В архив

Читайте в № 44 от 30 октября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 22 по 24 ноября и находился там три дня.
Целью поездки было проведение работ по подготовке сада к зимовке.
Как всегда, начало работ в саду после приезда я начал с осмотра состояния растений. Но в этот раз данная работа была посвящена проверке наличия на растениях заложенных ими плодовых почек. Осмотр показал, что на всех растениях наблюдается присутствие значительного числа таких почек. Так, очень много плодовых почек выявилось на деревьях яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, боярышника, рябины, черемухи. Особенно много таких почек наблюдалось при отсутствии плодоношения в этом сезоне из-за гибели цветков и завязи от весеннего заморозка у груши и абрикоса. Очень много нынешней осенью наблюдалось и сережек (мужских половых органов) у растений лещины и фундука, что указывает и на большую вероятность закладки на них такого же количества и женских плодовых почек. Это может быть связано с хорошими погодными условиями для них нынешнего сезона и отсутствием их плодоношения по разным причинам в прошедшие последние 2–3 сезона. Похоже, что не очень теплый прошедший вегетационный сезон не сильно сказался и на сокращении количества заложенных плодовых почек у большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Ну а будущий урожай всех указанных растений, естественно, должен будет зависеть еще и от условий подготовки их к зимовке, зимовки и благоприятности опыления предстоящей весной.
Для уменьшения привлекательности посещения сада мышами после осмотра растений я провел сбор и закопку в почву всей обнаруженной падалицы плодов яблони и груши, что заняло не так уж много времени. Хотя эта работа и не столь объемна, но очень важна. Я уже давно собирался ее сделать, но все что-то мешало или я о ней на какое-то время забывал. И вот наконец сделал ее.
Основное время – почти два с половиной дня – заняла у меня установка у всех растений абрикоса защитных сооружений от их возможного зимнего подопревания. Данные защитные сооружения состоят из устанавливаемых днищами к растениям абрикоса находящихся на боку металлических бочек или свернутых из частей листов поликарбоната цилиндров, также находящихся на боку, с установкой на их концах со стороны растений разных щитов. Поскольку такие цилиндры из поликарбоната имеют малый вес и обладают большой парусностью, то для закрепления на одном месте около защищаемых растений их пришлось удерживать с помощью укладки во внутрь каждого цилиндра двух или более кирпичей или камней и помещения сверху на особенно ветродуйных местах тяжелой жерди, доски или отрезка металлической трубы.
Действие указанных защитных сооружений заключается в следующем. Находящиеся на боку днищами к стволу дерева или к стволам куста абрикоса металлические бочки или цилиндры из листов поликарбоната очень длительное время в течение зимы остаются свободными от снега, а в отдельные зимы и в течение всей зимы, что обеспечивает раннее и постоянное промерзание почвы в области основания корневой системы в приствольном круге за счет постоянного поступления всю зиму в почву под ними холодного наружного воздуха. А специальные исследования ученых выявили, что отсутствие раннего и постоянного промерзания почвы в области основания корневой системы у большинства косточковых плодовых растений является одной из главных причин их зимнего подопревания в зонах средней полосы европейской части, Урала и Сибири. И, как показал уже мой достаточно многолетний опыт использования данных защитных сооружений, они являются действительно эффективными защитными сооружениями от зимнего подопревания.
Всего в данный приезд мною было установлено у растений абрикоса в месте основного их роста 12 штук 200-литровых, 5 – 50-литровых металлических бочек и 5 цилиндров из листов поликарбоната, которые защищали 22 растения (фото 1), в месте роста сеянцев магнитогорских абрикосов – 12 цилиндров из листов поликарбоната, которые защитили 19 растений и в месте роста абрикоса на валах – 9 цилиндров из поликарбоната, которые защитили 14 растений (фото 2). Поскольку сами валы способствуют быстрому и постоянному промерзанию почвы, то указанные 9 цилиндров из поликарбоната устанавливались только около тех растений, места роста которых характеризовались более медленным и худшим промерзанием почвы. То есть там, где они находятся близко от укрываемых снегом стланцев груши на кизильнике, от задерживающих сильно снег взрослых кустов жимолости или где валы переходят в ровную поверхность и хорошее промерзание почвы нарушается. Таким образом, без специальных сооружений на валах сейчас осталось еще 8 растений абрикоса, их единственной защитой от подопревания являются только сами валы. Семь лет их успешного роста показали эффективность высоких гребневидных валов в защите от зимнего подопревания. В общей сложности под указанными защитными сооружениями сейчас растет 55 взрослых растений абрикоса, причем под отдельными такими защитными сооружениями растет несколько взрослых растений, произрастающих в одной посадочной яме.
Кроме указанных ежегодно устанавливаемых капитальных защитных сооружений от зимнего подопревания, с этой же целью для защиты молодых 1–3-летних растений абрикоса у меня широко используются 5-литровые сосуды для воды с отрезанными днищами. Перед установкой такого сосуда на саженец или сеянец абрикоса у них мягкой проволокой или толстой ниткой стягиваются к стволу все имеющиеся ветки, после чего такой ствол пропускается через верхнее отверстие сосуда и сосуд надевается на саженец или сеянец, а низ его углубляется в землю на несколько сантиметров. Главным условием такой защиты является беспрепятственное поступление холодного воздуха зимой через верхнее отверстие, чтобы это способствовало постоянному промерзанию почвы. По моему опыту, такое поступление воздуха хорошо обеспечивается затыканием верхнего отверстия у сосуда мелкими веточками ели с иголками, что хорошо работало при отсутствии снегопадов. Поэтому после снегопадов приходилось посещать сад и прочищать такие отверстия у всех подобных защитных сосудов. С использованием данной защиты из сосудов у меня в саду без каких-либо отходов и гибели из-за подопревания было выращено очень много разных сеянцев и саженцев абрикоса, начиная с однолетнего возраста. При выращивании саженца или сеянца из однолетней поросли или побегов от корневой шейки после гибели самого растения от подопревания без использования такого 5-литрового сосуда не обойтись. Например, на фото 3 показаны растущие в одной посадочной яме два растения абрикоса. Один из этих абрикосов (взрослое растение) защищен от подопревания капитальной системой защиты. Другой взрослый абрикос в прошлом году выпрел, а в этом году у него от корневой шейки выросли побеги, которые очень хилые и нежные и требуют обязательной индивидуальной защиты в молодом возрасте. Поэтому такая индивидуальная защита им и сделана, с помощью которой я вернул к жизни уже достаточно много побегов или отпрысков у выпревших растений. Более взрослые, 2–3-летние, саженцы или сеянцы абрикоса лучше всего начать выращивать в сдвоенных таких сосудах, надетых один на другой (фото 4).
В последний день пребывания в саду мне пришлось заниматься и прополкой. Особое внимание было обращено на прополку травы под стланцами яблони и груши и разными молодыми растениями. Всю выполотую траву я сосредоточил в кучах в конце сада для укладки в компостные кучи в следующие приезды. Небольшая часть, в основном грубой травы, была помещена мною и в компостную кучу, расположенную в саду.
Какое-то время удалось выкроить на пригибание к земле двух молодых растений кизила и одной возрастной яблони. Если с пригибанием кустов кизила никаких проблем не было, то с пригибанием сучьев, ветвей и побегов яблони пришлось порядочно повозиться. Для пригибания довольно толстых сучьев пришлось использовать две длинные металлические трубы и еще одну короткую. Дальше для пригибания всего остального было использовано несколько длинных и достаточно толстых жердей и еще подвязка ряда ветвей к вбитым в землю кольям. В таком виде эта яблоня готова к укрытию снегом, а впереди еще ждут пригнутия не менее 10 таких яблонь (фото 5). А два пригнутых куста кизила можно увидеть на переднем плане данного фото под ветвями этой пригнутой яблони.
Решил я в этот раз посмотреть живы ли особи тли после прошедших 8–10-градусных морозов. Оказывается, что живы, отдельные передвигаются по побегам и сосредотачиваются около почек.
На второй день приезда утром при выходе из дома меня встретил гвалт дроздов. Я считал, что все они уже успели откочевать на юг. А оказывается, какие-то из них задерживаются, пасутся у меня в саду на боярышнике перистонадрезанном и уже успели уделать мой автомобиль пометом. Так что я еще раз убедился, что дрозды – всеядны и потребляют самые разные лесные и домашние плоды и ягоды. А у меня снова не получилось ничего со съемом плодов боярышника перистонадрезанного.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

В первой половине ноября сбываются все мечты садовода, если им вообще суждено было сбыться. В это время заканчивается вегетация даже самых поздних, наиболее холодостойких культур и завершается их уборка.
Но большинство садоводов согласится со мной, что активная любовь и тоска по саду или даче начинается сразу же после окончания летнего сезона. Как только первый снежок присыплет землю, сидя в кресле с чашкой горячего чая, сразу начинаешь мечтать о том, какие овощи или саженцы, какого сорта и где ты посадишь в следующем году.
А так хочется побыстрее воплотить все свои планы в жизнь. Вот поэтому и получается, что уже в конце ноября каждый второй садовод бежит в семенной магазин покупать семена для следующего летнего сезона.
К началу предзимья все основные огородные дела должны быть уже завершены. Но хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещает свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
В начале ноября заканчиваются подзимние посевы овощных культур, подбирая для этого сорта, устойчивые к низким температурам, стеблеванию и стрелкованию. Перед посевом почву тщательно вскапывают, вносят на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чайной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана древесной золы.
Посев надо проводить в те дни, когда почва промерзнет на глубину 2–3 см, расходуя семена на 25–30% больше, чем при весеннем посеве. Семена при этом ни в коем случае замачивать нельзя. После посева семян бороздки засыпают сухим, не замерзшим перегноем или торфяной крошкой.
Подсушивают убранные семенники всех культур, обмолачивают их. Тщательно очищают, подсушивают семена и закладывают их в наиболее подходящие для хранения места.
В конце ноября (точнее, когда почва промерзает на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы, чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить весной смыв верхнего плодородного слоя почвы.
А на продуваемых ветром участках уже пора расставить легкие деревянные щиты и другие подручные средства для снегозадержания. Для этой же цели можно накидать спиленные ветки и стебли крупных растений
Ноябрь – последний месяц, когда надо успеть подготовить теплицы к новому сезону, если вы не успели это сделать в октябре. С этой целью из теплицы, прежде всего, надо убрать растительные остатки и сжечь их.
Затем необходимо тщательно осмотреть теплицу, заделать в ней все щели и зазоры. Произвести газацию теплицы, сжигая в ней серные шашки из расчета 50 г на 1 куб. метр теплицы или согласно инструкции.
Все деревянные конструкции внутри теплицы, стеллажи, инвентарь необходимо обработать раствором формалина с хлорофосом или раствором хлорной извести, а металлические конструкции прожечь паяльной лампой. После влажной дезинфекции кровлю внутри теплицы, стеллажи и инвентарь необходимо промыть горячей водой. При возможности в первой декаде ноября можно заменить и тепличный грунт.
Необходимо немедленно проверить все емкости для воды, т. к. после осенних дождей она могла там накопиться. Эту воду надо вылить, бочки просушить, перевернуть и поставить на хранение в закрытом помещении.
Но если вы не успеваете или не можете это сделать, то опустите в них выпиленные из подтоварника чурбаки – сверху и до самого дна. Этим вы спасете вашу тару от разрывов ее морозом. Надо обратить внимание на шланги, трубы, краны, задвижки – воды там не должно быть. Все это надо убрать в сухое место.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды загрязняют их нитратами.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

В золотисто-оранжевом цвете наступившей осени еще полыхают яркие краски августовских многолетников, но в хоровод уже вступают и «цветы запоздалые»: гелениум, хризантемы, безвременник.
Цветением желтых и красноватых с бронзовым оттенком соцветий, называемых «корзинками», озаряет сад гелениум осенний. Это высокорослое растение хорошо смотрится в групповых посадках на газоне или около декоративных кустарников. Хорош для срезки. Высаживают его на хорошо освещенных местах и достаточно питательной почве. В жаркую и сухую погоду ежедневно или через день обильно поливают. На зиму укрывают листьями.
Размножается гелениум делением кустов. Делать это лучше весной, так как при осенней посадке он нередко вымерзает. Выкопанные кусты после того, как с корней отряхнут землю, распадаются на множество небольших кустиков, дающих на следующий год по одному стеблю. Сажать их можно и по одному, но для получения большего эффекта в короткий срок лучше по два-три вместе. Расстояние между растениями 35–40 см. Не держите гелениум на одном месте более 3–4 лет, у сильно разросшихся за это время растений и цветение ослабевает, и цветочные корзинки мельчают.
Классический цветок осени – хризантема. В Японии она называется «кику», что означает солнце – символ нации, государственный герб. Даже высшая награда страны – орден хризантемы. В Китае именем хризантемы назван девятый месяц года. А китайские мудрецы с незапамятных времен напоминали каждому поколению садоводов: если хочешь быть счастливым всю жизнь – выращивай хризантемы.
Этот цветок пришелся по душе и россиянам. Ставшая с 19 века популярной в украшении усадеб, хризантема воспета и в русском романсе. Но выращивание шикарных хризантем Востока из-за низкой зимостойкости возможно только на юге, а в наших, далеко не самых уютных для цветоводства местах в открытом грунте выращиваются только два типа хризантем: однолетняя и многолетняя, условно называемая корейской.
Однолетние хризантемы не требовательны к уходу, холодостойкости, способны расти практически на любой почве, хотя и предпочитают богатые гумусом со слабокислой реакцией. Цветут обильно, окраска и форма соцветий более чем разнообразны. Выращивать их можно и посевом семян непосредственно в грунт, и рассадой. Семена высевают, как только прогреется почва, в заранее подготовленные бороздки. Лучше всего засыпать их торфом толщиной 2–3 см и хорошо полить. После образования 2–3 настоящих листьев всходы прореживают, оставляя через каждые 15–20 см по одному растению. Особенно хорошо однолетние хризантемы удаются на солнечных, защищенных от ветра местах. И помните: они не выносят избытка влаги.
Затруднительно сказать, насколько широко распространена сейчас у нас в садах так называемая корейская хризантема. Что-то в последние годы ее нигде не видно. А растение красивое – компактный куст, сплошь покрытый цветками, стойко выдерживающими осенние заморозки. И зимует она в наших местах успешно, хотя и требует некоторой защиты от мороза. Для этого после первых заморозков кусты ее подрезают до 15–17 сантиметров выше уровня почвы и укрывают мелкими сухими ветками, поверх которых насыпают сухие листья. Если зимовка была неудачной и по весне куст кажется неживым, не спешите расстаться с ним. Чуть позже – почти наверняка! – из придаточных почек на корнях появляются новые побеги, и куст возрождается вновь. Размножается корейская хризантема семенами, черенками, но наиболее простой, хотя и менее продуктивный, способ – деление куста. Куст делят на части, в каждой из которых 3–4 побега.
Когда-то хризантемы были только золотистого цвета, а сейчас – всех цветов радуги. Но всегда по-особому ценились и ценятся белые хризантемы – символ целомудрия, невинности и чистоты. А кто-то из космонавтов увидел в них упавшие на землю серебристые облака. Ну как после этого не посадить в саду куст хризантемы!
Последним в цветочный хоровод сентября вступает безвременник. По весне у него из луковицы появляются не цветки, а крупные, красивые листья. Вскоре они вянут и усыхают. Но когда отбушует лето и пожухнет трава, из оставшейся под землей луковицы на тонком стебельке без листьев появляются красивые, напоминающие крокусы, светло-фиолетовые, розоватые или белые цветы. Вот почему это перепутавшее время растение и называют безвременник осенний, а еще зимовник осенний, безвременный цвет, осенний цвет.
Редко кто из любителей цветов останется к ним равнодушен. Точно так же как это произошло, если верить древнегреческому мифу, с путешественниками, когда они попали в волшебный сад богини Артемиды в горах Колхиды. Не случайно греки называли этот цветок колхикон. Родом это растение из Средиземноморья, и только позже появилось в Причерноморье, в области, которая в древности называлась Колхидой. В диком виде он и сейчас встречается на юге, но внесен в Красную книгу. Безвременник прекрасно цветет не только в западном Закавказье и Талышских горах, то есть на своей родине, но и в других местах. Упоминание о нем встречается даже в древних письменных памятниках Египта и Индии.
В садах наибольшее распространение получили безвременник великолепный с крупными розово-пурпурными цветами и безвременник осенний с розово-лиловыми, так же довольно крупными цветками, которые в обиходе часто называют «осенними крокусами». Безвременник осенний любит солнечные места и лучше всего выглядит при посадке группами...

О. Крылова

здоровье

КУКУРУЗА И КУКУРУЗНОЕ МАСЛО

Русское название «кукуруза» произошло от испанского слова cucurucho. Родиной кукурузы считается Мексика, где она символизирует жизненную силу.
А для древнего народа майя кукуруза, или маис, являлась объектом мистической любви. Американские индейцы потребляли в пищу не только зерна, но и метелки, а из пыльцы варили суп. А наши предки из кукурузы пекли лепешки и начиняли пирожки кукурузной пыльцой.
На Кавказе кукурузная каша вместе с кукурузным маслом и сыром сулугуни считается испытанным средством профилактики рака.
Правда, пищевая ценность и кулинарные достоинства кукурузной крупы ниже, чем других круп. В кукурузе практически нет аминокислоты триптофана, которая служит основой витамина РР. Поэтому однообразное питание кукурузой приводит к недостатку витамина РР. Тем не менее учеными замечено: там, где кукуруза традиционный и основной продукт питания в виде каш и хлеба, количество заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, меньше, чем в районах, где кукурузу совсем не используют в пищу. Так что если включать кукурузу в рацион время от времени, получим неплохую профилактику онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и замедлим старение.
Кукуруза – один из наиболее богатых природных источников витамина К, потребность в котором у человека составляет около 15 мг в сутки. В семенах кукурузы содержится крахмал, белок, кукурузное масло, правда, в них не так много разнообразных витаминов и минеральных веществ, но зато кукуруза считается одним из самых вкусных и доступных источников селена. А жирные полиненасыщенные кислоты, входящие в состав кукурузного масла, регулируют обмен холестерина в крови и благоприятно действуют на обмен веществ. Народные лекари соком раздавленных горячим металлом зерен кукурузы лечат лишаи, экзему. Интересно, что кукуруза способна тормозить процессы брожения и гниения в кишечнике.
Это растение давно используют в народной медицине. Популярное лекарственное сырье – пучки длинных шелковистых нитей золотистого цвета, свисающие из початка. В народе их называют «волосами», а на самом деле это столбики с рыльцами. Собирают кукурузные рыльца в период молочно-восковой зрелости початков и сушат на воздухе. Они богаты не только витамином К, но и аскорбиновой кислотой, стеринами, гликозидами, алкалоидами, эфирным и жирными маслами и другими соединениями, полезными для нашего здоровья.
Еще древние инки считали кукурузные рыльца волшебными. Их применяли в качестве мочегонного, желчегонного и кровоостанавливающего средства. А на Руси, как уже говорилось, темно-коричневой смолистой жидкостью, которая получалась при раздавливании зерен на раскаленной сковороде, лечили сухие лишаи, экзему и другие заболевания кожи.
Современная медицина подтвердила высокий терапевтический эффект кукурузных рылец при лечении холециститов, гепатитов, холангитов, поскольку они усиливают секрецию желчи и ускоряют свертывание крови. Применяют их в виде экстракта, настоя или отвара, который готовят так: кипятят 10 г сырья в течение 30 мин. в 1,5 стакана воды. Принимают по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день.
Полезные лечебные свойства имеет и кукурузное масло, содержание которого в зародыше початка достигает 50%. Это масло способно снижать уровень холестерина в крови и может применяться для профилактики и лечения артериосклероза.
Если вы любитель этого полезного продукта, вот несколько рецептов блюд из кукурузы, которыми можно разнообразить свое меню.
Суп из кукурузы. Четыре початка кукурузы, 5–6 картофелин, 1 морковь, 3 стакана молока, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. сливочного масла, соль по вкусу.
Подрумянить в масле кубики моркови. Отварить кукурузу, зерна вышелушить. В отвар влить молоко, добавить нарезанный кубиками картофель, морковь и варить 10–15 мин. Добавить зерна кукурузы, соль, сахар.
C лаймом (можно с обычным лимоном) на барбекю. Восемь початков кукурузы, 2 лайма, 1 ст. л. соли, 1/2 ст. л. кайенского перца, 6 ст. л. масла грецких орехов, 3 ст. л. нарезанных грецких орехов, 1 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. нарезанного базилика.
Очистить кукурузу, сохранив листья. Порезать лаймы на дольки и потереть каждую дольку о початок кукурузы. Закрыть кукурузу листьями и готовить на барбекю в течение 10 минут, поворачивая. Смешать соль и кайенский перец, кукурузу посыпать этой смесью. Готовить на барбекю или на гриле 2–3 мин. Подавать с дольками лайма или с приправой из грецких орехов: соединить масло грецких орехов, нарезанные грецкие орехи, лимонный сок и базилик.
Бобы по-мексикански: на 6–8 порций – 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, 3–4 зубчика чеснока, 1 зеленый или красный сладкий перец, 120 г консервированного зеленого перца-чили, 50 г консервированной красной фасоли, 320 г консервированной кукурузы, 6 ч. л. чили-пудры, 2 ч. л. молотого тмина, 1 ч. л. сушеного майорана, 800 г консервированных очищенных помидоров, соль и свежемолотый черный перец, 120 г сыра, петрушка.
Говяжий фарш жарить, помешивая, 5–6 мин. Добавить мелко нарезанные лук, чеснок, нарезанный кубиками сладкий перец, чили, фасоль, кукурузу и довести до кипения. Всыпать чили-пудру, тмин, майоран и помидоры вместе с соком. Раздавить помидоры. Посыпать солью и перцем, убавить огонь и тушить под крышкой 20–30 мин. до легкого загустения. Снять с огня, посыпать мелко нарезанной петрушкой и тертым сыром.

Л.В. Михайличенко

В архив