В архив

Читайте в № 42 от 17 октября

У меня в саду

Из-за очень сильных дождей 5 и 6 и моросящих дождей 7 и 8 октября я вынужден был посетить свой сад только 9 и 10 октября и находиться там два дня.
Основной целью данной поездки было завершение сбора плодов груши сорта Бере желтая и вывоз всех собранных её плодов для хранения в лежке в городе, а также подготовка сада к зимовке.
Свой приезд, как всегда, я начал с осмотра растений. Осмотр показал, что сброс листьев у большинства садовых растений идет весьма интенсивно. Даже у растений актинидии аргута и части растений актинидии коломикта, которые завершили свой рост, произошло почти полное опадение листьев. Однако у другой части растений актинидии коломикта, сильно пострадавших от весенних заморозков, все листья были зеленые и никакого опада их не наблюдалось. Такие же зеленые листья присутствовали и у растений теплолюбивой белой акации. Но зеленые листья не были сброшены и присутствовали и у отдельных сортов и видов обычных плодовых и ягодных растений, хотя свой рост они, скорее всего, уже полностью закончили.
На ускорение полного завершения роста особенно теплолюбивых растений могли бы повлиять осенние заморозки, которых до сих пор не было. Слабый заморозок в ночь с 31 августа на 1 сентября можно не брать в счет, так как он очень мало повлиял на рост таких растений. И вот в данное посещение сада в ночь с 9 на 10 октября подобный, влияющий на рост растений заморозок величиной до -2°C случился. Им были полностью уничтожены все листья и зеленые побеги у продолжающих рост растений актинидии коломикта и белой акации. Фото побегов актинидии с листьями, включая и поврежденными морозом, я показывал многократно в разных видах в «УС».
Обследование плодов разных сортов яблони и груши, находящихся на деревьях и их падалицы на земле не выявило никаких повреждений у них данным заморозком.
Идет расцвечивание листьев у растений, которые долго оставались зелеными. Интересно, что у отдельных таких растений зеленые листья приняли с одной стороны очень красивую и яркую осеннюю окраску. Это наблюдается, например, у растений айвы обыкновенной, кизила, рябины домашней. Так, на фото 1 показано молодое растение кизила, чьи листья с одной стороны окрашены в красивый рубиновый цвет. На фото 2 показаны два деревца рябины домашней, чьи листья окрашены в красно-коричневый цвет. Про эту рябину хочу сказать следующее. Она представляет собой южное плодовое растение с очень крупными плодами. У нас рябина домашняя может выращиваться только исключительно в стланцевой форме с укрытием на зиму снегом, хотя ее побеги завершают рост числу к 20 августа, но зеленые листья обычно сохраняются до сильных заморозков. Нынче у нее уже часть листьев успела пожелтеть, другая часть окрасилась в красно-коричневые тона, осталось много и зеленых листьев. Такое завершение роста у этой рябины бывает редко и ныне связано с очень теплым и очень сухим сентябрем. Кстати, у указанных деревцев заложились плодовые почки.
После завершения осмотра растений я взялся за сбор оставшихся плодов груши сорта Бере желтая с трех её деревьев и плодов моего сеянца груши с прививки на боярышнике, о котором писал в прошлом выпуске «УС». Указанный сбор занял у меня весь первый день. Плодов Бере желтой было собрано одно 15-литровое ведро и такое же ведро было собрано и плодов моего сеянца. В результате в столь не совсем урожайный на груши год в город на длительное хранение было увезено 4 пятнадцатилитровые пластмассовые корзины плодов груши сорта Бере желтая и одна такая корзина плодов груши моего сеянца для непосредственного потребления.
Во второй день я занялся прополкой почвы на месте роста актинидии аргута и актинидии коломикта, а затем отвязкой, распутыванием и освобождением побегов на отдельных их лозах и опусканием этих лоз на землю. Такая работа является очень трудоемкой, но без нее из-за частого повреждения растений актинидии морозами или гибели от морозов ее плодовых почек не удается сохранить само растение или добиться от него урожая ягод. Выполнить полностью всю работу со снятием лоз актинидии мне не удалось, так как приходилось еще отвлекаться на другие работы. Кроме того, работа по распутыванию и отвязыванию побегов и снятию лоз в значительной степени осложнялась и удлинялась из-за очень большой длины отдельных новых побегов (до 4 м и больше) и большого числа погибших побегов у растений, пострадавших от весеннего заморозка, которые приходилось убирать секатором. Еще сильно замедляло снятие лоз со шпалеры и наличие на всех ее побегах большого количества сухих или погибших от заморозка зеленых листьев. Дело в том, что при укладке и увязке лоз с побегами сухими или поврежденными заморозком зелеными листьями в жгуты, при нахождении жгутов на земле сухие листья намокают, а поврежденные зеленые листья постоянно остаются влажными, а от этих листьев намокают и сами побеги и лозы, что при нахождении их под снегом в жгутах при очень большой его высоте или выпадении снега на талую почву способствует очень сильному подопреванию или даже выпреванию побегов и лоз на большую длину.
Какое-то время во второй день мною было потрачено и на фотографирование растений. И это время я решил потратить на показ особенностей размещения и посадки растений абрикоса у меня в саду. Поскольку от таких особенностей в дальнейшем зависит в самой большой степени успешность их существования. Конечно, важное значение при этом имеют и правильность выбора садового участка с благоприятным микроклиматом, и правильность выбора нужного сорта, и правильность ухода за выращиваемым абрикосом, но я этих вопросов здесь не рассматриваю.
Прежде всего, растения абрикоса очень требовательны к прямому солнечному излучению, которое должно обеспечиваться в течение большей части светлого времени. Причём такое излучение должно охватывать не только крону, но и приствольный круг, так как это удлиняет время более интенсивной работы корневой системы. Лучше всего подобное достигается при размещении растений на холмах и валах, то есть на возвышениях, на благоприятных для длительного освещения солнечными лучами расстояниях в рядах и между рядами.
На фото 3 показан ряд сеянцев хабаровских сортов абрикоса посадки 1991 года. Деревья в этом ряду все растут на возвышении, но они сильно затеняются стоящим перед ними рядом растений сливы и других растений. Кроме того, многие из них не обладают достаточно высокой для наших условий зимостойкостью. До зимы 2016–2017 годов они хотя очень часто подмерзали, иногда и сильно, но вполне благополучно росли и плодоносили. А вот в вегетационный период 2016 года, который был очень холодным, дождливым и коротким, они не успели нормально подготовиться к очень суровой зиме, и многие из них вымерзли по уровень снега. Здесь в значительной степени плохой подготовки их к зимовке способствовала и плохая освещенность.
В последнее время все новые посадки абрикосов я уже делал только с учётом их размещения на искусственных возвышениях и хорошего освещения прямыми солнечными лучами. На фото 4 показан ряд абрикосов на холмах с достаточно свободным расстоянием между рядами и плотным расстоянием в ряду. Несмотря на столь плотное размещение в ряду, здесь молодые абрикосы чувствовали себя в зиму 2016–2017 годов намного лучше, так как подготовились к ней при таком размещении лучше. Так же размещены и некоторые другие посадки абрикоса, например, на фото 5 показаны растущие на холмах сеянцы магнитогорских абрикосов. Данные абрикосы при таком размещении также относительно неплохо перенесли зиму 2016–2017 годов, и в этом сезоне многие из них хорошо цвели, а отдельные даже при полном отсутствии насекомых-опылителей дали несколько плодов. Есть еще посадки абрикосов на гребневидных валах, развернутых на на 45 градусов на запад относительно оси север-юг. О преимуществах такого размещения и посадки абрикосов хочу этой зимой написать статью. Я считаю, выращивание растений абрикоса у нас на возвышениях – на холмах и валах – должно быть обязательным, так как оно ещё способствует защите их и от зимнего подопревания.
И последнее, что я хотел показать из сделанных снимков, является фотография плода моего сеянца груши с прививкой на боярышнике, о чем говорилось в прошлом номере «УС». Поскольку в этот раз плоды этого сеянца были привезены в город, то я отобрал несколько достаточно крупных плодов, взвесил их на электронных весах и один плод сфотографировал (фото 6). Вес плода оказался довольно приличным – 145 г, а вот форма его оказалась не совсем обычной. У него совсем отсутствует шейка. Плоды груши с полным отсутствием шейки называются бергамотообразными. Плоды с неясно выраженной шейкой называются кубаревидными, с хорошо выраженной шейкой – грушевидными, с удлинённой шейкой – удлинённо-грушевидными. Вот так различаются по своей форме плоды груши, что неплохо и запомнить.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

БАЗИЛИК – ПРИПРАВА ДЛЯ ГУРМАНОВ

В ряду самых популярных пряных растений, о которых мы часто рассказываем, находится и любимый многими базилик. Правда, его очень пряный и несколько резковатый аромат может не всем прийтись по вкусу. Но целебные свойства этого растения компенсируют все это сполна.
Базилик распространился по Европе, прибыв туда из Южной Азии, приблизительно в XII веке и сразу стал известен не только как пряное, но и не в последнюю очередь как лекарственное растение. Кстати, в Средней Азии, например в Узбекистане, он известен под названием «райхон», а на юге России и в Армении его называют «реган».
Как и другие пряные травы, это однолетнее растение высотой до 50 см в надземной части содержит эфирное масло, которое и придает ему специфический аромат и вкус. Больше всего эфирного масла (до 1%) в листьях и цветках.
Поскольку, как мы уже говорили, базилик сильно пахнущее пряновкусовое растение, то в качестве специи его добавляют в очень небольших количествах.
В свежем растении много витамина С и каротина – соответственно 250–350 мг и 2–9 мг на 100 г сырой массы.
В кулинарии базилик используют, добавляя свежие или сухие листья и стебли как приправу в салаты, супы, подливки, сыры, мясные и рыбные блюда, соусы и маринады, применяют его для ароматизации овощных консервов, солений и колбас. Интересно, что истолченные в порошок листья базилика в смеси с розмарином могут заменить перец.
В лекарственных целях базилик используют как противолихорадочное, мочегонное и дезинфицирующее средство. Водные вытяжки из растения хорошо действуют при лечении гастритов, колик и пищевых отравлений. Из листьев готовят отвары, приносящие облегчение при головных болях. А еще листья базилика хороши для ароматизации ванн, полосканий, компрессов, заживления ран, лечения экзем.
Базилик требователен к теплу, его семена прорастают при температуре не ниже 12–15°С. Но, несмотря на то, что растение теплолюбиво, его можно с успехом выращивать и в более прохладных регионах, используя рассадный метод. А выращенный через рассаду базилик дает семена нормальной всхожести.
Для базилика нужно отводить плодородные дренированные почвы, по механическому составу предпочтительны суглинистые. Лучшие предшественники – все овощные культуры, под которые вносили органические удобрения.
Почва должна быть тщательно обработана, а поверхность выровнена. Особенно важно, чтобы на участке не было сорняков, ведь растения в первое время развиваются очень медленно. И если в огороде полно сорняков, они просто заглушат базилик, снизив урожай и его качество.
При выращивании базилика под него вносят: 20 г сернокислого аммония или 10 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв. м. Но если почва не очень плодородная, хорошо не удобрена, то нужно дополнительно внести еще и органические удобрения (0,5–1 ведро на 1 кв. м).
Базилик высевают в начале апреля в ящики, помещенные в обогреваемое помещение – теплицу, теплый парник или отапливаемую комнату. Сеют семена рядами на расстоянии 5–6 см ряд от ряда. Сверху их прикрывают хорошо просеянной почвенной смесью слоем 0,5 см. В посевной ящик (60х30х8 см) высевают 1 г семян. После появления всходов сеянцы надо проредить, оставляя расстояние 2–3 см в ряду, или распикировать в солнечном парнике (5х5 см). Через 50–60 дней после посева, когда у рассады сформируются 5–6 листьев, она готова к высадке.
В огород рассаду высаживают, когда минуют последние заморозки. Сажают базилик рядовым способом с расстоянием между рядами 50 см, в ряду между растениями 20–30 см. Пересадку базилик переносит легко, укореняется хорошо и быстро.
Собирать урожай можно уже в период цветения базилика. В это время он накапливает больше всего зеленой массы и содержит максимум эфирного масла.
Чтобы не потерять зелень, листья базилика и эфирное масло, растения надо убирать в сжатые сроки. Лучше всего это делать в сухую погоду, срезая растения на уровне облиственности. С 1 кв. м в среднем можно получить 1–1,5 кг свежих растений, в сухом виде примерно около 0,2 кг.
Скошенную зеленую массу нужно сразу же использовать для консервирования или высушить.
Для просушки растения укладывают тонким слоем так, чтобы они не запаривались, иначе базилик сразу потеряет свой цвет, вкус, аромат. Температура при сушке не должна превышать 35°, чтобы не улетучивались эфирные масла.
Правильно высушенный базилик сохраняет естественную окраску (светло-зеленую, темно-зеленую, пурпурную различных оттенков). Высушенные стебли должны хорошо ломаться, то есть быть хрупкими, а листья и цветочки легко растираться в порошок.
Если использовать рассадный метод выращивания базилика, можно получить урожай зеленой массы с двух срезов. Для этого после первого среза надо дополнительно подкормить растения минеральными удобрениями, прополоть и взрыхлить междурядья.

О. Крылова

ЦВЕТЫ

Гиацинт и другие…

Это удивительное и «кудрявое» растение, аромат которого не спутать ни с каким другим, относится к семейству лилейные, и названо оно именем греческого юноши Гиацинта, превращенного после смерти в цветок богом Аполлоном (по греческой мифологии). Высоко ценится за яркость и нежность окраски цветков, обладающих сильным и довольно тяжелым ароматом.
Родоначальник всех садовых гиацинтов – гиацинт восточный – в диком виде произрастает на Балканах, в Малой Азии, Иране, Сирии. Многие ботаники относят гиацинт к монотипным культурам, то есть состоящим из одного вида, имеющего много сортов и садовых форм, отличающихся друг от друга высотой цветоноса, сроками цветения, способностью к выгонке, окраской цветков.
В данное время известно около 400 сортов гиацинта. У современных сортов окраска цветков – голубая, фиолетовая, сиреневая, розовая, желтая, белая. Цветки на коротких цветоножках в пазухах прицветников, собраны в кисти, иногда их бывает до 75 штук на одном цветоносе, из-за чего растение выглядит кудрявым. Цветки восковидные, колокольчатые, простые или махровые. Кисти могут быть рыхлыми или густыми, в зависимости от количества цветков. Листья у гиацинта прикорневые, лилейные, желобчатые, стеблеобъемлющие, длиной до 15–20 см. Луковица крупная в диаметре 4–6 см, многолетняя, она с каждым годом увеличивается в диаметре, образуя новые плотные чешуи.
Период цветения приходится на середину мая.
Успех цветения гиацинтов во многом зависит от условий выращивания. Для посадки выбирают солнечные, хорошо проветриваемые, без лишней влаги участки, с легкой супесчанной, богатой перегноем почвой. Кислые почвы необходимо известковать. Почва должна быть подготовлена заранее: перекопана, убраны все сорняки, внесены органические и минеральные удобрения.
Высаживать гиацинты следует в первой декаде октября, так как у них самый короткий срок укоренения, и если луковицы посадить рано, они тронутся в рост и зимой погибнут. Луковицы высаживают в зависимости от их величины на 5–6 см или 8–10 см. Желательно при посадке на дно бороздки или ямки, куда будет посажена луковица, тонким слоем насыпать чистый сухой песок. Посадки обязательно хорошо пролить. С наступлением первых заморозков посадки слегка прикрыть листвой или лапником.
Весной после таяния снега, укрытие снять и разбросать минеральные удобрения, пока почва еще влажная, чтобы они легко растворились и помогли окрепнуть растениям после зимы. Перед цветением и после цветения необходимо еще подкормить растения. В жаркую погоду необходим полив, так же, как и весной, перед выходом цветочной стрелки, чтобы она была высокой. Если возникает необходимость выкопать, пересадить луковицу, то это надо делать после того, как листья увянут и засохнут. Выкопанные луковицы очистить от земли, просушить 20 дней при температуре 25°С и убрать на хранение в сухое, хорошо проветриваемое помещение. До посадки луковицы хранят при 17–18°С.
Размножают гиацинты луковицами и детками, которых образуется очень мало – 1–2 штуки за год. Если при выкопке луковицы вы увидите на ней маленькие детки, то не отделяйте их, а после просушки, высадите луковицу вместе с детками на доращивание. Года через два можно снова выкопать луковицу и отделить уже подросшие детки и высадить. Через два года они зацветут. Для получения большого количества деток цветоводы используют специальный прием – основание (донце) луковицы глубоко крестообразно надрезают или вырезают его в виде конуса. Таким способом уничтожается точка роста материнской луковицы и накопленные питательные вещества расходуются на образование деток. Эту операцию нужно выполнить сразу после выкопки луковицы (июль). Отобрать трех-, четырехлетние, абсолютно здоровые луковицы. После надрезания срезы припудрить толченым углем и уложить луковицы донцем вверх в затененном помещении, где температура должна быть 25–26°С, а влажность умеренной. Через 5–6 недель надо начать увлажнять воздух. К концу срока (2–3 месяца) на каждой луковице образуется до 20 и более деток. После этого, в октябре, луковицы высадить в грунт, не отделяя детки, надрезом вверх на глубину 12 см. Через 2 года их выкопать и после просушки детки отделить и высадить их на доращивание. Как видите, получение посадочного материала у гиацинта – процесс длительный и занимаются им специализированные хозяйства.
Появились в продаже другие разновидности гиацинта, которые тоже заслуживают внимания цветоводов, вот о них тоже стоит немного рассказать.
Бримера аметистовая, или гиацинт аметистовый, в диком виде произрастает в Пиренеях на лугах и в кустарниковой зоне гор. Растение неприхотливое, растет на любой хорошо увлажненной почве, как в полутени, так и на ярком солнце. Листья ярко-зеленые, собраны в прикорневой розетке. Цветонос высотой до 20 см состоит из 20–22 поникающих колокольчатых цветков синей или темно-синей окраски. Цветет в апреле–мае.
Гиацинтелла, или гиацинтик – невысокое растение высотой 6–10 см, похоже на мускари. Родина его – каменистые склоны Турции, Кипра, Южной Европы, где оно до сих пор встречается в диком виде. Луковички небольшие, 3–4 см в диаметре, высота цветоноса 10–15 см, листья линейные, зеленые. Соцветия голубые или темно-синие. Луковицы следует высаживать в конце сентября – начале октября на глубину 5–8 см. Растения хорошо растут только в сухой рыхлой почве, совершенно не выносят повышенной влажности. На одном месте могут расти 8 и более лет. Очень хорошо подходит для альпинариев и каменистых садов.
Известно 4 вида гиацинтеллы: остролопастная, бледнеющая, Паллоса, пепельно-серая.
Гиацинтоидес – родина Европа, Северная Африка, в роду 3 вида.
Гиацинтоидес итальянский известен в Европе еще с 1590 г. Высота цветоноса 15–20 см, листья линейные. Соцветие состоит из 6–10 душистых фиолетово-синих цветков. Цветет в апреле–мае.
Гиацинтоидес испанский, или эндимион испанский, – наиболее распространенный вид. Высота – до 40 см, цветоносы с 15 поникающими, непахучими цветками синей, голубой, розовой, белой окраски. Цветет в мае–июне.
Гиацинтоидес неописанный, или эндимион поникающий. Листья лилейные, собраны в розетку, цветонос дугообразный, длиной 20–45 см. Цветки синие, голубые, белые, собраны в одностороннее соцветие.
В отличие от гиацинта, у которого цветки собраны в густые, кудрявые, плотные соцветия, у гиацинтоидесов – соцветия легкие, воздушные. Еще эти растения хороши тем, что легко и быстро размножаются самосевом. Хорошо смотрятся они на участке группами и под кустами и деревьями.
В декоративном цветоводстве гиацинт и другие используют для оформления различных цветников, приствольных кругов у деревьев. Особенно эффектно растения смотрятся на фоне низкорослых цветущих культур. Гиацинт очень хорош для зимней выгонки (в чем я сама убедилась, занимаясь выгонкой много лет). Растения, срезанные в стадии распускания первых нижних цветков, стоят в воде 5–7 дней.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

РАСТОРОПША, ИЛИ ОСТРО-ПЕСТРО

Расскажите, пожалуйста, о расторопше. Выросли семена этого растения. Как их можно использовать в лекарственных целях? Дайте рецепты приготовления препаратов в домашних условиях.
Шампарова М.Ф., г.Екатеринбург

Расторопша пятнистая, или остро-пестро, относится к семейству астровых (сложноцветных). Это растение, которое в народе называют еще и лягушечником, имеет весьма необычный вид: на крупных (длиной до 80 см и шириной 30 см) блестящих зеленых листьях ярко выделяются многочисленные белые пятна и разводы между ними. «Острота» же в названии появилась из-за острых желтых колючек, расположенных по краям листьев, и особенно благодаря длинным шиловидным остриям, которыми оканчиваются листочки вблизи цветочных корзинок.
Расторопша – травянистый двулетник, реже однолетник. В первый год жизни у нее появляются многочисленные прикорневые листья, образующие низкий раскидистый кустик, из которого на следующий год вырастает цветоносный стебель 60–150 см высотой, изредка ветвящийся в верхней части и оканчивающийся крупной шаровидной корзинкой с малиновыми или пурпуровыми трубчатыми цветками. Цветет расторопша с июля и до осени. Плоды – семянки с хохолком – 5–8 мм длиной, цвет от светло-коричневого до черного, часто пятнистые.
Родина остро-пестро – Южная Европа. Как сорняк оно широко распространено в Западной Европе, Малой Азии, Северной Америке, Северной Африке и южной части Австралии. У нас расторопша растет в южных областях, на Кавказе и на юге Западной Сибири. Встречается как сорняк в посевах, вдоль дорог и вблизи жилья. Однако ее часто выращивают как лекарственное и декоративное растение.
Расторопшу можно возделывать во всех районах, где морозный период не более 150 дней. В настоящее время ее культивируют в Краснодарском крае и Поволжье. Растение довольно неприхотливо, однако, при температуре ниже -10°С погибает. Расторопша засухоустойчива, особенно во второй половине вегетации. Размножается только семенами, которые прорастают без предпосевной обработки. Всходы обычно появляются на 10–12 день после посева.
В качестве лекарственного сырья заготавливают плоды (семена) расторопши. Растения скашивают и оставляют в валках до высыхания, затем валки подбирают и обмолачивают. Полученные плоды высушивают в сушилках и очищают от примесей других частей растения. Химический состав плодов пока недостаточно изучен. В них содержатся флавоноиды, сапонины, алкалоиды, органические кислоты, слизь, витамин К, горечи, жирное масло (16–28%), немного эфирного масла, белковые вещества и т. д.
В народной медицине настой семян остро-пестро использовали при заболеваниях печени и селезенки, геморрое и колитах, сопровождающихся запорами. В настоящее время из плодов расторопши готовят несколько лекарственных препаратов, сходных по своему действию (в России – «Силибор», в Болгарии – «Карсил», в ФРГ – «Легалон», в Югославии – «Силимарин»). Все они обладают гепатозащитными свойствами, которые обусловлены прежде всего комплексом флавоноидов, содержащихся в растении. Эти препараты нормализуют пищеварение, улучшают работу печени и желчного пузыря, обладают желчегонным действием, поэтому их назначают при заболеваниях печени и желчных протоков, желчного пузыря (острые и хронические гепатиты, цирроз, желчнокаменная болезнь. токсические поражения). Кроме того, препараты из расторопши обладают умеренным гипотензивным действием, то есть снижают кровяное давление. Они хорошо переносятся и не имеют противопоказаний и побочного действия.
Семена расторопши пятнистой обычно используют в виде отвара: 30 г растертых в порошок семян кипятят в 0,5 л воды до тех пор, пока количество ее не уменьшится наполовину. Принимают по столовой ложке каждый час. Другой рецепт: порошок из семян принимают по чайной ложке 4–5 раз в день.
Плоды остро-пестро входят в состав нескольких сборов, для лечения заболеваний печени и селезенки, например: «Мариакон», содержащий и экстракты чистотела большого, марены красильной, зверобоя продырявленного) или «Гепата» (содержит также экстракты одуванчика и других растений).

Л.В. Михайличенко

 архив