В архив

Читайте в № 43 от 21 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 13 по 16 октября и находился там четыре дня. Добирался до сада на автомашине.
Основной целью данной поездки было дальнейшее проведение работ по подготовке сада к зимовке. Конечно, не забыл я еще и о несобранных плодах груши Бере желтая, яблони Керр и ягодах лимонника.
Проведенное по приезду обследование состояния растений показало, что практически все из них, исключая такие южные плодовые растения, как айва обыкновенная и гуми, полностью сбросили листья или находятся на грани сброса. А у такого южного плодового растения, как кизил, листья хотя и не опали, но находились на растениях в высохшем состоянии очень красиво окрашенные в красный цвет. Вид кустов кизила с такими листьями весьма запоминающийся (фото 1). Наконец-то в этот приезд окрасились в желтый цвет и листья у последнего дерева абрикоса, чью фотографию с зелеными листьями я приводил в прошлом номере «УС». Более того, часть из них даже успела опасть (фото 2). И такое завершение роста всех выращиваемых у нас плодовых, ягодных и орехоплодных растений в конце сентября – первой половине октября вполне закономерно. Ведь только длительность нахождения этих растений при среднесуточной температуре выше 10°C, определяющей их нормальный рост, была равна нынче 143 дням при норме 119 дней, то есть на целых 20% выше нормы.
Сейчас у всех растений сада, вступивших в глубокий покой в начале октября, идет первая стадия закалки низкими положительными температурами. Пока число таких дней с эффективной закалкой невелико и составляет 5–6 дней. Дальше должны войти 18 октября и все числа с 20 октября по 31 октября и с 1 ноября по 3 ноября с положительными дневными температурами по имеющимся сейчас прогнозам. Если считать эти прогнозы достоверными, то число дней первой стадии закалки может и превысить 20. Здесь нам остается только надеяться на лучшее.
Хочу напомнить садоводам, что у растений полностью не успевших пройти первую стадию закалки, сразу после наступления морозов начинается вторая стадия закалки. Но при этом она проходит менее успешно, и эти растения в результате ее завершения не смогут достичь свойственной им максимальной морозостойкости и их могут ждать более сильные морозные повреждения. Конечно, в успешность своевременного завершения закалки могут вмешаться и погодные условия наступающего ноября, так как максимальную морозостойкость указанные растения могут получить только к концу декабря или в январе. А ноябрь нам обещают очень суровым. Поэтому очень сильные морозы в ноябре могут привести очень многие садовые растения, успешно закончившие рост и прошедшие первую стадию закалки, к сильным повреждениям. Раньше встречалось и такое.
На этот приезд в сад я планировал работы по снятию со шпалеры и укладки на землю лоз актинидии коломикта. Работа, как и по снятию со шпалеры лоз актинидии аргута, оказалась очень объемной. Она также требовала значительное время на распутывание лоз и побегов, при этом сильно мешали работе многочисленные погибшие побеги. Кроме того, побеги и лозы этой актинидии во многих местах сплелись с растениями лимонника на соседней шпалере, что также требовало их распутывания. Только к концу первого дня приезда на земле оказался очень плотно упакованный общий жгут из таких же частных жгутов лоз трех мужских и четырех женских растений актинидии коломикта (фото 3). Длина отдельных лоз у всех семи ее кустов достигала 5–7 м. Указанный способ сохранности зимой растений актинидии коломикта и особенно актинидии аргута явился самым удобным и надежным, что подтверждено успешностью их роста уже более полувека в моем саду.
В остальные дни много времени заняли сбор не совсем созревших плодов груши Бере желтой с ветвей и целой их падалицы, сбор плодов яблони Керр с деревьев и закопка многочисленной падалицы яблони и груши в землю. Всего было собрано и увезено в год три малых тарных пластмассовых ящика плодов груши и два ведра плодов яблони Керр (фото 4). Размер плодов Керра от 20 до 60 г. Один из крупных привезенных плодов Керра при домашнем взвешивании оказался весом почти в 70 г. Кроме того, в это же время было закопано в землю и очень большое число падалицы яблони и груши. Более быстрому выполнению последней работы очень сильно мешало отсутствие в этом сезоне обработки земли. То есть из-за невозможности моего посещения сада большую часть прошедшего сезона земля в нем не перекапывалась совсем.
В прошлый раз мною были собраны ягоды лимонника с его шпалеры, до которых я мог достать с земли. Поскольку оставшиеся неснятыми ягоды держались еще очень крепко и под растениями не было падалицы, то я решил и в этот раз не делать сразу их полную сборку, а сделать только частичную с использованием 50-литровой металлической бочки. И такое было сделано.
Третий и четвертый день пребывания в саду были потрачены на подготовку защитных устройств от зимнего подопревания молодых сеянцев и прививок, а также взрослых деревьев абрикоса и их установку. Сейчас у меня в саду растет около 50 взрослых деревьев абрикоса и несколько растений 3–4-летнего возраста, представляющих сеянцы, сорта и саженцы. Кроме того, в прошлом году осенью мною были посеяны косточки абрикосов для получения сеянцев для последующей их прививки. Из-за моей почти полной невозможности посещения сада в нынешнем сезоне выросшие из косточек сеянцы ни разу не поливались и не пропалывались. Всего сохранилось порядка 20 сеянцев высотой 15–25 см. Сохранить такие хилые сеянцы абрикоса от подопревания очень сложно, но можно. Был опыт выращивания таких же сеянцев, но из косточек от культурных абрикосов. А применял я для защиты таких сеянцев от подопревания их сухую зимовку, создаваемую надеванием на них пластмассовых бутылок с отрезанным днищем. Низ обрезанной бутылки погружается в почву на 3–5 см, а верхнее отверстие для пропускания вершины сеянца, холодного воздуха и задержки снега затыкается веточкой ели. Для освобождения верха бутылки и веточки ели от снега бутылки приходится несколько раз в течение зимы освобождать от снега, особенно при сильных снегопадах. Гряда с надетыми на сеянцы такими защитными сооружениями из пластмассовых бутылок показана на фото 5. Пока нет снега в верхних отверстиях отсутствуют веточки ели. Подобные защитные сооружения из 5-литровых сосудов для воды были в этот раз также установлены в количестве одного или двух сосудов для защиты от подопревания 2–3 летних сеянцев и саженцев абрикоса.
Для защиты от подопревания взрослых деревьев абрикоса я использую 200- и 50-литровые металлические бочки, а также свернутые из листов поликарбоната цилиндры с закрытым щитом днища, чей объем примерно соответствует 50 литрам. Действие указанных защитных сооружений заключается в следующем. Находящиеся на боку днищем к стволу дерева абрикоса металлические бочки или цилиндры из листьев поликарбоната с приставленным к одному концу щита очень длительное время остаются свободными от снега, а в отдельные зимы – и в течение всей зимы, что обеспечивает раннее и постоянное промерзание почвы в приствольном круге за счет постоянного поступления всю зиму в почву под ними холодного наружного воздуха. И как показал мой многолетний опыт использования данных защитных сооружений, они являются действительно эффективными сооружениями от зимнего подопревания.
Большую работу в этот раз пришлось сделать с ремонтом цилиндров из полкарбоната, так как многие из них пришлось заново скреплять скотчем, а затем и проволокой. Поэтому на постоянное место для защиты я решил устанавливать пока только металлические бочки, а в следующий приезд уже выставить и все отремонтированные цилиндры. Всего в данный приезд мною было установлено у растений абрикоса в месте основного их роста 11 штук 200-литровых и 5 штук 50-литровых металлических бочек, которые защитили 16 растений абрикоса (фото 6).
В последний день пребывания в саду утром меня встретил гвалт дроздов. Закопав в этот приезд очень большое число падалицы, я тем самым существенно уменьшил их кормовую базу. И они, видимо, сильно обиделись на меня, собравшись в большом числе на маленьком клочке почвы, где еще была падалица, и устроили бурный гвалт. Но гвалтом дело не закончилось, затем они так уделали автомобиль пометом, который очень быстро засох на солнышке, что мне пришлось два часа смывать его водой. Вот это месть так месть дроздов, что я раньше такого не припомню от них.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ГОТОВЬ ТЕПЛИЦУ С ОСЕНИ

«Готовь теплицу с осени!» Пусть эта известная поговорка немного переиначена, но она верна на 100%. Осень – самое удобное время для приобретения, установки и обустройства новой теплицы на огороде.
Теплица, особенно большая, это очень серьезная покупка для садовода и дачника. Поэтому и выбирать необходимо такую теплицу, которая обеспечит не только текущие потребности. Ведь покупать теплицу вы будете не на один год (средний срок службы современной теплицы около 10 лет).
При этом необходимо учитывать ряд важных практических и «стратегических» вопросов. Прежде всего, при выборе теплицы необходимо выяснить, входят ли в стоимость теплицы основание, подмости, желоба и транспортные расходы по доставке теплицы на участок. Вполне возможно, что в стоимость теплицы они не входят и за них придется платить отдельно.
Выбирать модель теплицы необходимо с расчетом на будущее. Сейчас такой выбор не представляет особых трудностей. В противном случае необходимо убедиться, что покупаемая вами модель теплицы предусматривает возможность увеличения ее площади.
Поэтому крайне важно заранее определиться с размером теплицы. Для этого обратите внимание:
- на размеры вашего участка, и где на участке вы планируете расположить теплицу;
- что находится или растет рядом с будущей теплицей, т. к. очень важно избежать ее затенения.
Чтобы правильно выбрать какая именно форма теплицы вам больше подойдет, необходимо обратить внимание на два очень важных момента:
- Перед покупкой надо окончательно решить, какие культуры вы хотите выращивать в теплице. Для невысоких культур (перцы, баклажаны, низкорослые сорта помидоров) можно выбрать арочную теплицу. Для высоких культур (огурцы, высокорослые сорта томатов) лучше подойдет двускатная теплица.
- Не стоит забывать и про собственные предпочтения, ведь теплица должна радовать вас не только урожаем, но и внешним видом.
Необходимо убедиться, что конструкция теплицы обеспечит возможность ее хорошей вентиляции. В хорошо вентилируемой теплице общая площадь проемов для вентиляции должна составлять не менее 20% площади теплицы.
Давно ушли в прошлое теплицы, покрытые недолговечной пленкой и дорогостоящие, хрупкие конструкции из стекла. На смену им пришел поликарбонат, материал более привлекательный по своим характеристикам: свето- и теплопроводность, прочность, вес и, главное, цена. Сотовый поликарбонат – на сегодняшний день самый популярный и самый выгодный материал для покрытия теплиц.
Сегодня существует несколько популярных вариантов каркаса теплицы:
- Стальной каркас, покрытый порошковой краской. Это довольно прочный каркас, но он сильно подвержен коррозии и поэтому недолговечен.
- Оцинкованный профиль. Такой каркас хорошо защищен от коррозии, но имеет низкие показатели прочности, т. к. здесь используются тонкие листы стали, которые легко деформируются.
- Квадратный стальной профиль из оцинкованной стали. Это лучший вариант для тех, кто приобретает теплицу надолго. Такой профиль имеет высокие характеристики прочности и, благодаря оцинковке, не подвержен коррозии.
Теперь о дверях. Двери теплицы должны открываться достаточно широко, чтобы в теплицу свободно проходила тачка. При этом дверной порог теплицы не должен быть таким высоким, чтобы затруднять ее движение. Прежде чем устанавливать такую теплицу, очень желательно осмотреть уже установленную теплицу подобного типа.
И, конечно, следует уточнить: не обеспечивает ли поставщик установку теплицы? Основание теплицы, скорее всего, вам придется устанавливать самостоятельно или нанимать для этой цели строителей.
В заключение хочется добавить, что лучше всего приобретать теплицу осенью. В этом случае в начале посевного сезона вы получите прочно стоящую конструкцию, которая прекрасно сохраняет тепло и будете меньше зависеть от капризов погоды.
Затем – это экономически выгодно, т. к. стоимость каркасов теплиц у производителей и продавцов осенью ниже в среднем на 10–15%, а весной в связи с увеличением спроса на теплицы происходит удорожание поликарбоната.
Как правило, большинство дачников планирует приобретение и установку новой теплицы на длинные майские праздники. Из-за этого создается высокий ажиотажный спрос, который усложняет процесс покупки, доставки и монтажа и увеличивает цену.
К тому же весной могут возникнуть затруднения с доставкой теплицы на дачный участок, ведь дороги в садовых товариществах в основном грунтовые, они становятся пригодны для перевозки грузов только после того, как сойдет снег и паводки и подсохнет земляное полотно.
По этой же причине, если вы не планируете устанавливать теплицу самостоятельно, то воспользоваться услугами профессиональных монтажников гораздо проще и дешевле осенью.
А если вы планируете установить теплицу самостоятельно, то опыт предыдущих лет показывает, что земляные работы в средней полосе России можно проводить вплоть до середины ноября. А в начале весны, по замерзшему грунту, это делать значительно сложнее и дороже. Так что выбор теплицы и время ее монтажа за Вами.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Вероника и вероникаструм

Вероника
Вероника широко распространенное растение, известное с глубокой древности. Название дано немецким ботаников Л. Фуксом в 1542 году в честь святой Вероники. Вероника относится к семейству подорожниковые, в роду известно до 300 различных видов, которые произрастают во всех частях света в умеренных широтах: на лесных опушках, среди луговой растительности, есть также любительницы горных рельефов. Среди вероник есть многолетние травянистые растения и есть полукустарнички. Также есть и лекарственные, и медоносы, и декоративные виды.
Раз такое большое разнообразие видов, значит, и растения отличаются внешним видом друг от друга. Высота растений может колебаться от 2 до 150 см. Растения могут быть с толстым ветвистым корневищем или с многочисленными тонкими корнями. Стебли могут быть прямыми или ползучими, голыми или опушенными. Листья зеленые или серые – из-за густого опушения, от 2 мм до 15 см длиной. Форма листьев – эллиптические, овальные, яйцевидные, ланцетные, зубчатые по краям.
В культуру были введены самые декоративные и неприхотливые виды.
Вероника большая – самый известный вид, в культуре с 1596 года. Многолетнее травянистое растение. Корневище стелющееся, шнуровидное. Стебли прямые, толстые, опушенные, высотой до 70 см. Листья супротивные, сидячие, яйцевидные, снизу опушенные, по краю пильчатые. Цветки диаметром до 0,9 см, собраны в длинные соцветия-кисти, которые образуются в пазухах верхних листьев. Цветоножки и чашечки опушены. Венчик ярко-синий, доли широкояйцевидные. Цветет в июле. В конце цветения побеги полегают в разные стороны от центра, поэтому необходима своевременная подвязка. Хорошо растет на любой почве. Зимостойкий, светолюбивый и влаголюбивый вид.
Вероника колосовидная – очень распространенный вид, растет повсеместно в умеренных широтах. В культуре с 1570 года. Растение многолетнее, высотой 40–50 см, стебли не многочисленные, слабоопушенные. Нижние листья продолговатые, на черешках, верхние – сидячие. Цветки ярко-синие, иногда фиолетовые и белые, собраны в верхушечные кистевидные густые соцветия длиной 10 см. Цветет с середины июля в течение 45 дней. Дает самосев. Растение неприхотливое, растет на любой легкой почве, засухоустойчивое, солнцелюбивое и зимостойкое.
Вероника дубравная – известное многолетнее растение, ее можно встретить на лесных опушках, на лугах по всей Европе и Западной Сибири. Растение с тонким ползучим корневищем. Стебли приподнимающиеся, высотой до 40 см. Листья округло-яйцевидные, сидячие, супротивные, опушенные, по краю крупнозубчатые. Цветки ярко-голубые или синие с темными прожилками, диаметром 1,5 см, собраны в рыхлые кисти, которые выходят из пазух верхних листьев. Листья зимующие, после таяния снега продолжают свою жизнедеятельность. Размножается семенами и отрезками корневища. Растение неприхотливое.
Вероника горечавковая – многолетнее растение, в культуре с 1784 года. Растение высотой до 45 см, образует подушковидные кустики. Листья собраны в прикорневой розетке, ланцетные, кожистые, зеленые, до 5 см длиной. Цветоносные побеги слабо облиственные высотой до 70 см. Соцветия колосовидные, рыхлые, многоцветковые. Цветки диаметром до 1 см, бледно-голубые или белые с темно-синими прожилками. Большинство розеточных листьев перезимовывает, новые листья появляются в мае. Цветет в июне. Растение теневыносливое, влаголюбивое, зимостойкое, растет на любой садовой почве. Размножается отрезками корневища.
Вероника армянская – многолетнее растение-полукустарничек, высотой до 10 см. Стебли лежачие, многочисленные, тонкие, коротко опушенные, древеснеющие у основания. Листья сидячие, перисто-рассеченные на тонкие доли (похожи на хвоинки). Цветки мелкие, бледно-голубые или бледно-сиреневые, собраны в кисти в пазухах верхних листьев, очень душистые. Растение засухоустойчивое, почвы требует щелочные, каменистые. Размножается отрезками корневища и семенами. Идеально подходит для альпинариев, каменистых горок и сухих мест.
Вероника нитевидная – растение многолетнее, стелющееся высотой 3–5 см. Побеги тонкие, длинные, покрыты светло-зелеными округлыми листьями. Цветки одиночные, голубые с темными жилками, поднимаются на длинных цветоножках из пазушных листьев. Стебли, соприкасаясь с землей, пускают корни, быстро распространяются в разные стороны и образуют большие светло-зеленые ковры, особенно на влажных почвах. Очень хороша для создания ковровых массивов, но может быть агрессивна, вытесняя другие растения. Растение неприхотливое, влаголюбивое, зимостойкое, но в бесснежные зимы часто вымерзает, но весной быстро восстанавливается.
Вот такая разная вероника, но это самая малая часть видов. Все они неприхотливые растения, но, в зависимости от вида, полив, например, обильный или умеренный, почвы сухие с высоким содержанием извести. Местоположение – хорошо освещенные участки. Для сохранения декоративных свойств следует после цветения удалять увядшие соцветия и обрезать побеги, что стимулирует дальнейший рост и омолаживает растения.
Про веронику цветоводы знают или хотя бы слышали, но многие ли слышали о родственнике вероники вероникаструме?

Вероникаструм
Вероникаструм тоже относится к семейству подорожниковые. Родина – степи, луга, опушки восточных районов Северной Америки. В культуре с 1714 года.
Растение многолетнее, травянистое, корневищное, высотой до 1–1,5 м. Корневая система мощная, со временем одревесневает. Стебли гладкие, облиственные, очень прочные. Листья ланцетные, зеленые, длиной до 15 см, зубчатые по краю, собраны в мутовки по 3–7 шт. вокруг стебля. Цветки мелкие, с приятным ароматом, белые, розовые, сиреневые, собраны в разветвленное, метельчатое соцветие длиной 15 см. Цветет в июле–августе.
Размножается вероникаструм делением куста весной или осенью. Хорошо переносит пересадку, но корневище нельзя пересушивать, необходимо сразу высаживать в почву. Перед посадкой внести органические удобрения и за сезон подкормить 2–3 раза минеральными удобрениями. Почвы желательны легкие, питательные, влагоемкие. Место солнечное, в полутени стебли вырастают слабые и полегают. А так высокие прочные стебли устойчивы к сильному ветру и не нуждаются в опоре, но в дождливое сырое лето соцветия сильно набирают воду и поникают. Растения хорошо переносят засуху и не любят застоя воды в почве. Морозоустойчиво.
Осенью все стебли следует вырезать и почву у корней замульчировать листом.
Вероникаструм хорошо подходит для создания зеленых изгородей, для декорирования заборов и хозяйственных построек.
В культуре выращивают две разновидности.
Вероникаструм виргинский. Высота растения 1,5 м. Листья темно-зеленые, ланцетные, обильно покрывают стебли. Цветки мелкие, светло-голубые, белые, сиреневые, розовые, малиновые, собраны в колосовидные соцветия длиной до 30 см, расположенные на верхушке стеблей.
Вероникаструм сибирский. Корневая система мощная, стебли высотой до 2,5 м, не ветвятся, поэтому растения образуют прямостоячие заросли. Листья продолговатые, крупные, расположены по всей длине стебля ярусами. Цветки мелкие, нежные, светло-голубые или сиреневые, густо покрывают колосовидное соцветие длиной до 30 см, расположенное на верхушках стеблей.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

И КРАСАВИЦА, И ДОБРЫЙ ЛЕКАРЬ

Пихта – это вечнозеленое дерево, которое достигает 35–45 метров в высоту и 50 сантиметров в диаметре и имеет узкую конусовидную крону, сохраняет свою форму до глубокой старости.
Чистые пихтовые насаждения в наши дни считаются большой редкостью, чаще всего дерево произрастает как примесь к кедру, ели и другим породам. Часто вырастает в виде второго яруса в осинниках, а вот с сосной она почти никогда не встречается.
Сегодня далеко не каждый горожанин сможет отличить пихту от знакомой с детства ели. Однако отличий очень много. Судите сами: крона ее гораздо гуще, хвоя мягкая, шелковистая на ощупь, более длинная, чем у елки.
Но самое главное – пихта гораздо запашистее ели. Да и шишки у нее прямостоячие, как свечки у новогодней елки. Недаром ее вместе с елкой выбрали главным украшением самого любимого праздника – Нового года.
Существует много видов пихты, но в нашем регионе произрастает в основном пихта сибирская. Это вечнозеленое хвойное дерево растет на равнинах, предпочитая не заболоченные возвышенные участки с суглинистыми, достаточно увлажненными почвами и в предгорьях. Приживается и на бедных песчаных почвах. Она теневынослива и зимостойка, не страдает от заморозков, но чувствительна к почвенным и атмосферным загрязнениям.
Ветки пихты в верхней части кроны горизонтальные, нижние – свисают до земли и способны укореняться. Выглядит она более пушистой, чем елка. Хвоя пихты темно-зеленая, блестящая, мягкая, неколючая, шелковистая на ощупь, более длинная, чем еловая, держится на дереве до 10 лет.
Если присмотреться к коре пихты, то можно обнаружить на ней небольшие вздутия. Это – так называемые бальзамические желваки. В них находится бальзамическое вещество – живица, основное богатство пихты. В качестве сырья для получения знаменитого пихтового эфирного масла используют пихтовую лапку, т. е. хвою и молодые веточки.
Пихту называют одним из наиболее полезных деревьев. Препараты с ее экстрактами используются при ревматизме, воспалительных процессах, хронической и острой сердечной недостаточности, а также при инфекционных заболеваниях.
Хвоя и мелкие веточки пихты имеют богатейший химический состав. Они содержат до 3% эфирного масла, очень большое количество витамина С. Семена пихты содержат до 30% жирного масла, богаты витамином Е. А кора пихты содержит до 12% дубильных веществ, из живицы пихты получают пихтовый бальзам.
В медицине применяется преимущественно пихтовое масло, которое представляет собой прозрачную, бесцветную или светло-желтую жидкость с характерным смолистым запахом. Из масла пихты добывают камфару, которая используется в медицине при сердечной недостаточности.
Пихтовый банный веник используют не только по прямому назначению, но и как ингалятор: пар способен выбивать из ветки эфирное масло, которое потом впитывается в легкие и кожу. Также ветками запасаются на зиму для принятия ванн.
Для целебных ванн и ингаляций заготавливают ветки, которые отличаются высокой бактерицидной активностью. К примеру, внесенные в помещение веточки пихты делают воздух почти стерильным.
В официальной медицине самое широкое распространение имеет препарат из пихты – камфора, которая применяется для возбуждения нервной системы и усиления деятельности сердца при шоковых состояниях и сердечно-сосудистой недостаточности. При стенокардии 5–6 капель пихтового масла надо накапать в 1 чайную ложку сахара и принимать внутрь 1 раз в день или втирать ниже соска 3–4 раза в день.
В народной медицине, особенно в районах Сибири, самое широкое применение имеет отвар из молодой хвои и почек пихты как сильное противоцинготное средство. Водные и спиртовые настои пихты губительно действуют на большинство микроорганизмов.
При воспалении десен к больному месту на 15–20 минут прикладывают тампон, смоченный в пихтовом масле. При зубной боли к больному зубу тоже прикладывают смоченный в пихтовом масле бинтик на 15–20 минут. При гайморите пихтовое масло закапывают в нос по 3–4 капли в ноздрю.
Пихтовое масло – одно из лучших средств для ингаляций при простуде, особенно при остром бронхите. Для этого в кипящую в кастрюле воду добавляют до 10 капель пихтового масла и, укутав голову, принимают ингаляции в течение 12–15 минут. Процедуры проводить как можно чаще до улучшения состояния больного.
При лечении простудных заболеваний эффективен пихтовый сироп, приготовленный из весенних почек пихты и меда. Для его приготовления 1 стакан измельченных почек пихты залить 3 стаканами кипятка, варить на слабом огне 15 минут, тщательно процедить. Полученный отвар смешать с медом в равных долях, нагреть до 40 градусов, перемешать. Принимать сироп по 1 чайной ложке перед едой.
При заболевании печени и желчевыводящих путей принимают ванны, добавляя в них по 30 капель пихтового масла. Продолжительность такой ванны 15–20 минут, их принимают 1–2 раза в неделю.
Считается, что помогает пихта и при опухолях лимфатических желез. Для этого надо взять 1 кг молоденьких отростков пихты, 0,5 кг корней малины и 0,5 кг меда, уложить в кастрюлю слоями. В смесь добавить 1 стакан кипятка. Настоять 24 часа, потом томить 8 час на водяной бане. После двухдневной выдержки слить сок в посуду. Принимать 5 раз в день перед едой взрослым по 1 ст. ложке в течение 2 недель. Затем сделать перерыв на две недели.
Пихтовое масло хорошо помогает при радикулите. Перед его применением необходимо принять горячую ванну или сделать прогревание, затем втирать в больное место небольшое количество пихтового масла. Курс лечения 10–15 процедур. А при переломах 1–2 раза в день втирают пихтовое масло, что ускоряет срастание кости.
В периоды эпидемий или когда в семье кто-то заболел, аромат пихтового масла в доме убивает бактерии, которые передаются воздушно-капельным путем, и так предохраняет других обитателей дома от болезней. Пихта способна защищать даже от стафилококков. Она очищает воздух от аллергенов и плесени
Простудные заболевания суставов в народной медицине лечат также и пихтовым паром. Для этого кипящий отвар пихтовой хвои надо вылить в небольшой тазик, накрыть его деревянной решеткой, поставить на нее ноги, прикрыть их вместе с тазиком одеялом и прогревать 15–20 минут.
Ну, а для любителей попариться в бане исключительно полезен веник из пихты. Заготавливать его можно круглый год и употреблять лучше сразу после заготовок. Это прекрасное лекарство при заболевании верхних дыхательных путей и дезинфекции кожных покровов тела. При этом ощущаешь необыкновенную легкость, словно сбросил с плеч несколько лет.
Вырастить на участке пихту совсем несложно. Ее семена сеют в апреле на глубину 0,5 см. Лучшие почвы для нее суглинки. До 6–8 лет сеянцы растут медленно. К третьему году они достигают высоты всего 15–20 см.
В это время сеянцы хорошо переносят пересадку без кома земли. Важно только не допустить подвертывания и переплетения корней. В старшем возрасте саженцы пересаживают только с комом земли.
Пихта прекрасно растет в тени дома, защищая его от холодных северных ветров. В тени пихты можно разместить беседку, хозяйственные постройки или площадку для компоста.
А если высокое дерево на участке нежелательно, то ежегодной прищипкой верхушки рост дерева можно очень сильно ограничить на долгие годы, чтобы она украшала участок, но не затеняла другие посадки.
Если возникает индивидуальная непереносимость пихтового масла и препаратов на его основе, то проявляется это раздражением кожи. Именно поэтому перед первым применением масла обязательно надо провести тест на его переносимость, нанеся 1 каплю масла на запястье. Если через 15–20 минут на коже нет реакции в виде покалывания, зуда или покраснения, то это значит, что масло применять можно.

В.А. Лойко

В архив