Читайте в № 43 от 24 октября
САД
Технология выращивания лимонника
Продолжение. Начало в № 42
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИМОННИКА НА СЪЕМНОЙ ОПОРЕ
Конечно, работа по систематическому съему и подъему растений с
постоянной опоры представляла собой значительные неудобства и большую
трудоемкость. Поэтому мною была разработана технология выращивания
лимонника на съемной (подвижной) опоре. Я считаю, что, для того чтобы
обеспечить ежегодный хороший урожай плодов, лимонник в наших условиях
обязательно нужно выращивать на съемной опоре, снимая лиану на зиму и
укрывая ее до наступления морозов снегом. В качестве съемной опоры мною
используется гибкий многожильный провод со стальными жилами (для
исключения его вытягивания) в пластмассовой изоляции. Чтобы лиана не
сползла вдоль опоры, на проводе через 0,5 м делают узлы, плотно вставляя
в них металлические (лучше из нержавеющего металла) или пластмассовые
штыри. Провод закрепляется у основания растений на металлической трубе,
проложенной вдоль ряда (можно вбить у каждого растения металлический
прут). На верхнем конце многожильного провода закрепляют петлю из
одножильного стального провода диаметром 2–3 мм. По краям ряда растений
лимонника вбивают в землю две металлические трубы соответствующей высоты
(у меня их высота от поверхности почвы составляет 3,5 м) и хорошо
закрепляют на них перекладину, также из металлической трубы. На
перекладине из того же стального провода, что и петля на верхнем конце
многожильного провода, около каждого растения закрепляются крючки.
Подъем растения с поверхности почвы вместе со съемной опорой заключается
в данном случае в надевании петли на верхнем конце опоры на крючок на
перекладине, съем растения – в отцеплении петли от крючка. Такая
операция выполняется с помощью веревки, привязанной к верхнему концу
опоры и перекинутой через перекладину, что облегчает при значительной
тяжести растения и опоры зацепление и отцепление петли от крючка, и
лестницы-стремянки буквально за несколько минут. Я снимаю и поднимаю
свои 10 двадцатипятилетних растений за какие-то полчаса, причем при
съеме еще успеваю за это же время расположить их вдоль ряда на
поверхности почвы.
В последние две прошедшие зимы я решил еще раз проверить
целесообразность съема осенью растений лимонника с постоянной опоры на
землю и укрытия на зиму снегом и оставил их на опоре. Такой эксперимент
снова показал сильную зависимость урожайности растений от особенностей
хода и суровости зимы. Так, весной 2011 года наблюдалась почти 100%-ная
гибель плодовых почек, и урожай ягод полностью отсутствовал, а весной
2012 года также произошла частичная гибель плодовых почек, где-то
процентов на 50. Ну а случившиеся майские заморозки лишили растения
лимонника урожая и в этот год.
ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНЕМУ ПОДОПРЕВАНИЮ
К свойствам, характеризующим не вполне достаточную зимостойкость
лимонника в наших условиях, относится и склонность как молодых, так и
взрослых растений к подопреванию.
Как и большинство дальневосточных растений в теплые многоснежные зимы,
особенно при установлении снежного покрова на не замерзшую осенью почву,
лимонник часто подопревает в районе корневой шейки или чуть выше, а
растения, опущенные на землю со съемной опоры и укрытые снегом, и в
других частях. Особенно жаль, когда подопревают взрослые растения в
районе корневой шейки, когда происходит полная гибель всей надземной
кроны. У меня случаи подопревания лимонника наблюдались неоднократно,
причем даже при укрытии снегом всего растения подопревание наблюдалось
почти исключительно только в районе корневой шейки (подопревание других
частей кроны наблюдалось только 2 раза). В зимы 1999–2000 и 2000–2001
годов у меня подопрели и погибли надземные части у трех 20-летних
растений, а у двух погибли отдельные лианы. Меры борьбы с подопреванием
– такие же, как я описывал у косточковых растений.
ОТНОШЕНИЕ К ВЕСЕННИМ И ОСЕННИМ ЗАМОРОЗКАМ
Цветки, завязи и зеленые части лимонника подвержены действию весенних и
осенних заморозков. Слабые весенние заморозки вызывают гибель
распустившихся цветков, завязей и концов побегов с молодыми листьями.
Растения в этом случае слабо плодоносят, но хорошо растут и закладывают
плодовые почки. Сильные весенние заморозки убивают полностью и
распустившиеся, и нераспустившиеся цветки, завязи и, практически
полностью, новые зеленые побеги со всеми листьями. Вторичный рост
побегов из спящих почек на растениях после этого начинается с
отставанием от первого на месяц или больше. Лимонник тратит много
пластических веществ на их рост, вызревают же они только к самому концу
вегетационного периода или в плохие годы вообще не успевают вызреть.
Растения при этом хуже зимуют, а в случае невызревания побегов могут
подмерзнуть даже не в очень морозную зиму, у них ослаблена или
отсутствует закладка почек. Осенние заморозки в середине августа (до
созревания урожая) обычно уничтожают концы побегов, ухудшая тем самым
подготовку растений к зиме и развитие плодовых почек.
Исходя из большой чувствительности лимонника к весенним и осенним
заморозкам для его выращивания целесообразно выбирать возвышенные места.
Малопригодными являются участки, расположенные во впадинах, на болотах,
в долинах небольших рек, на берегах небольших озер. Для борьбы с
заморозками, помимо известных мероприятий (дымление, дождевание,
туманообразование, полив, перемешивание воздуха и др.), целесообразно
проводить и следующие:
1. Чтобы замедлить начало вегетации растений, их поднимают на опору с
почвы сразу после схода снега.
2. Растения лучше выращивать на высокой опоре (3–4 м и более), вынося
основную массу побегов с листьями, цветками и завязями с наиболее
подверженной заморозкам приземной части на высоту более 1–1,5 м.
3. Поднятые растения необходимо укрывать пленкой, перекидывая ее через
верхнюю перекладину так, чтобы они свисали с обоих сторон шпалеры до
уровня почвы. Нижние концы пленки прикапываются, боковые – скрепляются
бельевыми прищепками или иным образом. Даже простое перекидывание пленки
через перекладину без закрепления ее внизу и с боков спасает при
заморозках значительную часть урожая.
4. Снимать лианы с опоры на время заморозков и укрывать пленкой на
земле.
Все из указанных мероприятий мною были использованы и показали свою
эффектность. Конечно, с этой целью можно изготовить и специальные
стационарные укрытия.
НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛИМОННИКА
Ряд авторов рекомендует в случае холодной и дождливой весны при
отсутствии лета насекомых проводить искусственное опыление цветков
лимонника, срывая мужские цветки и помещая их на полчаса в женские. Мне
кажется, что эти рекомендации не выдерживают никакой критики. Это можно
выполнить на 10–20 цветках, а представьте себе громадные растения на
шпалере или снятые с нее и находящиеся на поверхности почвы со многими
тысячами цветков. Как же можно провести их искусственное опыление? Я
вообще не могу себе это представить.
Уважаемые садоводы-любители, в указанном цикле статей на основе
многочисленных литературных данных и почти 61-летнего собственного опыта
я попытался рассказать об особенностях выращивания лимонника в наших
достаточно суровых условиях. Некоторые отдельные технологические
мероприятия и приемы могут показаться слишком сложными и трудоемкими.
Хотя, как мне кажется, наоборот, все предельно упрощено. Но я хочу,
чтобы вы поняли, что основная польза в выращивании лимонника – это
все-таки получение плодов. А получить значительные урожаи плодов можно
только при выполнении и соблюдении всех требований технологии
выращивания, направленной на это. Естественно, если лимонник
выращивается с декоративными целями или садоводы согласны мириться с
частичной или полной потерей урожая в течение 1–3 лет после суровых зим,
то многие из предлагаемых технологических приемов можно исключить или
существенно упростить. Например, исключить съем лианы с опоры на землю
на зиму и укрытие ее снегом, вместо предлагаемой съемной опоры
использовать стационарные или растущие на садовом участке деревья и
кустарники и т.д. Главной целью данного цикла статей я считаю то, чтобы
такое полезное растение, как лимонник китайский, росло на каждом садовом
участке и каждый садовод мог использовать все части этого растения для
пищевых и лекарственных целей, а ягоды, как я, мог представить, скажем,
на выставку в КОСК «Россия».
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОСЕВНАЯ ПОД МОРОЗ
Незаметно подошел к концу очередной летний сезон, совсем опустели
овощные грядки, зеленеют только посеянные сидераты, особенно озимая
рожь. Но работы на участке по-прежнему хватает.
Что и где сеять
Полным ходом идет подготовка к подзимнему посеву овощей. Особое внимание
этому уделяют те садоводы, которые оценили большие преимущества этого
приема. И, самое главное, такой посев позволяет перенести на осень часть
работ по посеву овощей, т.е. значительно облегчить себе работу во время
весенней посевной компании.
Причем подзимний посев – это не новое веяние моды, этот прием проверен
нашими предками в течение многих веков. И помимо облегчения весенних
полевых работ он позволяет получить урожай на 15–20 дней раньше, чем при
обычном весеннем посеве. Но не все культуры и сорта годятся для
подзимнего посева.
Во-первых, посеянные под зиму овощи, созревая раньше, хуже хранятся.
Поэтому все то, что нужно заложить на зиму в погреб, сеют только весной.
Во-вторых, при особо неблагоприятных погодных условиях посеянные под
зиму на грядку семена, особенно просроченные, часто гибнут, и вместо
густых весенних всходов получается пустая грядка.
Да и не все овощи годятся для подзимних посевов. Чаще всего под зиму
сеют лук, морковь, петрушку, редис, репу, салат, сельдерей, укроп,
щавель…
Большое значение для успеха подзимнего посева имеет правильно выбранный
сорт. Часто у таких сортов в названии есть слово «подзимняя» (например,
свекла Подзимняя А-17). В крайнем случае, можно выбрать сорта раннего
срока созревания.
Для подзимнего посева очень важно правильно выбрать место. Лучше всего
для этого подходит участок, где зимой наметает много снега. И, наоборот,
на грядке, где зимой ветер сдувает снег до земли, всходы весной будут
очень редкие. Ведь в это время снег для семян, как теплое одеяло.
Очень важно, чтобы весной грядки с подзимними посевами не затоплялись
талой водой. Чем быстрее сойдет снег и подсохнет почва на этих грядках,
тем лучше. А на грядках, где весной долго застаивается талая вода,
никаких подзимних посевов делать нельзя.
Грядку надо подготовить
Подзимние посевы особенно эффективно применять на тех участках, где
почва весной медленно прогревается и долго не просыхает, а также там,
где часто бывает засушливая или холодная весна, когда сроки весеннего
сева значительно отодвигаются и затягивается появление всходов.
Грядки для подзимних посевов надо начинать готовить уже в начале
октября. Их лучше размещать на возвышенных участках с рыхлой,
плодородной почвой, с небольшим склоном на юг или юго-запад, защищенный
от холодных ветров. На таких участках земля весной быстро просыхает и
прогревается.
На участках с близким стоянием грунтовых вод, а также на расположенных в
низинах, надо устраивать гряды высотой 15–20 см, чтобы предотвратить
вымокание растений весной. К тому же почва на таких грядках весной
быстрее прогревается, что способствует ускорению появления всходов.
Почву для осеннего посева необходимо готовить более тщательно, чем
обычно весной. Ее глубоко перекапывают и заправляют удобрениями – по 1
ведру перегноя или выдержанного компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1
чайной ложке калийных удобрений и 1 стакану золы на 1 кв. метр грядки. В
зависимости от качества почвы при необходимости надо внести торф и
минеральные добавки – глину, крупнозернистый речной песок.
Затем на грядке нарезают борозды для посева семян, делая их на 1,5 см
глубже, чем при весеннем посеве. Затем грядку накрывают пленкой, которую
придавливают по краям. В сентябре надо заготовить пару ведер песка или
торфяной крошки, чтобы было чем засыпать бороздки после посева семян,
Важнейшую роль играют сроки проведения подзимнего посева. При слишком
раннем посеве семена быстро прорастают и погибают с наступлением
холодов. Поэтому семена высевают при наступлении устойчивой холодной
погоды, когда температура почвы понизится до 0–1 градусов. Это обычно
совпадает с началом серьезных утренних заморозков.
В это время обычно на самой поверхности земли образуется устойчивая
промороженная корочка. В зависимости от температуры воздуха подзимние
посевы проводят приблизительно в самом конце октября – начале ноября.
Если к этому времени выпадет снежок – не беда, т.к. сеять в
подготовленные заранее грядки сеять еще можно долго. Только чем больше
выпадет снега, тем больше придется его отгребать, чтобы добраться до
бороздок. Перед самым посевом с грядки снимаем пленку. Если при
подготовке грядки вы ее накрыть пленкой забыли, тоже не беда. Надо будет
просто смести веником снег из бороздок
Исключительно важно вовремя и хорошо подготовить и посеять семена.
Делать все это надо с таким расчетом, чтобы посеянные семена осенью
только набухли, но не успели наклюнуться и прорасти.
Затем в эти бороздки сеют семена и присыпают заранее припасенным
незамерзшим грунтом. Поливать такие посевы ни в коем случае нельзя.
Для подзимнего посева надо использовать только семена с высокой
всхожестью, увеличивая при этом норму высева семян на 30% по сравнению с
нормой высева семян весной. Нельзя использовать для подзимнего посева
семена с низкой всхожестью, к тому же они чаще всего бывают и
просроченными по срокам хранения, т.к. холодную зиму они вряд ли
переживут.
Семена в бороздки сеют только сухими (это – основное условие подзимних
посевов), потом бороздки засыпают песком или торфом и затем заравнивают
перегноем. При такой температуре семена только набухают, но не
прорастают и даже не проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в
рост.
Всходы овощей, посаженных поздней осенью, весной развиваются независимо
от погоды. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной,
т.к. семена в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и
дают ранние и дружные всходы. Кроме того, садоводы освобождаются от этой
трудоемкой работы в самый напряженный весенний период, когда дорог
каждый час.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЦВЕТОК ЛЮБВИ И МУЖЕСТВА
Далеко-далеко в горах можно найти
необыкновенной красоты цветок – эдельвейс. С ним связано много старых
легенд. Считается, что если мужчина подарит женщине эдельвейс, если он
сумеет добыть его, значит, он по-настоящему любит эту женщину.
Произрастают эдельвейсы на скалах, обнаженных известняках, щебенистых
склонах в альпийском и субальпийском поясе гор. В июне-июле на горных
склонах, на высоте около 1800 м, расцветают эти прекрасные цветы,
которые на фоне скудной растительности кажутся просто капризом
волшебника, по прихоти своей посадившего здесь это пушистое чудо
природы.
Латинское название эдельвейса альпийского происходит от греческих слов
«лев» и «стопа». И действительно, его соцветия вместе с пушистыми
прицветниками похожи на львиную лапу.
Эдельвейс альпийский принадлежит к семейству астровых, или
сложноцветных. Это многолетнее корневищное растение, ланцетные листья
которого образуют прикорневую розетку.
Все части растения покрыты густыми ворсинками, предохраняющими его от
излишнего испарения воды и придающими ему чрезвычайно декоративный вид
из-за серебристо-белого цвета. Ворсистость придает растению и стойкость
к морозам. Они способны зимовать без укрытия даже при небольшом
количестве снега.
Отдельные экземпляры эдельвейса вырастают от 15 до 30 см в высоту, а в
ширину они разрастаются на 15–22 см. По мере роста эдельвейсы постепенно
расширяются, т.к. они хорошо вырастают из подземных корней.
Его соцветие состоит из нескольких скученных в плотные комочки корзинок
из белых и желтоватых цветков без запаха. Корзинки окружены линейными,
расположенными в виде звезды, листочками обертки.
Цветет эдельвейс с июня по август. После цветения цветоносные побеги
удаляют, т.к. они теряют декоративность, особенно в дождливое лето.
К осени кустик состоит из мелких однолетних розеток листьев. Они так
плотно переплетаются корнями, что их приходится осторожно разбирать,
используя для размножения.
Размножать эдельвейс можно и черенками. На черенки используют небольшие
верхушки побегов, которые более успешно укоренятся в мае-июне. Зацветают
молодые растения на следующий год.
Несложно размножить его и семенами. Для этого семена прошлого года в
марте высевают в рассадные ящики. Для них подходит почвенная смесь,
состоящая из листовой земли и песка в пропорции 2:1. Предварительно
семена желательно смешать с влажной почвой и поместить их в холодильник
на три недели.
Затем посевной ящик прикрывают пленкой для сохранения влажности и ставят
в затененное место, поддерживая температуру 13–15 градусов. Всходы
появляются через 2–3 недели. После их появления укрытие снимают и ставят
ящик на освещенное место.
Растут сеянцы очень медленно. Когда растения достигнут 2 см, их
пересаживают в отдельные горшочки или в школку на доращивание.
После окончания весенних заморозков молодые растения пересаживают в сад
на постоянное место на расстоянии 15 см друг от друга. В открытый грунт
эдельвейсы высаживают в начале июля. На постоянное место эдельвейс
высаживают осенью или рано весной на следующий год.
Если вы решили воспроизводить эдельвейс из семян в саду, то семена нужно
рассыпать прямо на поверхность грунта, а лучший период для этого –
начало весны, до последнего мороза.
Эдельвейсы любят солнечные места. Они хорошо растут на легких, хорошо
дренированных, известковых почвах, но растут и на нейтральных. Они не
любят излишка влаги, как и не терпят ее недостатка.
Под снежным покровом растение хорошо переносит зимний период. На
участках, где зимой снег не задерживается, почву надо мульчировать, но в
начале весны мульчу надо обязательно убрать. К весенним заморозкам
растения устойчивы.
Разрастаясь на одном месте, эдельвейс требует омоложения раз в три года.
Особого ухода он не требует, необходимо поддерживать землю в чистом от
сорняков состоянии и подкормка весной комплексным минеральным
удобрением.
Эдельвейсы идеально подходят для альпинариев, но хорошо смотрятся и в
групповых посадках на переднем плане миксбордера.
Их широко используют при составлении сухих букетов, т.к. соцветия
сохраняют форму и цвет очень длительное время. На зимние букеты срезают
цветоносы до раскрытия цветков и сушат в хорошо проветриваемом помещении
в подвешенном состоянии соцветиями вниз.
Великолепная красота цветка, медленный темп его роста – все это в
сочетании с человеческой охотой на эти растения привело к тому, что они
теперь находятся в списке защищенных видов.
Д.Д. Черняева
Здоровье
ЛЕЧИТ ВСЕ – ОТ «А» ДО «Я»
В нашей стране сосна обыкновенная из семейства сосновых – одно из самых
распространенных лесных деревьев. Величественной красотой веет от
сосновых насаждений. Недаром М.М. Пришвин сказал, что сосна – «самое
прекрасное и свободное дерево России».
Сосна растет быстро, особенно в молодом возрасте (до 35–40 лет). Прирост
в высоту в благоприятных почвенно-климатических условиях достигает 70–80
см в год. Доживает сосна до 300–350 лет.
Каждый знает, как хорошо дышится в сосновом бору. Это благодаря тому,
что хвоя сосны выделяет обильное количество фитонцидов, которые обладают
антибактериальным действием, так что воздух становится живительным.
Именно поэтому санатории для легочных и других больных размещают в
сосновом бору.
Но не только живительный воздух соснового бора имеет лечебное значение.
Ведь недаром сосна занимает почетное место в зеленой аптеке. Основным
лекарством служат почки сосны, собранные ранней весной до их раскрытия,
когда они начинают набухать или только что трогаются в рост.
Собранные сосновые почки сушат на чердаках или под навесами с хорошей
вентиляцией. Нельзя их сушить на чердаках с железной крышей и в
сушилках, т.к. при этом смола почек плавится. В хорошую погоду почки
высыхают под навесом за 10–15 дней.
Почки сосны имеют богатейший химический состав. Они содержат эфирные
масла, смолы, горькие дубильные вещества, крахмал, витамин С, фитонциды
и т.д. Их широко применяют как желчегонное и мочегонное средства,
отхаркивающее и дезинфицирующее, для ингаляций при катаре дыхательных
путей, ревматизме, подагре и т.д.
В лекарственных целях также широко используют хвою сосны. Она содержит
много витамина С, каротина, дубильных веществ, эфирных масел, смолы,
алколоидов и т.д. Больше всего витамина С содержит хвоя молодых веток
зимой и ранней весной. Это особенно важно, когда нет свежих овощей и
фруктов. При этом важно знать, что в ветках с хвоей (лапник), которые
зимой хранятся в снегу, содержание витамина С не снижается в течение 3
месяцев.
Настои сосновых почек применяются при хронических бронхитах, воспалении
верхних дыхательных путей, пневмонии, туберкулезе легких, коклюше,
плеврите, а также при радикулите, артрите, воспалении мочевого пузыря,
коликах в почках и мочевом пузыре.
Настой хвои сосны применяют как высоковитаминное средство, при лечении
кожных заболеваний, ожогов, язв, для укрепления зубов и как
общеукрепляющее средство при инфекционных заболеваниях и ранениях. Все
препараты из почек и хвои сосны легко можно приготовить дома.
Как отхаркивающее и дезинфицирующее средство при заболеваниях верхних
дыхательных путей широко применяется отвар сосновых почек. Для его
приготовления надо 1 ст. ложку измельченных почек залить 1 стаканом
кипятка, нагревать на водяной бане при закрытой крышке 30 минут,
охладить, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
Сильным отхаркивающим действием обладают отвар сосновых почек на молоке.
Для его приготовления надо 1,5 ст. ложки раздавленных почек залить 2
стаканами кипящего молока, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить.
Принимать в горячем виде по 1 стакану 3–4 раза в день. Для детей дозу
надо снизить в 2–2,5 раза в зависимости от возраста.
При легочных заболеваниях с плохим отделением мокроты многие травники
рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. почек сосны, 3 ч. травы тмина, 2 ч.
травы фиалки трехцветной 1 ч. травы сушеницы болотной, 1 ч. листьев
подорожника. Для приготовления отвара надо 2 ст. ложки сбора залить 1
стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 15 минут, процедить.
Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды.
При хроническом бронхите и для отвыкания от курения применяют сбор,
состоящий из 2 ч. почек сосны, 3 ч. корня алтея лекарственного, 2 ч.
корня солодки голой, 2 ч. плодов аниса, 2 ч. листьев шалфея. Для
приготовления настоя надо 1 ст. ложку сухого измельченного сбора, залить
1 стаканом кипятка, настоять в термосе 4 часа. Принимать по 0,3 стакана
3 раза в день.
При остром ларингите эффективен сбор, состоящий из равных долей почек
сосны и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку
измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1
час, процедить. Принимать настой для полосканий горла или для ингаляций.
При заболевании органов дыхания широко применяется сбор, состоящий из
равных долей почек сосны, листьев подорожника, травы фиалки трехцветной,
листьев крапивы и травы душицы. Для приготовления настоя надо 1ст. ложку
сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час,
процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день...
В.А. Лойко