы верхний слой картофеля
не запотевал, иначе клубни станут влажными и начнут болеть. Это касается
и посевных, и продовольственных запасов. Чтобы картофель не мок, сверху
на него можно насыпать в 2–3 ряда столовую свеклу. Такой метод хранения
уберегает картофельные запасы от гниения.
Семенные клубни оставляют до весны, но в конце марта их нужно перенести
из погреба в светлое помещение и разложить на проращивание. Проращивают
картофель, предназначенный для посадки, в течение 20–25 дней при
температуре +14...+17 градусов. За это время на нем должны появиться
толстые ростки длиной 2–3 см. На таких ростках иногда уже заметны
зачатки будущих листьев.
Бывает, что какое-то количество клубней нужно прорастить быстрее.
Сделать это несложно. Для этого овощеводы изобрели весьма оригинальный
ускоренный метод. Картофелины помещают в прозрачные полиэтиленовые
пакеты и делают в них отверстия для дыхания клубней.
Крупные картофелины перед посадкой нужно разрезать на несколько частей.
При этом каждая часть должна иметь 2–3 толстых ростка. Многие овощеводы
за 2–3 дня до высадки покрывают все клубни тонким слоем древесной золы.
Очень важный момент. Часто огородники и дачники жалуются, что их
картофель начинает болеть и справиться с этими болезнями очень сложно.
Дело в том, что картофель нельзя из года в год сажать на одном и том же
месте. Только при этом условии можно будет ежегодно получать хороший
урожай. Если же место посадки не менять, в почве начнут накапливаться
вредители и болезни этой культуры.
Если участок небольшой и возможности ограничены, тогда опытные овощеводы
прибегают к двухпольному обороту. Участок, отведенный под овощные
культуры, делят на две части. На одной сажают картофель, а на другой
любые овощи, кроме томатов, с которыми у картофеля общие болезни и
вредители. На следующий год места посадок меняют. Участок,
предназначенный для посадки картофеля, как правило, нужно перекапывать
не только осенью, но и весной.
Для хорошей урожайности этой культуре требуется не только мягкая,
рыхлая, но и своевременно удобренная почва. Поэтому с осени перед
перекопкой на участок желательно внести подкормки – на 1 кв. м ведро
перегноя, 60 г суперфосфата, 1–2 стакана древесной золы. После этого
почву боронуют. Под весеннюю перекопку на 1 кв. м вносят по 10 г
мочевины, 1–2 стакана золы и снова боронуют.
После боронования участка размечают строчки и сажают картофель на
глубину 8–10 см. Опытные овощеводы обычно располагают грядки с севера на
юг. Между рядами оставляют 60–70 см, а в рядах 18–20 см (в зависимости
от величины клубней). Разрезанные клубни нужно сажать срезом к земле –
так, чтобы макушка была сверху.
Почва не должна мазаться. Бывает, что почва сухая и рыхлая, а погода
теплая. Тогда картофель нужно сажать глубже обычного. Когда появляются
всходы, почву нужно вновь пробороновать, но теперь уже между рядами.
Делается это для того, чтобы всходам было легче пробиться.
За сезон картофель нужно окучить 2–3 раза. Последнее окучивание проводят
уже во время цветения. Некоторые овощеводы обрывают при этом цветки на
растениях. Но так делать совсем не обязательно – эта процедура не особо
влияет на урожайность.
Если почва получила необходимые удобрения и осенью, и весной, то летом
картофель можно не подкармливать, ведь перекорм растений приводит к
нарастанию ботвы, что существенно уменьшает плодоношение картофельных
растений.
О. Крылова
ЦВЕТЫ
КЛЕМАТИСЫ. ОБРЕЗКА НЕОБХОДИМА
При хорошем уходе и правильной обрезке
клематисы не превращаются в неряшливую спутанную массу ветвей и листьев.
Кроме того, с помощью этой операции можно управлять сроками цветения и
заставлять растение цвести на нужной высоте куста.
Первый раз укорачиваю побеги при посадке саженцев. Это очень важно для
дальнейшего формирования надземной части растения и развития его
корневой системы. Обрезка на нижнюю пару почек стимулирует кущение и
быстрый рост корней. Лозы, выросшие из оставленной пары почек,
прищипываю, чтобы увеличить количество прикорневых побегов.
Необходимость такой процедуры вызвана тем, что у многих крупноцветковых
клематисов в первый год после посадки быстро растет только один стебель.
При своевременной обрезке растения хорошо ветвятся и образуют густые
кусты.
Сорта из групп Жакмана и Витицелла (Катеринка, Джипси Куин, Лютер
Бербанк, Синее Пламя, Виль де Лион, Ядвига Валенис, Эрнст Маркхэм и
др.), которые цветут с июня до заморозков на приросте текущего года,
обрезаю каждую осень на нижнюю пару почек. Если этого не сделать, то
весной на сохранившихся лозах из верхних почек начинают расти новые
побеги, а нижняя часть куста оголяется и клематис теряет декоративность.
У сортов группы Ланугиноза (Нелли Мозер, Бал Цветов, Балерина, Юность,
Кримсон Стар и др.) крупные цветки распускаются с мая по июль на побегах
прошлого года, позднее – на приросте текущего – они цветут менее
обильно, цветки образуются более мелкие.
Прошлогодний прирост я укорачиваю на одну треть или четверть сразу после
первого цветения. На обрезанных лозах появляются новые ветви, которые
осенью вновь дают цветки.
Под зиму оставляю тричетыре хорошо вызревших, здоровых побега,
остальные удаляю. Если эти сорта обрезать осенью на две пары нижних
почек, то они зацветут только к концу лета.
Сорта из групп Патенс и Флорида (Ксеркс, Жанна д’Арк, Халина Нолл,
Надежда, Даниэль Деронда и др.), цветущие с мая по июнь на побегах
прошлого года, я обрезаю сразу после цветения на одну-две пары верхних
почек.
Образующиеся новые лозы направляю и формирую по своему усмотрению.
Осенью обрезаю их, так же как клематисы группы Ланугиноза.
Сорта, которые цветут главным образом в верхней части куста, в мае
прищипываю на высоте 1–1,5 м. Это в дальнейшем приводит к равномерному
цветению.
В течение вегетационного периода я обязательно вырезаю отмершие,
поврежденные, слабые и больные побеги, что уменьшает вероятность
поражения болезнями и вредителями.
В. Зайцев
ЗДОРОВЬЕ
СЕМЬ ЛЕЧЕБНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ДАЧИ
Дачный участок – отличное место для того, чтобы провести время с
пользой. Здесь можно самостоятельно выращивать сезонные фрукты, овощи и
даже лечебные растения.
Душица
Будучи лекарственным растением, душица успокаивает нервы и устраняет
боль. Ароматную траву, собранную после цветения, добавляют в чай. На ее
основе делают также обезболивающие настои и отвары.
Расторопша
Это лекарственное растение в народе называют подарком от Девы Марии. Еще
предки говорили, что корень и семена расторопши исцеляют от недомоганий.
Настой этой травы не имеет противопоказаний. Его используют для общего
укрепления организма и очищения от токсинов.
Мята
Многолетний эликсир здоровья хорошо устраняет внезапную головную боль.
Для этого добавляют мяту в чай. Ее эфирные масла улучшают работу сосудов
и сердца, защищают от простуды. Мята также – отличная добавка к пище.
Ромашка
Народное лекарственное растение, незаменимый помощник на весь год. Из
засушенных цветков готовят отвары и настои, которые устраняют воспаления
и инфекции в организме. Ромашка также смягчает аллергию. Кроме этого,
растение используют для домашнего осветления волос.
Шалфей
Являясь антисептиком, шалфей активно действует против воспалений. В
народной медицине для отваров используют цветущие побеги и листья
цветка.
Мелисса
Универсальное растение с приятным лимонным ароматом. Как пряность
мелиссу можно добавлять в соленья, в соусы для мясных и грибных блюд.
Эта идеальная добавка к чаю укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца,
устраняет усталость и воспаления. Особенно полезно растение для женщин.
Фенхель
Лекарственное растение номер один для молодых мам и грудничков. Укропная
водичка, приготовленная из семян фенхеля или укропа, избавляет малышей
от колик. Поэтому часто бабушки высаживают это растение и советуют его
знакомым.
Попробуйте и вы выращивать необходимые лекарственные растения на своей
даче, ведь это не только просто, но и полезно!