В архив

Читайте в № 42 от 17 октября

Технология выращивания лимонника

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ И ЕЕ ОБРАБОТКЕ
Почва под лимонником должна быть легкого механического состава, дренированной, достаточно влагоемкой, обладать нейтральной или слегка кислой реакцией. Лимонник не выносит высокого стояния грунтовых вод (их высота не должна превышать 1,5 м) и длительного затопления паводками и дождевыми водами. Если участок не соответствует этим условиям, он должен быть подготовлен специально. Иначе растения погибнут в ближайшие годы или будут влачить жалкое существование, а плодов от него вы не дождетесь.
Для хорошего роста и плодоношения лимонник требует высокоплодородных почв, которые создают с момента посадки растений. В саду растения высаживают в посадочные ямы или траншеи глубиной до 60 см и шириной до 80 см, которые заполняют хорошо перепревшим перегноем или компостом с добавлением суперфосфата и древесной золы. Хороший первичный рост молодых растений определяется исключительно качеством заполнения посадочной ямы или траншеи. Для исключения застойных явлений в зоне корневой системы должен предусматриваться хороший дренаж (через дно, стенки) ямы или траншеи, для чего на дно кладется слой щебенки или битого кирпича, а края ямы или траншеи перекапываются на возможно большую глубину с добавлением песка на второй год после посадки.
Лимонник имеет поверхностную корневую систему (основная масса корней располагается в поверхностном слоем почвы, не глубже 20–30 см) и не терпит глубокой обработки почвы при ее рыхлении, прополки или внесении органических или минеральных удобрений. Если это условие не выполняется, он приостанавливает свой рост и почти не плодоносит в течение одного-двух сезонов. Нормой для лимонника является рыхление на глубину не более 5 см, внесение минеральных удобрений в пробитые ломом скважины, а органических (при неглубоком рыхлении) – равномерно под все растение. Очень хорошо отзывается лимонник на жидкие органические подкормки (настои коровяка, куриного помета, растворы навозной жижи и т.д.). Подкармливают лимонник дважды весной и один раз в начале лета (до цветения, после цветения и в период образования завязей). Подкормки, наряду с внесенными удобрениями, способствуют хорошему завязыванию плодов и, главное, закладке у обильно плодоносящих растений значительного количества плодовых почек, особенно с женскими цветками, что обеспечивает высокую ежегодную урожайность.
Следует также помнить, что лимонник болезненно реагирует на уплотнение почвы под ним и значительно снижает при этом урожай. У меня в саду урожай растений, посаженных в 0,3–0,5 м от дорожки, был почти в полтора раза меньше, чем у растений, не испытывающих постоянного уплотнения почвы. Следовательно, лимонник необходимо высаживать, по крайне мере, на расстоянии не менее 1–1,5 м от постоянных садовых дорожек.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ
Лимонник – влаголюбивая культура. Он требователен как к влажности почвы, так и влажности воздуха. Даже при влажном вегетационном периоде требуется некоторый полив. Положительно реагируют растения (особенно при засухе) и на опрыскивания. Ни в коем случае нельзя допускать даже частичного увядания, т.к. растения при этом (особенно плодоносящие) начинают слабо расти, практически не закладывают плодовых почек и не дают урожая на следующий год. С целью сбережения почвенной влаги и улучшения состояний растений в засушливые периоды обязательным является мульчирование почвы. Особенно благодарно лимонник отзывается на мульчу из лесной подстилки (лиственного или хвойного происхождения) толщиной до 15–20 см, которая прослужит несколько лет и станет хорошим органическим удобрением. При этом также исключается необходимость рыхления почвы.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ВЫРАЩИВАНИЯ
В природных условиях произрастания лимонник – это крупная лиана, достигающая в длину 10–15 м. При выращивании в саду ее длина может достигать 5 м и больше. Для нормального роста и обеспечения плодоношения стебель лимонника, начиная с третьего года роста, обязательно выводят на опору и закрепляют на ней. В дальнейшем (по мере роста) он сам обовьет опору по часовой стрелке, и никакого закрепления не потребуется. Плодоношение у сеянцев лимонника наступает на 5–6-й год, у вегетативно размножаемых растений – на 3–4-й год. Если у лимонника нет опоры, он вырастет в виде густого куста, почти сплошь состоящего из ежегодно отрастающих от его основания длинных однолетних побегов и корневых отпрысков. Оказавшись в тени и получая недостаточное количество питательных веществ, в отсутствии многолетней древесины они практически не закладывают плодовые почки, и растение начинает плодоносить очень поздно (у меня в опыте – на 14-й год), давая мизерный урожай кистей с малым количеством мелких ягод.
Для получения высокоурожайного растения лимонника необходимо сформировать у него высокопродуктивную крону. Такая крона должна иметь максимальное количество обрастающих ветвей, на которых закладываются плодовые почки. Прежде всего нужно выбрать разумную высоту растения. Поскольку лимонник – лианообразное растение и его высота определяется высотой опоры, то для получения более объемной кроны требуется и более высокая опора. В любительских садах наиболее целесообразна высота опоры 3–4 м, но никак не 1–2 м, что рекомендуется почти во всех руководствах по садоводству. Следует помнить, что на низкой опоре никогда не получишь у лианы большого количества обрастающих ветвей. Кроме того, для большего повышения числа обрастающих ветвей необходимо на одну опору направлять не одну лиану, а несколько (до 5 и более). Я использую для этого побеги, отрастающие от основания лианы в районе корневой шейки, а также отпрыски от нее. Это делается в течение 5–7 лет. В результате к 10 годам у растения на опоре образуется «жгут» из нескольких лиан толщиной в человеческую руку, с толщиной каждой лианы в нижней части растения в человеческий палец. Само растение со всеми обрастающими ветвями при этом представляет из себя колонну диаметром до 1 м и более. От генетически потенциально урожайного растения, сформированного подобным образом, при правильном уходе за ним уже можно ожидать закладки большого количества плодовых почек.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ В САДУ
Лимонник любит солнечный свет и должен получать его в течение 7–8 часов. Поэтому растения нужно высаживать на открытые места, в тени оно практически не плодоносит. В любительском саду растения лучше высаживать на расстоянии 1 м друг от друга и 3 м ряд от ряда. Опыт показывает, что даже при таких посадках через 8–10 лет лианы полностью смыкаются друг с другом и представляют единую зеленую стену, хотя и достаточно хорошо при этом плодоносят. Поэтому для еще более лучшего роста и плодоношения растений расстояние между растениями в ряду может быть увеличено до 1,5 м. Ряд авторов рекомендует делать расстояние между растениями 0,5–0,6 м, что является абсолютно недостаточным. В этом случае растения смыкаются уже в 5–6 лет, в дальнейшем сильно затеняют друг друга и плохо плодоносят. Нерациональным является размещение растений на больших расстояниях (2–3 м), т.к. при этом плохо используется земельная площадь и площадь шпалеры с растениями, ухудшается опыление растений в случае плохой погоды, что, в конечном счете, может опять же снизить урожай.
Значительно загущает и истощает растение лимонника в зрелом возрасте сильный ежегодный рост прикорневой поросли. Ее необходимо постоянно вырезать летом до одревеснения или поздней осенью. Однако следует иметь в виду, что отдельные лианы у растения или все растение могут выпасть по разным причинам (выпревание, механические повреждения и др.). Поэтому при вырезке прикорневой поросли на случай ремонта нужно ежегодно оставлять у каждого растения не менее 3–4 резервных побегов, удаляя их на следующий год.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМООПЫЛЕНИЮ
Лимонник – растение однодомное, т.е на одном растении распускаются и женские, и мужские цветки. Очень редко встречаются растения или только с женскими, или только с мужскими цветками. Однако в культуре все несколько по-иному. В опытах дальневосточных ученых (А.А. Титлянова, Л.М. Шиловой, Г.Т. Казьмина и др.) из сеянцев лимонника вырастили растения, которые по соотношению мужских и женских цветков можно разбить на несколько групп: на постоянно мужскую и постоянно женскую группу (т.е. особи ежегодно образуют только тычиночные или только пестичные цветки), на однодомную группу (растения каждый год несут цветки обоих полов) и на группу с неустойчивым соотношением полов (в один год образуются тычиночные и пестиковые цветки, а в другой – только пестичные). Установление характера пола у сеянцев лимонника при выращивании его в любительских садах имеет очень важное значение, т.к. оно связано с выбраковкой большого числа бесплодных мужских особей.
По наблюдениям А.А. Титлянова (которые согласуются и с моими наблюдениями), наибольшее количество плодовых почек с женскими цветками закладывается на длинных обрастающих ветвях. На коротких обрастающих ветвях, как правило, закладываются плодовые почки с мужскими цветками. Поэтому для культуры нужно отбирать растения с длинными обрастающими ветвями. Кроме того, следует отметить, что на побегах, особенно у молодых лиан, имеющих женские и мужские цветки, наибольшее количество женских цветков образуется в верхней части лианы, на побегах в нижней части лианы в основном образуются мужские цветки. Поэтому и с этой точки зрения растения лимонника целесообразно выращивать на более высокой опоре. Увеличивает закладку плодовых почек с женскими цветками и использование азотных подкормок. Урожайность растений лимонника даже при наличии на них достаточного количества мужских и женских цветков в очень сильной степени зависит от полноценности пыльцы, ее оплодотворяющей способности (фертильности). Фертильность пыльцы зависит от генетических особенностей конкретной особи, условий сезона, зимовки и других факторов. Встречаются особи и со стерильной пыльцой, и самобесплодные, и с дефектами женских цветков.
Садоводам-любителям при посадке сеянцев необходимо брать их не менее 5–10 штук, с тем чтобы в дальнейшем отбраковать сеянцы с постоянно мужскими цветками, сеянцы, несущие малое количество женских цветков или с дефектами женских цветков, сеянцы с плохой фертильностью пыльцы. Кроме того, такое количество сеянцев, в известной мере, гарантирует нормальное взаимоопыление растений. При посадке вегетативно размножаемых растений известного пола по вышеназванным соображениям необходимо взять по 3–4 саженца от разных растений.
Абсолютно неверной является посадка только одного растения. При отсутствии на соседних участках поблизости других растений лимонника такое растение может никогда не заплодоносить. Следует помнить, что только посадка достаточного количества растений с чисто женскими цветками и однодомных растений с преобладанием женских цветков, а также растений с мужскими цветками, обладающими хорошей фертильностью пыльцы, может обеспечить хорошую перекрестную взаимоопыляемость и высокую урожайность. Конечно, наилучшая взаимоопыляемость будет наблюдаться при посадке одного или нескольких растений с чисто мужскими цветками, что явно не очень оправдано. Того же самого можно добиться и при посадке нескольких однодомных растений с достаточным количеством мужских цветков. При всем этом следует знать, что, как правило, у однодомных растений с возрастом количество женских цветков начинает преобладать над количеством мужских.

ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНИМ МОРОЗАМ
Лимонник в наших условиях относительно зимостоек. После ровной без оттепелей зимы с температурами до -40°С при полном вызревании побегов он нормально вегетирует, зимует и неплохо плодоносит. Однако период зимнего покоя у лимонника кончается в январе (а по сведениям других источников, даже в декабре), поэтому февральские и мартовские оттепели, чередующиеся с резким понижением температуры воздуха (до -30...-35°С) обычно приводят к значительному подмерзанию плодовых почек. Морозы, превышающие -40°С (например, зимы 1984–1985, 2005–2006 годов), даже в период покоя при неполном вызревании побегов обычно приводят к подмерзанию и гибели части плодовых почек и подмерзанию однолетнего прироста. После таких зим растения неплохо растут, но плохо плодоносят. В особо суровые зимы (1966–1967, 1968–1969 и 1978–1979 годов) даже при относительно неплохом вызревании побегов наблюдалось полное вымерзание плодовых почек, значительное подмерзание однолетнего прироста и даже многолетней древесины.
С целью сохранения от подмерзания и гибели в суровые зимы плодовых почек, однолетних и многолетних побегов целесообразно выращивание растений лимонника вести в полустланцевой форме со снятием лиан с опоры на зиму на землю и укрытию их снегом и последующим поднятием на опору весной следующего года. Я такой режим культуры растений лимонника веду с конца 60-х годов прошлого века.

В.Н. Шаламов
Продолжение следует
 

ОГОРОД

НЕРОДНОЙ БЛИЗНЕЦ КАРТОФЕЛЯ

Наверное, многие садоводы слышали о батате или так называемом «сладком картофеле», хотя по ботаническим признакам он никакого отношения к картофелю не имеет. Но все наши познания о батате ограничиваются только тем, что его в огромном количестве выращивают где-то на юге и что он имеет подземные клубни, которые употребляют в пищу как картофель.
Все это действительно так, но батат с картофелем объединяет только то, что он также дает подземные клубни. И больше – ничего.
Батат – это многолетнее клубнеплодное растение семейства вьюнковых, которая возделывается как однолетняя овощная культура. Внешне он похож на вьюнок. Он дает длинные, укореняющиеся в узлах плети длиной до 5 метров, в их узлах легко образуются придаточные корни. Листья у него округлые, на длинных черешках.
Некоторые сорта батата образуют в пазухах листьев по 3–4 красивых крупных ворончатых цветка белого, розового или бледно-фиолетового цвета. Растения в течение всего лета выглядят очень декоративно и экзотически.
Боковые корни обладают способностью сильно утолщаться, в результате чего формируются клубни. С ботанической точки зрения они представляют собой видоизменение корней и называются корневыми корнеклубнями.
Форма и размер этих клубней зависят от сорта и условий выращивания. Масса одного клубня у себя на родине может достигать нескольких килограммов, в наших условиях масса одного клубня обычно составляет 100–200 г.
Клубни разных сортов могут сильно отличаться по форме – круглые, ребристые, веретенообразные; по цвету мякоти – белая, желтая, оранжевая, кремовая, красная, фиолетовая; по вкусу – от пресных до очень сладких; по текстуре – от мягких и сочных до сухих и твердых; по цвету кожуры – почти всех цветов радуги. Большинство выращиваемых сортов более или менее сладкие. На разломе клубня (или на срезанном стебле) выступает млечный сок.
Существуют столовые и кормовые сорта батата. Среди столовых сортов встречаются сладкие (Каштановый), полусладкие (Рекордный, Лучший из всех) и несладкие (Картофельный).
К картофелю вкус батата вообще не имеет никакого отношения, скорее он похож на лесной орех, на каштан, на чуфу и на миндаль. Клубни батата можно есть сырыми, жарить, как картофель, варить, готовить из них котлеты и т.д.
В пищу идут также и листья, и стебли батата. Для удаления горького млечного сока их предварительно долго и тщательно моют или отваривают. Вся наземная масса батата – прекрасный корм для скота.
Для выращивания батата необходимо отводить хорошо освещенный участок, он не переносит даже малейшего затенения. Лучше всего для него подходят южные, хорошо прогреваемые склоны, хорошо защищенные от северного холодного ветра.
Батат требователен к теплу, заморозков он вообще не переносит. Он растет и развивается при температуре 20–26°С, но оптимальная температура 28–32°С. При температуре 7°С рост растений вообще прекращается. Температуру, близкую нулю градусов, и тем более заморозки, батат не переносит.
Батат – растение короткого светового дня. Для обильного цветения ему требуется 10–11- часовой световой день.
Лучшими почвами для его выращивания являются супесчаные и легкие суглинистые почвы с глубиной залегания грунтовых вод более 2 метров.
Хотя батат не боится засухи, его надо поливать, особенно в период укоренения черенков. Зато во второй половине вегетации он практически не нуждается в поливах, а за 15–20 дней до уборки их вообще прекращают.
Для выращивания батата осенью участок глубоко перекапывают, внося на 1 кв.м по половине ведра навоза или компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений. А под весеннюю обработку почвы вносят по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Желательно заранее укрыть грядку пленкой, чтобы земля лучше прогрелась.
Батат размножают семенами, клубнями, ростками, черенками, но чаще всего – рассадным способом. Для этого в начале апреля разрезанные или целые клубни укладывают в защищенный грунт (смесь рыхлой почвы, песка и перегноя), слегка вдавливают в него, заправляют песком слоем 3–4 см и обильно поливают.
Через 20–25 дней ростки с 4–5 узлами отламывают от клубней и пикируют в подготовленную почву. Делают это несколько раз по мере появления ростков. Как только рассада укоренится, ее укорачивают наполовину, а срезанные верхушки тоже высаживают в парники.
При проращивании клубней и укоренении черенков поддерживают температуру днем до 25 градусов, ночью – не ниже 20°С. Таким образом из 1 кг клубней можно получить 60–100 штук рассады.
При посадке батат надо заглублять до середины побега и выше для образования дополнительных корней. В открытый грунт высаживают рассаду, когда почва хорошо прогреется, по схеме 70х70 или 80х35 см. Для надежности посадки можно накрыть пленкой или укрывным материалом.
Уход за бататом сводится к прополке, поливу и рыхлению почвы. Обильно поливают лишь в период укоренения, а за месяц до уборки поливы прекращают. При необходимости растения можно подкормить настоем куриного помета (1:20).
Убирают батат до заморозков. Для этого сначала срезают ботву, а через 2–3 дня в сухую погоду выкапывают клубни.
Перед укладкой на хранение клубни в течение недели и более просушивают в пленочной теплице. Хранить их желательно в сухом проветриваемом помещении при температуре 6–10 градусов. Если клубни выкопать в сырую дождливую погоду или после наступления легких заморозков, то клубни хранятся очень плохо.
В нечерноземной полосе России батат пока выращивается лишь отдельными энтузиастами, но очень быстро завоевывает популярность и у овощеводов, и у потребителей.
А для уральских садоводов-фанатов может быть очень полезен канадский опыт выращивания батата (климат Канады схож с российским). При этом высадка черенков производится на гряды, почва которых плотно укрыта прозрачной пластиковой пленкой, а надземная часть растений остается на открытом воздухе. Такой прогрев почвы позволяет значительно ускорить созревание урожая и компенсировать резкие суточные перепады температуры.
И последнее. Батат можно использовать и как комнатное растение при наличии достаточного естественного освещения, поскольку его длинные побеги неплохо смотрятся в доме.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ТИГРИДИЯ ПАВЛИНЬЯ

У российских садоводов и дачников тигридию встретишь редко. А зря! Ведь в большинстве стран мира этот цветок популярен не меньше гладиолуса. А свое название она получила из-за пестрого рисунка сердцевины цветка.
Тигридия принадлежит к клубнелуковичным растениям. Ее стебель может быть ветвящимся или простым в зависимости от вида. А светло-зеленые листья мечевидной формы выглядят складчатыми. Зелень тигридии не лишена изящества: острые ланцетные листья образуют многочисленные складки.
На верхушке цветоноса располагается один или 2–3 цветка. Цветки недолговечны – каждый живет всего 8 часов в первой половине дня. Однако в целом группа тигридий будет долго сохранять декоративность, так как ежедневно распускаются новые цветки на протяжении полутора месяцев, начиная с середины июля.
Раскрывшийся цветок напоминает экзотический, необычный тюльпан белого, желтого, оранжевого, розового, лилово-красного цвета с пестрой крапчатой серединкой. По красоте самого цветка с тигридией могут соперничать разве что лилии и ирисы
Цветки располагаются на крепких прямых либо ветвящихся стеблях высотой 25–65 см, у отдельных сортов более метра. Украшением цветков является крапчатая чашевидная сердцевина с карминными, красными, желтыми или розовыми пятнами и полосами. У крупных экземпляров сердцевина может достигать диаметра 6 см.
Для выращивания тигридии необходимо выбирать хорошо освещаемые участки, защищенные от холодного ветра, т.к. она плохо переносит возвратные заморозки.
Растения нуждаются в плодородной, рыхлой, умеренно влажной почве, с нейтральной реакцией. Хорошо растет тигридия на суглинистых и песчаных почвах.
Почву под посадку готовят заранее, внося в нее при перекопке перегной, торф, компост или навоз, а также золу и минеральные удобрения, кислые почвы известкуют. Избыток влаги и застой воды могут погубить клубнелуковицу тигридии, поэтому при посадке в почву или лунки под донце добавляют песок или вермикулит.
Высаживают клубнелуковицы в конце третьей декады мая, тогда листья появятся над землей после возвратных холодов. Возможна и более ранняя посадка, если вы сможете укрыть ростки от мороза. Позже высаживать нежелательно, т.к. луковицы необратимо усохнут.
Крупные луковицы сажают на глубину 8 см, мелкие клубнелуковицы сажают ближе к поверхности земли. Между растениями при посадке оставляют расстояние 15 см.
Для более раннего цветения и получения полноценной клубнелуковицы к следующему году, особенно в северных регионах, тигридию предварительно в течение одного–двух месяцев подращивают. Клубнелуковицы сажают в горшочки с дренажным отверстием и содержат на подоконнике в комнате. До появления стрелки горшки с тигридией изредка поливают, а после появления стрелки поливы увеличивают.
В середине апреля горшки с рассадой выносят на застекленный балкон или в теплицу. В открытый грунт подрощенную тигридию высаживают вместе с комом земли, не нарушая ее корней.
Уход за молодыми растениями напоминает уход за гладиолусами и заключается в поливах, особенно в жаркую погоду, периодических подкормках, рыхлении, борьбе с сорняками, профилактике и борьбе с болезнями и вредителями.
Поливают тигридию теплой водой глубоко, так, чтобы вода достигла ее корней. Неглубокие поливы вредят растению. Уменьшить число поливов, а также прогреть почву рано весной и осенью, защитить от засухи, улучшить качество цветения поможет мульчирование почвы вокруг тигридии торфом, сухой травой, опилками и др.
Подкармливают тигридию раз в 10–15 дней. Самый простой способ – применить комплексное быстрорастворимое удобрение. Его вносят под корень, сочетая с поливами, или проводят внекорневую подкормку по листьям. Цветение зависит от обеспеченности луковиц питательными веществами.
Обычно тигридия образует крепкие стебли и не нуждается в подвязывании. Но иногда, особенно при подращивании, без опор не обойтись – высокие тонкие стебли может сломать ветер.
Во время вегетации увядшие цветы тигридии удаляют, чтобы не образовывались семена и не истощалась клубнелуковица Когда в конце лета отцветает основной цветонос, снизу начинают просыпаться спящие почки. От них успевают отрасти новые побеги, и в сентябре наступает вторичное цветение.
Осенью надо позаботиться о вызревании клубнелуковицы тигридии. Для этого в начале сентября при позднем цветении, и в конце августа при раннем цветении, удаляют все отцветшие цветки и бутоны тигридии.
В этот период начинают активно формироваться замещающие клубнелуковицы растения (3–5 клубнелуковицы). Чтобы продлить вегетационный период тигридии и дать возможность лучше вызреть этим клубнелуковицам, с наступлением заморозков тигридию укрывают лутрасилом или заносят посаженную в контейнер тигридию на веранду.
В конце сентября образовавшиеся гнезда клубнелуковиц тигридии выкапывают на зимнее хранение. Ее стебли обрезают, а клубнелуковицы укладывают на просушивание, не разделяя гнезд.
В течение 2-х недель клубнелуковицы содержат при комнатной температуре в проветриваемом помещении. После подсохшие корни и листья обрезают, оставляя у листьев пеньки в 2–3 см.
Клубнелуковицы обрабатывают любым фунгицидом, например 0,7% эмульсией фундазола или настойкой чеснока 0,5 кг на л воды. После клубнелуковицы дополнительно подсушивают в течение 7–15 дней.
Подготовленные клубнелуковицы укладывают на хранение, не нарушая гнезд, в сухой песок и хранят в сухом прохладном месте при температуре 4–6 градусов. Если место хранения клубнелуковиц имеет повышенную влажность, клубнелуковицам обеспечивают доступ воздуха и вентиляцию, например, подвешивают в капроновой сетке.
Весной, за три–пять дней до посадки, гнезда тигридии делят на клубнелуковицы. Клубнелуковицы тигридии, после подсыхания мест их разломов, высаживают в открытый грунт, контейнеры или горшочки для подращивания.
Наиболее эффектна тигридия при посадке группой, отдельно от других растений, особенно на фоне газона или хвойников, а также у водоема, одиночного камня. Хороша тигридия в вазонах и любых других контейнерах.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ВИТАМИН В1, ИЛИ ТИАМИН

Витамин В1 относится к водорастворимым витаминам. Его человек получает в основном при употреблении плодов, ягод и овощей. Особенность таких витаминов состоит в том, что они не накапливаются в организме совсем или их запасов хватает на очень короткое время.
Витамин В1 оказывает сильное влияние на углеводный и жировой обмен в организме, предотвращает гипертонию. Его отсутствие в пище может привести к тяжелым последствиям, поскольку в организме про запас он не откладывается, а его роль велика. Именно поэтому он особенно необходим женщинам во время беременности, детям и подросткам.
Его недостаток у взрослых людей является одной из главных причин плохого самочувствия, бессонницы, отсутствия аппетита, пониженной умственной и физической работоспособности и т.д. Недостаток этого витамина является также причиной отсутствия сексуальных способностей и желания. А при длительном дефиците витамина может развиться тяжелое заболевание, получившее название «бери-бери».
Недостаток витамина проявляется чаще всего в начальной стадии в виде бессонницы и повышенной раздражительности, позднее могут появиться боли в сердце, отеки и т.д.
Суточная потребность в витамине В1 у взрослого человека составляет 1,5–2 мг. Основными источниками витамина В1 являются (в мг%) следующие продукты:
Пивные дрожжи – 15, пшеница пророщенная – 2; семечки подсолнуха – 2; арахис с кожурой – 1,1; соя – 0,6; крупа гречневая – 0,4; крупа овсяная – 0,3; хлеб пшеничный – 0,3; горошек зеленый – 0,3; шиповник – 0,25; облепиха – 0,25; спаржа – 0,2; щавель – 0,19; картофель – 0,15; капуста цветная – 0,15; кукуруза – 0,15; смородина черная – 0,15; пастернак – 0,1; хрен (корень) – 0,1; капуста савойская – 0,1; салаты – 0,1; петрушка листья – 0,08; чеснок – 0,08; морковь – 0,06; помидор – 0,06; слива – 0,06; черника – 0,05; лук репчатый – 0,05; лук зеленый – 0,05; тыква – 0,05; перец овощной – 0,05; арбуз – 0,04; баклажаны – 0,04; дыня – 0,04; кабачки – 0,03.
Довольно много витамина В1 содержится в зерновых продуктах, особенно в муке грубого помола, ячмене, отрубях, грецких орехах, мясных и молочных продуктах, яйцах.

В.А. Лойко
 

В архив