Читайте в № 44 от 29 октября
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад с 21 по 24 октября и находился там три с половиной дня.
Добирался до сада и обратно на электричке, когда на почве уже находился
солидный снежный покров. Проведенное обследование состояния растений
показало, что полностью не завершили рост растения айвы обыкновенной и
японской, гуми и белой акации. Поскольку ночные морозы уже превысили
-10°С, то у этих растений наблюдались замерзшие верхушки и листья. Для
примера мною была сделана фотография растений гуми (фото 1). Данные
растения без их хорошей защиты от морозов в предстоящую зимовку ждет
очень незавидная доля.
Но незавидная зимовка может ждать и садовые растения, которые успели
завершить свой рост до конца сентября или в первых числах октября.
Сложившийся вегетационный сезон оказался очень неудачным для всех
садовых растений. Поздняя весна, холодный июнь, аномально холодный июль,
холодный сентябрь и аномально холодный октябрь при повышенном количестве
выпавших осадков не позволили очень многим из них накопить нужное для
зимовки количество продуктов фотосинтеза, вовремя завершить рост,
вступить в период покоя, успешно пройти первую стадию закалки и успешно
начать уже и вторую стадию закалки. А без успешного прохождения первой и
второй стадии закалки растения не способны переносить значительные
отрицательные зимние температуры воздуха и обречены на гибель. Ход
погоды в октябре, когда среднесуточная температура воздуха с 1 по 15
октября в течение 12 дней была положительной, хотя и низкой, дает шанс
успешности завершения первой стадии закалки тем плодовым, ягодным и
орехоплодным растениям, которые успели накопить нужное для зимовки
количество продуктов фотосинтеза и завершить свой рост в сентябре. Ну а
все другие указанные растения смогли только подготовиться к ней или
начать ее и, не пройдя ее, не готовы к наступлению во второй половине
октября отрицательных среднесуточных температур ниже -10°С. А начавшиеся
с 16 октября среднесуточные отрицательные температуры воздуха уже
заставили все садовые растения, в том числе и не прошедшие полностью или
частично прошедшие первую стадии закалки, начать и вторую стадию
закалки, успешность завершения которой у последних весьма сомнительна.
Основной целью моей данной поездки в сад было проведение работ по
установке сооружений для защиты растений абрикоса и других растений от
подопревания и пригибание малозимостойких разных садовых растений к
земле. А обстановка с возможностью зимнего подопревания всех косточковых
плодовых растений, да и других растений в настоящее время сложилась
просто угрожающей. Снег выпал на талую землю. Высота снега, по моим
последним замерам, составила в среднем 30–40 см, а в отдельных местах
надуло сугробы высотой до 50–60 см. Схода или значительного уменьшения
его высоты, судя по долгосрочным прогнозам, пока в ноябре не
предвидится, наоборот, его высота должна увеличиться. Поэтому
вероятность зимнего подопревания очень многих садовых растений в
подобных условиях оказывается очень большой и без специальной их защиты
садоводами такое может случиться.
В этот приезд мною была проведена работа по установке металлических
бочек около всех взрослых и молодых деревьев абрикоса. Работу по
установке сосудов из-под воды на отдельные молодые растения и сеянцы
магнитогорских абрикосов и установку сосудов из поликарбоната около
гнезд сеянцев магнитогорских абрикосов я успел сделать в прошлый приезд.
Работа по установке металлических бочек осложнялась необходимостью
уборки солидного количества снега около каждого дерева, так как бочки
должны были находиться на земле. Всего мною было установлено 20 бочек на
200 и 50 литров. Вид деревьев абрикоса с установленными около них
бочками показан на фото 2. До установки бочек после уборки снега около
деревьев абрикоса стволы и толстые ветви основания их кроны для защиты
от солнечных ожогов были обвернуты полосами бумаги белого цвета. Эту
работу пришлось делать при температуре -13°С голыми руками, что,
вообще-то, уже весьма чувствительно. Белые стволы взрослых растений
видны и на сделанной фотографии.
Были сделаны мною в этот раз и фотографии общего вида сеянцев
магнитогорских абрикосов с установленными около их гнезд сосудами из
поликарбоната (фото 3) и вид внутренности одного из таких сосудов (фото
4). На указанных снимках очень хорошо видна большая высота снега около
растений абрикоса, большие его шапки на сосудах из карбоната и полное
отсутствие снега внутри такого сосуда, что обеспечивает очень хорошее
поступление холодного воздуха в почву приствольного круга и ее быстрое
промерзание. Были сделаны и фотографии защитных сооружений из
пластиковых сосудов из-под воды молодых сеянцев магнитогорских абрикосов
и молодых растений абрикосов иркутской селекции. На фото 5 показано
устройство из двух пятилитровых сосудов из-под воды для одного из
растений абрикоса иркутской селекции. При этом видно, что верхнее
отверстие сосудов защищено от попадания внутрь снега веточками ели,
через иглы которых внутрь попадет холодный воздух. Но снег придется
все-таки в течение зимы с веточек убирать. На фото 6 показано защитное
сооружение из трех разрезанных посередине пятилитровых сосудов для воды,
у которого сосуды в разрезанном состоянии одеты на более взрослое
растение абрикоса, а дальше их стенки и они сами были скреплены в целый
сосуд скотчем. Верхнее отверстие верхнего сосуда было расширено под
размер стянутых шпагатом ветвей растения, а вся верхняя часть второго и
третьего сосудов удалена. В верхнее отверстие для исключения попадания
снега и свободного проникновения наружного воздуха также помещены
веточки ели.
Еще мною в этот приезд было начато и пригибание к земле недостаточно
зимостойких и незимостойких садовых растений, но значительную часть этой
работы придется делать и в следующий раз. Так, мною были подготовлены к
пригнутию или пригнуты отдельные стланцевые растения яблони, груши,
вишни, домашней сливы, растения айвы обыкновенной, кизила, рябины
домашней, вишни курильской, сеянцев фундука и гибридов фундука с
лещиной. Работы по пригибанию также очень сильно осложнялись
необходимостью уборки снега около растения перед его пригибанием, а еще
нежелательностью пригибания при температуре воздуха ниже -10°С, что
связано с ухудшением гибкости древесины побегов и ветвей при таких
температурах воздуха и возможностью их поломки. Для примера на фото 7
показан пригнутый к земле с помощью очень толстых жердей и отрезков
тонких бревен куст вишни сорта Росошанская черная. Часть ветвей пришлось
засыпать снегом. На фото 8 показаны пригнутые к земле и подвязанные к
кольям стволы и побеги деревьев колонновидных яблонь сортов Икша и
Останкино, посаженных в одну яму. Полную засыпку снегом всех пригнутых к
земле подобных растений рассчитываю сделать в ноябре-декабре при
выпадении достаточного количества снега, до наступления сильных
январских и февральских морозов.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
КАПУСТНЫЕ «РОЗЫ» ЦВЕТУТ ДО СНЕГА
Не так уж давно у российских садоводов появилась
декоративная капуста, которая поражает всех разнообразием своих форм.
Часто встречаются экземпляры, похожие на большие розы, украшенные
кружевными воланами. Летом она не так заметна в цветнике, но к осени
такая «роза» показывает себя во всей своей красе.
Трудно себе представить, что современные виды и сорта овощной капусты и
эти «капустные розы» имеют общего предка. Но этот предок до сих пор
широко выращивается во многих странах мира, это – листовая капуста.
Различают две формы листовой капусты – плосколистную и курчаволистную.
Плосколистная капуста – это кормовое растение высотой до 150 см с
крупными мясистыми листьями.
А курчаволистная капуста имеет и декоративное, и пищевое значение. Она
сформировалась в странах Западной Европы, где сегодня выращивается
большое количество ее сортов для пищевых и декоративных целей. Ее листья
в зависимости от сорта более или менее пузырьчатые, кудрявые, а окраска
колеблется от сине-зеленой до сине-красной.
У российских садоводов она чаще всего выполняет только декоративные
функции. И напрасно. Ведь она содержит больше, чем другие виды капусты,
сырого белка, сухого вещества (до 20%), сахаров (до 6%). В 100 граммах
этой капусты содержится до 150 мг витамина С и до 5 мг каротина. В пищу
в вареном и тушеном виде используют листья, очищенные от грубых
черешков. Она очень приятна на вкус и не требует много жира для
приготовления.
Декоративная капуста, как и все ее более знаменитые родственники, –
двухлетнее растение. В первый год вегетации она образует листья, а на
второй год цветет и плодоносит.
Высота растений от 20 до 130 см, а в диаметре они могут достигать до 100
см. Листья ее имеют длину от 20 до 60 см, а ширину от 10 до 30 см. Они
бывают грубо-курчавые, тонко-курчавые и моховидно-курчавые. Окраска ее
листьев самая разнообразная: светло-зеленая, зеленая с белой полоской,
голубовато-зеленая с розовыми или сиреневыми пятнами, темно-фиолетовая
или сизо-фиолетовая.
На солнце она выглядит настоящей красавицей, а вот в тени ее наряд будет
скромнее. А если в капустном цветнике посадить несколько бархатцев, то
от такого соседства выиграет и декоративный овощ, и съедобный цветок,
поскольку свою роль сыграет сила контраста: теплого желто-оранжевого и
холодного сизо-зеленого тонов.
Но особенно красота декоративной капусты во всем своем блеске
проявляется в период наступления холодных ночей, когда первые заморозки
ведут к гибели большинства декоративных растений на участке. А
декоративная капуста среди увядающей природы украшает осенний сад своими
яркими красками.
Листья декоративной капусты имеют приятный пикантный вкус. Их можно
употреблять в пищу молодыми как слегка горчащий салат или консервировать
на зиму. Чтобы избежать этой пикантной горчинки, листья бланшируют не
более одной минуты. При более длительном воздействии на нее высокой
температурой листья теряют цвет и форму и выглядят неаппетитно. Мелко
нарезанные листья и молодые побеги можно тушить с картофелем.
Декоративная капуста – холодостойкое растение. Ее всходы переносят
заморозки до минус трех градусов, а взрослые растения выдерживают
температуру до минус восьми градусов. Она также хорошо переносит и
высокую температуру в жаркое лето, но при достаточной влажности почвы. В
дождливое и холодное лето растет также хорошо.
К наличию влаги в почве она предъявляет высокие требования, т.к. ее
громадная листовая поверхность потребляет много влаги для построения
тканей и очень много испаряет, особенно в жаркую ветреную погоду.
К почве растение неприхотливо, но, конечно, урожайность и декоративность
растений при этом значительно снижается. Самые эффектные «капустные
розы» распустятся на высокоплодородной, постоянно увлажненной легкой
почве, особенно когда их выращивают в больших вазонах. Она любит
достаточно освещенные участки, но в то же время переносит небольшое
затенение.
Лучшие предшественники для листовой капусты – огурцы, лук на репку,
помидоры, картофель, бобовые культуры. Не следует ее выращивать после
крестоцветных культур...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Мшанка – пейзаж, написанный сагиной
Многие садоводы хотят иметь в своем
палисаднике малоуходный, но в то же время стильный садик на все времена
года. Такое возможно при условии участия в композиции малого числа
стойких к невзгодам погоды, легко контролируемых видов. Одним из
вариантов, например, может быть мшанковый моносад.
Обширное полотно из мшанки, не разбавленное присутствием других
растений, уже самодостаточный сад. В благоприятных условиях мшанка (Sagina)
способна образовывать сплошные покрытия, похожие по виду на моховые.
Поверхность мшанкового ковра никогда не бывает абсолютно ровной, а
причудливо и плавно всхолмлена, отчего переливается полутонами подобно
бархатной скатерти.
А чем же она хороша?!
Не углубляясь в мшанковое многообразие (считается, что в семействе
гвоздичных их то ли 20, то ли целых 50 видов), замечу, что наши местные
мшанки, произрастающие в средней полосе, для декоративного сада
малопригодны, т.к. не образуют достаточно плотных сообществ. Из
рекомендованных же видов мне знакома только мшанка шиловидная (S.
subulata) – горный вид из Средней Европы. Высота этой мшанки, и покрытие
из нее, не превышает 5 см. Побеги растения очень тонкие, густо покрытые
мелкими, попарно срастающимися основаниями игловидными листочками.
Цветки белые, диаметром не более 5 мм с правильным пятилепестковым
венчиком. Цветет с июля по сентябрь, но цветки из-за малости размеров
неприметны.
Наиболее благоприятными для мшанки являются открытые солнцу места со
свежими влажными суглинками, содержание гумуса при этом не имеет
значения. Мшанка засухоустойчива, но влаголюбива, и в то же время не
выносит переувлажнения. Пересаживать и рассаживать ее можно и весной, и
в разгар лета, и осенью до листопада. Важно, чтобы земля в это время
была пропитана влагой, лучше если атмосферной. Исходно сухая,
невосприимчивая к влаге супесчаная почва для мшанки малопригодна, но
может быть улучшена внесением глины. Ее целесообразно внести
поверхностно, без перекопки, слоем 10–15 см. Хорошим вариантом субстрата
является смесь глины или тяжелого суглинка с торфом в равных долях.
Корни у мшанки поверхностные и тонкие, весьма густо оплетающие верхний
слой почвы. Размножается она легче всего делением дернины. Подрезав
лопатой, так же как луговой дерн, ее подобно торту режут на части. Их
рассаживают с плотностью 16–36 штук на квадратный метр. Если это
делается с весны, то к окончанию сезона растения заполняют собой всю
земную плоскость лишь с небольшими пробелами. На следующий год покров
полностью смыкается и густеет, принимая окончательный вид бархатистого,
упругого на ощупь, всхолмленного покрывала. На его поверхность можно
слегка опереться ладонью, но ходить по нему нельзя, если же нечаянно
ступить, то продавленный след четко отпечатывается и остается надолго.
Для ухода за мшанковым покрытием по его глади раскладывают плоские
валуны, на манер шаговых камней в японском саду. Неплох для этого
известняковый бут, на его поверхности скоро поселяется настоящий мох, и
камень приобретает благородный, состаренный вид, хорошо гармонирующий с
мшанковым ковром. Мшанке вообще чрезвычайно идет соседство камней, на
которые она живописно наплывает, так что они выглядят скалами, торчащими
из водной стихии. Небольшие округлые камни мшанка преодолевает
полностью, создавая, таким образом, причудливо вспученный покров. Такими
экзотическими поделками голландцы, еще не так давно, удивляли публику,
пока секрет не открылся.
Переступая с камня на камень, можно выпалывать сорняки и ремонтировать
появившиеся после зимы проплешины. Замечу, что если предварительно все
многолетние сорняки были уничтожены, то в дальнейшем им исключительно
редко удается пробить плотную мшанковую броню. Поэтому уход за мшанковым
садом займет минимум времени, что и привлекательно.
С видом на замшелую лужайку.
Мшанковый сад – это блюдо на любителя, кому-то может показаться
недосоленным, а кто-то не сдержит восторга. Притом, это совсем не то,
что «Черный квадрат» Малевича, а настоящее пейзажное полотно. Ведь,
помимо переливов и полутонов бархатного покрывала, в сюжет исподволь
добавляются изменчивые облака, капли дождя и росы, примыкающий антураж.
Кроме того, можно предложить массу «гибридных» вариантов мшанкового
сада. Важно только, чтобы мшанковое покрытие было обособленным,
поскольку сухость, затенение и конкуренция с другими растениями
изреживают ее подушки.
Хвойно-мшанковая композиция. Может быть выполнена следующим образом. В
северной ее части располагают хвойную группу, которая амфитеатром
опояшет открытое с юга мшанковое покрытие. Хвойные подбирают по принципу
контраста цвета и формы, с постепенным снижением высоты к центральной
части. Применяемые сорта и виды могут быть различны, исходя из масштабов
композиции. Например, в большом саду задним планом могут быть
полнорослые пихты, ели, лжетсуга, туя. В небольшом сюжете их заменят
невысокие: туя Смарагд, можжевельник китайский Стрикта и им подобные.
Передний план – это самые низкие и стелящиеся виды: можжевельник
горизонтальный, можжевельник чешуйчатый Блю Карпет и т.п. Если вы живете
в собственном доме, то амфитеатр хвойно-мшанкового садика имело бы смысл
замкнуть на окна террасы или кухни, откуда было бы приятно обозревать
рукотворную пейзажную картинку.
Развернув всю эту группу в одну цепь и расположив ее вдоль тропинки,
получим своего рода древесно-кустарниковый миксбордер с мшанковым
передним планом. При тех же действующих лицах, это уже совершенно другой
сюжет.
Японский мотив. Тот, кто видел японские сады мхов, может попытаться
сделать их российский вариант. Разница только в том, что мхи у японцев
настоящие и заполняют подножия редкостойных деревьев, мшанке же даже
такое притенение может повредить. Исходя из этого, высокие растения,
например сосну в стиле «бонсай», следует расположить на периферии
мшанкового ковра, лучше в его северной части. По соседству будут уместны
кустарники, кронам которых придана плотная, закругленная форма. Для
этого у нас можно применить кизильник блестящий, самшит, тис, тую, и
т.д.
Приполярный Урал. Возможно, композиция в этом духе понравится тому, кто
побывал там сам или, подобно мне, лишь мысленно, вдохновившись от
увиденных фото. В любом случае это будет напоминанием о суровом, но
красивом крае, чьи цветные фотоизображения подчас выглядят черно-белыми.
Мшанковое одеяло тут будет изображать собой тундровые мхи; валуны и
гравий – горы и каменные россыпи; одинокая карликовая лиственница
Кемпфера на заднем плане – приполярное лиственничное редколесье. Один из
камней – на роль горы-сопки – желательно выбрать значительно крупней
остальных.
Мшанковый сад может быть расположен обособленно, а может примыкать и
переходить в другую часть сада, выполненную в ином стиле. Он хорошо
сочетается с разными соседями, органично вписывается как в пейзажный,
так и в регулярный стиль. Примером может быть мшанковое плато с
отдельными камнями, плавно перетекающее в альпийскую горку, как в
природе равнина переходит в горы. Пейзажные картинки с мшанкой хорошо
смотрятся у подпорных стенок, на которые она пытается вскарабкаться,
живописно обнимая их подножия.
Ограничившись мшанкой и камнями, начинающий садовод сможет избежать
такой распространенной ошибки, как перенасыщенность композиции
растениями. Хочу напомнить, глаз воспринимает лишь ограниченное
количество обьектов одновременно. Если же их слишком много, создается
впечатление сумбура и неопрятности, даже если отдельные участники сюжета
весьма декоративны. Берите пример с японцев – простота и лаконизм их
садов, продуманность деталей, вместе с их ухоженностью – вызывают
восхищение.
Добавлю также, что сам я не дизайнер, а питомниковод, поэтому снимки из
моего сада кого-то могут и не вдохновить. В то же время потенциальные
возможности этого невзрачного растеньица позволяют создавать изысканные
миниатюрные садики-фантазии, уменьшенные слепки природных ландшафтов.
P.S. Важное, о чем забыл упомянуть. Поливать мшанку следует достаточно
часто, не давая верхнему слою почвы пересыхать. При этом не менее важно,
чтобы излишки влаги быстро просачивались в нижние горизонты почвы.
Питомник Смирновых. Растения для сада от актинидии до ясенца. Недорого,
потому что выращиваем сами. Зимостойко и надежно, потому что испытано в
течение многих лет. 600028, г. Владимир, 24 проезд, д.12. Тел. 8 (909)
273-78-63. E-mail: vladgarden@narod.ru. Интернет-магазин на сайте:
www.vladgarden.ru.
здоровье
Лечебные свойства хрена
Лечебные свойства хрена давно обратили
на себя внимание. В разных странах хрен использовали при болезнях
желудка, кишечника, печени, почек, верхних дыхательных путей, мочевого
пузыря, при цинге, нервном истощении, радикулите и т. д.
Изучение химического состава хрена объясняет причину такого широкого
терапевтического действия. Дело в том, что в корнях хрена содержится
глюкозид синигрин, при расщеплении которого образуется аллиловое
горчичное масло и лизоцин – белковое вещество, обладающее сильным
бактерицидным действием, препятствующее росту бактерий, что предохраняет
организм человека от заболевания.
Фитонциды хрена убивают болезнетворные организмы, микробы, вирусы,
сдерживают их размножение, повышают сопротивляемость организма. Именно
поэтому в старину многие народы тертый хрен часто применяли во время
различных эпидемий для дезинфекции.
Корни хрена исключительно богаты минеральными солями калия – 580 мг%,
натрия – 140 мг%, фосфора – 130 мг%, кальция – 118 мг%, магния – 36 мг%,
железа – 2 мг% и т. д. В листьях хрена много витамина С (до 35 мг%),
эфирных масел, фитонцидов и т. д.
Сам корень хрена в чистом виде имеет ограниченное применение. Компресс
из тертого хрена заменяет горчичники при простуде, ревматизме, подагре,
радикулитах и мышечных болях в области поясницы.
Хорошо помогает от радикулита спиртовая настойка хрена. Для ее
приготовления надо мелко натереть 4–5 корешков хрена, отжать из них сок
и добавить в сок немного спирта, настоять в темном месте 7–8 дней. Если
настойка окажется чересчур жгучей, то добавить немного меда, сметаны и
касторки. Этой мазью смазать спину, обернуть вощеной бумагой, надеть
теплый свитер. И боль скоро исчезнет.
Кашица из свеженатертого хрена способствует очищению и заживлению
застарелых гнойных ран. Прием чистого корня оказывает глистогонное
действие.
Значительно шире применяется свежий сок хрена. Он используется для
полоскания полости рта при зубной боли, ангине воспалении носоглотки.
Такой же эффект дает настой корня.
Для его приготовления 20 г тертого хрена залить 200 мл теплой воды,
настоять в течение 3 часов и процедить. Применять в виде полосканий 2–3
раза в день. Этим же настоем можно обливать лицо утром и вечером при
пигментных пятнах и веснушках. Для усиления обезболивающего и
отвлекающего эффекта при ревматизме, ломоте в костях и мышечных болях
его смешивают с денатуратом.
Настой корня с капустным рассолом применяется при отсутствии аппетита,
истощении нервной системы, физической слабости, задержке стула, как
мочегонное средство. Для его приготовления 200 г натертого хрена залить
1 л воды, настоять в течение 3 часов, добавить 200 мл капустного
рассола, перемешать и охладить.
В.А. Лойко