Читайте в № 44 от 30 октября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 21 по 24 октября. Обследование
сада показало, что значительное количество неопавших зеленых листьев
оказалось только на кустах гуми. На всех остальных плодовых, ягодных
и орехоплодных растениях листья опали уже большей частью полностью,
лишь кое-где на них еще видны были отдельные пожелтевшие листья.
Выбивались из этого ряда лишь кусты лещины разнолистной, у которой
листья в засохшем состоянии сохраняются на кустах до весны, что
является свойством данного вида лещины. Результаты обследования
показали, что подготовка сада к зимовке продолжается.
Основной целью данного посещения было проведение работ по завершению
прополки всей территории сада, а главное – работ по пригнутию к
земле очень большого количества незимостойких и малозимостойких
плодовых, ягодных и орехоплодных растений. При этом работа по
завершению прополки и по выносу выполотой травы за территорию сада
не заняла много времени, а основное время заняла работа по
пригибанию указанных растений и по приготовлению зимней защиты для
отдельных из них.
За три дня пришлось пригнуть к земле стволы, стволики, сучья, побеги
23 деревьев стланцевых и колонновидных сортов яблони, 8 деревьев
стланцевых сортов груши, 3 деревцев стланцевых сортов вишни, 1
деревца курильской вишни, несколько растений песчаной вишни, 3
деревцев вишнеслив, 24 кустов гибридов лещины с фундуком и фундука,
5 кустов гуми, 2 кустов кизила и более десятка его трехлетних сенцев
и 4 деревцев рябины домашней. И как оказалось, еще забыл пригнуть 5
растений сливы домашней, о чем вспомнил только по приезду домой.
Технология пригибания – деревянные колья, веревки и шпагат,
металлические трубы, жерди, доски и другие подобные материалы.
Много времени заняла установка защитного сооружения на зиму для гуми.
Для этого кусты гуми сначала были очень низко пригнуты к земле с
помощью кольев и веревок, а затем на них были установлены дуги из
металлических труб малого диаметра. Поверх этих труб были постелены
доски таким образом, чтобы они полностью закрыли растения сверху, а
поверх досок было сделано укрытие из двух слоев нетканого материала.
После промерзания почвы в ноябре по краям этого сооружения из досок
будет сделано еще укрытие из разной ветоши, а затем это сооружение
еще будет укрыто снегом. В таком сооружении с небольшими
модификациями растения гуми у меня благополучно перезимовывают уже
много лет, включая и такие экстремальные зимы, как зима 2009–2010
годов.
Еще в какой-то степени мне пришлось заниматься и установкой защитных
сооружений на нижнюю часть стволов молодых деревьев абрикоса из
5-литровых пластиковых сосудов для воды. Поскольку я забыл в прошлый
приезд скотч дома, поэтому не сумел сделать эту работу. Но не сумел
я полностью выполнить указанную работу и в данный приезд, так как
привезенный скотч оказался бракованным. Защитные сооружения удалось
установить только на два дерева. Планирую завершить их установку на
следующей неделе.
Фотоаппарат в данный приезд в сад я не брал с собой, так как по
причине возможных гололеда и снегопадов добирался до сада на
электричке. Если выявится дальше необходимость в получении
каких-либо фотографий, то возьму с собой фотоаппарат в эти поездки в
сад.
Осмотр садовых растений по приезду показал, что, несмотря на частые
и сильные заморозки, отдельные живые особи сливовой опыленной тли
по-прежнему продолжают прогуливаться по новым побегам косточковых
плодовых растений. Проверка нескольких низкорасположенных на ветвях
гнезд боярышницы показала, что они пустые. Скорее всего, здесь уже
успели поработать большие синицы, которых уже очень много в саду.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
«ТЕПЛЫЕ» ГРЯДКИ
Опытные овощеводы знают, что огурцы, томаты, кабачки и некоторые другие
овощи любят теплый грунт. Поэтому их обычно высаживают в парники и
теплицы. А если их нет, тогда для успешного выращивания этих овощей в
открытом грунте лучше всего подготовить специальные грядки, которые сами
подогреваются выделяя тепло. Это и есть теплые грядки.
Именно поэтому теплая грядка позволяет высаживать рассаду на 10–12 дней
раньше обычного, растения на ней вырастают крепкими и здоровыми,
практически не поражаются фитофторой и другими болезнями, что в конечном
результате способствует получению большего урожая.
А в основе принципа действия теплых грядок, как и в теплице, лежит
разложение органики, благодаря чему выделяется тепло и образуется
большое количество питательных элементов.
Для работающих садоводов, у которых нет теплицы, но зато всегда есть
дефицит свободного времени, это, пожалуй, самый оптимальный вариант
проведения осенних работ на своем участке.
Именно эти «теплые» грядки являются в начале мая лучшим временным
сооружением для выращивания ранних овощей, особенно при неблагоприятной
для теплолюбивых овощей погоде. А при необходимости эти грядки можно
быстро превратить в пленочные теплицы, натянув над ними пленку по
проволочным дугам.
Устройство такой грядки несложно, делать ее необходимо осенью, но можно,
хотя и нежелательно, весной.
Создание таких грядок осенью позволяет в дальнейшем избежать очень
трудоемкой работы по транспортировке многочисленных органических отходов
со всего участка в компостные кучи, расположенные, как правило, на краю
участка, а следующим летом переносить уже готовый компост обратно.
Располагать такую грядку на огороде лучше по направлению с севера на юг,
чтобы она в течение дня с обеих сторон равномерно обогревалась солнцем.
Для приготовления такой грядки с учетом ее использования в течение
ближайших 4–5 лет выкапывается канавка шириной до 1 метра и глубиной до
35–40 см, можно и глубже, если есть достаточное количество органического
материала для ее заполнения. Чем глубже такая траншея, тем дольше будет
«работать» теплая грядка.
Верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону, а нижний
слой – на другую сторону. Дно траншеи перекапывают вилами без выброса
земли.
На дно этой траншеи по центру надо уложить распиленные на чурки длиной
50–60 см остатки от погибших деревьев, корни, комли пней и т.д., а с
боков образованного ими валика набросать щепу, корье и опилки.
Второй слой надо сделать из различных органических остатков: сено, сухая
листва, бумага, солома, навоз, ботва растений и другая органика. Поверху
все это необходимо накрыть перевернутым дерном и тщательно утоптать.
Если уложенная масса очень сухая, то ее необходимо полить водой.
Затем необходимо сделать в образовавшейся грядке луночки глубиной 20–25
см. В эти лунки надо насыпать плодородную землю либо компост и
обязательно воткнуть в них палочки, чтобы можно было определить их место
расположения весной. А окружающую лунки органику нужно также присыпать
землей слоем примерно 10–15 сантиметров. На этом осенняя работа по
созданию многолетней теплой грядки завершена.
Затем необходимо над образовавшейся грядкой установить проволочные дуги,
чтобы самой ранней весной над ней без всяких проблем можно было бы
натянуть укрывной материал или пленку для быстрого прогревания грунта.
Готовые грядки могут получиться высокими (до 20 см выше уровня почвы).
Такие грядки следует оградить досками, шифером или другим доступным
материалом, сделав короба. Уровень земли в них по мере перепревания
органики будет постепенно оседать.
Весной такую грядку нужно полить теплой водой и накрыть полиэтиленовой
пленкой. Можно использовать и раствор мочевины (1 ст. ложка на ведро
воды) или развести в воде немного свежего коровьего навоза. Все это
делается с целью запустить процесс «горения» органики, чтобы как следует
прогреть слой земли сверху грядки.
Перекапывать землю перед посадкой в нее растений на такой грядке больше
не нужно, а достаточно только разрыхлить верхний слой граблями.
Перепревшая органика начнет в это время выделять не только полезные для
растений элементы, но и тепло, которое будет постоянно подогревать
грунт.
Весной такая грядка немного осядет. Тогда ее необходимо подсыпать,
используя для этого землю с огорода или вынутую из нижних слоев ямы. Но
в этом случае в нее надо добавить перепревший компост, золу и
минеральные удобрения в зависимости от выращиваемой на грядке овощной
культуры.
А «теплую» грядку для ее использования только один раз следующим летом
можно приготовить еще проще. Для этого не надо рыть никаких траншей и
заглубляться в землю. Ее наоборот лучше сделать высокой.
Для формирования такой грядки проще всего использовать рамы из сетки
высотой до 60 см или огородить грядку досками. С внутренней стороны
борта у такой гряды желательно закрыть пленкой, чтобы следующим летом
уменьшить испарение воды из такой грядки через сетку.
Заполнять эти кучи можно самыми разными органическими отходами с вашего
участка – ботвой, травой, листьями с добавлением небольшого количества
плодородной огородной почвы и обязательно древесной золы. Будет еще
лучше, если вы добавите немного перепревшего навоза или польете настоем
коровяка. А сверху такую грядку необходимо присыпать слоем плодородной
земли толщиной до 8–10 см.
На зиму такую грядку желательно тщательно укрыть пленкой, которую лучше
снять только весной перед самой посадкой растений. На таких высоких
грядках прекрасно растут овощи и другие садовые растения.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ
Эхинацея пурпурная (Еchi-nacea purpurea
moench.) – это многолетнее, красивоцветущее травянистое растение
семейства сложноцветковых родом из восточных районов Северной Америки.
Она давно культивируется во многих европейских странах как цветочное и
реже как лекарственное растение.
Эхинацея имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с
многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают
в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой
до 100–110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи широколанцетные, морщинистые, по краю зубчатые, с обеих
сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены в темно-зеленый
цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних
листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения
плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые
язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет.
Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году
жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхинацея может расти и в легкой полутени, она предпочитает
открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо
увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые, хорошо дренированные
почвы. Она не переносит болотистые места и почвы с застойным
увлажнением.
На плодородных почвах кусты разрастаются быстрее и получаются более
мощными. Ежегодное внесение минеральных и органических удобрений хорошо
отражается на ее развитии и цветении.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе – сентябре сушат на
стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и
хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Выращивание эхинацеи не представляет чрезмерных сложностей. С этой целью
посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами
почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают
семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Многие садоводы проводят предварительное проращивание семян. Для этого
хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой, слегка отжимают,
расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и накрывают таким же
холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении. Как только семена
начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее подготовленные ящики
или на грядку в парнике.
В сентябре – октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное
место. При этом в почву не мешает добавить немного извести, а в
посадочные лунки – компост.
Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами в ряду
составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см.
К концу первого года жизни у растения образуется розетка с листьями
15–20 см высотой. Зацветают эхинацеи на второй год жизни с конца июля –
начала августа, а цветение продолжается до сентября.
Эхинацея любит частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный
полив в период отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост
растения. Тяжелые глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения
хорошо реагируют на внесение органических и минеральных удобрений.
Размножать эхинацею пурпурную можно также делением кустов. Делают это
ранней весной, пока листья не раскрылись, и основания побегов эхинацеи
не одревеснели.
Деленки и корневые черенки для лучшего развития корней выдерживают
несколько часов в растворе жидкого иммуностимулятора. Корневые шейки
деленок при посадке не заглубляют, они должны находиться на уровне
почвы.
Поздней осенью стебли растений нужно обрезать, корневую шейку можно
слегка замульчировать компостом. В суровые зимы в северных регионах
молодые растения эхинацеи пурпурной желательно укрывать слоем листьев.
Взрослые растения обычно хорошо зимуют без укрытия. На одном месте
растения могут находиться до пяти-шести лет.
Эхинацея отлично смотрится рядом с другими растениями, цветущими в конце
лета и начале осени: георгинами, монардой, тысячелистником, рудбекией,
разными видами сальвии, акантусом, гелиотропом, седумом. Растения
пригодны для срезки: соцветия долго стоят в воде, не теряя декоративных
качеств.
В лечебных целях используются как трава, так и корневище с корнями,
начиная с двухлетнего возраста. Для этих целей траву собирают в первой
половине массового цветения растений (в июле), отбрасывая толстые
стебли, которые бедны биологически активными веществами.
Корзинки на сырье заготавливают в начале цветения. Срезают растения
утром после того, как на них полностью высохнет роса. Небольшие пучки
эхинацеи сушат в тени под навесом или на чердаке. Иногда цветки сушат
отдельно, расстелив их в один слой на любой имеющейся подстилке.
Лучшее время для заготовки корней – осень, конец вегетации растений.
Если не успели заготовить их осенью, можно выкопать ранней весной, до
отрастания листьев. Корни нужно хорошо промыть в проточной воде,
обрезать подпорченные или больные корешки.
Сушить их можно в тени, на открытом солнце и даже в духовке при
температуре не выше 40–45°С. Высушенное лекарственное сырье эхинацеи
сохраняет свои целебные свойства в течение двух лет.
Эхинацея пурпурная в традиционной медицине ряда европейских стран и США
известна как одно из лучших растительных иммуностимулирующих средств. В
нашей стране применяется пока только в гомеопатии.
Известно, что это растение способно повышать естественные защитные силы
организма и тем самым оказывать лечебное действие при различных
болезненных состояниях. Эхинацея обладает также антиаллергическим,
антибактериальным и противовирусным действием.
Эхинацея активизирует и усиливает иммунную систему. Эксперименты на
животных, так и многочисленные клинические исследования доказали, что
свежий экстракт из этого растения (надземной части) и его корня повышает
«боеспособность» кровяных телец. Благодаря этому удается полностью
предотвратить начало заболевания или, по крайней мере, сократить его
продолжительность и ослабить симптомы.
Поэтому каждый раз, когда существует угроза простуды или гриппа, следует
принимать настойку из эхинацеи. Она является естественным
иммуностимулятором, который повышает сопротивляемость организма.
Во многих странах эхинацея пурпурная применяется как антисептическое
средство для наружного и внутреннего употребления. Водный настой
эхинацеи пурпурной принимают внутрь при различных инфекционных и
септических заболеваниях, причем препараты эхинацеи не токсичны.
Наружно эхинацею пурпурную применяют при карбункулах, абсцессах,
инфицированных ранах, ожогах, тяжелых пролежнях, в результате чего
проявляется еще и болеутоляющее ее действие. Эффективность наружного
применения эхинацеи обусловлена способностью растения стимулировать
быстрое заживление ран.
Лекарственные препараты эхинацеи легко приготовить дома. Для
приготовления настойки эхиноцеи надо 200 граммов свежего (или 50 граммов
сухого) сырья (лист, цветки, стебли) залить 1 литром водки и настаивать
14–20 дней в темном месте, периодически встряхивая. Затем процедить и
принимать по 20–30 капель 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение
10 дней. Затем надо сделать трехдневный перерыв и еще дважды повторите
курс лечения по 10 дней.
А для приготовления отвара из эхинацеи надо 1 чайную ложку сухих листьев
залить одним стаканом кипятка и настоять на водяной бане 15–20 минут,
процедить и пить по трети стакана 3 раза в день перед едой в течение 10
дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Повторяют курс
лечения не менее 2–3 раз через 5–10 дней перерыва.
Внимание! Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва
и детям. Также нельзя принимать препараты из эхинацеи при лейкозах,
рассеянном склерозе, туберкулезе, аллергии и беременности. И вообще
перед ее применением надо посоветоваться с лечащим врачом.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
БРУСНИКА ЛЕЧИТ
Брусника растет в хвойных и смешанных
лесах и на торфяных болотах. Это вечнозеленый стелющийся кустарник с
мелкими листиками.
Бруснику любят и ценят в народе, особенно в северных регионах страны.
Все знают здесь эти красные, сочные, кисло-сладкие с вяжущим терпким
привкусом ягоды, которые созревают в конце августа – начале сентября.
Ягоды брусники имеют богатейший химический состав. Они содержат около 8%
сахаров, 2% органических кислот, в т.ч. редко встречающуюся в
значительных количествах бензойную кислоту. Именно эта кислота является
сильнейшим антисептиком и подавляет все процессы гниения, отчего
брусника и сохраняется так долго. Бензойная кислота препятствует
развитию различных микроорганизмов и является хорошим консервантом.
В бруснике содержатся дубильные вещества, придающие ягодам терпкий
вяжущий привкус и гликозиды арбутин и вокцинин. Ягоды брусники содержат
витамина С – до 20 мг%, К – 2 мг%, В2 – 0,1 мг%, каротина – 0,1 мг%,
очень много Р-активных веществ – до 420 мг%. Из минеральных солей в
ягодах содержатся соли калия, кальция, железа, марганца. Однако их
содержание значительно ниже, чем в других ягодах.
Но основными лекарственными качествами обладают не ягоды, а листья
брусники. Собирают их в апреле и до середины мая, пока у растений нет
бутонов или они очень маленькие. Сушат листья в хорошо проветриваемых
помещениях, недоступных для солнечных лучей. Можно собирать листья и
осенью, после сбора ягод, а собранные летом листья при сушке чернеют и
для лекарственных целей непригодны.
Листья брусники содержат до 9 мг% арбутина, оказывающего антимикробное и
дезинфицирующее действие. Они содержат многочисленные органические
кислоты, в т.ч. и урсуловую, которая влияет на обмен холестерина.
Листья брусники и молодые веточки применяют в свежем виде и в виде
отвара или настоя как ободряющее, противодепрессивное и болеутоляющее
средство.
Отвар или настой из осенних или весенних побегов используют при поносах,
употребляя его в холодном виде. В теплом виде его пьют при
почечнокаменной болезни и воспалении мочевого пузыря, как мочегонное
средство, а в горячем виде – при простудных заболеваниях и как
противовоспалительное средство при болях в суставах.
Кроме того, они применяются при гастритах с пониженной кислотностью,
заболеваниях печени, ревматизме, подагре, остеохондрозе, ночном
недержании мочи у детей, они снижают сахар в крови при сахарном диабете.
Для его приготовления 1 ст. ложку измельченных листьев надо залить 1
стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 мин., процедить. Принимать
по 0,2 стакана 5 раз в день.
Ингаляции отваром листьев брусники применяют при хронической пневмонии и
бронхите. При ангинах, хронических тонзиллитах и пародонтозе отвар
брусничных листьев применяют для полосканий.
Ягоды брусники также помогают при лечении легких форм сахарного диабета,
употребляются при гастритах с пониженной кислотностью, при головных
болях, гриппе, простудных заболеваниях, при легких формах
гипертонической болезни.
Варенье брусники с медом используется при туберкулезе легких и
кровохаркании. Хорошо также помогает смесь плодов брусники с медом в
равных долях. Ее варят на слабом огне до размягчения ягод и пьют по 2–3
ст. ложки 3–4 раза в день, запивая водой.
Сок брусники используется в виде примочек как сильное антимикробное
средство для лечения кожных заболеваний, особенно чесотки и лишаев.
При камнях в почках и мочевом пузыре травники применяют сбор, состоящий
из 2 ч. листьев брусники, 1 ч. листьев пижмы. 1 ч. травы хвоща полевого,
2 ч. корневищ пырея. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку
измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане
10 минут, процедить. Принимать отвар по 1 стакану утром и вечером.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из равных долей листьев
брусники, листьев земляники (желательно лесной), плодов можжевельника,
плодов тмина и корня солодки. Для приготовления лекарственного настоя
надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять
в теплом месте 1 час, процедить, принимать настой по 0,75 стакана 3 раза
в день.
При почечнокаменной болезни, усложненной пиелонефритом, применяют сбор,
состоящий из 3 ч. листьев брусники, 6 ч. листьев ясеня, 2 ч. травы
душицы и 1 ч. шишек хмеля. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку
смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 10 минут,
настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день в
течение 3–4 недель.
При остром цистите и камнях в мочевом пузыре применяют сидячие ванны.
Для этого 4–5 ст. ложек листьев брусники надо измельчить, залить в
кастрюле 3 литрами кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить.
Охлажденный до 37°С настой применять для сидячих ванн продолжительностью
20 минут. Ванны применять ежедневно. Курс лечения 10–15 процедур...
В.А. Лойко