Читайте в № 43 от 23 октября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 13 по 17 октября. Основными
работами в этот период были прополка, подготовка к зимовке растений
абрикоса и пригибание к земле малозимостойких плодовых, ягодных и
орехоплодных растений. Конечно, не был обделен вниманием и осмотр
состояния всех указанных растений. Такой осмотр показал, что
подавляющая часть всех садовых растений уже давно сбросила листья и
приступила к подготовке к зимовке. То есть можно считать, что они
завершили свой рост, находятся в состоянии покоя и у них идет первая
стадия закалки. Как известно, для первой стадии закалки данных
растений после завершения роста необходимы низкие положительные
температуры воздуха в течение10–15 суток, что вполне обеспечила
погода прошедшей части нынешнего октября. Но из-за засухи и сильной
загруженности урожаем многие неполиваемые летом и осенью растения не
сумели накопить в запас необходимое для зимовки количество продуктов
фотосинтеза и первая стадия их закалки должна была несомненно
закончиться не совсем успешно. А дальше такое должно произойти и со
второй стадией закалки и с сохранением высокой морозостойкости и
зимостойкости в течение всей зимы. И такие растения могут ждать
разные неприятности – вплоть до сильных морозных повреждений и даже
гибели в предстоящую обещаемую по прогнозам обычную зиму.
В этот раз мною в основном была завершена прополка основной
территории сада, находящейся под задернением, а выполотая трава
удалена за территорию сада. При прополке травы около гнезда шмелей в
почве в одном из уголков сада мною была обнаружена идущая в это
гнездо нора, скорее всего крысиная. Причем в этой норе
просматривались обрывки толстых до 1 см перегрызенных корней, то
есть копал сильный зверь, добираясь до запасов шмелиного меда. Такое
у себя в саду у шмелиного гнезда, которое существует много лет, я
увидел впервые.
Но основное время в данный приезд было затрачено на подготовку к
зимовке молодых и взрослых деревьев абрикоса. Прежде всего для
защиты от солнечных ожогов стволы и толстые ветви этих деревьев были
обвернуты полосами белой бумаги, что было сделано взамен их побелки.
Дальше около каждого такого дерева была уложена на бок металлическая
бочка днищем к стволу и открытым концом наружу. Для взрослых
растений и молодых мощных растений были использованы 200-литровые
бочки для воды, для молодых обычных растений были применены
50-литровые бочки. Бочки при такой установке остаются свободными от
снега до середины зимы, и через них происходит постоянное охлаждение
почвы и ее быстрое и значительное промерзание. Установка бочек
является одной из главных мер по защите деревьев абрикоса от зимнего
подопревания. Для защиты от подопревания двухлетних растений сеянцев
магнитогорских абрикосов были использованы сооружения из двух
пластиковых пятилитровых или двухлитровых сосудов из-под воды, с
помощью которых создавались условия, сходные с сухой зимовкой. Об
особенностях изготовления таких сооружений и их размещения на
растениях я уже подробно писал несколько раз в последние годы в
«УС». Подобные сооружения в зависимости от высоты растений, чьи
ветви стягиваются плотно к стволу, могут состоять не только из двух,
но и из трех или даже четырех установленных друг на друга сосудов.
Для наглядности проделанной при подготовке к зимовке растений
абрикоса работы, я провел фотографирование. На фото 1 показаны
взрослые деревья абрикосов с укрытыми белыми полосами бумаги
стволами и толстыми ветвями, на приствольных кругах которых
размещены 200-литровые металлические бочки. На этом фото четко
видно, что все бочки располагаются днищами к стволам растений. В
ряду с молодыми растениями абрикоса 200-литровые металлические бочки
располагаются только у самых мощных растений, у остальных растений
на их приствольных кругах располагаются 50-литровые металлические
бочки. Вообще, бочки могут быть использованы любые, в том числе и
старые, с дырами. Главное, чтобы размеры этих дыр и отверстий не
были слишком большими. И на фото 2 показаны гнезда из 3–4 растений
двухлетних сеянцев магнитогорских абрикосов с установленными на них
сооружениями из двух 5-литровых или 2-литровых пластиковых сосудов.
При этом в 5-литровые пластиковые сосуды одновременно помещены два
растения, а в 2-литровых пластиковых сосудах находится одно
растение. Высота указанных растений от 70 до 150 см. При помещении в
пластиковые 5-литровые сосуды кроны двух соседних растений
стягивались плотно в один жгут, а при помещении в пластиковые
2-литровые сосуды в плотный жгут стягивалась крона только одного
растения. Как показал мой многолетний опыт, при такой подготовке к
зимовке растения абрикоса не страдают от подопревания при зимовке.
Но, как показал тот же мой опыт, при такой подготовке растений к
зимовке у растений абрикоса, да и у других растений, из-за позднего
вступления в период покоя тканей ствола и корневой шейки осенью и
раннего наступления у них периода начала роста весной возможно
повреждение этих частей растений ранними осенними и поздними
весенними сильными морозами. Например, в прошедшую зиму у меня в
саду произошло повреждение коры в нескольких местах в нижней части
ствола у двух молодых растений абрикоса, что вызвало сильное
камедетечение у этих деревьев в течение всего сезона и сказалось на
ухудшении их состояния. Раньше в течение трех зимовок под
пластиковыми 5-литровыми сосудами таких повреждений коры на стволах
указанных молодых растений абрикоса не наблюдалось. То есть эти
сосуды оказывали отепляющий эффект на нижнюю часть ствола и корневую
шейку в сильные морозы. Взрослые растения абрикоса с толстым слоем
отмершей коры на данных частях растений намного меньше страдают от
подобных повреждений, так как отмерший слой коры является отличным
теплоизолятором. В этот приезд я собирался на нижнюю часть ствола
всех молодых растений абрикоса для отепления разместить хотя бы один
этаж 5-литровых пластиковых сосудов, предварительно срезав с них
горловину и разрезав их вдоль. А дальше после размещения на дереве
соединить разрезанные части скотчем, заглубить сосуд на 3 см в
почву, а отверстие вверху сосуда около ствола заткнуть неплотно
минеральной ватой, чтобы внутрь происходило частичное проникновение
холодного воздуха. Но, к сожалению, забыл скотч дома. Поэтому данной
работой думаю заняться в следующий приезд.
Небольшую часть времени мне пришлось заниматься и пригнутием к земле
стволов, стволиков и ветвей малозимостойких садовых растений, но
главную часть выполнения этой работы, поскольку она является очень
объемной, я запланировал также на следующее посещение.
Из вредителей при осмотре, несмотря на уже длительные заморозки, на
молодых побегах на косточковых плодовых растениях до сих пор
продолжает присутствовать живая сливовая опыленная тля.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ
Краснокочанная капуста является ближайшей родственницей белокочанной
капусты. Как наружные, так и внутренние листья у нее красно-фиолетовые
разных оттенков с восковым налетом, причем на разрезе этот цвет
сохраняется. Это объясняется наличием в них красящего вещества
антоциана. Кочаны обычно небольшие, но очень плотные, хорошо хранятся
зимой.
По вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит
белокочанную капусту. Однако в России она имеет ограниченное
распространение, в основном из-за консерватизма садоводов, незнания
особенностей ее выращивания, позднеспелостью большинства сортов.
Помимо этого в русской кухне она используется преимущественно только в
свежем виде в салатах и гарнирах ко вторым блюдам. Да и урожайность ее
ниже, чем у позднеспелых сортов белокочанной капусты.
В старину краснокочанную капусту называли волшебным растением. Ее
лекарственное значение состоит не в большом содержании витаминов и
минеральных солей, а в очень низком содержании углеводов, благодаря чему
она является незаменимым продуктом для всех людей, особенно больных
сахарным диабетом. Богата она и высокоактивными фитонцидами, которые
препятствуют развитию даже туберкулезной палочки.
С древнейших времен ее сок употребляют для лечения хронических
бронхитов, кашля и осипшего голоса. Она предупреждает вялость желудка и
запоры, снижает кровяное давление, полезна при анемии и повышенной
радиации, атеросклерозе, желтухе и для заживления ран.
Краснокочанная капуста способна сохранять высокий уровень витаминов и
биологически активных веществ в течение всего периода хранения.
Краснокочанная капуста более холодостойкая, чем белокочанная.
Прорастание семян начинается при 2–3 градусах, а молодые растения
переносят заморозки до минус 6°С. Она требовательна к содержанию влаги в
почве, но ее недостаток переносит легче, чем белокочанная капуста. Она
также очень светолюбива. Именно на свету у нее образуется красящее
вещество антоциан.
У краснокочанной капусты кочаны по величине в основном мелкие и средние,
крупные кочаны встречаются значительно реже. Кочаны очень плотные.
Внутренние листья настолько близко прилегают друг к другу, что иногда их
отделить невозможно.
Сейчас в продаже имеется довольно большой выбор сортов и гибридов
краснокочанной капусты:
Авангард F1 – среднеспелый сорт с вертикальной розеткой листьев. Листья
крупные, сине-зеленые, с сильным восковым налетом. Кочаны овальные,
плотные, на разрезе темно-фиолетовые, массой до 2,2 кг. Вкусовые
качества хорошие.
Антрацит F1 – среднеспелый сорт с вертикальной розеткой листьев. Листья
фиолетовые, с восковым налетом средней интенсивности, слабопузырчатые.
Кочаны плотные, на разрезе фиолетовые, массой до 2,3 кг.
Ауторо F1 – среднеспелый, урожайный голландский гибрид с
продолжительностью периода вегетации 130–140 дней. Кочаны плотные,
массой до 1,5 кг, со светло-фиолетовой окраской. Гибрид устойчив к
растрескиванию, но восприимчив к киле.
Боксер – скороспелый сорт капусты для свежего употребления. Кочан
округлый, плотный, фиолетово-красный, массой 1,6 кг. Листья с восковым
налетом серебристого цвета.
Ворокс F1 – среднеранний урожайный гибрид с периодом созревания до
технической спелости 115–120 дней. Листовая розетка небольшая с
приподнятыми листьями. Кочаны средние, массой до 3 кг, плотные. Кроющие
листья с антоциановой окраской. Хороши для потребления в свежем виде и
переработки.
Гако 741 – среднепоздний сорт продолжительностью вегетации 130–150 дней.
Кочаны плоско-округлые, массой до 3 кг, плотные, устойчивы к
растрескиванию, обладают отличной лежкостью. Их горьковатый привкус
исчезает при хранении. Окраска кочанов сизо-фиолетовая с восковым
налетом.
Друмонд – скороспелый сорт краснокачанной капусты. Кочаны округлые,
массой 1,5–2 кг. Розетка плотная, компактная.
Интро F1 – раннеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Листья
фиолетовые, с сильным восковым налетом, слабопузырчатые. Кочаны рыхлые,
на разрезе фиолетовые, массой до 2 кг.
Калибос – среднеспелый сорт, хорошо переносит пониженные температуры.
Кочаны конусовидные, фиолетовые, на разрез они красно-фиолетовые, массой
до 2,5 кг. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами, консистенция
нежная и сочная. Хорошо переносит понижение температуры и повышенные
нормы выпадения осадков
Каменная головка 447 – среднеспелый сорт с продолжительностью вегетации
120–145 дней, розетка листьев раскидистая, в диаметре до 80–85 см.
Кочаны округлые, плотные, красно-фиолетовые, массой до 1,5 кг.
Созревание кочанов не дружное, урожайность средняя. Сорт неустойчив к
растрескиванию, лежкость средняя.
Киссендруп – среднеранний урожайный сорт, предназначенный для
непосредственного потребления в свежем виде и недлительного хранения.
Кочаны крупные, плотные, с темно-красными листьями.
Лангедейкер поздний – позднеспелый урожайный сорт. Кочаны крупные,
массой до 3 кг, овальные, плотные, фиолетовые, хорошо хранятся зимой.
Лангедейкер ранний – очень скороспелый сорт для потребления в свежем
виде в салатах. Розетка листьев маленькая. Кочаны массой 1–1,5 кг,
плотные, красно-фиолетовые.
Летний дебют – раннеспелый сорт. Кочаны массой до 1,5 кг, фиолетовые.
Сорт хорошо переносит как пониженные, так и повышенные температуры.
Людмила F1 – раннеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Листья
мелкие, фиолетово-зеленые, с сильным восковым налетом. Кочаны плотные,
на разрезе темно-фиолетовые, массой до 2 кг, отличного вкуса.
Максила – среднепоздний сорт краснокочанной капусты иностранной
селекции. Масса кочана до 3 кг. Кочаны плотные, осенью грубоваты, после
хранения вкус улучшается. Используется с января по март.
Марс – среднепоздний урожайный сорт с периодом вегетации 140–160 дней.
Кочаны округло-плоские, плотные, устойчивые к растрескиванию,
темно-фиолетовые, на разрезе значительно светлее, средней плотности,
массой до 1,5 кг. Ценится за отличные вкусовые качества.
Примьере F1 – раннеспелый гибрид. Розетка листьев полуприподнятая,
небольшая. Устойчив к холоду, болезням, растрескиванию. Листья
темно-фиолетовые, с восковым налетом. Кочаны крупные, плотные, массой до
3,5 кг. Вкусовые качества отличные...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Секреты составления букетов
Сейчас очень модны и, кажется, даже
современны понятия – флористика и аранжировка. Но составлением букетов
занимались еще в Древнем Риме и в Греции, и ни одно торжество не
обходилось без цветов.
Слово букет французского происхождения и означает – «красиво собранная
группа цветов». Со временем вместе со сменой моды менялись техника и
внешняя форма букетов. Об умелом комбинировании цветов в букеты
заговорили в начале 19 века. Сейчас это целая наука. Существует
несколько школ флористики: японская, французская, немецкая, голландская.
Иногда приезжают известные флористы и дают мастер-классы
любителям-цветоводам, часто это происходит в КОСКе «Россия» на
выставках-ярмарках. Я же расскажу об этом в общих чертах.
Умение составлять букет зависит от знания растений, вкуса составителя и
качества цветов. Букеты могут быть самой различной величины – от 5 до 50
см в диаметре. Средний по размерам букет (20–25 см) подходит для многих
случаев. Большие букеты (30–50 см) предназначаются для торжеств.
Букет не должен быть плотным, цветы группируют свободно, естественно,
при этом каждый цветок сохраняет свою особенность и прелесть. Он может
быть составлен из одного или нескольких видов цветов или из одного или
нескольких сортов одного вида.
Число цветков в букете зависит от их вида, но обычно, оно бывает
нечетным. Для небольших букетов подбирают 3,5,7 или 9 цветков, чтобы их
можно было расположить асимметрично.
При составлении букета важно искусно сочетать форму и размеры цветов, а
также их количество. Так, внизу букета располагают крупные, яркие цветы,
вверху – меньшие по величине, более нежные по окраске, легкие.
Расположение в букете может быть симметричным и несимметричным. В
последнем случае важно с особым вниманием отнестись к подбору правильной
гаммы окрасок и цветов, а также к линии аранжировки.
Композиции могут быть одноцветными, из одного вида цветов, например,
красные тюльпаны, или желтые нарциссы, или розовые пионы, иногда в
сочетании с зелеными побегами. Букеты могут быть и двуцветными и
многоцветными с гармоничными или контрастными тонами, например, нарциссы
с тюльпанами (сочетание белого с розовым или желтого с красным),
обрамленные зеленью.
Важную роль в цветочных аранжировках играет цвет. Например, красный,
желтый и оранжевый – активные, броские, яркие – хорошо видны в вечернее
время и на большом расстоянии. Синий, голубой, фиолетовый и зеленый –
пассивные цвета. Они лучше смотрятся на близком расстоянии, при ярком
освещении и теряются в сумерках, как бы блекнут. Белый цвет всегда
хорош, а темно-бордовый и темно-фиолетовый лучше использовать как фон
или контраст для ярких и белых расцветок аранжировок.
При составлении букетов учитываются гармоничность сочетания колеров,
чтобы достичь декоративного эффекта при различных цветовых сочетаниях.
При многоцветных композициях допустимы сочетания красного с синим,
желтого с красным, розового с голубым, но лучше разделить цветы
растениями с промежуточными окрасками или оттенить зеленой листвой.
Наиболее гармонично желтая окраска цветков сочетается с фиолетовой,
синяя с оранжевой. Белые цветы рядом с синими и фиолетовыми подчеркивают
интенсивность их окраски. Следует также помнить, что соседство красных и
фиолетовых, синих и фиолетовых, розовых и красных, оранжевых и желтых
или красных цветов воспринимается как дисгармоничное. Растения одной и
той же культуры хорошо сочетается между собой по окраске, особенно при
наличии сортов с белыми цветками. Лучшие сочетания окрасок получаются
при объединении светлых и темных, ярких и нежных тонов.
По форме букеты подразделяются на круглые и односторонние. У круглых
цветы расположены с всех сторон, цветки направлены наружу, немного
вперед на зрителя. Такие букеты предназначаются в качестве подарка или
для украшения стола. У односторонних букетов цветы направлены в одну
сторону и расположены в одной плоскости, поэтому при составлении
подбирают цветы со стеблями различной длины. Длинные стебли помещают на
заднем плане, низкие – на переднем. Такие букеты служат для украшения
помещений (у стен и колонн), а также для возложения у памятников, могил.
Большое значение при составлении букета отводится его аранжировке,
дополнению веточками зелени. Для этой цели можно использовать растения
открытого грунта – спаржу, гипсофилу, хосту и выращиваемые в оранжереях
– аспарагусы, папоротники, циперус, листья каллы, адиантума.
Очень важно, чтобы букет гармонировал с вазой. Цвет ее должен сочетаться
с тональностью цветов или быть нейтральным (серый, белый, черный), а
форма, размеры и материал, из которого она сделана – соответствовать
поставленным в нее цветам. Керамические вазы больше подходят для полевых
цветов, хрустальные для культурных. В высоких вазах хорошо смотрятся
цветы на длинных стеблях – георгины, гладиолусы, лилии, пионы, ирисы,
хризантемы, в низких вазочках – ландыши, гиацинты, подснежники,
незабудки, крокусы и другие цветы с короткими стеблями.
Придерживаясь этих правил вы и сами, уважаемые цветоводы, можете
составить отличный букет!
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
Лабазник вязолистный (таволга)
Мы все чаще стараемся приобрести и
вырастить на своем участке красивые, редкие, полезные растения. В
основном все они выходцы из других стран, и порой наш суровый климат
плохо переносят, и даже гибнут. Свои же местные, не капризные и полезные
растения, мы почти не замечаем и не обращаем на них достойное внимание.
Одно из таких растений – лабазник, который широко распространен и растет
во многих регионах – по берегам рек, около озер, где много влаги и
достаточно солнца.
Лабазник – многолетнее растение, семейства розоцветные, с мелкими белыми
цветами, собранные в крупные метельчатые соцветия. Высота растения
достигает более одного метра, стебель прямой, корневище ползучие. Цветет
с конца июня по июль. Во время цветения над белыми соцветиями лабазника
всегда жужжат пчелы и шмели, полакомиться его нектаром слетаются
многочисленные жучки и бабочки. Но при этом его запах не любят комары и
оводы. Если натереться его листьями то вас комары будут облетать
стороной, также пучки травы лабазника вешают в помещениях для
отпугивания этих вредных кровососущих насекомых.
Лабазник не капризное, неприхотливое растение, отлично растет на не
пригодных местах. Во время цветения выглядит очень красиво, благодаря
своим пушистым белым соцветиям. Но основное достоинство лабазника – его
лекарственные свойства. Издавна к этому растению уважительно относились
во многих регионах России, у него много местных названий – белоголовец,
белоголовка, беломалинник, лабазка, медовник и т.д.
В качестве лекарственного сырья используют все части растения. Надземную
массу заготавливают во время цветения, нарезают траву и сушат в тени.
Корни заготавливают осенью, когда начинается высыхание травы. Лабазник
обладает многими целебными свойствами, иногда его называют природным
аспирином, он содержит производные салициловой кислоты. Благодаря ей
лабазник хорошо снимает воспалительные процессы, боли в голове, мышцах и
суставах. Эффективно помогает при гриппе, ОРЗ, кашле, астме. Применяют
его при лечение герпеса и опоясывающего лишая. Препараты из лабазника
показаны при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете, он нормализуют
содержание сахара в крови, стимулируют кровоснабжение головного мозга.
Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени,
почек, щитовидной железы, ревматизме, мигрени, бессоннице, отравлениях,
включая алкогольные, укусах ядовитых животных и насекомых. Лабазник
хорошо лечит раны, кожные воспаления, язвы, угри, перхоть.
Настой из лабазника делаю так: беру 1 столовую ложку сухого сырья
заливаю стаканом кипятка и настаиваю в термосе 10–12 часов. Настой очень
долго не портится, его можно хранить не только в холодильнике, но и при
комнатной температуре.
Настойку делаю так: заливаю сухое сырье лабазника спиртом 1 к 3 или
водкой 1 к 5. Настаиваю пять суток. Наружно настойку применяют для
промывания ран, протирания, компрессов, добавляют в воду при мытье
головы и приеме ванн. Используют для получения целебного пара в бане.
Мазь делают следующим образом: измельченные в порошок корни смешивают с
таким же количеством вазелина. Мазь используют для шелушащихся мест
кожи, смазывая их 2–3 раза в день.
Ускорит лечение концентрированный отвар из коры осины, который богат
цинком. Делают его так: берут 20 г коры осины, заливают полулитром воды
и упаривают час на медленном огне. Этим отваром протирают кожу перед
нанесением мази с лабазником. В состав всех дорогостоящих мазей от
псориаза входит цинк.
Лабазник можно применять и как эффективное профилактическое средство,
способствующие укреплению иммунитета. Для этого достаточно его добавить
в чай. К примеру, в горном Алтае чай из цветков лабазника называют
покосным чаем, всегда берут его с собой на покос, пастухи и лесники пьют
его и не простывают и не страдают артритами, несмотря на холодные ночи и
ледяную воду в горах. Чай из соцветий очень вкусный, ароматный, даже без
сахара кажется сладким. Очень хороший напиток не только для лечения
вышеназванных болезней, но и для похудения и борьбы с нарушениями обмена
веществ. Не стоит его употреблять в запретных количествах, отравиться им
нельзя, но при передозировке можно получить расстройство желудка. Трава
лабазника противопоказана при хронических запорах, так как обладает
вяжущими свойствами. Лабазник обладает противосвертывающим свойством,
поэтому он может спровоцировать кровотечения у лиц с плохой
свертываемостью крови. Также следует с осторожностью его применять
гипотоникам, лабазник понижает давление.
Целебные свойства лабазника позволяют широко применять его в народной
медицине и при изготовлении домашних косметических средств.
Лабазник можно с успехом вырастить и на своем участке. Осенью необходимо
накопать корневищ из диких зарослей и высадить у себя на участке,
желательно в более привычных для него условиях. Место нужно подобрать с
достаточным количеством солнца, можно и небольшую полутень с достаточным
количеством влаги. Он отлично приживется на вашем участке и отблагодарит
вас красивыми белыми соцветиями на высоких стройных стеблях. И конечно,
вы можете собрать нужное вам количество сырья для лекарственных целей.
Лукшин Александр Васильевич