Читайте в № 43 от 22 октября
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад с 14 по 17 октября и ввиду гололедных явлений на
электричке. Основной целью данной моей поездки было выполнение
завершающих работ по подготовке сада к зиме. Поскольку полного
завершения таких работ еще не предполагалось, то фотоаппарат с собой,
чтобы зафиксировать результаты их выполнения, я решил не брать.
Как всегда, несмотря на дождь в день приезда, я сначала сделал осмотр
растений и сада. Подавляющее большинство садовых растений на это время
уже сбросили листья. Даже маньчжурский абрикос, чей снимок я давал в
«УС» №41/2014 г., часть листьев сбросил, хотя они остались зелеными.
Сбросили часть листьев и сеянцы фундука. Зелеными и несброшенными
остались листья у айвы японской и обыкновенной, сеянцев сливы домашней и
отдельных сортов стланцевых сортов яблони и груши.
Дальше какая-то часть времени в этот день еще была затрачена на подъем
из скважины насоса для его хранения зимой в гараже, а после прекращения
дождя и на наблюдение за ходом регенерации корней высаженных в сентябре
саженцев груши на кизильнике. О последнем наблюдении хочу сказать более
подробно.
Прочитав статью «Время посадок торопит» Л.А. Котова («УС» №39/2014 г.),
где автор в выводах пишет, что приживаемость саженцев при посадке
осенью, вплоть до замерзания почвы, не уступает приживаемости при
весенней посадке (здесь в статье опечатка – вместо при весенней,
ошибочно написано при осеней), я решил в этом усомниться. Решил
усомниться я и в том, что Урал, по мнению автора, отличается длительной
осенью с умеренной температурой и поздним замерзанием почвы. Для этого я
сделал высадку 23 сентября 6 саженцев груши на кизильнике, ориентируясь
на прогноз очень теплой погоды на последние семь дней этого месяца,
достаточной для приживления их корневой системы. А 29 сентября в порядке
опыта высадил еще один саженец груши сорта Октябрина на кизильнике, уже
ориентируясь на прогноз октябрьской плохой погоды, чтобы проверить
успешность регенерации его корней при столь поздней высадке. Правда,
размер надземной части у этого саженца небольшой, не более 25 см, и я
его всегда сумею укрыть на зиму снегом и ничем не рискую, так что
отсутствие нормальной регенерации его корней и возможная гибель по этой
причине ему не грозит.
14 октября я очень тщательно сделал раскопки в узком секторе корневой
системы саженца Сладкая Максимки и указанного саженца Октябрины,
использовав для этого совочки, миниатюрные рыхлители и даже кисточки.
Затем освобожденные корешки были отмыты от земли тонкой струей воды.
Обследование проводилось с применением лупы и показало, что непораженные
корешки саженца Сладкая Максимки успешно продолжали рост. На обрезанных
корнях диаметром менее 3–4 мм образовался каллус и начался рост зачатков
корешков. На обрезанных корнях диаметром более 5 мм только началось
образование каллуса. Обследование корневой системы Октябрины показало,
что в ее регенерации стоит мертвый сезон, то есть никакой регенерации за
две недели не произошло. Без полной защиты снегом такому саженцу при
столь поздней посадке грозит гибель.
Мое сомнение в том, что Урал отличается длительной осенью с умеренной
температурой и поздним замерзанием почвы (я здесь имею в виду только
конкретно Свердловскую область), уперлось в факты. Мой анализ
среднемесячных температур воздуха октября за 14 лет нового столетия
показал, что в течение 6 лет эти температуры оказывались значительно
ниже нормы, а в этом октябре аномально ниже нормы, что исключает
длительную осень с умеренной температурой в течение 43% лет указанного
периода. Кроме того, позднее замерзание почвы в октябре не гарантирует
хорошую регенерацию корней в этом месяце. Ведь корни яблони, например,
начинают свой рост более-менее только при температуре почвы больше 5°С,
а согласно «Справочнику по климату СССР» среднемесячные температуры
почвы в Екатеринбурге в октябре составляют на глубине 0,05 м 1,5°С, на
глубине 0,1 м – 1,9°С, на глубине 0,15 м – 2,3°С и на глубине 0,2 м –
2,6°С. К тому же ночью в октябре температура воздуха на поверхности
почвы значительно ниже, чем днем, поэтому и температуры почвы на
указанных глубинах оказываются также значительно ниже. А скорость роста
корней ночью, по исследованиям специалистов, намного выше, чем днем при
одинаковых дневных и ночных температурах. Поэтому никакой успешной
регенерации корней плодовых и ягодных растений в октябре в подавляющем
большинстве годов у нас не может быть. Крайний проверенный срок посадки
саженцев у нас 25 сентября, а лучше еще раньше – в сентябре, а совсем
хорошо – рано весной. Проведенный опыт хотя и трудоемкий, но очень
наглядный.
Много времени в этот раз также заняла прополка, ее завершение и вынос
травы за территорию сада. Вынос травы я проводил утром 17 октября, когда
на поверхности почвы уже лежал снег. Проведенная прополка является в
этом дождливом, богатом на разную траву году уже второй.
Много времени заняла и установка защитных сооружений от зимнего
подопревания из пластиковых сосудов для воды на молодые растения
абрикоса иркутской селекции и на сеянцы магнитогорских абрикосов,
имеющих небольшие размеры, а также изготовление цилиндров из нарезанных
листов поликарбоната и их установки около крупных растений сеянцев
магнитогорских абрикосов. Об особенностях устройства указанных защитных
сооружений я многократно писал раньше, а также и в последних номерах
«УС» в этом году.
В этот раз я не успел поставить для защиты от подопревания металлические
бочки около взрослых и молодых деревьев абрикоса, а также защитить их
стволы и толстые скелетные ветви от весенних ожогов с помощью бумажных
лент. Снег и холод этому нисколько не мешают, поэтому сделаю это на
следующей неделе. Хочу на данной неделе завершить и пригнутие всех
побегов малины, часть из которых оказалась еще не пригнутой. И тогда у
меня остается только пригибание к земле стволов, стволиков и ветвей
маломорозостойких и малозимостойких плодовых, ягодных и орехоплодных
растений. Но эту работу я всегда делаю в начале ноября, когда уже
частично замерзла почва. А по прогнозу первая неделя ноября ожидается
достаточно теплой.
Хотел бы еще рассмотреть здесь более детально состояние садовых
растений, с которым они входят в зимовку. На сегодня можно считать, что
подавляющее большинство плодовых, ягодных и орехоплодных растений
завершили свой рост, находятся в состоянии покоя и у них идет первая
стадия закалки. Как известно, для первой стадии закалки указанных
растений после завершения роста необходимы низкие положительные
температуры воздуха в течение 10–15 суток, что не вполне обеспечивала
погода прошедшей части октября, так как с 11 числа начались постоянные
ночные отрицательные температуры воздуха. Поэтому первую стадию нынешней
закалки можно считать для них не вполне успешной по данной причине. Еще
больше на неуспешность первой стадии нынешней закалки может указывать
недостаточное накопление указанными растениями продуктов фотосинтеза в
запас из-за холодного июня, аномально холодного июля и холодного
сентября. А дальше также должно произойти и с их второй стадией закалки,
и с сохранением высокой морозостойкости и зимостойкости в течение всей
зимы. И эти растения могут ждать различные неприятности – вплоть до
сильных морозных повреждений и даже гибели. Поэтому садоводы должны быть
готовы к подобным событиям.
Еще я хотел показать сделанные ранее фотографии белой акации (фото 1),
которые у меня растут уже около 35 лет, и необычных желудей нынешнего
урожая дуба (фото 2). Растущие у меня в саду растения белой акации
обладают большой требовательностью к теплу и имеют низкую
морозостойкость и зимостойкость. После плохих летних периодов и особо
суровых зим они часто вымерзают по уровень снега. В течение нескольких
хороших летних периодов и отсутствия особо морозных зим они вырастают
даже в виде деревьев высотой 3,5–4 м, хорошо цветут и даже завязывают
семена. И дальше периодически все повторяется снова. Особенностью
растений белой акации является то, что после гибели основного растения
она распространяется во многих местах сада далеко от него отпрысками от
корневой системы, засоряя сад. Неудобством является и большая
околюченность растения. Но, вместе с тем, белая акация является довольно
интересным, очень быстрорастущим растением, и я пока ее растения не
собираюсь выбрасывать из сада.
Необычным оказался в этом году и урожай желудей дуба. Во-первых, желуди
оказались почему-то разного размера – крупные и мелкие. Во-вторых, их
созревание наступило не одновременно. С чем связано такое, я не знаю.
Может, повлиял аномально холодный и дождливый вегетационный период, или
очень суровая зима, или еще что-то. Я проверил жизнеспособность
указанных мелких и крупных желудей. Она оказалась хорошей. Все желуди
при замачивании наклюнулись. То есть разнобой в размерах и времени
созревания желудей не повлиял на их посевные качества.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ДОЛИХОС
Долихос обыкновенный (Lablab purpureus) – очень красивая
однолетняя травянистая лиана. Известна еще под названием бобы
гиацинтовые, лаблаб, лобил или вьющаяся сирень.
Распространен долихос во многих теплых областях Азии и Африки, где в
теплом климате он является многолетником. А у нас он выращивается как
однолетнее вьющееся растение. В зависимости от условий он вырастает
длиной от 1,5 до 3 метров и может хорошо обвить опору.
Долихос имеет крупные сердцевидные листья, их тройчатая форма схожа с
листьями бобов и фасоли. Окраска его листьев бывает разнообразной:
зеленая, пурпурная или красно-фиолетовая в зависимости от сорта.
Мотыльковые ароматные цветки долихоса собраны в изящные, длинные
многоцветковые соцветия (в кисти до 40 цветков!), образующиеся в пазухах
листьев. У сортовых долихосов цветки бывают белые, розовые, малиновые,
синие или фиолетовые разных оттенков, а также двухцветные.
В наших условиях цветет с начала июля до самых заморозков.
Продолжительность цветения одного цветка около трех дней, а всей кисти –
20–30 дней. Цветки источают очень приятный аромат. А когда цветение
прекращается, то на растении появляется крупная гроздь темно-фиолетовых
бобов, похожая издали на виноградную.
Декоративны не только листья и цветки долихоса, но также и
образовавшиеся плоды (внутри бобов семена-горошины кремового цвета с
белым гребешком). Плоские, изогнутые, с носиком, глянцевые бобы
достигают 6 см в длину, имеют зеленую или цветную окраску и долго
украшают это растение в конце садового сезона.
Осенью на лиане одновременно можно видеть и молодую зеленую листву (в
верхней части растения), и желтеющие старые листья, и особенно эффектные
на их желтом фоне цветные бобы, образовавшиеся у основания листьев. При
этом раскрываются все новые цветки в оригинальных соцветиях,
устремленных к небу.
Долихос теплолюбив и хорошо растет на достаточно прогреваемых местах.
Для его посадки надо выбирать солнечное место с рыхлой и достаточно
влажной почвой. Но кислые и сильнощелочные почвы он не переносит.
Как и всем вьющимся растениям, так и долихосу, необходимы опоры, к
которым подвязывают стебли и направляют по ним растение.
Северянам лучше выращивать долихос посевом семян в торфоперегнойные
кубики, таблетки большого диаметра или в горшочки, наполненные
плодородной землей. Ростки появляются через 8–10 дней. А чтобы всходы
появились пораньше, семена лучше подвергнуть скарификации, т.е. потереть
между двумя листами наждачной бумаги.
После четвертого листа верхушку сеянцев прищипывают. После этого на
побегах вырастают боковые побеги, которые образуют пышный зеленый ковер.
Можно высеять семена в стаканчики, предварительно выдержав в воде в
течение суток, и после прорастания, с наступлением устойчивого тепла,
посадить в открытый грунт, а можно высеять прямо в грунт на глубину 3 см
на расстояние 40–50 см друг от друга. Главное условие – почва должна
быть абсолютно прогретой.
Рассаду высаживают в открытый грунт в третьей декаде июня на расстоянии
50–60 см друг от друга и сразу протягивают опоры – прочные синтетические
шнуры. Главное условие – почва должна быть абсолютно прогретой.
Уход за долихосом не вызывает особых трудностей. Он очень чувствителен к
недостатку влаги в начальный период роста. А после смыкания рядов его
поливают только в случае долгого отсутствия дождей. В процессе роста
растения подкармливают полным минеральным удобрением. А для лучшего
развития растениям требуется яркий свет и тепло, в тени он растет плохо.
В период цветения и плодообразования для нормального роста температура
не должна опускаться ниже +18°С. Поэтому многие садоводы предпочитают
выращивать долихос на балконе или на лоджии.
Но долихос не только очень красивое растение, это – древняя зернобобовая
культура, довольно распространена в мире, но особенно популярна в
индийской кухне. Долихос может похвастаться не только насыщенным
травяным ароматом, но и сбалансированным белком. В пищу используются как
зрелые сухие плоды, так и свежие зеленые стручки.
Долихос универсален, он может быть гарниром и основным блюдом, одинаково
хорош в салатах и супах, особенно в сочетании с имбирем и кокосом. Бобы
долихоса имеют насыщенный травяной аромат, по вкусу немного напоминают
стручковую фасоль. Перед приготовлением бобы рекомендуют предварительно
замачивать. Варят их более часа.
Долихос, как очень живописная лиана, может использоваться для озеленения
беседок, заборов, создания арок, пергол, где его необычно окрашенная
листва и особенно яркие плоды создают необыкновенный декоративный
эффект. Он красиво смотрится в саду рядом с гацанией, гайлардией,
диморфотекой, кореопсисом, эшшольцией и другими яркими цветками с
контрастной окраской.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Гербера
Гербера – одно из самых молодых
цветочных растений, вошедших в промышленное и частное цветоводство.
Род гербера относится к семейству сложноцветные. В роду насчитывается
около 80 видов, которые в диком виде произрастают в южных районах
Африки, Индии, Китая, Японии, Южной Америки. Родоначальником современных
культурных сортов считают герберу Джеймсона из Южной Африки.
Гербера имеет укороченный подземный побег, на котором в пазухах листьев
расположены почки. Из части пазушных почек в течение жизни растения
развиваются новые листья и цветоносы, а часть их остается спящими,
обеспечивая регенеративную способность герберы. Листья крупные, жесткие,
темно-зеленые, на длинных черешках, продолговатые, междоузлия укорочены,
поэтому листья расположены в форме розетки. Цветоносы безлистные, полые,
заканчиваются корзинкой диаметром 5–20 см.
В цветоводстве распространение получили несколько групп герберы:
1) мелкоцветковые с изящными тонколепестными цветками, диаметр соцветия
до 10 см;
2) крупноцветковые узколепестковые с язычковыми цветками шириной 3–4,5
мм, длиной до 50 мм. Диаметр центральной части соцветия с трубчатыми
цветками (диск) небольшой. Листья некрупные, куст компактный, низкий, с
большим количеством побегов, что обеспечивает высокую степень
вегетативного размножения. Очень продуктивны, в том числе и зимой –
около 30 цветков;
3) широколепестковые с соцветием диаметром 12–15 см, язычковые цветки
шириной 7–12 мм, длиной 40–50 мм, диск крупный, иногда темный. Куст
мощный, раскидистый, с крупными листьями и небольшим количеством
побегов. Коэффициент вегетативного размножения невысокий, растут
медленнее, зацветают на две недели позже. Средняя продуктивность 20–25
цветков.
Есть у герберы махровые и полумахровые формы, они различаются по
количеству язычковых цветков, их ширине и длине цветоноса. У махровых
форм лепестки укорачиваются в направлении к центру и заполняют все
соцветие. У полумахровых форм в центре соцветия язычковые цветки короче,
сложены в несколько рядов и формируют отдельный венчик. Такие соцветия
более легкие, чем густомахровые, средняя продуктивность 15–20 штук с
растения.
Гербера хорошо размножается и семенами и вегетативно (деление куста,
черенкование). Семенной способ размножения позволяет получать большое
количество посадочного материала, но потомство получается неоднородным
по размерам, форме, окраске.
Лучше всего прорастают свежесобранные семена, перед посевом их
замачивают в воде или раскладывают на влажную фильтровальную бумагу или
марлю. При температуре 22–25°С они проклевываются через 2–4 дня, такие
семена раскладывают на субстрат и сверху присыпают чистым сухим песком.
Субстрат должен быть рыхлым и плодородным. Посевы поливают, прикрывают
пленкой и притеняют. Нельзя допускать пересыхания почвы во время
прорастания семян. Всходы появляются через 7–10 дней. Следует помнить о
том, что молодые растения легко поражаются грибными заболеваниями:
излишняя сырость почвы и высокая влажность воздуха может привести к
массовой гибели сеянцев. Через 2–3 недели, при появлении первого
настоящего листа или небольшой розетки, сеянци пикируют, при этом
длинный стержневой корешок прищипывают, а растения высаживают глубоко,
до листочков. После посадки обильно поливают, затем растения поливать
надо редко, т.к. все еще остается опасность развития заболеваний. До
укоренения их опрыскивают, температура должна быть 20–22°С, затем
снизить до 15–16°С. Растения, имеющие 5–6 листочков, можно высаживать на
постоянное место. При посеве семян в январе, растения готовы к высадке
на постоянное место в апреле-мае.
Вегетативное размножение герберы обеспечивает однородность посадочного
материала и сохранение признаков и качества цветов материнского
растения. Гербера имеет подземный стебель – ризому, на котором находятся
спящие почки. Из них, при делении куста развиваются молодые побеги,
которые используют для размножения. Лучшее время для деления герберы –
июнь-сентябрь. Делить кусты можно разными способами. Обычно материнское
растение вынимают из земли, обмывают корни и укорачивают их до 15 см.
Затем острым ножом делят на части так, чтобы в каждой деленке было 3–4
листа и часть корневой шейки с корнями. Место разрезов присыпают
толченым углем или золой. Деленки высаживают в ящики, поливают,
притеняют. Укоренение проходит медленно, и только через месяц деленки
трогаются в рост. Можно делить корневище, не выкапывая из земли.
Осторожно отгрести землю от него и острым ножом разрезать сверху донизу.
Разделенные части, не вынимая из земли, присыпают углем или золой.
Жизнедеятельность корневой системы при этом мало нарушается, и новые
корни образуются очень быстро. После образования корней растения
вынимают из земли и окончательно отделяют друг от друга. Поделенные
части продолжают расти без заметной остановки.
Лучшей почвой для герберы считаются легкие суглинки или супесь с большим
содержанием перегноя с торфом и опилками. Следует помнить, что гербера
образует глубокую корневую систему до 50 см, поэтому емкости для посадки
должны быть не меньше 45–50 см. Также следует следить, чтобы при посадке
розетка листьев не соприкасалась с землей, а находилась над землей на
0,5–1 см. Растения надо поливать всегда теплой водой – 20–22°С. При этом
надо следить, чтобы вода не попала на листья или внутрь куста, особенно
на корневую шейку. Поливать растения лучше утром.
В период интенсивного роста растения подкармливают 2–3 раза в месяц, а
осенью и весной 1 раз в 3 недели. С середины ноября до февраля подкормки
не проводить. Поскольку гербера не переносит хлор, при подкормках нельзя
использовать хлористый калий.
Оптимальная температура для выращивания герберы при хорошей освещенности
в апреле–августе 22–25°С, рано весной и осенью 15–17°, зимой 12–14°С.
Нельзя допускать резких перепадов температуры. Повышением температуры
можно вызвать массовое цветение, а понижением ее – цветение задержать.
При температуре +30°С снижается продуктивность и возникает опасность
развития паутинного клеща. Чтобы гербера цвела зимой, необходим световой
день 12–14 часов, т.е. необходимо досвечивать растения с октября по
февраль.
Соцветия герберы готовы к срезке, когда созревает пыльца у 2–3 рядов
трубчатых цветков. К этому времени цветоносы приобретают достаточную
прочность и долго сохраняются в воде. Цветонос лучше не срезать, а
выдергивать под углом, придерживая растения у основания.
Продолжительность жизни цветов в воде различна – от 5 до 12 дней, в
зависимости от сорта. Соцветия с более широкими лепестками желтых
оттенков сохраняются в срезке дольше, чем с узкими лепестками красных и
розовых тонов. Большей живут в воде сорта с меньшим диаметром корзинки и
длиной цветоноса до 50 см.
Новые сорта герберы, включенные в Госреестр селекционных достижений:
Виктория – группа махровые. Растение высотой 40 см, со средней
облиственностью. Листья темно-зеленые, слегка опушенные. Цветонос
прочный. Среднее число соцветий на одно растение 10–16 штук. Соцветие
махровое, плотное, диаметром 11 см, темно-красное. Аромата нет, не
выгорает. Цветет почти круглый год.
Сочи – группа махровые. Растение высотой 52 см, со средней
облиственностью. Листья темно-зеленые, слегка опушенные. Цветонос
прочный. Среднее число соцветий на одно растение 16 штук. Соцветие
махровое, плотное, оранжевое, диаметром 11 см. Аромат отсутствует,
окраска не выгорает. Цветет почти круглый год.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ТО ЛИ КОРЕНЬ, ТО ЛИ ЗМЕЯ
Когда Вы выкопаете этот корешок, то
увидите, как причудливо он изогнулся, совсем как небольшая свернувшаяся
змея. Из-за такой формы корневища он и получил прозвище «змеиный». А
видовое латинское название переводится как «дважды скрученная». Целебные
свойства этого растения известны еще со времен Гиппократа, Диоскорида,
Галена.
Растет горец змеиный на сырых лугах, на окраинах травяных болот,
заболоченных берегах рек и озер, в разреженных лесах, на лесных опушках
и полянах среди кустарников.
Горец змеиный, или аптечный (в народе змеевик, сердечный корень, раковые
шейки), – это многолетнее травянистое растение из семейства гречишных,
высотой до 70–80 см, с толстым, несколько сплюснутым, змеевидно
изогнутым корневищем, от которого отходят многочисленные тонкие корни.
Корневище темно-красное с бурым оттенком, одревесневающее, на свежем
изломе буро-розовое.
У горца змеиного стебли прямые, голые, не ветвящиеся, высотой до 1
метра, не ветвятся, листья продолговатые. Прикорневые листья крупные, на
длинных черешках, а стеблевые листья по размеру значительно меньше и на
коротких черешках. Они снабжены раструбами, обнимающими стебель.
Растение цветет в июне. Цветки мелкие, бледно-розовые, реже белые, имеют
приятный запах. Они собраны в плотные колосовидные соцветия длиной около
6 см.
Лекарственным сырьем у горца змеиного являются эти корневища, которые
заготовляют осенью после отмирания надземной части или рано весной до ее
отрастания. Корневища выкапывают, отряхивают землю, обрезают надземную
часть растений и моют в холодной воде.
После того как корневища подсохнут на воздухе, их сушат на чердаке или
под навесом с хорошей вентиляцией или в духовке при температуре 50–60°С.
При медленной сушке корневища буреют и плесневеют. Правильно высушенное
сырье – без запаха, имеет сильно вяжущий вкус и буровато-розовый цвет на
изломе.
Корневища горца змеиного ценны прежде всего за исключительно высокой
содержание дубильных веществ (до 25%). Именно поэтому их широко
применяют как вяжущее вещество при воспалительных заболеваниях слизистых
оболочек полости рта, ангинах. А в смеси со зверобоем, корой дуба и
черникой их применяют при расстройствах кишечника, хронических колитах,
стоматитах.
Для приготовления отвара горца змеиного берут 10 г корневищ на 1 стакан
воды и готовят как другие отвары, нагревая 15 минут на кипящей водяной
бане. Принимают отвар по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой, а при
стоматитах и язвах во рту этим настоем надо полоскать рот 4–5 раз в
день. Хранят приготовленный настой в прохладном месте не более 2 суток.
В.А. Лойко