В архив

Читайте в № 42 от 21 октября

У меня в саду

В этот приезд я находился у себя в саду три дня с 13 по 15 октября. Основными работами были съем лоз актинидии аргута и коломикта со шпалеры на землю и связка их в компактные жгуты (ворохи), вырезка отплодоносивших побегов малины и вынос их к грядам с земляникой и пригнутие новых побегов малины. Конечно, не был обделен вниманием и осмотр состояния всех растений сада. Осмотр показал неплохую готовность к зимовке только отросших после обмерзания по уровень почвы новых побегов гумми, у которых еще не закончился рост верхушек и сохранились все зеленые листья.
Таким образом, сделанный в этот раз осмотр подтвердил еще раз, что практически все растения в саду закончили рост, находятся в органическом покое и у них идет первая стадия закалки низкими положительными температурами. А вот эффективность хода и своевременность завершения такой закалки после прихода очень холодной погоды после 8 октября и снижения среднесуточных температур до отрицательных значений для многих садовых растений может оказаться под вопросом.
Это может быть связано и с погодой октября, когда для первой стадии закалки плодовых, ягодных и орехоплодных растений необходимы низкие положительные среднесуточные температуры воздуха минимум в течение 10–15 суток, а октябрь, скорее всего, не сможет этого обеспечить. Связано это может быть и с сильной перегруженностью большинства плодовых и ягодных растений урожаем и плохими условиями для фотосинтеза из-за погодных условий в июле и в августе. Поэтому первая стадия закалки указанных растений может закончиться и не совсем успешно. А дальше такое уже должно произойти и со второй стадией закалки, и с сохранением высокой морозостойкости и зимостойкости в течение всей зимы. И подобные незавершившие успешно и своевременно все стадии закалки растения могут ждать разные неприятности в процессе зимовки. Но будем все-таки рассчитывать на своевременность и успешность завершения первой стадии закалки.
Основное время, целых два дня, в этот раз было затрачено на подготовку к зимовке растений актинидии. Выращиванием данных растений я занялся еще с 1954 года с посева семян актинидий аргута, коломикта и полигама, полученных от научного работника Горнотаежной станции Дальневосточного филиала СО АН СССР А.А. Титлянова, занимавшегося там изучением лиановых растений. Его книгу «Актинидия и лимонник», публиковавшуюся во Владивостоке (в 1959 и 1969 годах), я считаю до сих пор самым лучшим пособием по выращиванию указанных растений.
Мой опыт выращивания полученных из семян растений актинидии в старом саду до 1972 года показал невозможность выращивания актинидий аргута и полигама в открытой форме без укрытия снегом, а актинидии коломикты без такого укрытия в особо морозные зимы. Кроме того, актинидия полигама из-за незавершения в большинстве годов роста подмерзала и укрытая снегом. Поэтому мне от ее выращивания после десяти лет роста пришлось отказаться.
В новом саду дополнительно к растениям акитинидии коломикта и аргута были посажены и семенные растения актинидии пурпуровой, гибридов актинидии аргута с пурпуровой из Украинского республиканского ботанического сада АН УССР и актинидии мозолистой из Днепропетровского ботанического сада, а также их черенковые саженцы. Все данные растения оказались абсолютно непригодными для наших условий и очень быстро погибли.
В настоящее время в саду выращивается два тридцатишестилетних мужских растения актинидии аргута, женское старое растение этого вида актинидии погибло от вымерзания в зиму 2005–2006 годов. Данные растения выращены из семян, полученных от большого любителя лиановых растений Э.Б. Душинского из Днепропетровска. В 2000 году высаживался еще один черенковый саженец женского растения этого вида актинидии сорта ВИР-54, но также погиб от вымерзания уже в зиму 2009–2010 годов. Черенки были получены от П.А Чебукина во Владивостоке. Собираюсь подсадить снова сортовое женское растение актинидии аргута, но пока не доходят до этого руки.
Растения актинидии коломикта получены из самых разных источников как семенами, так и черенками и саженцами. Поэтому я не буду перечислять здесь все эти источники, поскольку их много.
Растения актинидий коломикта и аргута я выращиваю с обязательным снятием их со шпалеры на зиму и укрытии во все годы снегом. В малоснежные и бесснежные зимы эти растения, особенно аргута, очень сильно подмерзают, а часто и вымерзают по уровень почвы. В отдельные годы после успешной перезимовки и отсутствии весенних заморозков растения актинидии коломикты давали очень высокий урожай отличных очень полезных и вкусных ягод. Случались годы и отличного плодоношения первого и второго женского растения и у актинидии аргута. Кстати, возраст самых старых растений актинидии коломикта также соответствует возрасту растений актинидии аргута, а остальных – не менее тридцати лет.
Основная сложность и большая трудоемкость снятия растения актинидии со шпалеры связана с сильным переплетением побегами лоз и необходимостью их распутывания. После снятия лоз одного растения со шпалеры они сразу собираются в жгут и связываются вместе, и такая операция производится последовательно со всеми растениями. Затем отдельные растения собираются и связываются в общий жгут, что облегчает последующее их укрытие снегом.
Для иллюстрации всего сказанного выше об актинидии в этот раз я сделал разные ее снимки. На фото 1 показаны два растения актинидии аргута без листьев на шпалере. Высота шпалеры около 3,5 м, длина не менее 20 м. На фото 2 изображены собранные и связанные в общий жгут на земле лозы этих растений. Лозы одного растения связаны в жгут в одну сторону от одного растения, а лозы другого растения связаны в жгут в обе стороны. При этом длина одного плеча лоз составила около 15 м, а другого – около 12 м. На фото 3 показано основание наиболее сильнорослого растения с линейкой, что позволяет оценить толщину лоз и основания ствола. Диаметр основания ствола оказался равным 15 см, а диаметр отходящих от него лоз – 5–8 см. То есть это растение актинидии оказалось очень мощной лианой, как в тропическом лесу.
На фото 4 я показал уже снятые со шпалеры и связанные в общий жгут лозы девяти растений актинидии коломикта. Причем со всех побегов и лоз актинидии коломикта, у многих из которых, не в пример актинидии аргута, не завершился рост и сохранились чуть ли не все листья, последние были полностью убраны. Это видно и на данном фото. Необходимость удаления листьев связана с предупреждением отсутствия подопревания при перезимовке в снегу. Самые длинные лозы у наиболее возрастного растения актинидии коломикта достигают 5–7 м. На фото 5 показаны наиболее толстые лозы у указанного возрастного растения. Диаметр данных лоз составляет 4–5 см.
На указанных снимках актинидии аргута и коломикта видно, что окраска коры на побегах и лозах актинидии аргута кора более светлая, а у актинидии коломикта она значительно темнее, что может использоваться для отличия одного вида актинидии от другого. Считаю, что взрослые растения актинидии, несмотря на сложность ухода за ними в наших условиях, является настоящим украшением сада. С ними сад напоминает тропический лес или джунгли. Ну а о ценности ягод актинидии я вообще молчу. Поэтому растения актинидии должны расти у нас на всех садовых участках.
Еще я решил показать фотографию трех отросших от основания кустов и корней после вымерзания в прошедшую зиму растений гуми. Всего у меня росло шесть кустов пятнадцатилетнего возраста. Высота кустов была около полутора метров, и они были уже очень мощными. Во все зимы, кроме последней зимы, я их укрывал досками поверх дуг из металлических труб, а также с боков этого сооружения из труб. Далее все это сооружение укрывалось еще тремя слоями нетканого материала и снегом, и кусты гуми великолепно зимовали. А в прошедшую зиму, которая была бесснежной, я их укрыл только четырьмя слоями нетканого материала и снегом по мере его появления. И эта зима показала, что совершенно незакончившие рост растения гуми в вегетацию прошлого года не смогли достичь ни хорошей морозостойкости, ни хорошей зимостойкости. И три из них погибли вместе с корнями, а три очень сильно пострадали. Нынешний вегетационный сезон мало отличается от прошлогоднего, и изображенные на фото 6 на 13 октября, когда делая снимок, совершенно не закончили свой рост и их при легком укрытии утепляющими материалами или только снегом могут ждать опять большие неприятности. Выращивание гуми в наших условиях во многие годы очень непросто.
Вырезка побегов малины показала, что у нее выросли очень хорошие новые побеги. О использовании вырезанных побегов попробую рассказать в следующий раз.
Еще я в этот раз убедился, что вместо падалицы яблок сороки в это время, как и мыши, предпочитают употреблять созревшие плоды груши сорта Бере желтая. По приезду и выходу в сад я увидел, что под всеми деревьями этого сорта груши сидят сороки, постепенно перелетая от одного дерева к другому. При подходе к данным деревьям я насчитал шесть сорок, которые при моем подходе с криками улетали, а под деревьями оставили почти полностью съеденную падалицу этого сорта. При съеме плодов с помощью ручного плодосъемника я не смог снять отдельные верхние плоды, и на каждом дереве оставил не менее десятка. Эти плоды опали, и птицы ими воспользовались, игнорируя падалицу яблони.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГУРЕЦ В МИНИАТЮРЕ ИЛИ МИНИ АРБУЗЯТА

Мелотрия шершавая – одно из многочисленных растений семейства тыквенных. Кроме этого можно услышать и другие названия этого растения: «мышиный арбуз», «мексиканский кислый корнишон» и т.д.
К сожалению, в периодической печати можно найти мало информации об этом растении. Поэтому у садоводов она встречается очень мало.
Эта замечательная лиана выращивается не только как овощное, но и как декоративное растение для озеленения. Очень ценные качества мелотрии – устойчивость к вредителям и болезням, а также возможность выращивания в контейнере.
В семействе мелотрий насчитывается около 80 видов, распространены главным образом в тропиках обоих полушарий. Некоторые виды, особенно мелотрия повислая, мелотрия точечная и др., используются в декоративном садоводстве для озеленения балконов, трельяжей и в оранжереях.
Но для наших огородов больше всего подходит мелотрия шершавая. В природе она распространена главным образом в Африке. До сих пор этот африканский огурец относится к экзотическим продуктам, и выращивают его в очень редко. На самом же деле это растение неприхотливое, и его можно смело посадить на своем участке.
Мелотрия развивает плети длиной до 3 метров. Листья ее похожи на листья огурцов, только помельче. Ярко-желтые цветочки – раздельнополые – в обилии расположены на растениях: женские одиночно, а мужские по несколько штук вместе. Листья, в отличие от огуречных, долго не желтеют и остаются ярко-зелеными до поздней осени. Они очень нравятся пчелам.
Цветет и плодоносит мелотрия с июня и до самых заморозков. Листья, в отличие от огуречных, долго не желтеют и остаются ярко-зелеными до поздней осени. Растение очень быстро разрастается и своими шершавыми усиками легко крепится к различным опорам и полностью их оплетает, подавляя всевозможные сорняки. При этом ее боковые побеги очень быстро укореняются.
Мелотрия очень продуктивна и в каждом узле на растении образуется завязь – настоящие «мини-арбузята». Плоды у нее небольшие (длиной 2–3 см), светло-зеленые, с плотной кожицей. Единственное отличие – шкурка имеет не ровную зеленую, а мраморную, как у арбуза, окраску.
Плоды имеют оригинальный вкус, напоминающий вкус свежего огурца. Их кожица жестковатая, с кислинкой. Они вкуснее, когда совсем маленькие и еще почти без семян. Эти плоды можно употреблять в пищу сырыми, добавив в салаты, хороши они и в засолке. Особый вкус приобретают маринованные плоды, особенно если в маринад добавить немного перца.
Растения теплолюбивы, требуют достаточно света, предпочитают плодородную и легкую по механическому составу почву, любят поливы, но избыток влаги переносят плохо.
При выращивании рассады семена высевают в конце апреля в ящики с питательной смесью. Семена довольно мелкие, поэтому землей их можно не присыпать, а разместить по поверхности и накрыть емкость пленкой и поставить ее в теплое место.
Всходы появляются быстро – на третий–седьмой день, но при низких температурах или заглубленной посадке могут взойти и через месяц. Поэтому очень важно обеспечить посевам температуру около +25...+27 градусов. Высаживать семена мелотрии лучше в горшочки сразу по одному-два семени.
К пикировке и пересадке она относится благосклонно. При повреждении стержневого корня образуется мощная корневая система из придаточных корней.
Когда образуется третий настоящий лист, рассаду пикируют в отдельные горшочки – по два-три сеянца. Через неделю после пересадки, когда рассада активно тронется в рост, ее подкармливают комплексным удобрением. Растения регулярно поливают, не допуская переувлажнения.
Молодым растениям надо обеспечить светлое месторасположение, а температура содержания сеянцев должна быть достаточно высокой. Рассаду высаживают на постоянное место в возрасте 25–30 дней.
Грядки для ее выращивания лучше устраивать с южной стороны построек или заборов. На них высаживают рассаду через 30–35 см в ряду и сразу устанавливают вдоль грядки вертикальную шпалеру. Цветет и плодоносит мелотрия до самых заморозков.
Пересадку мелотрия переносит хорошо, быстро приживаясь на новом месте. В случае возвратных заморозков растения лучше прикрыть пленкой.
Уход за мелотрией несложен. Пока растение не разрослось, землю пропалывают и осторожно рыхлят вокруг стебля, стараясь не повредить корень. В дальнейшем мелотрия, сильно разрастаясь, сама будет подавлять сорняки.
Боковые побеги, лежащие на земле, хорошо укореняются. Поэтому, когда нужно быстро задекорировать какую-то вертикальную плоскость, это растение подходит как нельзя лучше.
Если вы выращиваете мелотрию для озеленения, то в начале роста растения надо подкормить азотными удобрениями, это сразу вызовет пышный рост зелени.
А если вы выращиваете ее ради плодов, то в фазе цветения необходимо внести на 1 кв. метр грядки по 1 ст. ложке нитрофоски, а в начале и в конце июля по 1 чайной ложке фосфорных и калийных удобрений.
Первые плоды появятся очень быстро – уже через две недели после высадки. А еще через пару недель их можно собирать. Растет чудо-лиана очень быстро, плодоносит до морозов. Чтобы вдоволь обеспечить себя этой экзотикой, достаточно десяти горшков с рассадой.
После активного плодоношения наземной части садоводов ожидает приятный сюрприз – в земле находится урожай сочных корнеплодов по размерам и форме напоминающие клубни батата или сладкую редиску. Они совершенно не хранятся, и их надо использовать сразу после их выкапывания. По вкусу они напоминают одновременно огурец и редис, их можно использовать в салатах.
Мелотрию можно с успехом использовать на участке и как декоративную культуру. При этом она выглядит исключительно красиво, а ее нарядная зелень остается зеленой до самых заморозков. Быстро разрастаясь, она может украсить беседку, стену дома, ограду и т.д.
Своими шершавыми усиками растения легко прикрепляются ко всевозможным опорам и полностью оплетают их. Мелотрия имеет тенденцию к сильному боковому ветвлению и укоренению боковых побегов.
Для образования зеленой «ширмы» лучше натянуть в нужном месте поддерживающую сетку, за которую это растение будет цепляться. В качестве опоры можно использовать и другие материалы – шпагат, проволоку, тонкие ветки, оставшиеся после обрезки садовых деревьев.
Кроме того, мелотрия хорошо растет в ящиках, контейнерах, цветочных горшках, поэтому ее можно использовать для озеленения окон, стен и других мест, где нельзя посадить растения непосредственно в землю.
Тем любителям растений, у которых нет сада, для озеленения жилища и получения плодов можно успешно выращивать мелотрию в цветочном горшке на солнечном балконе.
Есть у мелотрии еще одно очень большое и важное достоинство – по сравнению со всеми ее многочисленными «родственниками» растение очень устойчиво к вредителям и практически не поражается болезнями.
Как и все тыквенные, мелотрия широко используется в медицине многих народов мира. Регулярное употребление мелотрии способствует улучшению работы поджелудочной железы. Кроме этого, употребление мелотрии способствует выведению из организма лишней жидкости. Учитывая это свойство, ее стоит употреблять людям, которые склонны к отечности.
Замечено, что регулярное использование в пищу африканского огурца помогает нормализировать артериальное давление. Полезно будет есть африканский огурец при аритмии и в период заболеваний щитовидной железы.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ

Август – начало цветения всеобщей любимицы – астры. Несколько лет назад мы представить не могли свои садовые и дачные участки без астр. Когда-то на 1 сентября дети шли только с астрами, потом стали набирать популярность гладиолусы, лилии. А ведь сейчас не на каждом участке можно увидеть астры. Наверно, здесь несколько причин. Семена желают оставлять лучшего: то всходы редкие, то вырастет не такой цветок, как указан на пакете. К тому же с рассадой возиться не все хотят, да еще часто гибнут уже цветущие растения от фузариозного увядания.
Астра – в переводе с латинского слово «астер» означает звезда – всеми любимый и такой родной цветок, хотя родина астры Китай и Корея. Это название было дано Линнеем, а ботаники Кассини и Нис дали этому растению другое название – каллистефус. Так за одним растением закрепилось двойное имя.
Астра относится к семейству сложноцветные. В роду насчитывается 250 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Однолетние астры принадлежат к числу лучших, красиво и продолжительно цветущих однолетников. Они дают прекрасную, устойчивую срезку и отличный материал для цветочного оформления. Цветут астры с июля по сентябрь.
По всему миру выведено огромное количество сортов астры. В Госреестр селекционных достижений внесено 170 сортов отечественной и зарубежной селекции.
Большим достоинством астр является то, что они легко переносят пересадку в стадии цветения, а недостатком то, что часто страдают от фузариозного увядания.
Стебли у астры прямые или ветвистые, зеленые, иногда красноватые, сильно опушенные. Нижние листья расширенно-овальные, зубчатые или городчатые, верхние – почти цельные, продолговатые.
По высоте стеблей астры подразделяются на: низкорослые – от 15 до 30 см, среднерослые – от 45 до 65 см, высокорослые – от 65 до 100 см. Наиболее сильно ветвятся высокорослые и низкорослые астры, меньшая ветвистость наблюдается у среднерослых астр. Высокорослые сорта астр в основном предназначаются для срезки, среднерослые пригодны для цветочного оформления и для срезки, низкорослые для оформления и высадки в горшках.
Также астры различаются по форме куста: колонновидная (угол отхождения побегов первого порядка 20–25°, кусты слабоветвистые); раскидистая (угол отхождения побегов первого порядка 50–65°); букетная (сильно ветвистый куст с многочисленными побегами 2 и 3 порядка, соцветия цветут почти одновременно, что придает кусту форму букета).
Соцветие у астры – корзинка, наружные листочки обертки зеленые, внутренние – пленчатые, бесцветные. Цветки в корзинке двух типов: в центре – трубчатые, по краю – язычковые. Язычковые цветки бывают: ленточные (плоские, длиной 3–8 см) у сортов групп Страусово перо, Комета, Калифорнийские исполинские; ладьевидные – лепестки широкие, вогнутые – группы Пионовидные, Триумф, Американские кустовые; скрученные по вертикальной осигруппы Уникум, Радио; сросшиеся – группа Игольчатые. Трубчатые цветки в большинстве мелкие, желтые.
По форме соцветия бывают плоские (немахровые), плоскоокруглые, полусферические и шаровидные (полумахровые, махровые и густомахровые).
У немахровых соцветий по краю корзинки один ряд язычковых цветков, в центре – открытый диск желтых коротких трубчатых цветков; у полумахровых – по краю несколько рядов язычковых и открытый диск из трубчатых цветков. У махровых язычковые цветки закрывают диск трубчатых цветков, но соцветие неплотное. У густомахровых – язычковые цветки настолько плотно закрывают диск из трубчатых цветков, что даже при полном роспуске его не видно, соцветие очень плотное.
Наиболее ценятся в цветоводстве махровые формы. Но при неблагоприятных условиях (засуха, недостаток влаги, питания, тепла) они вырождаются, и в потомстве наблюдаются полумахровые или немахровые соцветия.
Семена плоские, узкоклиновидные или ширококлиновидные, светло-коричневые, у темно-красных и темно-синих сортов семена имеют почти такую же окраску, как лепестки. При обычных условиях хранения семена сохраняют всхожесть 2–3 года.
Окраска цветков астры отличается большим разнообразием: белые, розовые, красные, вишневые, бордовые, фиолетовые, лососевые, кремовые, лиловые, сиреневые.
Размножаются астры семенами, в основном через рассаду, т.к. у астры довольно большой срок вегетации – от посева до цветения проходит 3,5–4 месяца. Семена для посева лучше брать урожая прошлого года, крупные, отборные, перед посевом обработать 0,5% раствором марганцовки. Семена высевают в середине апреля в легкую почвенную смесь, всходы появляются через 5–7 дней, поливать сеянцы следует редко и закалять. Высаживают рассаду во второй половине мая. Можно высевать семена в открытый грунт или рано весной, или под зиму, такие растения бывают более закаленные к неблагоприятным условиям, но у таких растений не вызревают семена. Высаживать рассаду лучше всего в теплую, сухую пасмурную погоду или вечером, в хорошо политую лунку, затем еще хорошо полить и сверху присыпать сухой землей. За время вегетации астры подкармливают три раза: с развитием 4–5 пар настоящих листьев происходит закладка бутонов, и в этот период надо подкормить азотными удобрениями, вторую подкормку проводят с началом бутонизации полным минеральным удобрением, третью – в начале цветения фосфорно-калийным удобрением. Прополку и рыхление проводить регулярно. Поливать редко, но обильно. При избытке влаги растения могут заболеть фузариозом, у густомахровых сортов загнивают соцветия, теряется декоративность. В жаркую и сухую погоду снижается махровость, соцветия мельчают и уменьшается количество семян, или они могут совсем не завязаться.
Первым распускается соцветие на центральном побеге, затем на побегах первого порядка в направлении сверху вниз, далее на побегах второго, третьего порядка. Цветение начинается с края корзинки и продолжается 20–50 дней. Простые соцветия отцветают быстро, с увеличением махровости соцветий увеличивается и срок цветения. Для получения более крупных цветков на длинных цветоносах (но цветов будет меньше) растения прищипывают один раз перед их разветвлением.
Астры светолюбивые растения, и высаживать их надо на хорошо освещенных местах. К почвам не требовательны, но лучшими для них являются супесчаные и суглинистые, содержащие старый перегнивший навоз, свежий навоз не вносить, т.к. он способствует массовому заболеванию растений фузариозом. На почвах с повышенной кислотностью обязательно провести известкование. Астры довольно морозостойкие растения, для них главный враг – фузариоз, поэтому на одно и то же место астру следует высаживать не ранее чем через 5 лет. Наиболее восприимчивы к нему более декоративные сорта...

Е.Ф. Алексеюк  

зДоРОВЬЕ

И УКРАШАЕТ, И ЛЕЧИТ

Завидной способностью расти в задымленной и загазованной атмосфере больших городов и очищать воздух от вредных примесей и обогащать его кислородом обладает наша липа.
Она сама по себе прекрасна: ствол у нее прямой, цилиндрический, будто точеный; крона плотная, правильной овальной формы. Дерево легко переносит стрижку, ее кроне можно придать любую форму, создать живую стену, которая вполне заменит забор.
А с той поры как зацветет липа, вы 15–20 дней будете наслаждаться тонким и нежным ароматом ее цветков.
В парках липу часто сажают рядами, создавая тенистые липовые аллеи, благоухающие ароматом в период цветения и наполненные жужжанием пчел. Живет липа очень долго – 300–400 лет и более.
Липа довольно зимостойка, исключительно теневынослива и может расти под пологом елово-пихтовых лесов, где образует подлесок, и даже выходит во второй ярус древостоя.
В раннем возрасте она растет медленно, а затем прирост достигает полуметра за лето. Ее поросль на вырубах растет так быстро, что частенько заглушает коренные породы, которые растут вместе с ней.
Зацветает липа на 20-м году жизни, цветет почти ежегодно и очень обильно около двух недель. Когда она цветет, в воздухе струится удивительно тонкий, нежный аромат. В это время дерево покрыто сверху донизу душистыми желтоватыми цветками, собранными в полузонтики.
А золотисто-желтый липовый мед, прозрачный и ароматный, считается лучшим среди сортов меда. Ему нет равных по вкусу и лечебному воздействию.
Лучшим сроком сбора цветов считается время, когда более половины цветков в соцветии распустились, а остальные находятся в фазе бутонизации. Сбор цветков производят в сухую погоду днем, когда нет росы, т.к. влажные цветки при сушке буреют или чернеют и теряют свои лечебные качества.
Собранное сырье не следует сушить на солнце, т.к. оно быстро выцветает. Обычно цветы липы сушат в сушилках при температуре не выше 40–45°С или в хорошо проветриваемых помещениях. Сушить их перестают, когда цветоносы становятся ломкими. При правильном хранении сырье не теряет своих качеств в течение 3 лет.
Цветки липы имеют богатый химический состав. В них содержатся эфирные масла, гликозиды потогонного действия, каротин, витамин С, дубильные вещества, придающие настою вяжущий терпкий вкус. Под названием «липовый цвет» соцветия липы были и остаются одним из самых популярных средств в народной медицине.
Настой липового цвета издавна употребляется, как сильное потогонное средство при простудных заболеваниях и как бактерицидное средство при полоскании горла и рта. Он имеет также мочегонное и отхаркивающее действие.
В народной медицине липовый цвет используется прежде всего как чай при простуде и кашле. Для его приготовления надо 1 ст. ложку цвета липы залить 2 стаканами крутого кипятка, варить в закрытой посуде на водяной бане 30 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Использовать для полоскания горла 3–5 раз в день по 5-6 минут. При простуде, кашле, бронхите, насморке принимать его по 1 ст. ложке каждый час.
При хронической ангине применяют отвар, состоящий из равных долей цветков липы и коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять 20 минут, процедить. Настой применять для полоскания рта и горла.
С этой же целью применяют сбор, состоящий из 1 ч. цветков липы, 2 ч. травы душицы, 1 ч. цветков календулы, 3 ч. коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Полоскать рот и горло 3–4 раза в день.
Для своевременной ликвидации очагов инфекции верхних дыхательных путей (тонзиллите, фарингите) хорошо помогает сбор, состоящий из 2 ч. цветков липы, 2 ч. листьев эвкалипта, 1 ч. цветков календулы, 1 ч. листьев шалфея, 1 ч. цветков ромашки, 2 ч. корней девясила, 1 ч. корней солодки голой. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут. Отвар используют в теплом виде для полоскания горла через каждые 1,5–2 часа.
В тих же целях используют сбор, состоящий из 2 ч. цветков липы и 3 ч. коры дуба. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут, настоять в теплом месте 30 минут. Настой использовать в теплом виде для полосканий горла.
При остром фарингите хорошо помогает сбор, состоящий из равных долей цветков липы, цветков рябины, травы зверобоя. Для приготовления настоя 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять для полосканий горла или для ингаляций.
При воспалении глотки или гортани в народной медицине применяют сбор, состоящий из 1 ч. цветков липы, 1 ч. цветков ромашки, 2 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя 1 ст. ложку сбора надо залить 1 стаканом кипятка и настоять 1 час. Принимать для полосканий или ингаляций.
При очень сильном кашле применяют сбор, состоящий из 3 ч. липового цвета, 2 ч. лепестков розы и 1 ч. головок цветущего чабреца. Для приготовления настоя надо 3 ст. ложки сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать в горячем виде с медом, желательно вечером, т.к. настой обладает сильным успокаивающим действием.
В этом же случае применяется сбор, состоящий из 2 ч. цветков липы, 3 ч. цветков ромашки, 1 ч. цветков бессмертника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 10 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана в теплом виде с медом 3–4 раза в день...

В.А. Лойко 

В архив