В архив

Читайте в № 44 от 31 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 21 по 25 октября и находился там пять дней. Столь длительный срок пребывания в саду был вызван тратой одного дня на вытаскивание из скважины упавшего туда из-за обрыва крепящего троса насоса и необходимости выполнения очень большого объема работ по подготовке сада к зимовке. Усложняло вытаскивание то, что наряду с насосом в скважину в связке упали шланг с кабелем электропитания и образовали там спутанный клубок.
По прибытию в сад в первый день мною для работ по вытаскиванию насоса была подготовлена сама скважина и место ее расположения. Работы по поднятию насоса специалистами этого дела не заняли много времени и были произведены достаточно быстро. Но при этом при быстром подъеме насоса его верхняя пластмассовая крышка сильно ударилась о край обсадной трубы в скважине и треснула, в результате в крышке образовалась солидная трещина. При медленном поднятии насоса такого, конечно бы, не произошло. И сейчас получается, что при работе насоса часть воды выливается через образовавшуюся трещину. Короче, нормальная работоспособность насоса требует полной заделки образовавшейся трещины в его верхней крышке. Буду думать и узнавать: как, где и когда это можно сделать? А насос жалко, так как он высокопроизводительный и с электродвигателем асинхронного типа, то есть практически бесшумный.
Обязательный еженедельный осмотр состояния растений в этот раз был проведен мною во второй день. Главным при этом была проверка закладки на них плодовых почек. Осмотр показал, что на всех садовых растения, включая и частично поврежденных морозами прошедшей зимы, наблюдается присутствие значительного числа таких почек. Так, очень много плодовых почек выявилось на деревьях яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, боярышника, рябины, черемухи. Особенно много таких почек выявилось на таких указанных растениях, которые слабо плодоносили и не плодоносили совсем из-за отсутствия по климатическим условиям нормального опыления прошедшей весной.
В прошедшие последние два года из-за сильного подмерзания кустов лещины и фундука в зиму 2016–2017 годов, на них, исключая кусты лещины маньчжурской и частично разнолистной, полностью отсутствовали сережки и женские цветки. А вот при осмотре в данный приезд на всех кустах всех видов лещины и фундука и на их гибридах было отмечено присутствие очень большого количества сережек. Более подробно о закладке сережек у лещины и фундука с фотографиями я попробую рассказать в следующем выпуске «УС».
Похоже, что очень хорошей закладке плодовых почек у всех садовых растений в прошедшем вегетационном периоде способствовала очень теплая погода во второй половине июня, в июле, августе и сентябре, когда эти растения очень хорошо вегетировали и фотосинтезировали и сумели выделить на хорошую закладку плодовых почек нужное количество образуемых продуктов фотосинтеза. Ну а будущий урожай всех указанных плодовых, ягодных и орехоплодных растений, естественно, должен будет еще зависеть и от условий подготовки к зимовке, зимовки и благоприятности опыления предстоящей весной.
Работы по подготовке сада к зимовке, которых оставалось еще немало, в этот приезд я начал со связки в жгуты опущенных ранее на землю лоз и побегов всех кустов актинидии коломикта. Данная работа у меня заняла большую часть дня (фото 1). Зато опущенные на землю лозы и побеги актинидии коломикта и актинидии аргута и после чего увязанные в компактные удобно расположенные жгуты оказывается очень просто могут быть для защиты от мороза укрыты уже первым выпавшим снегом. Таким образом, работа по подготовке растений актинидии, как и раньше обычно, заняла у меня в этот раз чуть больше двух дней.
В данный приезд для уменьшения привлекательности посещения сада мышами я решил провести сбор и закопку в землю всей многочисленной падалицы плодов яблони и груши. Часть недавней съедобной падалицы оказалась кондиционной и была собрана и увезена в город. Среди нее встречалось много падалицы осенних сортов яблони и падалицы плодов груши сорта Бере желтая. Причем интересно то, что после завершения съема плодов Бере желтой еще в течение трех недель с ее четырех деревьев наблюдалась ощутимая падалица порядка 20–30 плодов, которые не были замечены при съеме. Это объясняется тем, что деревьям этой груши уже 40 и больше лет, они очень высокие и большие по объему. Поэтому неудивительно, что какая-то часть плодов при съеме не была замечена. Кстати, последняя ее падалица, собранная 25 октября, оказалась уже полностью созревшей на деревьях, была желтой окраски и имела очень хороший вкус.
Особенно большое время занял сбор, разнос по саду и закопка в землю падалицы плодов груши сорта Желтая и еще одного моего сеянца, чей урожай плодов на нескольких деревьях был просто огромным. Я уже давно заметил, что закопка в почву осенью клубней картофеля, корнеплодов, плодов яблони и груши всегда привлекает к себе большое количество дождевых червей. Около этих клубней, корнеплодов и плодов и в них можно часто наблюдать расплоды дождевых червей. И это не удивительно, так как клубни, корнеплоды и плоды содержат в себе значительное количество белков и углеводов, что очень важно для червей весной, когда еще нет зеленой пищи. В общей сложности мною было собрано, перенесено и закопано в землю не менее 25 ведер загнивших, битых, заклеванных птицами и целых плодов летних и других сортов яблони и груши.
При сборе падалицы яблони и груши я столкнулся и с падалицей и с сильно заклеванными на деревьях и на земле плодами яблони сорта Керр. У меня в саду имеется два сорокалетних мощных дерева этого сорта яблони. В прошедшие последние несколько лет я плоды с данных деревьев почти не собирал, так как в саду хорошо плодоносило много крупноплодных сортов яблони с поздними сроками их созревания и потребления. В этом году плодоношение таких сортов оказалось по разным причинам очень незначительным. Поэтому в данный приезд я решил плоды Керра все-таки в каком-то виде собрать. Но сбор плодов оказался из-за очень большой высоты деревьев (порядка 9 м) и большой толщины стволов не очень эффективным, так как большинство плодов располагалось на верхних ветках. А до этих веток и шесты не доставали, и из-за большой толщины стволов деревья нельзя было встряхивать. В общей сложности были собраны две большие пластмассовые корзины плодов (фото 2) и привезены в город для хранения. Плоды сорта имеют вес 30–65 г, тёмно-красную сплошную окраску, хороший, но жестковатый вкус, хранятся до конца марта. Причём в лежке их вкус значительно улучшается. В Канаде и в северных штатах США данный сорт яблони рекомендуют садить во всех садах в качестве гарантийного фонда, на случай отсутствия плодоношения основных сортов яблони.
Ну а основное время в течение почти всех оставшихся двух с половиной дней у меня заняла тотальная прополка сада. Всю выполотую траву я сосредоточил в кучах в конце сада, очень близко от калитки. Рассчитываю вынести ее за территорию сада для укладки в компостные кучи в следующий приезд. Одновременно с прополкой и сбором выполотой травы мною были собраны и многочисленные ветви и сучья, которые я всё-таки успел вынести из сада.
Кроме указанных работ в плане подготовки сада к зимовке мною еще была проведена проверка состояния всех имеющихся металлических бочек и цилиндров, свернутых из частей вырезанных из листов поликарбоната. Всё это предназначалось для защиты растений абрикоса от подопревания. Поскольку свернутые части листов поликарбоната в цилиндры закреплялись либо с помощью скотча, либо с помощью проволоки, то после уже 4 лет эксплуатации цилиндров крепления скотчем в основном пришлось заменить на крепление проволокой.
Дальше я хотел бы показать и несколько интересных фотографий, сделанных в это пребывание в саду. В одном из последних номеров «УС» мною была показана фотография отличной грозди ягод лимонника, обнаруженная мною на шпалере в год отсутствия его плодоношения из-за сложившихся климатических условий. При внимательном осмотре шпалеры лимонника тогда было выявлено еще несколько гроздей его ягод. И вот в данный приезд при увязке жгутов актинидии коломикта (а шпалеры этой актинидии и лимонника расположены рядом) в самом дальнем верхнем углу шпалеры лимонника на высоте 4 м под пологом кроны кедра было обнаружено более десятка его гроздей с ягодами, многие из которых уже успели упасть (фото 3). То есть теперь можно однозначно сказать, что причиной отсутствия плодоношения лимонника в саду в этом сезоне явились весенние заморозки, которые намного меньше ощущались под пологом кроны кедра и не помешали образованию его завязей.
Опавшие листья на груше и на кизильнике позволяют очень хорошо наблюдать в этот раз место прививки груши на кизильнике. Поэтому я решил сделать снимки указанных мест прививки у нескольких сортов груши на кизильнике. Все данные сорта груши являются южными сортами и сформированы для роста в стланцевой форме. На фото 4 показано место прививки груши сорта Белорусская поздняя, на фото 5 – другого дерева груши сорта Белорусская поздняя, на фото 6 – груши сорта Маршал Жуков, на фото 7 – груши сорта Брянская красавица. Указанные прививки груши на кизильнике являются межвидовыми, что вызывает у них разные признаки плохой совместимости. В данном случае стволы груши на прививках оказываются намного толще, чем стволы подвоя кизильника. Связано это с преградой или сильным ограничением пропускания продуктов фотосинтеза (углеводов) от груши через место прививки в ствол подвоя и дальше в его корень. Поэтому все углеводы откладываются в привой груши, что и способствуют её сильному росту. А корень подвоя при этом голодает и способен нормально расти только при оставлении на нём нескольких ветвей с листьями кизильника, от которых он получает требуемое для роста количество продуктов фотосинтеза. При правильном формировании кроны груши и кроны подвоя кизильника разная толщина столиков привоя и подвоя мало сказывается на нормальном росте таких деревьев груши. Они нормально растут в основном в виде карликов и хорошо плодоносят, давая плоды хорошего качества. А разница в толщине стволиков привоя груши и подвоя кизильника зависят от совместимости конкретной особи кизильника и конкретного сорта груши, количества ветвей и числа листьев на них на подвое кизильника, размера и мощности привоя груши. Прививки груши на кизильнике обладают большой прочностью, а при правильном формировании – и долговечностью. У меня в саду растет сорокалетнее дерево груши сорта Северянка Яковлева, которая ежегодно хорошо плодоносит. При этом кизильник обеспечивает более раннее, на 15–20 дней, завершение роста груши и намного повышает ее зимостойкость.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Вот и осень на исходе, хмурый и холодный ноябрь – ее последний месяц, который быстро сменяется зимой. Первые довольно серьезные морозы и робкие оттепели, грязь под ногами и пронизывающий ветер, длинные, темные ночи и короткие хмурые дни.
И это не случайно. Ведь по народному календарю с Казанской зима заходит на порог, затягиваются лужи льдом, дождь к вечеру в снег превращается; на Кузьминки встречали зиму, ледоставом оковывает она реки и пруды, а с Матрен зима ударяет настоящими морозами.
Для многих дачников ноябрь месяц означает окончание работ на участке, но не для опытных огородников. Они как раз в курсе, что в ноябре на участке происходит активная подготовка уже к новому дачному сезону и от этой подготовки как раз и во многом зависит урожай будущего года.
Ноябрь – самый оптимальный период, для посадки всех холодоустойчивых овощных культур. А это всем известные корнеплоды морковь, петрушка, редька, лук, чеснок, шпинат, щавель, сельдерей, катран и др.
В преддверии холодов надо успеть провести последние работы в этом году и помочь своему саду благополучно перезимовать, чтобы в следующем году он снова обрадовал нас своим урожаем. И тогда мы спокойно можем коротать длинные зимние вечера в теплом домике, попивая ароматный чай с заготовленными травами и мечтать о том, какие овощи или саженцы, какого сорта и где ты их посадишь в следующем году.
А так хочется побыстрее воплотить все свои планы в жизнь. Вот поэтому и получается, что уже в конце ноября каждый второй садовод уже бежит в семенной магазин покупать семена для следующего летнего сезона.
К началу предзимья все основные огородные дела должны быть уже завершены. Но хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы, и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие опилки или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц. Постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт.
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т. д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под навес на хранение.
В начале ноября заканчиваются подзимние посевы овощных культур, подбирая для этого сорта, устойчивые к низким температурам, стеблеванию и стрелкованию. Перед посевом почву тщательно вскапывают, вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чайной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана древесной золы.
Посев надо проводить в те дни, когда почва промерзнет на глубину 2–3 см, расходуя семян на 25–30% больше, чем при весеннем посеве. Семена при этом ни в коем случае замачивать нельзя. После посева семян бороздки засыпают сухим не замерзшим перегноем или торфяной крошкой.
Подсушивают убранные семенники всех культур, обмолачивают их. Тщательно очищают, подсушивают семена и закладывают их в наиболее подходящие для хранения места.
В средине ноября (точнее, когда почва промерзает на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы, чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить весной смыв верхнего плодородного слоя почвы.
Чтобы сохранить посадки от вымерзания, необходимо позаботиться о достаточном снеговом покрове на участке. Для этого приходится порой и добывать дополнительный снег для грядок с земляникой и многолетними овощами. Для этого берем снег, где он не важен (дорожки, пустые грядки), и переносим его на земляничную плантацию и грядки с многолетними овощами...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ФЛОКСЫ СНОВА В МОДЕ

Флоксы в саду по своей декоративности среди грунтовых многолетников занимают ведущее место, уступая лишь только пионам. Поэтому посадка 1–2 кустиков в любой цветник добавит ему изящества, благоухания и разнообразия красок.
Из всего разнообразия флоксов самые популярные и распространенные флоксы шиловидные, метельчатые и растопыренные.
Шиловидный. Относятся к растениям почвопокровным. Размеры достигают 17 см, в основном образуют стелющееся газонное полотно. Сорта такого вида флоксов следующие: Вилсон, Кэнди Страйпс, Неттлтон Вариегата, Темискаминг, Атропурпуреа.
Метельчатый. Имеет пышные соцветия, которые могут быть окрашены в самые разнообразные цвета, кроме желтого. Цветение приходится на середину летнего сезона. Относится к высокорослым, кустовым видам. Самые распространенные сорта этой разновидности: Франц Шуберт, Пинк Лейди, Пурпурный, Старфаер, Лорд Клейтон, Братиртифайф.
Растопыренный. Цветовая гамма цветков в основном голубовато-сиреневая. Больше предпочитают умеренный климат, полутень и не любят жару.
В садовой культуре наиболее распространены летние, кустовые виды многолетних флоксов, особенно флокс метельчатый. Его бесчисленные сорта различаются между собой по высоте и компактности куста, окраске, размеру цветка и соцветий, сроков цветения и т. д.
Стебли у флоксов прямые, высотой от 50 до 130 см, к осени в основном полуодревесневшие, густо облиственные, растения имеют мощную корневую систему. Флокс – вполне зимостойкое растение, хотя в отдельные годы после суровой малоснежной зимы довольно значительное количество растений погибает.
Свое имя цветок получил от греческого слова, означающего «пламя», потому что их цветки словно светятся на солнце. Яркая, сочная окраска, обильное и продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость к срезке и удивительная неприхотливость на клумбе сделали их снова одними из самых популярных цветов у садоводов.
Цветки в зависимости от сорта бывают мелкие и крупные, с надрезанными, звездчатыми или овальными лепестками. Цветки собраны в крупные соцветия диаметром от 10 до 30 см самой разнообразной формы – пирамидальные, шаровидные, цилиндрические, зонтикообразные и т. д.
Окраска цветов от белого до красного и фиолетового самых разнообразных оттенков, однотонных, с темными или светлыми пятнами в центре, с прожилками и т. д.
Для посадки флоксов подбирают участки, защищенные от господствующих холодных ветров. Летом здесь лучше сохраняется влага, а зимой скапливается много снега, который защищает цветы от вымерзания.
Флоксы хорошо переносят полутень. Но на открытых солнечных местах они и цветут пышнее (соцветия крупнее, краски сочнее) и болеют меньше, но при этом немного сокращается срок цветения, а сорта с красными цветами немного выгорают. Наилучшее место посадки – с легкой тенью в жаркие полуденные часы.
Флоксы относятся к мало прихотливым растениям и растут даже на очень бедных почвах. Но предпочитают они легкую суглинистую почву, умеренно удобренную навозом и перегноем в предыдущие годы, с кислотностью от слабокислой до нейтральной.
Глубоко обрабатывать почву для выращивания флоксов не имеет смысла, т. к. основная масса корней у них находятся в верхнем пахотном слое почвы на глубине 10–25 см и в радиусе 30–35 см. Именно поэтому почву перед посадкой флоксов необходимо тщательно готовить. Перед осенней перекопкой почвы на 1 кв. м необходимо внести по 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакану золы и 1 ст. ложке полного минерального удобрения.
На тяжелой глинистой почве надо внести по 1 ведру крупнозернистого речного песка, а на песчаной почве необходимо внести по 1 ведру порошкообразной сухой глины, чтобы избежать гибели растений во время сильной летней жары.
Флокс – единственный многолетник, который переносит пересадку с комом земли даже во время цветения. Размножаются они очень легко делением кустов, зеленым черенкованием, корневыми отпрысками, отводками и семенами.
Деление куста – самый простой и распространенный способ их размножения у садоводов. К тому же флоксы каждые 4–5 лет необходимо все равно пересаживать и омолаживать, поскольку иначе потом растение сильно разрастается, а цветение, наоборот, ослабевает.
Лучшим сроком для деления кустов флоксов является весна и ранняя осень, хотя делить можно даже летом. Кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела 2–3 толстых стебля, обрезанных на высоте 10–12 см с несколькими листьями, несколько ростовых почек, зачатки побегов и корни, которые укорачивают до 15 см...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЛКАК ЛЕЧИТЬСЯ РЕДЬКОЙ

Редька давно используется в народной медицине. И это понятно.
В острой редьке содержатся следы каротина, витамины группы В, витамин С, фитонцидные вещества, убивающие бактерии, и лекарственное эфирное масло с рафинолом, много минеральных веществ: солей кальция, калия, магния, серы, железа. Редька возбуждает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока, улучшает пищеварение.
Если нет противопоказаний, стоит воспользоваться лечебными свойствами этого растения. Сок редьки применяют в качестве желчегонного средства, принимая по 50 мл 3 раза в день до еды. Используют как средство, укрепляющее сосуды. Готовят его так: редьку натирают на мелкой терке, смешивают с медом и настаивают сутки на холоде. На следующий день сок сливают и пьют по чайной ложке 3 раза в день.
Редька в сочетании с медом предупреждает образование камней в желчных протоках и почках, а также препятствует развитию атеросклероза, болезней печени и водянки. Чтобы приготовить такое средство, редьку натирают на терке, сок отжимают, смешивают пополам с медом. Принимают по 1/3 – 1/2 стакана и доводят до стакана в день, постепенно увеличивая дозу.
Тертую редьку применяют при лечении радикулита, прикладывая ее к больному месту как горчичники. В таком же виде редька помогает заживлять раны и язвы.
При ревматизме корнеплод черной редьки используют для приготовления еще одного лекарственного средства. Полтора стакана сока редьки смешивают со стаканом чистого меда, 0,5 стакана водки и столовой ложкой соли. Втирать надо в больные места, желательно после бани, перед сном. Принимать внутрь по маленькой рюмке этой смеси.
Плоды редьки возбуждают аппетит и улучшают пищеварение, следовательно, ее можно использовать в сыром виде как добавку к трудно перевариваемым блюдам. Употребляют редьку крупно нарезанной и слегка подсоленной, можно сдобрить лимоном или растительным маслом. Подают ее к выдержанным сырам и пиву. Редьку можно тушить в масле и подавать как гарнир, можно добавлять в паштеты и салаты. В небольших количествах редьку добавляют в смешанные салаты с уксусом. Молодые листья редьки тоже используют для салатов, особенно сорта со слабым опушением.
Японская редька – дайкон – тоже содержит соли калия и кальция, клетчатку, витамин С, выводит лишнюю воду из организма, способствует улучшению пищеварения, сдерживает рост бактерий. Из всех овощных растений только редька, дайкон и хрен способны очищать печень и почки, в том числе растворять камни. Однако редька и хрен содержат много эфирных масел, придающих им остроту и горечь и действующих на сердечно-сосудистую систему. А дайкон резкого побочного действия на организм не оказывает, поскольку практически не содержит эти масла.

Л.В. Михайличенко

 архив