В архив

Читайте в № 43 от 27 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад 20 и 21 октября и находился там два дня. В первую дорогу до сада добирался на маршрутке. В обратную дорогу из-за отсутствия вечернего рейса маршрутки пришлось добираться до города только на следующий день на электричке.
Главной целью поездки было проведение работ по подготовке сада к зимовке.
Как обычно, сразу в день приезда был проведен осмотр всех растений сада на благоприятность прохождения ими первой стадии закалки, а также на наличие на них заложенных плодовых почек под урожай следующего года.
Первая стадия закаливания продолжается около месяца. Наиболее благоприятны для нее низкие положительные температуры от 2 до 5°C. Растения, получившие такую закалку, способны выносить дальше в ноябре морозы до -15…-20°C, а наиболее устойчивые – до -25…-30°C. Мною была проведена оценка среднесуточных температур прошедшей части октября. Оказалось, что средние значения среднесуточных температур первых двух декад октября были равны 4,23°C и 7,44°C. При этом среднее значение среднесуточных температур первой декады по длительности воздействия и абсолютному значению вполне нормально обеспечивало прохождение первой стадии закаливания. А вот среднее значение среднесуточных температур второй декады октября не обеспечивало этого. Однако дневные максимумы температуры, особенно во второй декаде октября, поднимались часто до 9–10°C. Поэтому первая стадия закалки может закончиться у нас, скорее всего, только к середине ноября. Для того чтобы ускорить прохождение первой стадии закалки, мне пришлось в данный приезд проверить качество охлаждения растений температурой воздуха. Пришлось убрать с них разные утепляющие материалы, для отдельных сделать полив, который способствует охлаждению почвы и растения, то есть влияет на закалку корневой системы и надземной части. Не помешало бы закалке и проведение корневой и внекорневой подкормки садовых растений фосфорными и калийными удобрениями.
Мною практикуется уже не один десяток лет и проверка в это время у садовых растений наличия на них заложенных плодовых почек. Осмотр показал, что на всех растениях наблюдается присутствие таких почек, но их количество значительно меньше, чем во многие другие годы. А количество заложенных плодовых почек на деревьях яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса действительно оказалось меньшим, и тому есть объективные причины. Жара и жестокая засуха с мая и до ноября не способствовали росту побегов нормальной длины, с достаточным для нормального роста растений числом листьев, что создавало бы требуемое им для этого количество продуктов фотосинтеза. Кроме того, в прошедшем сезоне у всех видов указанных плодовых растений после относительно благополучной зимовки и такого же благополучного опыления и оплодотворения наблюдался достаточно неплохой урожай. А как известно, высокие урожаи подавляют закладку плодовых почек. Поэтому все сказанное вполне закономерно. Кстати, по моим наблюдениям, нынешняя погода, вызвав неплохой урожай орехов лещины и фундука этой осенью, значительно снизило количество сережек на большинстве кустов этих растений.
Дальше, пользуясь погожей погодой, я решил в данный приезд завершить пригибание всех маломорозостойких растений к земле. Поскольку количество таких растений в саду большое, то выполнение этой работы за два дня потребовало от меня интенсивной работы. Пригибание и пригнутие плодовых и ягодных растений к земле проводилось с помощью укладки на них металлических труб, толстых и тонких жердей, досок и разных других тяжелых предметов. Широко использовалась для пригибания стволов, ветвей и побегов их подвязка синтетическим шнуром к вбитым в землю разным деревянным кольям.
Первыми пригибались к земле сучья растущих рядом друг с другом трех яблонь стланцев сорта Россошанское августовское (фото 1). Этим деревьям яблони уже более 40 лет, и они великолепно плодоносят. Для пригибания ветвей здесь были применены 5 металлических длинных труб разного диаметра, а также множество толстых и тонких жердей. С одного конца этого ряда яблони были пригнуты и ветви двух растений айвы обыкновенной и сливы домашней, которые не подопревают при их укрытии снегом. Еще одно очень большое возрастное дерево этого сорта яблони было пригнуто на неделю раньше.
Дальше были пригнуты ветви кроны стланца сорта яблони Апрельское. Этот стланец южного сорта яблони очень хорошо зимует под снегом, хорошо плодоносит и приносит очень лежкие плоды, очень хорошего вкуса. Дерево хорошо формируется в стланец (фото 2). На этом же снимке видны ветви дерева яблони сорта Ковровая 2 (дальний план, крупная согнутая ветвь со многими короткими крупными сучьями). Несмотря на ограниченную зимостойкость дерева этого сорта яблони, данная ветвь его никогда полностью не закрывалась снегом и никогда не вымерзала, и очень хорошо плодоносила. А это означает, что, может, мы ошибаемся в зимостойкости этого сорта яблони.
На фото 3 показан ряд пригнутых деревьев груши на ирге и уссурийской груше. На уссурийской груше привит сорт южной груши Яркая. В этом году эта груша великолепно плодоносила и принесла урожай плодов весом 150–280 г, очень хорошего вкуса и неплохой лежкости. Три пакета с ее плодами еще хранятся в яме в гараже. Еще на уссурийской груше здесь растет мой стланец сложного гибрида груши, который должен начать плодоносить на следующий год. Данный гибрид получен от скрещивания гибридов французского сорта груши сорта Бере Жиффар с нашими сортами груши и последующим новым скрещиванием его с нашими сортами груши. Первый гибрид сорта Бере Жиффар с нашими сортами был не зимостойким, обладал свойством естественной стланцевости и имел плоды хорошего качества. Второй гибрид первого гибрида Бере Жиффар получился значительно более зимостойким, но не обладает свойствам стланцевости. На следующий год посмотрим на его плоды.
Дальше на этом снимке ряда стланцев груши видны пригнутые с помощью шпагата к побегам ирги разные сорта груши. Это – другие мои сеянцы груши, стланцы груши сортов Россошанская десертная, Мраморная, Розовый бочонок и ещё одного какого-то сорта груши. Все указанные сорта груши хорошо растут и плодоносят.
В этот раз под опавшими листьями мне встретился плод груши сорта Розовый бочонок. Раньше я плоды данного сорта ещё не пробовал. Вкус плода меня просто удивил. Плод оказался просто отличного вкуса, как у отдельных южных сортов – очень сладкий, с небольшой кислинкой и очень приятным привкусом. Никаких каменистых клеток, как и терпкости, нет и в помине. Сейчас меня интересует только то, что таким вкусом обладает только этот плод, который пролежал всю осень под опавшими листьями, или и плоды вовремя снятые и хранящиеся в лежке? Позднее я попробую, так как в лежке находится порядка 15 плодов. А вообще, появилось желание иметь грушу этого сорта на уссурийской груше.
Одновременно с пригибанием яблони, груши, сливы, айвы обыкновенной мною также были пригнуты и кусты кизила, деревца рябины домашней и гуми. Растений кизила у меня в саду три куста, растений рябины домашней пять деревьев и растений гуми три куста. Растений гуми росло восемь кустов, но постепенно пять из них вымерзло. Кизил хорошо рос в стланцевой форме и неплохо плодоносил, но в одну из очень суровых бесснежных зим один из больших взрослых кустов его погиб от мороза. Причём причиной гибели этого куста кизила явилось вымерзание корней. В дальнейшем от вымерзания корней у меня в саду погибло еще три его взрослых сеянца. Все растения кизила, рябины домашний, гуми я в данный приезд не только пригнул, но и укрыл теплозащитным материалом. Для исключения подопревания столь рано укрытых утепляющим материалом указанных растений, я сделал в каждом укрытии два дренажных отверстия с двух сторон. Ну а дальше ещё собираюсь при выпадении достаточного количества снега приезжать в сад и открывать эти дренажные устройства для дополнительного промораживания почвы (фото 4).
В саду ещё растёт и ряд старых больших стланцев яблони, имеющих достаточно большую зимостойкость. Я у таких деревьев стланцев яблони защищаю от морозов только само их основание, толстые ветви не пригибаю. Но какая-то часть ветвей и побегов при пригибании их кроны всё-таки наклоняется ближе к земле и зимой укрывается снегом. Такими старыми стланцами яблони в саду являются сорта Солнцедар, Комлевское и Апорт Александрова. Укрытие таких яблонь на зиму показано на фото 5.
Помимо сортовых растений сливы домашней, у меня в саду растёт несколько её уже достаточно взрослых сеянцев. В этот раз они в количестве трех штук были пригнуты и связаны в один плотный жгут с другими сеянцами. Получилось очень длинное и узкое пригнутое растение (фото 6). Два растения, из числа пригнутых, через один-два года должны начать плодоносить.
Снимков растений я в этот раз сделал много, но рассказать о всех растениях на снимках в одной статье невозможно.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ

С каждым годом растет число садоводов, которые активно занимаются подзимними посевами овощей. Ведь урожай многих холодостойких культур можно получить на две недели раньше, если их семена посеять поздней осенью.
Такие посевы особенно эффективно применять на тех участках, где почва весной медленно прогревается и долго не просыхает, а также там, где часто бывает засушливая или холодная весна, когда сроки весеннего сева значительно отодвигаются и затягивается появление всходов.
Грядки для подзимних посевов надо начинать готовить еще в октябре. Их лучше размещать на возвышенных участках с рыхлой, плодородной почвой, с небольшим склоном на юг или юго-запад, защищенный от холодных ветров. На таких участках земля весной быстро просыхает и прогревается.
На участках с близким стоянием грунтовых вод, а также на расположенных в низинах, надо устраивать гряды высотой 15-20 см, чтобы предотвратить вымокание растений весной. К тому же почва на таких грядках весной быстрее прогревается, что способствует ускорению появления всходов.
Почву для осеннего посева необходимо готовить более тщательно, чем обычно весной. Ее глубоко перекапывают и заправляют удобрениями – по 1 ведру перегноя или выдержанного компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений и 1 стакану золы на 1 кв. метр грядки. В зависимости от качества почвы при необходимости надо внести минеральные добавки – торф, глину, крупнозернистый речной песок.
Поверхность грядки хорошо разделывают граблями, потом поперек грядки делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними 12-15 см. После осадки почвы глубина бороздки будет 1,5-2 см.
Важнейшую роль играют сроки проведения подзимнего посева. При слишком раннем посеве семена быстро прорастают и погибают с наступлением холодов. Поэтому семена высевают при наступлении устойчивой холодной погоды, когда температура почвы понизится до 0-1 градусов. Это обычно совпадает с началом серьезных утренних заморозков. В это время обычно на самой поверхности земли образуется промороженная корочка. В зависимости от температуры воздуха подзимние посевы проводят приблизительно в конце октября -начале ноября.
При такой температуре семена только набухают, но не прорастают и даже не проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в рост. Семена в бороздки сеют сухими, затем бороздки засыпают песком или торфом и затем заравнивают перегноем.
Но при этом исключительно важно вовремя и хорошо подготовить и посеять семена. Делать это надо с таким расчетом, чтобы семена осенью только набухли, но не успели наклюнуться и прорасти.
Всходы овощей, посаженных поздней осенью, весной развиваются независимо от погоды. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной, т. к. семена в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы.
Кроме того, садоводы освобождаются от этой трудоемкой работы в самый напряженный весенний период, когда дорог каждый час. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться и ответить на традиционные вопросы (что, где, когда), т. е. ошибались ли старые поколения огородников в этом вопросе или нет.
Под зиму сеют морковь, петрушку, укроп, салат, салатную горчицу, огуречную траву, щавель, сельдерей и другие холодостойкие культуры.
При этом надо подбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: у моркови – Нантская 4, Несравненная, Московская поздняя, Шантанэ; у петрушки – Обыкновенная листовая, Сахарная корневая, Бордовикская; у свеклы – Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная, Холодостойкая 19; у пастернака – Студент и Круглый; у листового салата – Московский парниковый и т. д. Для подзимних посевов укропа пригодны любые сорта.
Как надо сеять?
Для подзимнего посева отбирают крупные полновесные семена с всхожестью 70–80%. При этом нельзя использовать замоченные, набухшие, а тем более проросшие семена.
Подзимний посев моркови можно вести и «на бумаге», приклеивая семена моркови крахмальным клейстером к узким полоскам бумаги (желательно –туалетной) из расчета на 1 метр полосы до 100 семян. При таком способе семена как бы заранее «раскладываются» на грядке.
Но при этом семена перед посевом желательно проверить на всхожесть, а заодно и продезинфицировать. Для этого опустите их на 20–25 минут в раствор марганцовки. Всплывшие семена удалите, т. к. они не взойдут. А потонувшие семена хорошо просушите на солнце и посейте.
Техника посева семян при подзимнем посеве та же, что и при весеннем севе, только засыпать их почвой надо поменьше – слоем почвы не более 1–1,5 см, а норму высева семян надо увеличить на половину против обычной. Плотность растений при этом весной будет нормальной с учетом зимних выпадов. Затем посевы мульчируют торфом или перегноем. Ни в коем случае подзимние посевы поливать не следует.
Если с посевом вы запоздали, то сухие семена можно посеять и в промороженную землю, предварительно удалив из бороздок веником снег, но заделывать семена необходимо незамерзшей почвенной смесью. На этот случай по ведерку сухой плодородной земли и торфяной крошки для мульчирования необходимо хранить в садовом домике.
После посева грядку мульчируют и прикрывают еловым лапником. Мульча предохраняет от значительного повторного промерзания верхнего слоя почвы при возврате сильных весенних заморозков и тем самым от опасности повреждения корневой системы молодых растений при переменном замерзании и оттаивании почвы.
Кроме того, она способствует дружному появлению всходов и препятствует образованию поверхностной корки. Подзимние посевы весной очень целесообразно укрывать пленкой, натянутой по проволочным дугам.
Весной, после появления всходов, почву на грядках рыхлят, прореживают, пропалывают и подкармливают. При тщательном уходе салат, зеленый лук из севка можно употреблять в начале мая, а пучковую морковь – в конце июня.
Как и всякий вид работы, подзимний посев имеет свои достоинства и недостатки. К числу достоинств относятся:
- повышенная выносливость растений к неблагоприятным погодным условиям и даже заболеваниям;
- большая экономия времени весной, когда наступает особо напряженный период в жизни каждого садовода;
- возможность получения значительно более раннего урожая.
Недостатков у подзимних посевов мало, и они носят в основном «технический «характер» – трудно, а часто невозможно сохранить собранные корнеплоды. Например, посеянная под зиму морковь готова к уборке к средине августа. Ее надо немедленно убирать, поскольку она уже начинает трескаться и может стать вообще непригодной для хранения, а хранить ее еще негде, на дворе стоит еще лето.
Поэтому при подзимних посевах засевать надо такую площадь, продукцию с которой можно переработать, реализовать или хранить недолго...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Ночные красавицы

В наших садах таких удивительных растений крайне мало, но, наверно, больше и не надо, не многие совершают ночные прогулки.

Ночная красавица, или мирабилис ялапа, – относится к семейству никтагиновые. Мирабилис – в переводе с латинского языка означает – «удивительная». Родом растение из Мексики, на родине у себя – это многолетнее травянистое растение. В культуре известно с 1582 года. После открытия Колумбом Америки многие дикие растения были завезены в Европу, окультурены и хорошо прижились, но из-за более сурового климата их выращивают как однолетние растения, в частности это относится и к мирабилису.
Сортов у ночной красавицы немного, различаются они по высоте от 30 см (форма помела) до 1 м, по величине и окраске цветков. Растение прямостоячее, густоветвистое, опушенное белыми волосками. Листья супротивные, яйцевидно-удлиненные, длинночерешковые. Цветки одиночные или собраны по 3–5 шт. в щитковидное соцветие на концах побегов. Форма у цветков воронковидная, с узкой длинной трубкой, диаметр 3–5 см. Окраска белая, желтая, красная, сиреневая, пурпурная, малиновая, двух- или трехцветная. Цветки издают запах померанца, открываются в 16–17 часов и закрываются утром. Каждый цветок цветет 3 дня, а все растение – 2,5–3 месяца с конца июня.
Мирабилис очень теплолюбивое и светолюбивое растение, очень засухоустойчивое. Хорошо растет на некислых, плодородных, суглинистых почвах и солнечных местах. Можно выращивать через рассаду или семенами в грунт. На рассаду семена сеют в середине апреля, всходы появляются через 6–8 дней, рассаду высаживают в грунт после окончания весенних заморозков. А семена высевают в открытый грунт в середине мая. Зацветают растения через 90–100 дней и цветут до заморозков. Уход обычный, но желательно подкормить 2–3 раза до начала цветения, а вот в частых поливах растение не нуждается.
Мирабилис высаживают группами, массивами или одиночными растениями на газоне, в миксбордерах, рабатках. Карликовые садовые формы высотой до 45 см можно высаживать бордюром вдоль дорожек, и вечером, прогуливаясь перед сном, вы будете наслаждаться ароматом ночной красавицы!

Энотера
Энотера, или ночная свеча, относится к семейству кипрейные, в роду известны однолетние и многолетние корневищные растения. Название рода происходит от греческих слов «oinos» – вино и «ther» – дикий зверь. Родина энотеры – районы Центральной и Северной Америки. В Европу попала в начале 17 века, как и многие американские растения. Цветки энотеры открываются вечером и ночью, а днем открыты только в пасмурную погоду.
В зависимости от вида высота растений от 30 до 100 см. Корневая система мощная. Стебли прямые, покрыты мягкими короткими волосками. Листья очередные, овально-ланцетные, темно-зеленые, у некоторых видов даже с синеватым оттенком. Бутоны появляются в пазухах листьев по одному, цветки диаметром до 10 см, желтые с блестящим отливом, концы лепестков отогнуты, с приятным ароматом. Встречаются разновидности с белыми и розовыми цветками. Зацветает в июле и цветет долго. В декоративном цветоводстве выращивают несколько видов энотеры, которые не прихотливы и довольно зимостойки.
Энотера двухлетняя, или крупноцветковая, – стебли прямостоячие, высотой до 80 см. Листья и стебли темно-зеленые с синеватым оттенком, ланцетные. Цветки душистые, ярко лимонно-желтые, диаметром до 5 см. Раскрываются очень быстро, с легким шорохом. В первый год после посева семян формируется розетка листьев, на второй год вырастают стебли, на верхушках которых и появляются цветы, которые собраны в соцветия-кисти.
Энотера бледная – многолетнее травянистое растение, высотой 50 см. Стебли и листья светло-зеленые. Листья очередные, овальные. Цветки крупные, белые, расположены в пазухах листьев, с приятным тонким ароматом.
Энотера миссурийская – стелющееся многолетнее растение высотой до 40 см. Листья овально-ланцетные, расположены очень плотно. Цветки одинокие, крупные, до 10 см, в сумерках «светятся», благодаря интенсивному желтому окрасу. На зиму обязательно укрывать 10–15-сантиметровым слоем опилок, торфа, лапником.
Энотера кустарниковая – растение многолетнее, стебли разветвляются и формируют густой куст до 1 м высоты. Листья овальные, темно-зеленые, растут плотно. Цветки диаметром 3–5 см, желтые. Цветет в июле-августе. Куст очень декоративен не только летом во время цветения, но и осенью, благодаря багряным листьям. Растение неприхотливое, выносливое, зимостойкое. На зиму следует обрезать стебли и укрыть листвой.
Размножают энотеру семенами. Семена высевают в марте, всходы появляются через 15–20 дней. При появлении 2–3 настоящего листа надо распикировать в отдельные горшочки. Поливать умеренно, но следить, чтобы почва не пересохла. В открытый грунт высаживать в конце мая – начале июня. Место посадки – хорошо освещенные участки, но посадка в тени дает возможность полюбоваться цветками и днем. Почвы плодородные, хорошо дренированные. В засушливый период необходим хороший полив. Перед цветением следует подкормить суперфосфатом. Раз в 3–4 года необходимо омолаживать растения делением куста.
Энотеру используют как одиночное растение, так и для групповых посадок в цветниках, рабатках, рокариях. Хорошо растет в тени деревьев и кустарников. И лучше посадить энотеру поближе к дорожкам или к дому с тем, чтобы в сумерках она была заметна блеском своих лепестков и ощущался ее приятный тонкий аромат.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ПОПУЛЯРНО О РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКАХ

В настоящее время лечение растениями (фитотерапия) приобрело огромный авторитет как в народной, так и в научной медицине. Изучение химического состава и лечебного действия растений показывает, что их применение в прошлом в качестве лекарств, основанное на наблюдениях, получает научное обоснование. Более того, во многих случаях они имеют свое преимущество, т. к. не дают серьезных побочных последствий при их правильном и умелом использовании.
В связи с этим нелишне и очень полезно будет очень и очень кратко познакомиться с характеристикой основных веществ, содержащихся в плодах, ягодах и овощах, и их роли в нашем питании и исцелении. Поэтому, чтобы понять полезные свойства плодов, ягод, овощей и других растений поговорим очень коротко об их химическом составе.
Но, чтобы использовать их для лечения, надо знать их целебные свойства, а некоторые из них употреблять только под контролем врача. Поэтому необходимо посоветоваться с вашим лечащим врачом, прежде чем начать применять овощи и фрукты для лечения, чтобы убедиться, что предлагаемое средство Вам подходит.
Белки – это очень сложные органические вещества, из которых строятся клетки и ткани любого живого организма. Трудно переоценить роль, которую они играют, т. к. процесс непрерывного синтеза и распада молекул белка лежит в основе всех жизненных реакций.
Многие специалисты предполагают, что в течение жизни человека смена основных структурных белковых клеток происходит 55 раз, хотя активность и темп этих процессов в разных органах и тканях далеко не одинаковы.
Некоторую часть белков наш организм может синтезировать, но основное их количество в виде различных аминокислот поступает из пищи, в основном из животной, хотя есть много овощей, которые содержат значительное количество белков.
При недостатке белка в пище в организме нарушаются процессы синтеза белка и обновления. Их потому и назвали протеинами, что они являются основой каждой живой клетки живого организма. Особенно чувствителен к дефициту белка растущий организм маленького ребенка.
В пищеварительном тракте человека эти белки под воздействием ферментов расщепляются на различные аминокислоты, которые затем через стенки тонких кишок всасываются в нашу кровь, разносятся во все клетки и служат источником для синтеза (получения) белков.
В природе насчитывают более 30 различных аминокислот. Большая часть из них синтезируется в организме человека. Но среди аминокислот есть несколько так называемых «незаменимых», которые не синтезируются в нашем организме, но необходимы для нормального обмена веществ.
Поэтому эти кислоты должны обязательно поступать к нам с пищей, поскольку отсутствие любой из них делает нашу пищу неполноценной и может постепенно привести к серьезным нарушениям в жизнедеятельности организма.
Но белки являются не только строительным материалом, но и основой энергетики организма, поскольку в процессе их распада выделяется необходимая тепловая энергия.
Белки бывают разные – животного и растительного происхождения. Основной источник поступления белка для человека – продукты мясного и молочного происхождения, а также яйца.
А из продуктов растительного происхождения, произрастающих в наших садах и огородах, наиболее богаты растительными белками бобовые культуры (фасоль, горох, соевые бобы), а также цветная и брюссельская капусты и брокколи.
К тому же белки этих культур по своему аминокислотному составу приближаются к животным белкам и содержат почти все незаменимые для нашего организма аминокислоты. Ниже в таблице приведено содержание (усредненное) белков в разных продуктах растительного происхождения, которые произрастают в наших садах и огородах. Присмотритесь внимательно к нему. Оно выглядит следующим образом (в процентах): соя – 28,7; фасоль – 25,0; горох – 24,0; бобы – 24,0; чеснок – 7,0; горошек зеленый – 5,0; бобы зеленые – 5,0; капуста брюссельская – 4,8; капуста брокколи – 4,04; петрушка листья – 3,7; кукуруза (зерно) – 3,0; шпинат – 3,0; капуста кольраби – 2,8; капуста савойская – 2,7; хрен (корень) – 2,5; мангольд – 2,5; топинамбур – 2,3; картофель – 2,0; капуста цветная – 2,0; пастернак – 2,0; ревень – 2,0; редька – 1,9; земляника – 1,8; капуста белокочанная – 1,8; капуста краснокочанная – 1,8; шиповник – 1,6; укроп (зелень) – 1,6; арония – 1,5; салат – 1,5; стахис – 1,5; щавель – 1,5; свекла – 1,4; морковь – 1,3; лук зеленый – 1,3; перец овощной – 1,3; редис – 1,2; черника – 1,1; помидор – 1,0; смородина черная – 1,0; облепиха – 0,9; лук репчатый – 0,8; тыква – 0,8; огурец – 0,8; вишня – 0,8; малина – 0,8; слива – 0,8; арбуз – 0,7; брусника – 0,7; кабачки – 0,6; баклажаны – 0,6; дыня – 0,6.
Как видите, овощи, фрукты и ягоды, за исключением бобовых культур и, пожалуй, брюссельской капусты и брокколи, не представляют существенной ценности как источник белка. Но все же за счет овощей (в России – в основном, за счет картофеля) человек получает до 15% суточной нормы белка. Кстати, белок нашего второго хлеба – картофеля исключительно полезен, поскольку содержит практически полный набор незаменимых и заменимых аминокислот для организма человека.
Но особенно полезны белки растительного происхождения в питании у людей преклонного и пожилого возраста, а в сочетании с молочными продуктами они могут полностью удовлетворить потребность любого человека в белках. Ну, а когда потребуется ограниченное поступление белка в организм, например при заболеваниях почек, то здесь уже овощи, фрукты и ягоды просто незаменимы.

В.А. Лойко

В архив