В архив

Читайте в № 43 от 24 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад 17 и 18 октября и находился там два дня, хотя собирался поехать 15 октября. Однако из-за случившейся неисправности в автомобиле и необходимостью ее устранения с поездкой пришлось на два дня задержаться.
Целью данной моей поездки было выполнение работ по дальнейшей подготовке сада к зимовке. Поскольку количество таких работ в моем большом саду также очень большое, то их окончание обычно затягивается до середины ноября или еще дальше. Поэтому главным в этот приезд было выполнение работ, начатых и не законченных ранее.
Как всегда, сразу по приезду я сначала провел осмотр растений. Подавляющее большинство садовых растений на это время уже сбросили почти все листья. В разной степени с листьями в основном оставались только разные южные садовые растения. Но и у них началось пожелтение и опад самых нижних на побегах листьев. Для примера на фото 1 показан куст айвы обыкновенной, у которого начали желтеть и уже частично опали листья в нижней части побегов. Такое я увидел только второй раз за время регулярного выращивания ее сеянцев и культурных сортов в качестве плодового растения и подвоя, начиная с 1984 года. Таким же примерно явилось и пожелтение и опад нижних листьев и на побегах у растений гуми (фото 2), что пришлось наблюдать впервые за время с 1995 года.
Некоторым особняком из числа наших традиционных плодовых растений, явилось частичное сохранение зеленых листьев только у двух растений абрикоса, когда у всех остальных таких растений листья уже достаточно давно пожелтели и опали. К указанным растениям абрикоса относятся один из магнитогорских сеянцев (фото 3) и одна форма маньчжурского абрикоса, являвшаяся подвоем культурного сорта (фото 4). Данный магнитогорский сеянец, которому в этом году исполнилось 7 лет, в течение всех годов роста сохраняет дольше всех осенью свои зеленые листья, то есть имеет самый длинный период вегетации. Несмотря на это, его зимостойкость не хуже, чем у других, имеющихся в саду растений абрикоса. Поскольку его морозные повреждения в суровые зимы – не больше, чем у всех остальных таких растений.
Особый разговор об указанной подвойной форме маньчжурского абрикоса. Данная подвойная форма маньчжурского абрикоса, выросла из саженца, у которого погибла от выпревания культурная часть – сорт Хабаровский. Саженец получен из Хабаровска в 1990 году. Из этого подвоя к концу 2016 года выросло очень крупное дерево. За все годы роста его листья оставались зелеными до тех пор, пока их не побивали осенью морозы. В суровые зимы с ранней гибелью листьев от сильных осенних заморозков это дерево обычно имело сильные морозные повреждения, но вскоре восстанавливалось и продолжало расти дальше. Его зимостойкость была не намного выше, чем у большинства высаженных в тот же год сеянцев культурных хабаровских сортов абрикоса. Сентябрь 2016 года был очень теплым, и листья данного дерева маньчжурского абрикоса оставались зелеными до середины октября и продолжали фотосинтезировать. Скорее всего, только к этому моменту у него полностью завершился рост и оно вступило в период покоя. А дальше у него наступила первая стадия закалки при низких положительных среднесуточных температурах, на которую требовалось, по крайней мере, не менее 20 дней. А с 14 октября до самого его конца и в первые недели ноября все среднесуточные температуры были отрицательными, то есть из-за недостатка времени на присутствие низких положительных температур первая стадия закалки прошла не эффективно, с большими нарушения. А в ноябре к 14 числу ночные температуры опустились до -20°C и к 20 – до -30°C. Это и привело данное растение абрикоса к его гибели в зиму 2016–2017 годов. Намного лучше перенесли ту зиму растения абрикоса и другие садовые растения, чей рост завершился к 30 сентября – 5 октября. Мой образец дерева маньчжурского абрикоса и по литературному описанию, и по непосредственным наблюдениям других деревьев такого абрикоса выглядит типичным деревом маньчжурского абрикоса. Но, судя по длительности периода роста, его, скорее всего, можно отнести к гибриду маньчжурского абрикоса с каким-то культурным сортом. Поэтому не всякий сеянец маньчжурского абрикоса может в наших условиях обладать высокой зимостойкостью. Очень многое у него зависит от родословной. На фото 4 видны остатки стволов и ветви после гибели стволов в зиму 2016–2017 годов и ветви в этом году. Сейчас у дерева растет только одна 3–4-летняя молодая ветвь.
Основной моей работой в этот раз было продолжение распутывания побегов актинидии аргута и актинидии коломитка, снятие их лоз с побегами со шпалеры на землю и связывание их в жгуты. О том, что такая работа является очень трудоемкой, я писал в прошлом выпуске «УС». Данная работа со снятием лоз с побегами со шпалеры актинидии аргута была начата мною в прошлый приезд, но я успел сделать тогда опускание на землю только одной лозы. Поэтому в этот раз всю указанную работу мне пришлось делать практически полностью заново. Работа по снятию лоз актинидии аргута, чьи побеги из-за отепляющего действия дома мало пострадали от весенних заморозков, завершилась достаточно быстро – часа за три. Примерно такое же время заняла и работа по связке опущенных лоз и побегов в компактные и удобные для укрытия снегом жгуты. На фото 5 показан лежащий на земле жгут лоз и побегов левого плеча растения актинидии аргута №1 и правого плеча растения актинидии аргута №2, а на фото 6 – правого плеча растения актинидии аргута №1.
Данные растения актинидии аргута, особенно №1, представляют собой очень мощные высоковозрастные лианы, мужского типа. Они выращены из семян, посаженных в 1980 году. Им сейчас уже 39 лет. За указанное время выращивалось из семян и от посадки черенков и саженцев и несколько растений актинидии аргута женского типа, которые хорошо росли и плодоносили. Но все женские растения оказались с более низкой зимостойкостью, чем мужские, и погибли от мороза в малоснежные и бесснежные зимы. И сейчас у меня не растет ни одного растения этой актинидии женского типа. Каждый год собираюсь их посадить. Но и выращивание только мужских растений актинидии аргута тоже интересно. Поскольку их посадки сравнимы с тропическим лесом и очень декоративны при такой большой длине лоз и побегов, покрытых очень крупными листьями. Да и очень красиво цветение этих лиан, да и приятен запах, исходящий от цветов. Чтобы судить о большом размере этих растений, приведу только длину лоз растения №1. Длина левого его плеча составляет около 9 м, а правого – около 8 м. Толщина лоз, отходящих от корня, имеет величину толщины человеческой руки.
А вот работа по снятию лоз и побегов актинидии коломикта со шпалеры и укладка их на землю оказалась намного более трудоемкой, что связано с сильным повреждением весенними заморозками большей части её кустов. Всего у меня растёт три мужских растения и 5 женских растений этой актинидии. Частично пострадали от заморозка одно и еще половина другого женских растений и одно мужское растение, у них погибли отдельные зеленые побеги и листья. У всех остальных женских и мужских растений заморозками были убиты все зеленые побеги и листья, рост этих растений с отставанием от не пострадавших от заморозков растений на 15–20 дней произошел из спящих почек. Причём новые побеги выросли из многих спящих почек на каждом побеге. Большинство новых побегов имеет небольшую длину. И вот все эти многочисленные новые побеги сплели все побеги друг с другом, с проволоками шпалеры, с другими лозами и с соседними предметами и растениями. Моя попытка распутывания побегов у нескольких лоз на одном из кустов закончилась ничем. Поэтому мне для ускорения распутывания пришлось использовать секатор. Обрезка побегов поздней осенью абсолютно безвредна для актинидии, поскольку она закончила полностью свой рост и при обрезке у побегов отсутствует плач. Но, как оказалось, даже при использовании для ускорения распутывания побегов секатора для одной лозы требуется больше часа времени, то для распутывания всех лоз в одном кусте будет требоваться, может быть, целый день, а всех лоз на всех кустах –целая неделя. Учитывая сказанное, я решил побеги на лозах не распутывать, а только отцеплять их от проволоки шпалеры секатором и опускать весь сцепленный побегами лоз куст на землю. После чего опущенные на землю ворохи лоз каждого куста располагать на земле соответствующим образом и связывать в один жгут с такими ворохами лоз других кустов. При таком подходе работа по снятию и опусканию лоз каждого куста на землю пошла быстрее и была завершена часа за четыре. Но связывать в жгут опущенные лозы мне придется только в следующее посещение сада, так как эта работа также трудоемкая. Общая панорама опущенных на землю лоз каждого куста актинидии коломикта показано на фото 7.
В очень небольшом объеме в этот приезд мне довелось заниматься и прополкой. Рассчитываю капитально заняться ею в следующее посещение.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

МЕЛИССА ЛИМОННАЯ

Мелисса лимонная – многолетнее травянистое ароматическое растение. Еще две тысячи лет назад ее выращивали древние греки и римляне, добавляя в еду для возбуждения аппетита.
Слово «мелисса» в переводе с греческого означает «мед». Стоит потереть стенки улья этой травой, как пчелы слетаются к нему, как по волшебству. Другие названия этого растения – пчелиная мята, медовник, роевник, маточник, пчельник у многих народов также ассоциируются с пчелами
В Западной Европе ее возделывают почти в каждом саду и даже на балконах и лоджиях. В России это растение известно тоже давно, но в садах и огородах встречается довольно редко
Внешне мелисса похожа на крапиву двудомную. У нее такие же прямостоячие, четырехгранные ветвистые стебли высотой до 80 см, все растение густо покрыто листьями. Листья яйцевидные, черешковые, темно-зеленые, зубчатые, по краям они покрыты железистыми волосками. Цветет мелисса с июля по сентябрь. Ее бледно-голубые или бледно-розовые цветки на коротких цветоножках расположены в пазухах верхних листьев.
Наиболее распространены в садах два сорта мелиссы: Кведлинбургская стелющаяся с сильно разветвленным стеблем и Эрфуртская прямостоячая с прямым стеблем и другие местные популяции, которые различаются по форме куста, срокам цветения и зимостойкости. Но сейчас в магазинах можно найти неплохие новые сорта:
Дозя. Розетка листьев полуприподнятая, высотой до 80 см. Лист темно-зеленый, слабоморщинистый, слабоопушенный. Цветок мелкий, белый.
Жемчужина. Розетка листьев полуприподнятая, высотой до 100 см. Число побегов 25–70. Облиственность хорошая. Лист короткочерешковый, темно-зеленый, без воскового налета, слабо-морщинистый и гладкий. Устойчив к неблагоприятным условиям среды.
Исидора. Розетка листьев горизонтальная, высотой до 70 см. Лист яйцевидной формы, зеленый, слабоморщинистый. Цветок мелкий, белый.
Кадриль. Розетка листьев приподнятая, полусомкнутая, число побегов до 15. Лист среднего размера, зеленый, без антоциана. Цветок мелкий, светло-сиреневый.
Лимонный аромат. Розетка листьев полуприподнятая, высотой до 60 см. Лист яйцевидный, темно-зеленый, со слабым восковым налетом.
Свежесть. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 60 см. Лист среднего размера, темно-зеленый. Цветок мелкий, голубовато-белый.
Царицынская СЕМКО. Растение прямостоячее, высотой 50–70 см, ветвистое. Облиственность высокая. Листья мелкие, яйцевидные, от светло-зеленой до зеленой окраски, с сильным лимонным запахом.
Мелисса лимонная хорошо зимует в открытом грунте при достаточном снежном покрове. Осенью на незащищенных от холодов местах ее желательно мульчировать торфом или сухими листьями. К тому же не следует забывать, что зимостойкость растений в возрасте более 5 лет сильно снижается.
Для выращивания мелиссы надо выбирать теплые солнечные места, хорошо защищенные от холодных ветров. Наилучшими для этого являются хорошо освещенные южные склоны. В затененных местах мелисса растет тоже неплохо, но становится менее душистой. Но при этом не следует забывать, что место для мелиссы должно находиться вне огородного севооборота, т. к. при хорошем уходе она будет цвести и плодоносить до 10 лет.
Лучше всего мелисса растет на богатых гумусом, умеренно увлажненных среднесуглинистых почвах. Она не переносит кислые и тяжелые глинистые почвы и сильное увлажнение.
Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно иметь на участке 5–6 растений, поэтому большого участка для ее выращивания не требуется. Но поскольку она ежегодно развивает большую вегетативную массу и растет на одном месте 6–8 лет, то к подготовке почвы надо относиться серьезно.
Начинают подготовку почвы осенью. Почву перекапывают на глубину не менее 30 см, внося под перекопку на 1 кв. м по 8–10 кг перепревшего компоста, по 2 ст. ложки суперфосфата и калийных удобрений. При необходимости вносят известь в потребном количестве. Весной вносят на 1 кв. м по 1 чайной ложке мочевины, перекапывают почву на глубину 12–15 см и тщательно разравнивают.
При посеве семян сразу в открытый грунт их высевают весной в прогретую землю. Расстояние между рядками требуется 50–60 см, между растениями после прореживания 25–30 см. Глубина заделки семян 0,5–1 см. При глубокой заделке семян всходы появляются не одновременно. Семена прорастают при температуре 10–12°С.
Обычно всходы появляются через 25–30 дней. Поэтому для облегчения борьбы с сорняками семена мелиссы надо сеять вместе с семенами маячной культуры (салат, кресс-салат, пекинская капуста), которые быстро всходят и к моменту появления всходов мелиссы обозначат ее рядки и будут готовы к уборке.
При выращивании рассады мелиссы семена предварительно замачивают в течение 3–4 дней, затем высевают в посевной ящик, который надо держать на освещенном подоконнике, т. к. мелисса светолюбива.
Всходы при появлении первой пары настоящих листьев пикируют в бумажные стаканчики или полиэтиленовые мешочки с почвой. В это время необходимо поддерживать нормальный водный, воздушный, температурный и световой режим.
В открытый грунт рассаду высаживают в возрасте 60–65 дней в конце мая по указанной выше схеме. Для осенней высадки рассаду мелиссы можно выращивать и в холодных рассадниках.
Для размножения мелиссы делением кустов выбирают 4–5-летние растения и делят их на 3–4 части в третьей декаде мая, когда на них отрастут побеги, или в самом конце августа.
Легко размножать мелиссу и отводками, как черную смородину. Для этого в июне надо пришпилить к земле побеги взрослого растения, присыпать их смесью перегноя и торфа и часто поливать. К осени на таких побегах образуются корешки, а весной следующего года молодые растения можно отделять и высаживать на постоянное место.
Уход за мелиссой на плантации первого года состоит из прореживания молодых растений, рыхления междурядий, прополок, поливов и подкормок после срезки зелени. На второй и последующие годы в течение периода вегетации мелиссу дважды подкармливают полным минеральным удобрением по 1 чайной ложке на 1 кв. м или раствором коровяка (1:10). Первый раз это делают рано весной, а второй – после срезания листьев.
Если мелиссу размножали посевом семян, то в первый год надо делать лишь один сбор зелени, а с молодых растений, выращенных из разделенных растений, листья собирают дважды. У многолетних растений зелень собирают в два приема – в фазе бутонизации, а затем через 30 дней. Лучше собирать листья с растений во второй половине дня.
Зелень мелиссы при необходимости моют и быстро сушат, лучше в тени и на сквозняке, т. к. они очень быстро буреют. При всех видах сушки температура не должна превышать 35°С. Сухую зелень складывают в стеклянные банки и плотно закрывают. Хранят ее в темном месте не более года, т. к. затем она быстро теряет свой аромат.
Можно выращивать мелиссу и в комнатной культуре. В таком случае осенью следует выкопать один-два куста мелиссы и посадить их в горшки, которые можно поставить на подоконник. Главное условие – хорошее освещение, желательна дополнительная подсветка.
Весной с куста нарезают и укореняют черенки, а сам куст делят на несколько частей. С наступлением тепла те и другие высаживают в грунт. При таком выращивании не сложно заготовить вполне достаточное для одной семьи количество зелени данного пряно-ароматического растения. Да и зимой на подоконнике можно будет щипать свеженькие листочки.
А если к этому добавить декоративный внешний вид мелиссы и выделяемые растением в воздух фитонциды, то окажется, что это чуть ли не самое универсальное и полезное комнатное растение.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Выгонка гиацинтов

Несмотря на то, что в наше время в цветочных киосках и магазинах очень много всевозможных цветов: и горшечные, и срезка, и также выгоночные, но все, что бывает сделано своими руками, доставляет больше радости и удовольствия, особенно детям – наблюдать своими глазами, как из луковицы вырастает такое чудо! Больших затрат и хлопот выгонка не доставляет – надо только купить луковицы.
Что же такое выгонка? Выгонка – это прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя и начинают расти в несвойственное им время. В домашних условиях наиболее подходящими для зимней выгонки являются гиацинты, тюльпаны, нарциссы, мускари, крокусы, подснежники. Но все же лучше всего удаются гиацинты, к примеру – в ноябре, поздно высаживать все другие луковицы, кроме гиацинтов, так как для укоренения им требуется 10–12 недель, а всем остальным 12–16 недель, и к 8 Марта готовы свежие цветы гиацинтов!
Для выгонки берут крупные, совершенно здоровые, плотные, тяжеловесные луковицы. До посадки их следует хранить в темном, прохладном, сухом месте. Для посадки нужны ящики или горшочки глубиной не менее 10 см, почва должна быть не кислой: торф, песок, опилки, но лучше всего их смесь с добавлением легкой земли. С луковиц следует снять кожицу и посадить так, чтобы верхушки луковиц были на уровне поверхности почвы, расстояние между луковицами 1–1,5 см. Посадки полить и поставить в темное место с температурой воздуха не выше 10°С, а лучше 3–5°С, влажность воздуха 75-80%. Поливать следует по мере подсыхания верхнего слоя почвы. В таких условиях укоренение продолжается 8–12 недель. Из холодного помещения емкости следует доставать тогда, когда появятся белые ростки и ком земли хорошо оплетен корнями (корни выглядывают снизу из отверстия горшка или из щелей ящика). Ростки должны быть не менее 8–10 см, в нижней части ростка должен хорошо прощупываться бутон. Ящики и горшки с луковицами вносят в помещение, где температура должна быть для гиацинтов 16–18°С. Перед тем, как занести растения в теплое помещение, ростки следует закрыть черной плотной бумагой или перевернутыми пустыми горшками, для того чтобы растения постепенно привыкали к теплу и свету. Снимать укрытия следует через 5–7 дней, постепенно, каждый день, приоткрывая растения на несколько минут, и то в сумерках. В первые сутки после повышения температуры растения не следует поливать, а затем полив должен быть регулярным. По прошествии темного периода температуру следует поднять для гиацинтов до 22–25°С. Почва всегда должна быть влажной. Вода для полива должна быть температурой 18°С. Если надо ускорить цветение, то можно опрыскивать листья теплой водой 2–3 раза в день. Гиацинты зацветут через 10–12 дней после повышения температуры. В начале цветения хорошо бы снизить температуру до 15°С, иначе цветение быстро закончится. Обычно цветение продолжается 10–12 дней.
Я много лет занимаюсь выгонкой гиацинтов. Обычно на выгонку ставлю 15–20 ноября, и к 8 марта они зацветают. Луковицы высаживаю в небольшие глиняные горшочки по 1 штуке и убираю в подвал дома, где у нас хранятся клубнелуковицы гладиолусов, корнеклубни георгин и картофель. Температура там обычно бывает 2–4°С. Поливаю один раз в неделю. После того, как росток вырос до 8–9 см (он белый), заношу в квартиру и ставлю на пол под кровать и закрываю колпаками из черной бумаги. Приоткрываю их в сумерках на несколько минут. Через 5 дней колпаки снимаю совсем, оставляю под кроватью еще на 2–3 дня и уже затем выставляю на свет совсем зеленые ростки. Если в квартире жарко, то ставлю их на подоконник, где прохладнее. Гиацинты у меня получаются гораздо лучше, чем в магазинах, с высокими цветоножками и плотно сидящими кудрявыми цветками и цветут 15–17 дней, наполняя всю квартиру чудесным непередаваемым ароматом! Цветущие гиацинты следует поливать по мере высыхания верхнего слоя.
После окончания цветения луковицы следует поливать умеренно, постепенно прекращая полив. Также после цветения луковицы следует подкормить 2 раза с интервалом 8–10 дней полным комплексным удобрением. После окончательного увядания и подсыхания листьев луковицы следует еще 2 недели подержать в земле. Выкопанные луковицы надо хранить в сухом прохладном месте до высадки в грунт в обычные сроки (октябрь). Для повторной выгонки луковицы не пригодны.
Можно попробовать выгнать гиацинты в воде. Для этого налить свежую воду в любую емкость (бокал, стакан, баночки из-под сметаны или йогурта) почти доверху, сверху положить картонный или фанерный кружок и вырезать отверстие по основанию луковицы, вставляя ее так, чтобы донце не соприкасалось с водой. Установку луковиц проводить в те же сроки, поставить в те же условия, что и луковицы в почве. Чтобы вода не загнивала в емкостях, на дно надо положить кусочек древесного угля или немного соли. В темноте держать до тех пор, пока росток не вытянется до 12–13 см, затем перенести в комнату и ухаживать так же, как и за луковицами в почве.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

ЛЕКАРЬ В СОТНЕ ОДЕЖЕК

Слово «капуста» происходит от древнекельтского «кап» – голова. Родина растения – страны Атлантического и Средиземноморского побережья Европы и Азии. На территории Англии, Франции, Италии, Греции, Турции и Сирии до сих пор встречается дикорастущая капуста – небольшое растение с листьями, расположенными в виде розетки. Потребовалось много веков для того, чтобы труд и упорство селекционеров превратила эти невзрачные листья в крупные прекрасные кочаны разных сортов.
Археологические раскопки свидетельствуют, что человек использует капусту, начиная с каменного и бронзового веков. Древние египтяне уже за шесть веков до новой эры широко возделывали капусту, позднее в античном мире ее освоили греки и римляне. Южные племена славян на территории нашей страны первыми узнали о капусте от живших в Крыму и других районах Причерноморья греческих колонистов и переняли ее культуру.
Издавна капуста высоко ценилась не только как пищевое, но и как ценное лекарственное растение. Например, ее считали прекрасным средством от опьянения. У древних греков капуста служила символом трезвости.
Народная мудрость гласила: «Съешь капусту перед питьем – не опьянеешь, съешь после – разгонишь хмель».
Древнегреческий математик Пифагор утверждал, что «капуста поддерживает бодрость и веселое настроение». Римский писатель и государственный деятель Катон писал, что этот овощ соединяет в себе все целебные свойства «в пропорции, которая способствует здоровью», и считал, что благодаря капусте римляне в течение столетий обходились без лекарств.
Римляне приписывали капусте свойство лечить бессонницу, успокаивать головные боли, излечивать глухоту. Ее использовали при лечении заболеваний кишечника: как при расстройствах, так и при запорах. Чуть недоваренный овощ применяли для послабления, а долго вареный – для закрепления. В русских народных лечебниках можно найти множество рецептов применения капусты с лечебной целью: «Сок квашеной капусты помогает от падучей... Сырой сок сгоняет бородавки. Рассол капусты препятствует распространению Антонова огня (гангрены)» и т. д.
Высоко ценили капусту в Киевской Руси. В «Изборнике» Святослава (ХI век) указывается, что она применялась при заболеваниях сердца, при язвенной болезни и других недугах. В травнике 17 века «Прохладный вертоград» написано, что капуста «отверзает утробу, разбивает мокроты, побуждает мочу и ветры». Считали также, что свежая капуста и ее сок полезны при геморрое, заболеваниях дыхательных путей, селезенки, печени, помогают при бессоннице, ожогах, экземе, диатезе (золотухе), имеют противоцинготное действие, а квашеная капуста укрепляет зубы и десны.
Капуста содержит целый ряд ценных для организма веществ, определяющих ее лечебные и питательные свойства. В ней есть богатый набор витаминов: В1, В2, В6, С, РР, К и U, пантотеновая и фолиевая кислоты, каротин (провитамин А), минеральные вещества (соли кальция, калия, фосфора, марганца, железа), клетчатка, сахара, ферменты, органические кислоты, фитонциды.
Особенно богата капуста витамином С (его в ней столько же, как в апельсинах и лимонах!), и притом он хорошо сохраняется при длительном хранении в свежем и квашеном состоянии. Капусту сейчас широко используют в лечебном питании при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. Высокое содержание клетчатки в капусте позволяет рекомендовать ее для стимуляции двигательной функции кишечника, особенно при запорах и геморрое.
Благодаря наличию аскорбиновой кислоты капуста способствует выведению из организма холестерина и препятствует развитию атеросклероза. Обнаруженная в капусте тартроновая кислота нормализует жировой обмен. Вот поистине безвредное и эффективное средство продлить молодость! Малое содержание в капусте углеводов позволяет вводить ее в меню больных сахарным диабетом. Минеральные соли, особенно соли калия, которыми богата капуста, способствуют выведению из организма излишков жидкости.
Калий, как известно, необходим для сокращения мышц, для действия многих ферментов, он улучшает работу сердца. Вот почему капуста особенно полезна в меню тех, кто страдает заболеваниями сердца, почек, нарушениями водно-солевого обмена...

Л.В. Михайличенко

 архив