Читайте в № 44 от 2 ноября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 24 по 27 октября и
находился там четыре дня. Добирался до сада на электричке. Целью моего
посещения было продолжение подготовки сада к зимовке – снятие с опор
шпалеры на землю и укладка в жгут лоз актинидии коломикта, установка
сооружений для защиты растений абрикоса от зимнего подопревания и
пригибание к земле и укрытие всех малозимостойких и незимостойких
плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
В прошлый приезд мною была выполнена работа по снятию с опор шпалеры,
укладки на землю и стягиванию в жгут лоз актинидии аргута (фото 1). На
фото 1 показано одно плечо куста актинидии аргута. Другое плечо такой же
длины начинается с середины куста и расположено по другую его сторону,
не показано на фотографии. Необходимостью съема лоз актинидии аргута на
землю и укрытие их снегом является низкая ее зимостойкость. Хотя
зимостойкость актинидии коломикта является существенно большей, тем не
менее, в суровые зимы она также очень сильно подмерзает, нередко
вымерзает совсем по линию снега и также требует съема лоз на землю и
укрытию их снегом. Выполненная работа по снятию с опор лоз актинидии
аргута оказалась затратной по времени и заняла два дня. Поэтому данное
пребывание в саду я решил начать именно работой по снятию с опор шпалеры
лоз актинидии коломикта. Такая работа с актинидией коломикта оказалась
еще более затратной по времени, так как пришлось распутывать очень
большое число сплетенных побегов этой актинидии с побегами не только
актинидии аргута на соседней шпалере, но и с побегами лимонника на
другой соседней шпалере. Кроме того, эту работу сильно осложняли
погибшие от весеннего заморозка побеги, а также многочисленные побеги из
спящих почек на побегах с погибшими от заморозка поверхностными почками.
Несмотря на указанные трудности, с использованием нескольких часов
темного времени работу по снятию с опор шпалеры актинидии коломикта я
все-таки сумел сделать за два дня. Лежащий на земле жгут лоз нескольких
кустов актинидии коломикта показан на фото 2.
На третий день мне пришлось заниматься пригибанием малозимостойких
садовых растений к земле. Здесь мною были пригнуты с помощью подвязки к
кольям, укладки металлических труб, жердей, досок отдельные растения
стланцевых сортов яблони, груши, вишни, сеянцы кизила, домашней рябины,
айвы обыкновенной. Растения кизила и домашней рябины в следующий приезд
собираюсь укрыть еще и нетканым материалом. Всего в этот раз было
пригнуто не более трети растений, требующих такого пригибания. Остальные
растения собираюсь пригибать также в следующий приезд.
На фото 3 показано пригнутое к земле с помощью кольев и шнуров деревце
пятилетней стланцевой груши сорта Белорусская поздняя на кизильнике. На
этом деревце груши имеются плодушки, и на следующий год оно должно
цвести. Всего у меня в саду растет шесть стланцевых груш на кизильнике,
которые также все были пригнуты.
При пригибании восстанавливающегося после сильного подмерзания в одну из
морозных зим ранее плодоносившего куста кизила выявилось, что на нем уже
второй год формируются плодовые почки. Эти почки расположены на концах
коротких побегов и представляют собой довольно крупные, овальные,
светло-зеленые образования, что видно на фото 4. Но плодов после
цветения на данном кусте не будет завязываться. Поскольку кизил –
перекрестно опыляемое растение и для образования у него плодов требуется
другое растение-опылитель. Раньше такое растение было и оба куста кизила
хорошо росли и плодоносили в стланцевой форме. Но в одну из последних
суровых зим, когда первое растение кизила сильно подмерзло, другое
растение полностью погибло. Сейчас к указанному растению кизила
подсажено еще два сеянца, выращенные от посева семян с данных двух
кустов, которые года через два-три уже будут цвести и послужат для него
опылителями. Вообще-то, кизил очень интересное и полезное растение, и
мой почти тридцатилетний опыт показывает на возможность его выращивания
и плодоношения у нас в стланцевой форме.
В последний день приезда я решил сделать большую часть работы по
установке защитных сооружений из металлических бочек и цилиндров,
свернутых из листов поликарбоната, для предотвращения зимнего
подопревания растений абрикоса. На фото 5 показан основной массив
насаждений абрикоса у меня в саду с уже установленными защитными
сооружениями из металлических бочек и цилиндров из поликарбоната. Всего
здесь было установлено 16 бочек на 200 и 50 литров и 6 цилиндров из
поликарбоната, чей объем составляет около 50 литров. Бочки и цилиндры с
днищами из мебельных листов установлены к растениям днищами в основном
так, чтобы при этом еще проходила защита нижней части этих растений и от
прямых солнечных лучей, то есть от весенних солнечных ожогов. Такая
установка защитных сооружений полностью останавливает поступление прямых
солнечных лучей в нижнюю часть молодых растений, где расположены стволик
и основные скелетные сучья, что исключает требование их побелки или
дополнительной защиты от солнечных лучей. Но у взрослых растений
скелетные части кроны, выступающие за днища бочек или цилиндров из
поликарбоната, требуют, хотя в меньшем объеме, проведения такой защиты.
Собираюсь сделать такую защиту у взрослых растений абрикоса из полос
специальной бумаги или пластика белого цвета в следующий приезд.
Также в следующий приезд хочу установить подобную защиту из листов
поликарбоната и на участке сада с растениями сеянцев магнитогорских
абрикосов, и на участке растений абрикоса на гребневидных валах в
местах, расположенных поблизости от укрываемых снегом стланцевых
растений груши на кизильнике и профилей перехода гребневидной
поверхности валов в ровную поверхность. Поскольку указанные места
способствуют большему накоплению снега, плохому промерзанию почвы и
усиливают возможность возникновения зимнего подопревания. Всего
требуется установить на данных участках сада 12 цилиндров из
поликарбоната у сеянцев магнитогорских абрикосов и 6 цилиндров из
поликарбоната у растений абрикоса на гребневидных валах. 12 цилиндров из
поликарбоната используются уже третий год, а еще 12 – второй год.
Отдельные из них скреплены проволокой и не требуют ремонта, остальные
скреплены скотчем, и ремонт им уже был проведен раньше. Поскольку
цилиндры из поликарбоната очень легкие и обладают большой парусностью,
то для постоянного закрепления их на определенном месте, кроме помещения
в них двух кирпичей, поверх еще требуется помещение отрезка жерди, доски
или металлической трубы.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УЧАСТОК В НОЯБРЕ
Вот и наступил ноябрь – последний месяц осени. Его еще называют
«сумерками года», потому что день стал совсем коротким, солнце
показывается гораздо реже. Это самый мрачный месяц в году – поздно
рассветает, рано смеркается. На даче в ноябре стало неуютно, серо,
уныло, нет уже былых ярких красок, и все больше перед нами черно-белых
тонов.
И все же давайте соберемся с силами и приложим последние усилия, так как
на даче в ноябре также есть важные дела. Надо постараться оставить
участок на зиму в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих
случайностей.
Хотя круг забот у садовода заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке
не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов
посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к
зиме. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об этом.
Если Вы не успели
Прежде всего срочно доделываем все те работы, которые по каким-либо
причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. Основной заботой ноября
является завершение генеральной уборки сада и окончательная подготовка к
зиме (укрытие многолетников, которые еще не успели укрыть; проведение
подзимних посевов; окончательная перекопка почвы под зябь).
При температуре минус 2°C на почве образуется замерзшая корочка, она
похожа на рассыпанные черепки, вот тогда мы и приступаем к подзимним
посевам. Участки должны быть светлые и сухие, защищенные от холодных
ветров и с плодородной почвой. Грядки для посева должны быть
подготовлены заранее.
Высеваем на них холодостойкие сорта свеклы, моркови, укропа, пастернака,
шпината, редис, лук-чернушку, катран, салат, петрушку. Для этого сухие
семена сеем в бороздки на глубину 2 сантиметра мелкие и 4 сантиметра
крупные. Затем присыпаем бороздки сухим песком или плодородной почвой
слоем около 2 сантиметров, а сверху закрываем хвойным опадом или
лапником.
В средине ноября, (точнее, когда почва промерзает на глубину 5–6 см)
необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними
овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей
лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
Собранные в ноябре на участке семенники моркови, свеклы, капусты
обмолачиваем, семена очищаем, подсушиваем и закладываем на хранение.
Делаем заготовки впрок – сушим пряные корнеплоды на зиму и необходимую в
хозяйстве зелень сельдерея, петрушки, пастернака.
На случай бесснежной зимы нужно укрыть компостом и сухими листьями
пряные травы – так они легче переживут холодную пору.
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не
поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы,
чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить
весной смыв верхнего плодородного слоя почвы.
Чтобы сохранить посадки от вымерзания, необходимо позаботиться о
достаточном снеговом покрове на участке. Для этого приходится порой и
добывать дополнительный снег для грядок с земляникой и многолетними
овощами. Для этого берем снег, где он не важен (дорожки, пустые грядки)
и переносим его на земляничную плантацию и грядки с многолетними
овощами.
Для этого используем также стебли малины, тонкие ветки от обрезки
деревьев и кустарников на особо оголенных местах участка. А на особо
продуваемых ветром участках уже пора расставить легкие деревянные щиты и
другие подручные средства для снегозадержания.
Необходимо немедленно проверить все емкости для воды, т.к. после осенних
дождей она могла там накопиться. Эту воду надо вылить, бочки просушить,
перевернуть и поставить на хранение в закрытом помещении.
Но если вы не успеваете или не можете это сделать, то опустите в них
выпиленные из подтоварника чурбаки – сверху и до самого дна. Этим вы
спасете ваши бочки от разрывов их морозом. Надо также обратить внимание
на шланги, трубы, задвижки – воды там не должно быть. Все это надо
убрать в сухое место.
Газону зима не страшна
После проведения последней стрижки и аэрации лужайки газон рекомендуется
замульчировать. Смеси для мульчирования могут быть разными в зависимости
от того, какой тип почвы на вашем дачном участке.
Так, если у вас тяжелые глинистые почвы, то делаем такую смесь: песок,
торф и садовая земля (5:2:3), а если легкие песчаные, то смесь будет из
того же состава, но в другом соотношении (2:4:4).
Если вы точно не смогли определить, какая же у вас почва, то просто
сделайте смесь для мульчирования из равных частей песка, торфа и садовой
земли.
Затем тщательно перемешайте и равномерно распределите ее по газону (2–3
кг на 1 кв. м). Мульчирование газона необходимо для того, чтобы
заполнить возникшие за лето неровности почвы и нарастить плодородный
слой.
После этого у травы появится возможность куститься и образовывать новые
боковые побеги, от чего густота зеленого ковра увеличится.
Во второй половине ноября подкормим газон полным минеральным удобрением,
когда снега совсем мало, земля уже немного промерзла и нет вероятности
возвратного тепла.
Внесенные удобрения начнут поступать в почву только весной, с началом
таяния снега, и создадут максимально благоприятные стартовые условия для
роста газонной травы.
Друзья и враги
Вспомните, что пернатые – это самая надежная защита вашего сада от
вредителей, и сейчас им нужна ваша помощь. Выберите удобную для птиц и
защищенную от дождя и снега конструкцию кормушки и развесьте их в саду,
желательно в непродуваемых ветром местах.
На участке площадью в 10 соток достаточно развесить 3–4 синичника на
деревьях или шестах на высоте 4–5 метров с летком, направленным в южную
сторону. Внутрь домика необходимо насыпать сухую торфяную крошку слоем
1–1,5 см. Делать домики необходимо из старых досок.
Не забывайте время от времени наполнять их кормом. Лучше всего для этой
цели подходят самые разные семена и зерна и крошки белого хлеба...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ПОЧЕМУ ИНОГДА НЕ ЦВЕТУТ ЛИЛЕЙНИКИ
Лилейник (другие названия – красноднев, гемерокаллис)
принадлежит к семейству лилейных. В Китае и Японии он известен с
глубокой древности.
Растения эти очень декоративны в течение всего сезона. Они образуют
пышные большие кусты зелени из прикорневых листьев и крупных
воронковидных цветков. Его похожие на лилии цветы традиционно имели
самую разнообразную окраску – желтую, оранжевую, красно-оранжевую.
Но в последние годы появилось огромное количество новых сортов
лилейников. Наши прилавки захлестнули разнообразные цвета и оттенки,
непривычные формы, гофрированные лепестки с зубчатыми краями, махровые
цветки и т.д. Но все они редко встречаются на наших участках.
А между тем эти многолетники, так похожие на лилии, имеют перед ней
много серьезных преимуществ. Они выносливы и зимостойки, поэтому их не
надо укрывать на зиму, они легко справляются с вредителями и болезнями.
Лилейники более декоративны, чем лилии. Они отрастают рано весной и
долго не вянут осенью, поэтому могут располагаться на самых видных
участках. К тому же, в отличие от других многолетников, центр куста у
лилейника не оголяется со временем, и растение может оставаться на одном
месте без деления и пересадки до 6–7 лет. Своей мощной коревой системой
они подавляют рост сорняков.
Многих останавливает то, что цветки у лилейника держатся не более одного
дня. Да, это действительно так. Во время цветения каждый отдельный
цветок цветет в течение одного дня. Но они цветут непрерывно один за
другим, создавая впечатление непрерывности цветения. Цветоносов на кусте
бывает несколько, поэтому цветение по времени достаточно
продолжительное.
Можно подобрать лилейники таким образом, чтобы они цвели в течение всего
вегетационного сезона. И даже ботаническое название самого растения
Гемерокаллис означает в переводе с греческого – «красивый в течение
дня».
В июне–июле зацветает лилейник желтый, в июле–августе цветут лилейник
рыжий, лимонный и гибридный, в августе и сентябре – лилейник Мультифлера.
У лилейников мощная корневая система – корни мясистые, мочковатые, у
основания могут быть толстыми клубнеподобными. Многочисленные листья у
лилейника линейные, ремневидные, собраны в прикорневые розетки.
Элегантные цветки расположены на цветоносах, высота которых варьируется
от коротких, почти сидячих, до высоких – 120–130 см. Окраска цветков у
гибридных форм лилейника – розовая, фиолетовая, красная или белая.
В зависимости от размера цветков лилейники делятся на три группы:
миниатюрные, с многочисленными цветками диаметров до 7,5 см;
среднецветковые – до 11,5 см и крупноцветковые – свыше 11,5 см.
Лилейники хорошо растут на открытых и слегка затененных местах,
защищенных от ветра. Для того чтобы цвести, им требуется солнечное
освещение в течение 6–7 часов. Они могут расти и в тени, но цвести будут
очень плохо. Растения очень зимостойкие. Они неприхотливы в культуре, но
до цветения требуют обильного полива.
Выращивать лилейники одно удовольствие, они будут расти на любой, даже
самой бедной почве. Но, конечно, будут лучше расти и цвести на богатых
органическими веществами почвах. На таких почвах они могут расти без
пересадки до 6–8 лет и более. Но при этом корневая шейка растения
разрастается и обнажается. Поэтому у старых кустов надо ежегодно
подсыпать около корневой шейки перегной слоем 2–3 см.
Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то, перед тем как сажать
лилейник, надо добавить в нее мелкий гравий, крупнозернистый речной
песок и перегной, а в песчаную почву надо добавить торф и перегной. И
при всем этом почва должна быть слабокислой.
Уход заключается в регулярных поливах, прополке и рыхлении. Желательна
внекорневая подкормка микроэлементами до цветения. Более поздняя
подкормка вызовет бурное, но короткое цветение. Большинство сортов
лилейника зиму переносит без укрытия. Но бахромчатые лилейники требуют
укрытия сухими листьями или лапником...
Д.Д. Черняева
здоровье
БЕРЕЗА КАК МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО
В настоящее время, после длительного
забвения достоинств «зеленой аптеки», все больше людей обращается к
лекарственным растениям, поскольку именно они обладают рядом преимуществ
по сравнению с химическими препаратами. Это говорит о том, что афоризм
древних медиков справедлив и до сих пор: «Три орудия есть у врача –
слово, растение и нож».
Изучение лечебного действия лекарственных растений показывает, что их
применение в прошлом в качестве лекарств, основанное на наблюдениях
многих поколений, получает научное обоснование. Более того, во многих
случаях растительные лекарства имеют свое преимущество, т.к. не дают
серьезных побочных последствий при их правильном и умелом использовании.
Поэтому в продолжение поднятой ранее на страницах нашей газеты тематики
мы продолжаем публиковать интересные материалы о тех широко
распространенных породах деревьев, которые произрастают не только в
лесу, но и на каждом дачном участке, и которые представляют значительный
интерес как целебные растения. Попробуйте и вы воспользоваться этой
лесной аптекой.
Белоствольная красавица береза издавна считается символом России, она
как бы олицетворяет природу и душу русского человека.
В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и древесина
(после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и
цветки, и березовый сок, и даже паразитирующий гриб – чага, который
образует крупные наросты на стволах березы.
Русские врачи более ста лет назад установили мочегонное действие
березовых почек. Их заготавливают зимой или ранней весной, в самом
начале набухания. В это время они заостренные, клейкие, покрытые, как
черепицей, чешуйками. При этом важно не упустить время и собрать почки
до их распускания, пока не показались кончики зеленых листьев.
Ветки с почками связывают в пучки и в таком виде их сушат на открытом
воздухе или в сушилках при температуре 25–30°С. После сушки почки
обмолачивают. Высушенные почки должны быть темно-коричневого цвета, с
приятным запахом, горьковатым вкусом и блестящей поверхностью из-за
наличия в них в значительном количестве смолистых веществ.
Молодые листья березы собирают в мае–июне, когда они еще клейкие и
душистые и не огрубели. Их собирают по утрам и сушат в темном, хорошо
проветриваемом помещении при умеренной температуре. Их действие на
организм человека мягче, т.к. в них мало смолистых веществ, негативно
влияющих на почки.
В народной медицине существует множество рецептов по лечебному
применению березы в борьбе с самыми разнообразными заболеваниями. Самое
широкое применение имеют и почки, и листья березы при заболеваниях
мочевыводящих путей и почек.
Как очень сильное мочегонное средство издавна используют настой
березовых почек. Для его приготовления надо 1 ст. ложку сырья залить 1
стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять в
теплом месте 40–45 минут, процедить.
Принимать этот настой надо по 1 ст. ложке в теплом виде 4 раза в день за
30 минут до еды. Такой настой можно приготовить на 3–4 дня, но хранить
его необходимо в прохладном месте. Такое же действие оказывает и
березовый сок.
Для этих же целей широко применяется и спиртовая настойка березовых
почек. Для ее приготовления березовые почки надо залить спиртом в
соотношении 1:5, настоять 10–12 дней в темном месте при комнатной
температуре, процедить. Принимать настойку по 1 чайной ложке 3 раза в
день.
Сильным мочегонным действием обладает отвар сухих листьев березы. Для
его приготовления надо 1 ст. ложку сухих листьев залить 1 стаканом
кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить, добавить на
кончике ножа чуть-чуть питьевой соды. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в
день за 30 минут до еды.
Русские травники издавна как мочегонное средство употребляли сбор,
состоящий из 3 ч. листьев березы и 1 ч. корня одуванчика. Для
приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка,
настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4
раза в день за 20 минут до еды...
В.А. Лойко