Читайте в № 44 от 4 ноября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 26 по 29 октября и
находился там четыре дня. Целью моего посещения была подготовка сада к
зимовке – завершение прополки, установка сооружений для защиты
косточковых плодовых растений от подопревания и пригнутие к земле и
укрытие всех малозимостойких и незимостойких плодовых, ягодных и
орехоплодных растений.
Достаточно теплая, хотя и сырая с остатками снега погода позволила
довольно успешно справиться с завершением прополки и выносом выполотой
травы за территорию сада. После завершения прополки был проведен еще и
сбор оставшейся в значительном количестве падалицы, а дальше и ее
закопка в траншеи в землю. Таким образом, в этот приезд я сумел
полностью удалить из сада практически все органические остатки, чем
значительно ослабил интерес посещения сада мышами.
Но все-таки основной работой была работа по установке металлических
бочек, цилиндров из поликарбоната и пятилитровых пластиковых сосудов для
воды около всех взрослых и молодых растений абрикоса, а также двух
молодых растений войлочной вишни. Часть этой работы была выполнена уже в
прошлый приезд, но основная ее часть все-таки была сделана в данный
приезд. Я на основании уже длительного использования указанных
сооружений из бочек и пластиковых сосудов для предохранения косточковых
плодовых растений от зимнего подопревания нахожу, что такой способ
наиболее действенный. За несколько последних лет при подобной защите от
подопревания у меня не погибло от подопревания ни одно молодое растение
абрикоса. А растения абрикоса, из числа всех косточковых плодовых
растений, наиболее подвержены зимнему подопреванию и именно в молодом
возрасте.
В день приезда мне пришлось сначала сделать из нарезанных в прошлый раз
из стандартного листа поликарбоната листов двенадцать цилиндров, а
дальше приготовить для них днища из разных мебельных толстых деревянных
листов. Только после этого мною была окончательно завершена установка
всех приготовленных сооружений для защиты от подопревания у всех
растений абрикоса и у двух молодых растений войлочной вишни.
Растения абрикоса, высаженные на высокие гребневидные валы, я решил не
защищать от подопревания, так как такая их посадка должна способствовать
раннему и быстрому промерзанию почвы в районе корневой шейки и основания
корней этих растений и защищать их от подопревания. Для опыта к двум
растениям абрикоса на гребневидных валах я все-таки подставил два
цилиндра из поликарбоната. Весной посмотрю, сказалось ли это
положительно на них.
Кроме указанных работ, мне пришлось активно заниматься и пригнутием
малозимостойких садовых растений к земле. Здесь мною были пригнуты с
помощью подвязки к кольям, укладки металлических труб, жердей, досок
отдельные растения стланцевых сортов яблони, груши, вишни, сливы, а
также растения вишнесливы, сеянцы и взрослые растения фундука, кизила,
домашней рябины, айвы обыкновенной, гуми и другие. Еще остались не
пригнутыми ряд стланцевых деревьев яблони и взрослых растений фундука.
Собираюсь пригнуть их на следующей неделе. Растения кизила, домашней
рябины и гуми сразу после пригнутия были укрыты и нетканым материалом.
При помещении падалицы в траншеи около ряда взрослых плодовых деревьев
мне опять довелось увидеть очень хороший осенний рост их корневой
системы. А это указывает на достаточный запас для зимовки у них
продуктов фотосинтеза и хороший ход первой стадии закалки, что должно
обеспечить и хороший ход их второй стадии закалки и вхождение в саму
зимовку.
Довелось в этот раз мне активно позаниматься и фотографированием
растений, так как в прошлый приезд я был без фотоаппарата. На фото 1 я
показал основной массив насаждений абрикоса с уже установленными
защитными сооружениями из металлических бочек и цилиндров из
поликарбоната. Всего здесь установлено 16 бочек на 200 и 50 литров и 10
цилиндров из поликарбоната, чей объем составляет также около 50 литров.
Бочки и цилиндры с днищами из мебельных листов устанавливались к
растениям днищами в основном так, чтобы при этом еще происходила защита
нижней части этих растений и от прямых солнечных лучей, то есть от
весенних солнечных ожогов. Такая установка защитных сооружений полностью
останавливает поступление прямых солнечных лучей в нижнюю часть молодых
растений, где расположены стволик и основные скелетные сучья, что
исключает требование их побелки или дополнительной защиты от солнечных
лучей. Но у взрослых растений скелетные части кроны, выступающие за
днища бочек или цилиндров из поликарбоната, требуют, хотя и в меньшем
объме, проведения защиты от солнечных лучей. Собираюсь сделать такую
защиту у взрослых растений абрикоса из полос специальной бумаги белого
цвета в следующий приезд.
На фото 2 изображен участок роста магнитогорских сеянцев абрикоса с
установленными защитными сооружениями из цилиндров из поликарбоната.
Всего на этом участке находится 12 цилиндров из поликарбоната. По
возможности, большинство их уставлено к растениям так, чтобы
обеспечивалась и защита нижней части этих молодых сеянцев абрикоса и от
солнечных лучей. Незащищенные части кроны у наиболее рослых сеянцев ждут
своей очереди изоляции от солнечных лучей с помощью полосок белой бумаги
также в следующий раз. А вот и 2 цилиндра из поликарбоната, установленые
у растений абрикоса на валу для опыта, также закрывающие одновременно
нижние части этих растений от солнца (фото 3).
На фото 4 я снял траншею между двумя гребневидными валами, глубина
которой 0,7–0,75 м, расстояние между валами около 2,5 м. Основания
корневой системы и корневых шеек у растений абрикоса на валах такой
солидной высоты очень долго будут находиться без снега, так как он
постоянно будет сдуваться ветром, и основательно промерзать. А такое
промерзание гарантирует отсутствие подопревания. Окончательно проверю
все это весной. А так еще будут зимовать восемь других растений
абрикоса. Плохое качество этой фотографии произошло из-за очень сильной
пасмурности.
На фото 5 я показал уже при- гнутые к земле отросшие побеги трех
растений гуми после очень неудачной их зимовки в прошедшую последнюю
зиму, когда из шести ее растений три растения вымерзли полностью вместе
с корнями. В эту бесснежную зиму я укрывал растения гуми четырьмя слоями
нетканого материала, а в предстоящую зимовку я их укрыл восемью слоями
нетканого материала. Не вызывает у меня большого доверия морозостойкость
и зимостойкость этого интересного растения. Поэтому советую садоводам,
не внимать советам некоторых садоводов о достаточности защиты растений
гуми на зиму только легким снежным укрытием.
На фото 6 изображено пригнутой к земле растение взрослого куста кизила,
которое не очень сильно подмерзло в прошедшую последнюю зимовку, укрытое
двумя слоями нетканого материала. Для надежности я его в этот раз укрыл
четырьмя слоями нетканого материала. Точно так же для надежности я укрыл
в этот раз и пригнутые растения кизила в другом месте и в двух местах
растения рябины домашней. Собираюсь укрывать четырьмя слоями нетканого
материала в следующий приезд и пригнутые растения домашней сливы,
которых у меня оказалось неожиданно достаточно много. Обнаружилось даже
и еще одно плодоносившее, кроме Московского чернослива, растение этого
вида сливы.
О пригибании к земле взрослых деревьев яблони и фундука попробую
рассказать в следующий раз, когда завершу эту работу полностью.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УЧАСТОК В НОЯБРЕ
Ноябрь – последний месяц осени, ворота зимы. Это самый
мрачный из всех двенадцати месяцев – поздно рассветает, рано смеркается.
За ноябрь день становится короче больше чем на 2 часа, осень быстро
сменяется неустойчивым уральским предзимьем.
С первых чисел температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля
градусов, резкие похолодания сменяются робкими оттепелями. На даче стало
неуютно, серо, уныло, нет уже былых ярких красок, и все больше перед
нами черно-белых тонов.
К западу за Уралом ноябрь называют предзимником, а на севере Урала – это
уже зима. Как правило, в первой декаде мороз сковывает льдом пруды и
озера, земля покрывается снежным покрывалом, а во второй половине месяца
устанавливается ледостав на реках. А в народе говорят, что с Михайлова
дня (20 ноября) «зима морозы кует».
Ноябрь, пожалуй, самый трудный месяц. Во-первых, именно в этом месяце мы
расстаемся с очень приятными заботами о любимой даче.
Во-вторых, за стенами наших уютных городских квартир уже летят первые
снежинки, которые могут внезапно превратиться в самую настоящую метель,
а потом оказывается, что это просто минутный каприз природы. И снова
начинается дождь и промозглый ветер, все серо и уныло.
Приход зимы всегда беспокоит садоводов, ведь холодный период на Урале
длится 190–200 дней. Поэтому необходимо немедленно завершить все
оставшиеся «от осени» работы. Надо постараться оставить участок на зиму
в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих случайностей.
А затем можно начинать сезон отдыха от дачных работ, набираться сил,
изучать новинки рынка семян и агротехнических приемов ухода за
растениями. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об
этом.
Прежде всего, надо срочно доделать все те работы, которые по каким-либо
причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. А если говорить честно,
то в ноябре на участке уже происходит активная подготовка к новому
дачному сезону, и от этой подготовки как раз и во многом зависит урожай
будущего года.
Поэтому, хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке
не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов
посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к
зиме.
«Слоеный пирог» на грядке
Необходимо навести порядок на грядках, если не успели сделать это в
октябре, собрать растительные остатки, заложить их в компост. Если они
повреждены болезнями или заселены вредителями, то их сжечь – это один из
лучших способов борьбы с вредителями овощей.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября
внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык
лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–12 см на легкой
окультуренной почве. При осенней обработке почвы при необходимости один
раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все
хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и
становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды,
загрязняют их нитратами.
Под осеннюю перекопку вносят сернокислый калий и суперфосфат, можно
использовать и осеннее комплексное удобрение, вносят и органику.
Не стоит только удобрять ею грядки, предназначенные под корнеплоды.
Лучше посеять корнеплоды на грядки, которые удобрялись органикой в
минувшем сезоне. Можно еще перекопать яровые и рано посеянные озимые
сидераты. Озимые рожь и пшеницу, посеянные в сентябре, оставляют до
весны.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября
(если конечно позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если
вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков,
вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес
предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице
пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной
почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При
этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
На любом дачном участке за сезон накапливается множество всевозможных
отходов. Но в связи с тем, что работ в саду и огороде всегда много и нет
ни малейшей передышки, то мы в основном просто складируем различные
стебли, листья, соцветия и корешки сорняков в каком-нибудь месте.
А на то, чтобы заложить классическую компостную кучу, у нас не остается
времени. И вот теперь в ноябре мы можем использовать эту кучу для того,
чтобы сделать высокую гряду.
Прежде всего определяем то место, где мы ее будем делать. Это должен
быть достаточно освещенный и защищенный от ветра участок, так как в
следующем году на этой грядке, скорее всего, будут расти теплолюбивые
культуры или ранние овощи.
Выбрав место, огораживаем досками, шифером – в общем, тем, что найдется
в нашем хозяйстве. После того как мы сделаем ограждение, приступаем к
устройству самой гряды.
Сначала выстилаем дно толстым слоем газет или картона. Это делается для
того, чтобы, во-первых, создать границу между почвой и насыпным грунтом;
во-вторых, предотвратить при поливе потерю влаги и, в-третьих, создать
более благоприятный тепловой режим, так как температура грунта будет на
3–5°С выше, чем в верхнем слое почвы.
Далее насыпаем полуразложившиеся растительные остатки из нашей кучи
(высота слоя около 20 см) и увлажняем их несколько дней. Это могут быть
кухонные отходы или разбавленные органические удобрения.
Затем кладем слой (около 10 см) измельченной соломы, опилок или сухой
листвы и добавляем туда древесную золу и аммиачную селитру (2 чайные
ложки на 1 кв.м).
Сверху все засыпаем слоем плодородной земли с огорода или уже сопревшим
компостом, и высокая гряда готова. Ранней весной на нее уже можно будет
высаживать запланированные для посадки растения...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
МАРГАРИТКА
Этот очаровательный и скромный цветок
очень популярен и любим народами разных стран, о нем сложено множество
прекрасных легенд.
В арабском «языке цветов» маргаритка обозначает пожелание всего
наилучшего. А в средневековой Европе рыцарь, просивший руки своей
избранницы, в знак согласия получал букетик маргариток. Во многих
странах этот цветок называют «око дня», т.к. он раскрывается одним из
первых на восходе солнца.
Маргаритка – это низкое, многолетнее, рано цветущее растение из
семейства сложноцветных. В естественных условиях маргаритки представляют
собой низкие растения с мелкими немахровыми соцветиями.
В результате продолжительного выращивания в культуре, а также за счет
отбора декоративных форм было выведено много сортов, которые отличаются
размерами соцветий, окраской и махровостью.
Маргаритка в культуре выращивается как двухлетнее растение. В первый год
она образует компактную розетку ярко-зеленых листьев на коротких
черешках, на следующий год развиваются прямостоячие цветоносы высотой до
15–18 см. Обильное цветение у нее бывает на второй год. На третий год
соцветия мельчают и значительная часть растений погибает.
Соцветия у маргаритки простые и махровые, белой, розовой и красной
окраски. Махровые сорта имеют несколько рядов язычковых цветов, почти
полностью закрывающих центр соцветия из трубчатых цветков. В последние
годы появились сорта маргариток с крупными цветками, достигающими в
диаметре 5,5 см.
Цветет маргаритка обильно с середины апреля по июль, но может повторно
зацвести осенью при хорошем уходе и прохладной погоде. Летом в жаркую
погоду соцветия мельчают и цветение уменьшается,
Маргаритки нетребовательны к условиям выращивания, лучше растут на
удобренных влажных, хорошо дренированных почвах на солнечном месте, но
неплохо растут и при частичном затенении, особенно в жару. Однако для
получения обильного цветения их лучше выращивать на окультуренных легких
суглинках, богатых гумусом. Они не выносят застоя талых и дождевых вод,
на них они могут выпревать и подмерзать.
Мелкоцветковые маргаритки очень морозостойки, а крупноцветковые махровые
сорта иногда вымерзают, поэтому на зиму их надо слегка утеплять листьями
или хвойным лапником.
В условиях любительского сада маргаритки размножают чаще семенами или
делением куста. Посев производят в конце июня и мульчируют торфом. Через
15 дней всходы пикируют с площадью питания 10х10 см.
А в августе для посадки в открытый грунт отбирают рассаду с розеткой из
5–6 листьев с развитой корневой системой и рассаживают с площадью
питания 15х15 см. Следующей весной эти растения будут уже обильно
цвести.
Для получения цветков в первый же год семена высевают в марте в ящики.
Всходы появляются через 6–8 дней. Молодые сеянцы пикируют затем в
парники. Такие растения зацветают в первый же год в июле – августе.
Но при семенном размножении происходит расщепление сортовых признаков.
Поэтому сортовые крупноцветковые махровые маргаритки для сохранения их
сортовых признаков лучше размножать делением куста. Для этого в июле
двухлетние растения делят на 4–5 частей. Омоложенные части куста быстро
приживаются, но они более требовательны к защите от вымерзания.
Рано весной цветущие маргаритки пересаживают в цветники, т.к. они хорошо
переносят пересадку в цветущем состоянии.
Уход за маргаритками заключается в поливе, прополках и рыхлении почвы.
Хорошо отзываются растения на минеральные подкормки. Поэтому рано
весной, как только позволит почва, их подкармливают азотными
удобрениями, а во время цветения растений – фосфорными и калийными
удобрениями.
В сухую погоду их надо поливать, иначе соцветия могут стать мельче и
снизить махровость. Для того чтобы ограничить самосев растений и
продлить их обильное цветение, нужно обязательно отщипывать отцветающие
корзинки
Цветущие маргаритки являются незаменимыми цветами для весеннего
оформления цветников и рабаток. Их широко используют для посадки вдоль
дорожек или у лестниц.
Особенно эффективны их совместные посадки с незабудкой и виолой
различных оттенков и как яркие пятна на газоне. Они также являются
незаменимыми цветами для выращивания на балконе, лоджии, веранде.
Очень красиво смотрятся садовые водоемы, обрамленные декоративными
маргаритками и папоротником. Довольно часто маргаритки сеют на
мавританских газонах. Но если за ними не присматривать, то они довольно
сильно могут засорить газон, откуда их потом можно только выкопать.
Прижатые к земле розетки листьев срезать с помощью газонокосилки очень
сложно.
Маргаритки хорошо сочетаются с культурами, цветущими весной, такими как
нарцисс, незабудка, гиацинт, тюльпан, анютины глазки. Маргаритки часто
используют для создания миниатюрных букетов.
Но маргаритка является не только красивым видом растений, который имеет
множество своеобразных сортов, это еще и лекарственное растение, в
состав которого входит множество полезных веществ, поэтому с помощью ее
можно излечить разные заболевания.
Особенно полезны лекарственные средства, приготовленные на основе
маргаритки для эндокринной, сердечно-сосудистой системы, с помощью их
можно избавиться от симптомов гипертонии на начальной стадии ее
развития.
Д.Д. Черняева
зДоРОВЬЕ
КАК ПОБЕДИТЬ АНГИНУ НА ДАЧЕ
Ангина – это острое инфекционное заболевание с ярко
выраженными воспалительными изменениями в глотке, в основном небных
миндалин. К сожалению, ею люди болеют не только мокрой осенью, холодной
весной или морозной зимой, но не реже и жарким летом в разгар садового
сезона (а если верить статистике – то и чаще).
Несмотря на скептическое отношение к этому заболеванию, характерное для
многих россиян, шутить с этим заболеванием не следует. При первых же
признаках заболевания, особенно если поднялась температура, необходимо
немедленно обратиться к врачу. К тому же ангина может быть первым
сигналом таких серьезных заболеваний, как дифтерия, скарлатина, коклюш и
многих других.
Наша народная медицина накопила богатый арсенал простых и действенных
нелекарственных средств для лечения ангины на ранних стадиях, при слабом
заболевании горла, когда глотка красная и больно глотать, но температура
все еще нормальная.
При отсутствии под руками аптечных лекарственных средств (а по закону
подлости на даче так часто и бывает) надо при первых же признаках
заболевания полоскать горло соленой водой, смесью соли, борной кислоты и
питьевой соды.
Для лечения ангины домашними средствами «штатным» средством является
репчатый лук. Для этого надо 1–2 средних луковицы разрезать на несколько
кусочков и отварить в 1–1,5 стаканах воды. Дать отвару дополнительно
настояться под крышкой до охлаждения. Теплым отваром необходимо
полоскать горло 5–6 раз в день.
Хорошо также помогает смесь сока лука с медом в равных долях, которую
принимают по 1 чайной ложке через каждые 2 часа до улучшения состояния.
Морковный сок также очень широко применяют при лечении ангины как
противовоспалительное и бактерицидное средство, т.к. находящийся в
моркови тканевый гормон ацетилхолин способствует повышению
сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.
Самая тяжелая ангина будет вылечена за 2–3 дня, если каждые 30 минут
полоскать горло по 3–4 минуты чесночной водой. Для ее приготовления 1
среднюю луковичку чеснока надо растереть в кашицу, залить 0,5 литра
теплой воды, настоять 1 час и процедить. Полоскать горло надо теплым
настоем при первых признаках заболевания. Простое, не дорогое и очень
эффективное лекарство.
Хорошо помогает при ангине и смесь морковного сока с кашицей чеснока.
Для ее приготовления на 1 стакан свежего сока моркови надо добавить 2–3
сильно измельченных зубка чеснока и принимать за 30–40 минут до еды 2
раза в день в течение 2–3 дней.
Великолепным средством является настой из хрена. Для этого кусочек хрена
величиной с лесной орех мелко порезать, залить третью стакана кипятка и
дать настояться 20 минут. Затем добавить немного сахара и пить по 1
чайной ложке несколько раз в день небольшими глотками.
При ангине хорошо помогает отвар ячменя. Для этого надо 1 ст. ложку
дробленого ячменя надо залить 1 стаканом теплой воды, настоять в течение
5 часов, затем кипятить 10 минут и процедить. Пить по четверти стакана 4
раза в день.
А чтобы задержать развитие воспалительного процесса, необходимо при
первых признаках заболевания обложить горло листьями свежей капусты и
обвязать сверху теплым платком. Листья капусты надо менять каждые 2
часа. Эта процедура поможет задержать развитие воспалительного процесса.
А великолепными штатными растительными средствами официальной медицины
являются настои листьев березы, мать-и-мачехи, малины, шалфея, цветков
ромашки и календулы и т.д.
Для приготовления настоев из этих трав необходимо 1–2 ст. ложки сырья
залить 1 стаканом кипятка и настоять 10 минут. Этим настоем полоскать
горло каждые 1,5–2 часа.
А для приготовления отваров травы бедренца, бузины, герани, малины,
корней лапчатки, дягиля, кровохлебки надо 1 ст. ложку травы или 1 чайную
ложку корней залить 1 стаканом кипятка и кипятить 3 минуты. Отваром
полоскать горло каждые 2 часа.
Очень полезно также хорошо обернуть ноги в толстую ткань, смоченную в
холодной воде с добавлением уксуса, и держать так, пока ткань не
согреется. После этого ткань надо снять, а ноги накрыть теплым одеялом.
И не следует скептически относиться к этим советам старины далекой. Ведь
именно этими природными средствами успешно лечились десятки поколений
наших предков от этого неприятного заболевания.
В.А. Лойко