Читайте в № 42 от 16 октября 2024 г.
САД
Как черенковать ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ
При ранневесеннем проведении операций черенок берут
до начала сокодвижения (зимние черенки), с прироста прошлого года. Длина
черенка – от 2 до 10 см. У медленно растущих пород можно укоренять
2–3-летний разветвленный прирост длиной до 15 см. Черенок не срезают, а
обрывают с пяткой, то есть с маленьким кусочком стебля. Используют
побеги боковых ветвей I и II порядка, расположенных на периферии средней
части кроны.
Возраст маточных растений имеет большое значение. Чем моложе растение,
тем больше укореняется взятых с него черенков. Оптимальный возраст
маточных растений 4–10 лет.
При летнем черенковании берут прирост текущего года – зеленый черенок.
Он укореняется значительно дольше одревесневших: корни образуются к
концу сентября, а то и к зиме.
Для осеннего черенкования используют вызревшие побеги текущего года.
Короткие дни и пониженное освещение замедляют жизненные процессы в
черенках, они не истощаются, что способствует лучшему развитию корней.
При поддержании оптимальной температуры и влажности к весне можно
получить растения, готовые к высадке в грунт. Способ размножения хвойных
при черенковании осенью трудно осуществим в городской квартире, но
удобен для владельцев частных домов, где всегда найдутся светлые
прохладные вспомогательные помещения или даже оранжерея.
Зимнее размножение черенками хвойных растений, пожалуй, лучше других
способов подходит для садовода-любителя. Черенки хвойных растений,
заготовленные в стадии покоя (зимние черенки), можно долго хранить во
влажной и прохладной среде (в нижнем отделении холодильника). Если
черенки невозможно высадить сразу после приобретения, их укладывают в
пластиковые пакеты с увлажненным сфагновым мхом, хвоей или опилками.
Сфагновый мох – лучший субстрат, влагоемкий и обладающий бактерицидными
свойствами. На 3–5 дней слегка увлажненные черенки можно сложить в
надутый и крепко завязанный пакет без субстрата.
От предпосадочной обработки растворами, стимулирующими рост растения,
лучше отказаться. В зависимости от концентрации одно и то же ростовое
вещество может оказывать усиливающее или замедляющее действие на
образование корней.
К высадке черенков подготавливают деревянные ящички глубиной не менее 10
см. На их дне устраивают дренаж, наполняют песком с торфом (в равных
частях), добавляя немного питательной смеси. Для трудно укореняемых
пород (ель и др.) сверху насыпают 3–4 см крупнозернистого песка.
Посадочную смесь уплотняют и увлажняют. Перед посадкой с заглубляемой
части черенка надо осторожно, не повредив коры, снять хвою. Черенки
заглубляют на 1–2 см в зависимости от размера. Глубокую посадку хвойные
не любят. Крупные черенки (10–12 см) для устойчивости можно заглубить и
на 5 см. В один ящичек высаживают черенки близких пород: например,
различные виды и природные формы туй или виды и формы можжевельников.
Корни образуются через 50–100 дней. Продолжительность укоренения зависит
от вида хвойного растения и температурного режима.
Сергей Тюнис
ОГОРОД
ПОРА ПОДУМАТЬ О ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ
У настоящего садовода подготовка к выращиванию
рассады овощей начинается еще осенью. Именно в это время необходимо
заблаговременно позаботиться о грунте и неорганических материалах, из
которого зимой мы будем готовить различные почвенные смеси.
Чаще всего такой грунт садоводы заготовляют сами на своем участке.
Осенью привозят землю с огорода, промораживают ее на балконе, проводят
термообработку, затем вносят в нее все, что попадется под руку –
перегной из компостной ямы, торф с клумбы у соседнего дома, опилки,
зачастую прямо из-под пилорамы, какой попадется песок, навоз, золу и т.
д. Грунт получился очень рыхлым, и мы очень довольны.
Перед посевом мы туда добавляем пригоршню удобрений, обрабатываем
почвенную смесь горячим раствором марганцовки и т. д. Потом удивляемся,
что семена плохо взошли или не взошли совсем.
Для приготовления почвенных смесей нельзя брать землю с грядок, где
росли овощные культуры. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а
дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.
Ну, а теперь обо всем чуть подробнее.
Дерновая земля – самая лучшая земли для посева семян и выращивания
рассады овощей. Ее готовят из нарезанных летом пластов дерна на легких
или средних суглинистых почвах. Лучшая дерновая земля получается из
дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное
развитие. Но при этом надо помнить, что пониженные участки с высокой
кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.
Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи
высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной
золой до 1,5–2 кг на 1 кв. метр дерна. Для ускорения разложения и
обогащения дерновой земли пласты желательно поливать навозной жижей,
раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в
случае надобности кучу поливают водой.
На следующий год такая земля уже готова к употреблению. Ее размельчают
острыми лопатами и просевают через сито. Основная ценность дерновой
земли заключается в том, что она содержит остатки перепревших корешков и
трав. Поэтому размер ячеек сита подбирают таким, чтобы эти остатки
свободно проходили через ячейки. Дерновая земля должна быть свежей, т.
к. со временем она теряет свое самое ценное свойство – пористость.
Торфяная земля – легкая, рыхлая, коричневого цвета. Она улучшает
структуру и повышает влагоемкость почвы. Готовая к употреблению торфяная
земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты
картофелем и огородными культурами.
Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо
использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов. Он должен
перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и
перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые
20–25 см необходимо обязательно увлажнять навозной жижей и пересыпать
известью или золой.
Листовая земля – легкая пористая земля, она готовится из опавших листьев
кустарников и деревьев. Для ее приготовления весной и осенью сгребают
опавшие листья или лесную подстилку, укладывают их в штабель. В течение
лета листовую массу 2–3 раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше
навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля
получается через 1,5–2 года хранения ее в куче.
В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний,
неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и
есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу
около старых пней...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Компаньоны для рододендрона
Для успешного роста и долголетия, а
также для обильного цветения рододендронам необходима кислая реакция
почвы (pH 4–5,5) и наличие хорошо развитой микоризы различных грибов.
Некоторые виды и сорта рекомендуют даже поливать слабыми растворами
уксусной или лимонной кислоты (чтобы подкислить субстрат). Однако совсем
не обязательно подбирать растения с такими же требованиями к кислотности
грунта. Корневая система розовых деревьев, именно так переводится с
немецкого рододендрон, очень компактная, нерасползающаяся, что позволяет
создавать специальные почвенные условия очень локально, в пределах 1–2
кв. м.
В вопросах освещения следует учитывать целый ряд нюансов. Рододендроны
часто страдают от весенних ожогов, возникающих под влиянием солнечного
света, как прямого, так и отраженного от снега. Также они не любят быть
на открытом солнце, предпочитают сухому и жаркому воздуху влажный и
прохладный ветерок. Однако если затенить кусты сверху, то крона начнет
вытягиваться и ветвление побегов станет рыхлым, а растение потеряет свой
габитус и декоративность.
Какой из всего этого вывод? Нам нужно подобрать такие растения, чтобы
создать для рододендронов густой, не широко разрастающийся задний фон из
более крупных по высоте растений, и сделать это таким образом, чтобы
закрыть их от утренних лучей солнца. Этот же фон станет хорошим
аккумулятором влажности, что также очень важно. А на переднем плане
окажутся низкие кустарники и многолетние цветочные культуры, не
превышающие высоту 1–1,5 м, чтобы не затенить растения сверху, но при
этом создать декоративный «забор», прикрывающий рододендроны после
цветения.
Разделим группу на три ряда: задний ряд, центр и передний план. Задний
ряд (фон) состоит из невысоких деревьев и кустарников. Им регулярно
придают форму и проводят ограничивающую обрезку или просто подбирают
карликовые формы. В центре композиции окажутся наши рододендроны –
группами по несколько штук или в рядах в шахматном порядке, не мешающие
друг другу. На переднем плане будут мелкие кустарники с декоративной
листвой и многолетние цветы.
В качестве фона хорошо подходят пихта сибирская, ель колючая, сосна
горная, сосна черная, можжевельник виргинский, туя западная, кипарисовик
горохоплодный, дуб красный, клен остролистный, клен зеленокорый, клен
дланевидный, клен Гиннала, калина обыкновенная, калина гордовина, дерен
белый, гамамелис виргинский, лещина обыкновенная, жимолость татарская,
сирень венгерская, сирень японская, ива цельнолистная.
Перед рододендронами можно высаживать как почвопокровные, так и
кустовидные многолетники. Важно подобрать их по срокам цветения так,
чтобы период их наибольшей привлекательности приходился на летнее и
осеннее время, когда сами рододендроны уже мало декоративны. Учитывая
небольшую затененность, которую предпочитают рододендроны, на переднем
плане можно высаживать хосту, астильбу, ирис сибирский, аквилегию,
бадан, примулу, триллиум, медуницу сахарную и красную, пахизандру,
папоротник, василистник водосборолистный, бруннеру, астранцию, анемону
японскую. При этом многолетники нужно сажать, несколько отступив от
посадочного места рододендронов, так как они не любят близкого соседства
других растений.
Дмитрий Бочков
ЗДОРОВЬЕ
Лучший чай – из местных растений
Чай согревает нас зимой, бодрит в летнюю жару, утоляет жажду, придает
нам сил и располагает к задушевной беседе.
С давних времен чай известен как целебное и тонизирующее средство, он и
появился прежде всего как лекарственный напиток, способствующий
предотвращению болезней. Наши предки заваривали чай из местных растений,
и эти напитки оказывали благотворное воздействие на организм, насыщали
его витаминами, лечили от многих недугов. Были популярны плодово-ягодные
и цветочно-травяные чаи. Для их приготовления чаще использовали такие
растения, как земляника, брусника, малина, ежевика, шиповник, черная
смородина и боярышник. Их систематическое употребление регулировало
обмен веществ в организме, стимулировало кроветворение, повышало
иммунитет. Благодаря разнообразному химическому составу эти чаи можно
пить в профилактических и лечебных целях.
Травяные чаи условно можно разделить на три группы: повседневные,
профилактические и лечебные. Повседневные – это чаи, приготавливаемые из
лекарственных растений, имеющих поливитаминный состав, регулирующих
обмен веществ, тонизирующих, успокаивающих. Такой напиток можно
употреблять каждый день. В поливитаминный чай могут входить шиповник,
рябина, смородина, крапива, облепиха, ирга, овсяная солома и т. д. В
смесь желательно добавить одну ароматную травку (мята, душица, мелисса,
чабрец).
Рецепт. Черный лист бадана – 1–2 ч. ложки, лист брусники и лист мяты –
по 1 ч. ложке, трава душицы – 0,5 ч. ложки. На 1 стак. кипятка взять 1
ч. ложку сбора, довести до кипения и настаивать один час. При
употреблении можно добавить мед по вкусу. Это не только поливитаминный
чай, но и тонизирующий. Он регулирует обмен веществ, оказывает
противовоспалительное действие.
Утром рекомендуется принимать витаминный чай с тонизирующим эффектом –
лист земляники, корень дягиля, цветы клевера, лист лимонника, любисток.
А вечером лучше пить витаминные чаи с добавлением успокаивающих трав –
иван-чая, мяты, ромашки, первоцвета, листа вишни, малины, зверобоя и др.
Большую пользу для организма принесет такой травяной чай: сушеный лист
смородины, мелисса, лист земляники, мяты, лепестки шиповника, цвет липы,
взятые поровну. Заваривайте и пейте как обычный чай. Наряду с
поливитаминными необходимо включать в сборы растения, регулирующие обмен
веществ. Это земляника, костяника, морошка, мать-и-мачеха, манжетка,
цикорий, крапива, одуванчик, лопух, топинамбур. Они улучшают работу
органов желудочно-кишечного тракта, почек, печени, повышают защитные
силы организма.
Существуют и так называемые профилактические чаи. Например,
антисклеротические, успокаивающие, антигриппозные, чаи при физическом
переутомлении, улучшающие зрение, укрепляющие иммунитет, а также после
перенесенных заболеваний.
Светлана Лапина