В архив

Читайте в № 44 от 1 ноября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 23 по 26 октября и находился там полных четыре дня. Добирался до сада на электричке.
Основной целью поездки была подготовка сада к очередной зимовке.
Как обычно, сразу в день приезда был проведен осмотр растений сада. Но главным при этом была проверка наличия на них заложенных плодовых почек. Осмотр показал, что на всех оправившихся от повреждений, нанесенных морозами прошедшей зимой, растениях наблюдается присутствие значительного числа таких почек. Так, очень много плодовых почек выявилось на деревьях яблони, груши, вишни, абрикоса, боярышника, рябины, черемухи. А вот на кустах фундука и гибридах лещины с фундуком отсутствовали сережки (мужские половые органы), что, скорее всего, указывает и на вероятность отсутствия закладки на них и женских плодовых почек. Хотя на кустах других видов и гибридов лещины они были в изобилии. Поэтому, похоже, очень холодный прошедший вегетационный сезон не сильно сказался на сокращении количества заложенных плодовых почек у большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Ну а будущий урожай всех указанных растений, естественно, должен будет зависеть еще и от условий подготовки к зимовке, зимовки и благоприятности опыления предстоящей весной.
Работы по подготовке сада к зимовке, которых оставалось еще немало, в этот приезд я начал с проверки состояния и ремонта всех имеющихся металлических бочек и цилиндров, свернутых из частей вырезанных из листов поликарбоната. Все это предназначалось для защиты растений абрикоса от зимнего подопревания. Поскольку свернутые в цилиндры части листов поликарбоната скреплялись либо с помощью скотча, либо с помощью проволоки, то после трех лет эксплуатации цилиндров крепления скотчем в основном пришлось заменить на крепления проволокой. Погода в этот день способствовала такой работе, и она была довольно быстро закончена.
Дальше, пользуясь погожей погодой, я решил закончить и с прополкой на оставшейся неполотой части сада. Однако ночью выпал снег высотой около 3 см, что существенно затруднило проведение прополки и сказалось на ее темпах. Несмотря на сказанное, на второй день пребывания прополка всего сада была завершена, и вся выполотая за время всех прополок трава была вынесена за его территорию.
Но основное время, почти два оставшихся дня, заняла установка у растений абрикоса защитных сооружений от их возможного зимнего подопревания. Данные защитные сооружения состоят из устанавливаемых днищами к растениям абрикоса находящихся на боку металлических бочек или свернутых из частей листов поликарбоната цилиндров, также находящихся на боку, с установкой на их концах со стороны растения разных мебельных листов. Поскольку такие цилиндры из поликарбоната имеют малый вес и обладают большой парусностью, то для закрепления на одном месте около защищаемых растений их пришлось удерживать с помощью укладки во внутрь каждого цилиндра двух или больше кирпичей и помещения сверху отдельных цилиндров тяжелой жерди, доски или отрезка металлической трубы.
Действие указанных защитных сооружений заключается в следующем. Находящиеся на боку днищами к стволу дерева или к стволам куста абрикоса металлические бочки или цилиндры из листов поликарбоната очень длительное время в течение зимы остаются свободными от снега, а в отдельные зимы и в течение всей зимы, что обеспечивает раннее и постоянное промерзание почвы в области основания корневой системы в приствольном круге за счет постоянного поступления всю зиму в них холодного воздуха. А специальные исследования выявили, что отсутствие раннего и постоянного промерзания почвы в области основания корневой системы у большинства косточковых плодовых растений является одной из главных причин их зимнего подопревания в зонах средней полосы, Урала и Сибири. И как показал уже мой достаточно длительный опыт использования данных защитных сооружений, они являются действительно эффективными защитными сооружениями.
Всего в данный приезд мною было установлено у растений абрикоса 12 шт. 200-литровых, 5 – 50-литровых металлических бочек и 24 цилиндра из листов поликарбоната, а в общей сложности 41 защитное сооружение. При этом все металлические бочки и 5 цилиндров из листов поликарбоната были установлены у взрослых и начавших возмужание растений абрикоса (фото 1), 12 цилиндров из листов поликарбоната у растений сеянцев магнитогорских абрикосов (фото 2) и 7 таких цилиндров у молодых растущих на гребневидных валах растений иркутских сортов абрикоса (фото 3). Поскольку уже сами эти валы способствуют быстрому и постоянному промерзанию почвы, то указанные 7 цилиндров из листов поликарбоната устанавливались только около тех растений, места роста которых характеризовались более медленным и худшим промерзанием почвы. То есть там, где они находятся очень близко от укрываемых снегом стланцев груши на кизильнике, от задерживающих сильно снег взрослых кустов жимолости или где валы переходят в ровную поверхность и хорошее промерзание почвы нарушается. Таким образом, без специальных защитных сооружений на валах сейчас осталось еще 8 растений абрикоса, их единственной защитой от подопревания являются только сами валы. Несколько уже прошедших лет их успешного роста показали эффективность таких валов в защите от зимнего подопревания. В общей сложности под указанными защитами сейчас растет 49 растений абрикоса.
Кроме того, под защитой от зимнего подопревания из 5-литровых сосудов для воды с отрезанными днищами еще растет 10 двух- и трехлетних растений абрикоса, о чем я уже упоминал в прошлом номере «УС». Да и у растущих гнездами сеянцев магнитогорских абрикосов почти в каждом гнезде растет несколько растений. Поэтому количество растущих у меня разного возраста растений абрикоса большое. Но я не занимаюсь размножением абрикоса, не хочу и не обещаю делиться с кем-то посадочным материалом. Поскольку моя цель в этом деле совершенно другая – проведение серьезных испытаний по возможности выращивания растений абрикоса в южной и средней частях Свердловской области, что целесообразно только при наличии в опыте большого количества испытуемого материала. У меня уже накоплен солидный теоретический материал, имеются приличные и практические многолетние наработки, так как попытки выращивания абрикоса у меня начались еще более 50 лет тому назад и в разной форме продолжались все дальнейшие годы. Поэтому я намерен проводить такие испытания с абрикосом, какими бы ни были их результаты, и дальше. Потому что мне это интересно.
В последний день пребывания мне пришлось заниматься пригибанием к земле побегов малины, а также вырезкой старых побегов, оказавшихся по какой-то причине не вырезанными. Основной причиной значительного числа таких побегов явилось то, что вырезку их я делал в прошлый раз уже в сумерки и при пасмурной погоде. Все вырезанные старые побеги также были разбросаны на гряды с земляникой для лучшей задержки снега и отпугивания мышей. Пригибание прошло достаточно спокойно, без большой поломки толстых побегов в районе корневой шейки. Число поломанных подобных побегов не превысило 5–7 штук на большую плантацию малины.
В один из дней я также попытался лечить от присутствия грибов трутовиков два растения абрикоса, где они росли в пяти местах. Сначала я их полностью срезал острым ножом до древесины, затем попытался срезать и поврежденную древесину. Все срезанные остатки собрал на подстеленной полиэтиленовой пленке и бросил затем в печку, а образовавшиеся раны обработал 5%-ным раствором железного купороса. Для защиты ран от зимних холодов я обвязал их стеклотканью, под которую подложил толстый слой минеральной ваты. Посмотрю на результаты такого лечения на следующий год. А лечить от присутствия этих грибов у меня в саду надо достаточно много плодовых деревьев после прошедшей суровой зимы. Опыт в этой части надо приобретать, так как раньше не очень часто приходилось заниматься подобным лечением.
И в заключение этого раздела статьи я хотел бы дать садоводам кое-какую информацию по прохождению садовыми растениями в этом сезоне закалки. Как известно, все садовые растения после завершения роста осенью проходят две стадии закалки. Первая стадия закалки проходит в октябре при низких положительных среднесуточных температурах в течение 15–20 дней. Растения, прошедшие успешно первую стадию закалки, в ноябре проходят вторую стадию закалки при постепенном понижении отрицательных температур до -15°С в течение 20–30 дней. Лучше всего такая закалка идет при температуре -10°С. При разных скачках и изменениях температур и первая, и вторая стадия закалки могут удлиняться и идти не очень благоприятно. При благоприятном завершении первой и второй стадии закалки растения к концу декабря проявляют самую высокую зимостойкость.
Судя по моему анализу, первая стадия закалки у наших садовых растений должна закончиться вполне благополучно. Поскольку в октябре было 17 дней с низкой положительной среднесуточной температурой, да еще и в конце сентября были такие дни, отдельные садовые растения завершили свой рост раньше конца сентября. Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь обещает его по-зимнему достаточно теплым. Лишь во второй половине ноября в отдельные ночи обещается понижение температуры до -15…-17°С. В другие ночи ожидаемые температуры не прогнозируются ниже -12°С. Не очень низкими прогнозируются и дневные температуры. Поэтому завершение второй стадии закалки при таком прогнозе можно будет ожидать не раньше первой-второй недель декабря, и к преодолению возможных сильных морозов все садовые растения будут готовы только после указанного срока.
Еще хочу напомнить, что вместе с надземной частью у садовых растений все стадии закалки проходит и корневая система, после чего она способна переносить более пониженные температуры. Но морозостойкость у закаленной корневой системы у очень многих садовых растений не очень высока и значительно меньше морозостойкости надземной части.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Вот и пришел хмурый и холодный ноябрь – последний месяц осени, который быстро сменяется зимой. Первые довольно серьезные морозы и робкие оттепели, грязь под ногами и пронизывающий ветер, длинные, темные ночи и короткие хмурые дни.
И это не случайно. Ведь по народному календарю с Казанской зима заходит на порог, затягиваются лужи льдом, дождь к вечеру в снег превращается. На Кузьминки встречали зиму, ледоставом оковывает она реки и пруды, а с Матрен зима ударяет настоящими морозами.
Для многих дачников ноябрь месяц означает окончание работ на участке, но не для опытных огородников. Они как раз в курсе, что в ноябре на участке происходит активная подготовка уже к новому дачному сезону, и от этой подготовки во многом зависит урожай будущего года.
В преддверии холодов надо успеть провести последние работы в этом году и помочь своему саду благополучно перезимовать, чтобы в следующем году он снова обрадовал нас своим урожаем. И тогда мы спокойно можем коротать длинные зимние вечера в теплом домике, попивая ароматный чай с заготовленными травами и мечтать о том, какие овощи или саженцы, какого сорта и где ты их посадишь в следующем году.
А так хочется побыстрее воплотить все свои планы в жизнь. Вот поэтому и получается, что уже в конце ноября каждый второй садовод уже бежит в семенной магазин покупать семена для следующего летнего сезона.
К началу предзимья все основные огородные дела должны быть уже завершены. Но хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы, поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие опилки лиственных пород или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают, и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт с навозом.
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т. д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под навес на хранение.

Завершаем подзимние посевы
При температуре минус 3°С на почве образуется замерзшая корочка, она похожа на рассыпанные черепки, вот тогда мы и приступаем к подзимним посевам.
Участки должны быть светлые и сухие, защищенные от холодных ветров и с плодородной почвой. Грядки должны быть подготовлены заранее, высеваем на них холодостойкие сорта свеклы, моркови, укропа, пастернака, шпината, редис, лук-чернушку, катран, салат, петрушку.
Для подзимнего посева подбираем сорта, устойчивые к низким температурам, стеблеванию и стрелкованию. Перед посевом почву тщательно вскапывают, вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чайной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана древесной золы.
Посев надо проводить в те дни, когда почва промерзнет на глубину 2–3 см, расходуя семян на 25–30% больше, чем при весеннем посеве. Семена при этом ни в коем случае замачивать нельзя. После посева семян бороздки засыпают сухим, не замерзшим перегноем или торфяной крошкой.
А посев лекарственных трав под зиму для них благо. В это время проходят стратификацию семена, которая необходима для их прорастания. Такие растения как подорожник, горец птичий и почечуйный, левзея, зверобой, ромашка, череда, валериана дают ранние и дружные всходы по весне...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

«ЯИЧНИЦА» В ЦВЕТНИКЕ

Латинское название лимнантеса происходит от греческих слов «limne» (влажное место) и «anthein» (цвести). Из-за его желто-белых цветков англичане называют лимнантес яичницей, т. к. его цветки действительно чем-то напоминают глазунью.
Лимнантес Дугласа известен садоводам давно, но, несмотря на его оригинальную, слегка забавную внешность, его выращивают крайне редко.
Это очаровательное однолетнее растение относится к группе почвопокровных. Растение имеет высоту всего 15 см, а в ширину разрастается до 40 см. Общее впечатление от растения – нежность и хрупкость.
Его некрупные сильно рассеченные листья, похожие на листья тысячелистника, образуют плотные куртинки, над которыми приподнимаются многочисленные яркие цветки диаметром 2,5–3 см.
Цветки у него не махровые, окрашенные очень интересно. Центр цветка окрашен в яркий яично-желтый цвет, а края лепестков – в белый. В результате этого окраска цветков действительно напоминает яичницу. Они издают несильный, но приятный армат.
Существуют лимнантесы с абсолютно желтыми, белыми и даже розовыми цветами. Но они не так эффектны, как «глазунья».
Лимнантес требует открытых, солнечных мест. Он может расти и в тени, полутени, но в этом случае вытягивается, теряет компактность и слабо цветет. Но лучше всего его выращивать рядом с водоемом.
Лимнантес хорошо растет на любой садовой земле, но лучше – на рыхлых плодородных, увлажненных почвах. Последнее особо актуально при выращивании в контейнерах или подвесных емкостях. Есть у него одна особенность: одинаково плохо переносит засуху и переувлажнение. Ваша задача – не допустить ни того, ни другого.
Размножается он посевом семян сразу на постоянное место в открытый грунт в середине мая. Всходы появляются через 8–12 дней. Расстояние между растениями должно быть 10–12 см, между рядами – 30 см.
Цветение начинается в начале июля и продолжается до сильных заморозков. До начала цветения растения желательно подкормить комплексными минеральными или органическими удобрениями.
Чтобы продлить цветение, не давайте образовываться семенам, удаляйте увядшие цветочки. Растение дает очень жизнеспособный самосев.
Лимнантес устойчив и к болячкам, и к вредителям. Но избыточная влажность приводит к загниванию корней.
Лимнантес прекрасен в одиночных посадках. Используется для озеленения балконов, лоджий, террас, а также как ампельное растение в подвесных корзинах и широких садовых вазонах. Альпийские горки, каменистые садики, бордюры – везде он покажет себя во всей красе.
Можно высадить его и по краю цветника, клумбы, где присутствуют иберис, брахикома, карликовые флоксы, лобелия или крупная ромашка. Растения с цветами синих, ярко-фиолетовых, красных тонов – отличные партнеры для лимнантеса.
Цветки лимнантеса приятно пахнут. Их любят посещать пчелы. В некоторых странах лимнантес выращивают на полях для получения ценного ароматического масла, которое используют в косметической промышленности.

Д.Д. Черняева

здоровье

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

Окончание. Начало в № 43
Пожалуй, самое широкое применение получил зверобой в сборах, связанных с лечением различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При гастритах с пониженной кислотностью употребляют сбор, состоящий из 4 ч. зверобоя, 4 ч. травы спорыша, 3 ч. листьев черники, 2 ч. цветков тысячелистника, 2 ч. цветков бессмертника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 10 часов, довести до кипения и нагревать на слабом огне 6–7 минут. Затем настоять в теплом месте 20 минут. Принимать настой по 1 стакану 4–5 раз в день за 30 минут до еды.
В этих же случаях травники рекомендуют еще один сбор, состоящий из 2 ч. травы зверобоя, 2 ч. цветков ромашки, 2 ч. травы тысячелистника и 1 ч. травы чистотела. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
А при гастритах с повышенной кислотностью травники рекомендуют сложный сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. листьев подорожника, 4 ч. травы сушеницы болотной, 2 ч. травы золототысячника, 2 ч. травы спорыша, 2 ч. травы тысячелистника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. корневищ аира, 0,5 ч. плодов тмина. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 9–10 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.
При хроническом гастрите и язве желудка некоторые травники рекомендуют очень сложный сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 7 ч. травы тысячелистника, 3 ч. плодов шиповника, 3 ч. семян укропа, 4 ч. листьев подорожника, 1 ч. травы сушеницы болотной, 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. травы репейника, 2 ч. травы полыни, 1 ч. цветков ромашки, 1 ч. цветков календулы.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 5 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день после еды.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки эффективен сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. листьев подорожника и 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в день за 15–20 минут до еды в течение 10–12 дней.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из равных долей травы зверобоя, золототысячника, листьев мяты, цветков ромашки, травы сушеницы болотной. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 40 минут в теплом месте, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Русские травники издавна лечили язву желудка зверобойным маслом, приготовленным нетрадиционными способами. Для его приготовления надо взять достаточно высокую, но небольшую кастрюлю. На дно ее положить кружок из асбеста или солому и поместить туда банку с резаной травой зверобоя, залитую оливковым маслом так, чтобы трава была только покрыта маслом. В кастрюлю налить воды вровень с содержимым банки.
Затем эту кастрюльку с банкой и водой поставить в большую кастрюлю тоже с водой и поставить ее на огонь. По мере выкипания воды ее надо дополнять до прежнего уровня. Через 6 часов лечебное масло готово. Его надо процедить и хранить в прохладном месте. Принимают его по 2 ст. ложки за 30 минут до еды. При этом необходимо абсолютное соблюдение предписанной врачом диеты.
Готовят зверобойное масло для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и другим нетрадиционным способом. Для этого надо 12 ст. ложек измельченной травы зверобоя залить 1 стаканом белого вина и 2 стаканами оливкового масла и настоять в теплом темном месте 3–4 дня. Затем вино выпаривают на очень слабом огне в течение 2 часов. После этого состав настаивают в теплом темном месте 15 дней. Принимают масло по 1–2 ст. ложке 3 раза в день.
При дизентерии применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы зверобоя, 3 ч. листьев подорожника, 2 ч. травы спорыша, 1 ч. травы крапивы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 0,75 стакана 4–5 раз в день до приема пищи.
Широкое применение находит зверобой в лечебных сборах, применяемых при лечении гепатита и панкреатита. При хроническом гепатите применяют сбор, состоящий из взятых в равной доле травы зверобоя, травы тысячелистника, цветков календулы и травы хвоща полевого.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через каждые 3 недели лечения необходимо делать перерыв на 1 неделю.
При панкреатите с нормальной или повышенной секрецией поджелудочной железы употребляют сбор из равных долей травы зверобоя, пустырника и мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение двух недель.
А при панкреатите с пониженной секрецией поджелудочной железы применяют сбор из 3 ч. травы зверобоя, 6 ч. цветков бессмертника, 4 ч. травы пустырника и 3 ч. травы душицы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день в теплом виде за 30 минут до еды в течение 6 недель.
При циррозе печени травники рекомендуют сбор, состоящий из равных частей травы зверобоя, цветков пижмы, травы тысячелистника, плодов шиповника, корня девясила, травы спорыша. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При заболевании печени и желчнокаменной болезни употребляют сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. цветков бессмертника, 3 ч. травы спорыша, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки смеси залить 0,5 литра холодной воды, настоять 12 часов, довести до кипения и нагревать на водяной бане 8–0 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 5 раз в день, первый раз утром натощак, все остальное – через 1 час после еды.
Самое широкое применение имеет зверобой в сборах, предназначенных для лечения урологических заболеваний.
При ночном недержании мочи русские травники всегда применяли сбор, состоящий из 1 ч. травы зверобоя и 2 ч. плодов и травы брусники. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить одним стаканом кипятка, кипятить на водяной бане при закрытой крышке 10 минут, процедить. Всю дозу принять небольшими порциями за 5–6 приемов с 5 часов вечера до сна.
При цистите применяют сбор, состоящий из равных долей травы зверобоя, цветков ромашки, травы тысячелистника, листьев брусники, цветков календулы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день...

В.А. Лойко
 

В архив