В архив

Читайте в № 44 от 3 ноября

У меня в саду

Я посетил свой сад 27 и 28 октября и находился там два дня. Добирался до сада на маршрутке.
Основной целью поездки были завершающие работы по подготовке сада к очередной зимовке, которые по какой-то причине не были сделаны раньше. А таких и других работ, как оказывается, с каждой поездкой в сад не убывает, а прибавляется. Поскольку наряду с новыми работами отдельные сделанные ранее работы часто приходится доделывать или переделывать. В этот раз я планировал провести работы по вырезке старых побегов малины и пригибания к земле ее новых побегов, а также по прополке части территории сада.
Как обычно, сразу в день приезда был проведен осмотр всех растений сада. При этом смотрелось количество неопавших листьев, количество незакопанных остатков плодов, качество пригибания к земле малозимостойких и незимостойких растений и качество укрытия их стланцев и делалась оценка необходимости прополки около всех растений. После всего этого мною была проведена сначала вырезка всех отплодоносивших побегов у малины, а затем и прополка мест ее роста. Затем все вырезанные старые побеги малины были перенесены к грядам с растениями земляники и разложены на эти гряды для более раннего и быстрого укрытия их снегом и для защиты растений земляники от мышей. Все это делалось в первый день приезда. Кроме того, в этот же день проводились и отдельные работы по улучшению укрытия на зиму стланцев яблони и груши и некоторых других незимостойких растений за счет лучшего и большего пригибания к земле их ветвей и побегов.
Второй день пребывания в саду был посвящен пригибанию новых побегов малины к земле, а также дальнейшей прополке и фотографированию растений. Из-за засухи размеры новых побегов – высота и толщина – были не везде нормальными. А малина у меня в саду в прошедшем вегетационном сезоне не поливалась ни разу. Поэтому в очень сухих местах при малых размерах новых побегов их приходилось пригибать и дальше крепить не к проволокам шпалеры, а к вбитым около них деревянным кольям. А это намного удлиняло время их пригибания и крепления.
Прополка мест роста малины, а также других мест сада в этот приезд и раньше способствовала накоплению больших куч выполотой травы, что требует ее вывоза за территорию сада. Завершением прополки всей территории сада и вывозом за нее всей выполотой травы придется заниматься дальше в погожие дни ноября.
Значительное время в данный приезд пришлось потратить на фотографирование растений, что мною проводится регулярно в каждый приезд. Как всегда, было сделано много снимков разных растений. Как я уже отметил выше, в этот раз мною была проведена тотальная прополка мест роста малины и прилегающей к ним территории. А любая такая осенняя прополка у меня в саду всегда бывает связана с обнаружением сеянцев самых разных растений, в основном садовых и лесных. Из-за жесткой засухи я не рассчитывал после проведенной в этот раз прополки встретить какие-нибудь сеянцы. Но оказалось, могут появляться сеянцы и в таких условиях. На фото 1 показан обнаруженный однолетний сеянец сибирской голубой ели в очень хорошем состоянии. Рядом валялась и шишка ели с несколькими находящимися в ней семенами. Скорее всего, шишку ели обронил дятел. Семя из шишки попало под подстилку из листьев, где имелось достаточно влаги. Там оно проросло и дальше образовало сеянец.
Часто сеянцы самых разных растений появляются в самых неожиданных местах. Например, дуб в годы массового плодоношения, влажной и теплой осени, снежной зимы при образовании на земле осеннего толстого слоя из опавших листьев дает весной хорошие всходы опавших осенью желудей, а дальше и сеянцев. У меня в саду были годы, когда сеянцев дуба было по нескольку десятков. Причем такие сеянцы появляются не только под деревом дуба, но и на значительном расстоянии от него, так как много желудей разносится птицами достаточно далеко. Например, сеянец дуба, возраст которого три года, вырос на валу рядом с растением абрикоса (фото 2). Сеянец хороший и его жалко выбрасывать. А в двух пятилитровых сосудах находится трехлетний саженец мелкоплодного зимостойкого абрикоса, на который я собираюсь весной сделать прививку крупноплодного абрикоса. Для защиты от зимнего подопревания на этот сеянец абрикоса для его сухой зимовки надеты два пластиковых сосуда для воды и еще сделана защита из цилиндра из поликарбоната для более быстрого и лучшего охлаждения приствольного круга. То есть у этого сеянца абрикоса присутствует тройная защита от зимнего подопревания – вал, сосуды для воды, цилиндр из поликарбоната. Такая сложная защита применена потому, что рядом находится место роста стланцев айвы обыкновенной, укрываемой на зиму толстым слоем снега. Кстати, на валах еще около одного абрикоса растет двухлетний сеянец дуба, который я тоже пока не убираю.
А вот на фото 3 показаны растения айвы обыкновенной, о которых идет речь в предыдущем абзаце. Здесь ветви и побеги айвы пригнуты к земле с помощью труб и жердей, а также с помощью подвязки к кольям. Видно, что ее растения закончили рост, листья уже пожелтели и частично опали. Айва обыкновенная является южной плодовой культурой, ее плоды в основном идут на изготовление желе, повидла, варенья, цукатов, компотов и так далее. Также она применяется в качестве лучшего подвоя для выращивания карликовых груш. Вес плодов отдельных сортов этой айвы может быть 1 кг и больше.
На фото 4 изображен связанный шнуром жгут из стволов, ветвей и побегов четырех сеянцах груши сорта Россошанская десертная и четырех сеянцах груши сорта Яркая. Сеянцы этих двух южных сортов груши при опылении их пыльцой наших груш у нас обычно незимостойкие и могут зимовать только при укрытии их снегом. Поэтому данный жгут для зимовки пригнут к земле с помощью подвязки его к деревянному колу и с выпадением снега будет укрыт им. Очень редко при опылении указанных южных груш пыльцой наших груш получаются зимостойкие растения в первом поколении. Поэтому для получения зимостойких таких гибридов груши обычно выращивают у нас два-три поколения их гибридов. Хотя, например, от посева семян груши сорта Россошанская десертная пыльцой наших сортов груши на Свердловской селекционной станции садоводства уже в первом поколении был получен достаточно зимостойкий сорт груши Султан зимнего срока созревания плодов. Основная проблема выращивания у нас плодоносящих сеянцев из семян незимостойких сортов груши является очень поздний срок начала их плодоношения в стланцевой форме. Ускорить начало плодоношения таких сеянцев груши у нас может выращивание их в обычной открытой форме при ежегодном пригибании осенью к земле и укрытием на зиму снегом и поднятием весной. Выращивать такие растения нужно пытаться все время в один побег, чтобы каждый год был один ствол и от ствола шел один побег. Все такие побеги за время роста будут иметь большое число междоузлий, а чем больше будет междоузлий за время их роста, тем быстрее будет плодоношение. Связанные в жгут у меня восемь деревьев груши в течение 10 лет выращивались в один побег. Их высота сейчас составляет 2–2,5 м. На трех из указанных сеянцев (двух сорта Россошанская десертная и одного сорта Яркая) в этом году на самом верхнем побеге появились плодовые почки и на следующий год они должны начать цвести и плодоносить. Если такое плодоношение случится, то сообщу в одной из статей в «УС» в следующем сезоне.
На фото 5 показаны два молодых четырехлетних растения крупноплодного абрикоса, привитых на подвое из мелкоплодных сортов абрикоса. Особенностью роста указанных растений является то, что сначала они образовали плодовые почки на всех длинных побегах в их верхней части. Дальше в конце июня у них была проведена прищипка верхушек всех побегов, что вызвало продолжение роста этих побегов, то есть их вторичный рост. В августе на новой растущей части данных побегов произошло образование новых плодовых почек и к концу августа верхушки всех побегов закончили свой рост. Таким образом, сейчас на каждом длинном побеге имеются плодовые почки ранней и поздней закладки, причем плодовые почки поздней закладки цветут позднее на несколько дней и так часто уходят весной от повреждения их заморозками. Посмотрим, что получится весной, если плодовые почки не вымерзнут зимой. Кстати, вместо металлической бочки для защиты от подопревания здесь использован корпус от старой стиральной машины, который для этого хорошо служит. Поэтому и его можно с успехом использовать в устройствах для защиты от подопревания.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Вот и наступил ноябрь – последний месяц осени. Его еще называют «сумерками года», потому что день стал совсем коротким, солнце показывается гораздо реже. На даче в ноябре стало неуютно, серо, уныло, нет уже былых ярких красок и все больше перед нами черно-белых тонов.
К западу за Уралом ноябрь называют предзимником, а в Сибири – это уже зима. Как правило, в первой декаде мороз сковывает льдом пруды и озера, земля покрывается снежным покрывалом, а во второй половине месяца устанавливается ледостав на реках. А в народе говорят, что с Михайлова дня (20 ноября) «зима морозы кует».
Ноябрь, пожалуй, самый трудный месяц. Во-первых, именно в этом месяце мы расстаемся с очень приятными заботами о любимой даче.
Во-вторых, за стенами наших уютных городских квартир уже летят первые снежинки, которые могут внезапно превратиться в самую настоящую метель, а потом оказывается, что это просто минутный каприз природы. И снова начинается дождь и промозглый ветер, все серо и уныло.
И все же давайте соберемся с силами и приложим последние усилия, так как на даче в ноябре также есть важные дела. Надо постараться оставить участок на зиму в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих случайностей. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об этом.
Отдыхать еще рано
Прежде всего, надо срочно доделать все те работы, которые по каким-либо причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. А если говорить честно, то в ноябре на участке уже происходит активная подготовка к новому дачному сезону, и от этой подготовки как раз и во многом зависит урожай будущего года.
Поэтому, хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
Необходимо навести порядок на грядках, если не успели сделать это в октябре, собрать растительные остатки, заложить их в компост. Если они повреждены болезнями или заселены вредителями, то их сжечь – это один из лучших способов борьбы с вредителями овощей.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Под осеннюю перекопку вносят сернокислый калий и суперфосфат, можно использовать и осеннее комплексное удобрение, вносят и органику.
Не стоит только удобрять ею грядки, предназначенные под корнеплоды. Лучше посеять корнеплоды на грядки, которые удобрялись органикой в минувшем сезоне. Можно еще перекопать яровые и рано посеянные озимые сидераты. Озимые рожь и пшеницу, посеянные в сентябре, оставляют до весны.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие опилки или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт.
Надо не забыть произвести дезинфекцию теплиц. Здесь ничего нового: делать так, как вы это делали весной (рамы и каркас обработайте 10-процентным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести).
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т. д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под навес на хранение.
Если Вы не успели высадить лук-севок под зиму и позволяют условия – поторопитесь. Напомним, глубина заделки – 3 см, а при понижении температуры до нуля градусов сверху утеплите грядку опилками или торфяной крошкой.
В средине ноября, (точнее, когда почва промерзает на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
На случай бесснежной зимы нужно укрыть компостом и сухими листьями пряные травы – так они легче переживут холодную пору.
В ноябре на огороде можно вырезать стебли спаржи до уровня земли или даже чуть ниже. Этим уничтожается большая часть грибных спор и вредителей. Внесите перегной, и ваша спаржа отлично перезимует.
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы, чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить весной смыв верхнего плодородного слоя почвы.
Чтобы сохранить посадки от вымерзания, необходимо позаботиться о достаточном снеговом покрове на участке. Для этого приходится порой и добывать дополнительный снег для грядок с земляникой и многолетними овощами. Для этого берем снег, где он не важен (дорожки, пустые грядки) и переносим его на земляничную плантацию и грядки с многолетними овощами.
Для этого используем стебли малины, тонкие ветки от обрезки деревьев и кустарников на особо оголенных местах участка. А на особо продуваемых ветром участках уже пора расставить легкие деревянные щиты и другие подручные средства для снегозадержания...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ПЕРВОЦВЕТЫ В ВАШЕМ САДУ

Подснежники, медуницы, примулы, весенники, или эрантисы зимние, цикламены, крокусы и другие вестники весны появдяются первыми из-под снега. Кстати, для садовода начало цветения первоцветов – это, по сути, начало нового года. Ну и конечно, эти цветы приносят радость каждому, кто близок к природе. А чтобы полюбоваться первоцветами, совсем не обязательно отправляться в лес. Их можно вырастить на дачном участке или около дома.
К посадке первоцветов приступают, как правило, осенью. Гнездо первоцветов с несколькими луковицами-детками делят в августе – сентябре и сразу после выкопки высаживают в почву. Оставлять их на хранение нельзя, поскольку выкопанные луковицы быстро теряют влагу.
Наиболее популярный первоцвет – подснежник (Galanthus). Этот род включает около 20 видов, распространенных и в Крыму. В садах часто выращивают подснежник снежный (G. nivalis), луковичный многолетник высотой около 15 см.
Кроме подснежника снежного, в культуре распространены подснежник Элвеса (G. elwesii), цветонос которого достигает 25 см в высоту, а также гибридные подснежники.
Многим знакомо и другое ранневесеннее луковичное растение – пролеска (Scilla). Синенькие цветочки и зеленые остроконечные листья пролески появляются сразу после схода снега. Из окультуренных наиболее распространены пролески двулистные (S. bifolia) и сибирские (S. sibirica). Пусть вас не смущает название последнего растения, оно растет отнюдь не в Сибири, его родина – Восточная Европа, Кавказ и Малая Азия. От этих видов получены формы с иной окраской околоцветника: белой, темно-голубой и даже розовой.
Эти и другие мелколуковичные растения хорошо размножаются вегетативно – дочерними луковицами и за 5–6 лет образуют целое гнездо вокруг материнской луковицы. Как уже говорилось выше, их делят и высаживают по отдельности на глубину приблизительно 8–10 см.
Размещать подснежник или пролеску можно рядом друг с другом на газоне, в рокарии, цветнике. Подойдет как открытое, так и тенистое место с влажной рыхлой почвой. Но место должно быть таким, чтобы растение могло получать необходимое количество солнечного света и воды в те несколько месяцев, в которые оно будет активно развиваться, а также сможет естественно и без помех завершить сезонный цикл вегетации (листья растения пожелтеют и отомрут).
Сажать мелколуковичные осенью нужно не поздно, а так, чтобы они успели пустить корешки и нормально прижиться.
Почва для выращивания луковичных должна быть влажной во время активного роста и развития растения, для раннецветущих это поздняя осень, зима и ранняя весна в зависимости от климатической зоны. Почва должна также содержать некоторое количество гумуса. Можно обогащать бедные и улучшать структуру глинистых почв внесением садового компоста. Кроме того, почва должна иметь хорошую водопроницаемость.
Для подкормки луковичных используют органическое удобрение – до образования бутонов или сразу после окончания цветения. Можно и не удобрять раннецветущие луковичные, но, когда листья начинают увядать, их все же нужно мульчировать свежим компостом. Тогда растения получат удобрение и мульчирование, их луковицы не будут обнажаться и, кроме того, желтеющие и увядающие листья не будут бросаться в глаза.
Это что касается осенних посадок и последующего ухода за луковичными первоцветами. Но если осенью заняться первоцветами у вас не получилось, а посадить их хочется весной, присмотритесь к растениям, которыми торгуют весной.
Найдите первоцветы, которые продаются уже с цветами. Например, галантусы иногда продают букетиками в горшочках. Можно купить такой букетик и перевалить прямо с цветками в подготовленную почву. Таким же образом сажают по весне крокусы, приобретая цветущие растения. Но луковицы других первоцветов весной покупать не стоит. Как правило, в пакетиках обнаруживаются нежизнеспособные сморщенные сухие луковки.
Лучше, конечно, было бы не спешить с перевалкой готовых букетов, а продумать и обустроить место для осенних посадок. Почему думать об этом нужно заранее? Хотя бы потому, что, например, время цветения подснежников можно условно разделить на два этапа. Сначала зацветают галантусы, крокусы, сциллы (пролески), а после адонисы, прострелы и белоцветники. Вот и подумайте, как разместить первоцветы, чтобы они радовали вас весь период цветения.
Так, подснежники с коротким вегетационным периодом будут великолепны на газоне или лужайке перед домом. Там же замечательно приживутся разноцветные крокусы или мелколуковичные ирисы (иридодиктиумы). Но учтите, что после роскошного цветения они дадут быстро увядающие листики и остатки первоцветов нужно будет состричь вместе с травой. Кстати, скашивать траву можно только после того, как листья луковичных отомрут естественным образом.

О. Крылова

Здоровье

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ

Фиалка трехцветная широко известна в народе под названием иван-да-марья. Красивая форма цветка и причудливость его окраски еще в прошлом столетии обратили на себя внимание цветоводов-селекционеров. И любуясь сегодня крупноцветковыми анютиными глазками на клумбе в саду, трудно поверить, что они произошли от скромного полевого цветка.
Фиалка трехцветная – травянистое растение, высотой до 15 см, с одиночными цветками на длинных цветоножках. В диком виде произрастает как сорное растение на пашнях, в садах и огородах.
Для лекарственных целей используют в основном траву, т. е. всю надземную часть растения, которую собирают во время цветения, срезая ее в нескольких сантиметрах от земли. Сушат траву под навесами или в помещениях с хорошей вентиляцией. Сухая фиалка запаха не имеет, вкус ее сладковатый. Срок годности сухих растений 2 года.
Фиалка трехцветная имеет богатейший химический состав. Она содержит до 14% сапонинов, танины, до 0,2% рутина, до 0,1% салициловой кислоты, до 300 мг% витамина С и т. д. Она имеет также богатейший минеральный состав.
Траву фиалки трехцветной используют в основном как отхаркивающее и смягчающее кашель средство при простудах, острых респираторных заболеваниях, хронических бронхитах и т. д. Она обладает также сильным мочегонным действием и принимается при заболевании почек. В народной медицине растение используют также при бессоннице, неврозах, сердцебиении. Принимают фиалку в виде водных настоев, отваров, спиртовой настойки и порошка.
При острых респираторных заболеваниях, воспалении бронхов и пневмонии применяется отвар фиалки. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченной травы залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать в закрытой посуде на кипящей водяной бане 15 минут, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3–4 раза в день после еды.
Как профилактическое и иммуностимулирующее средство при гриппе, отхаркивающее и противовоспалительное средство при бронхите, плеврите, туберкулезе применяют отвар корней фиалки. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченных корневищ залить 2 стаканами крутого кипятка, кипятить в закрытой посуде на водяной бане более 30 минут, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 3–4 раза в день после еды. Этот отвар обладает также рвотным и слабящим действием.
Как отхаркивающее средство при легочных заболеваниях травники рекомендуют сбор, состоящий из 4 ч. травы фиалки трехцветной, 5 ч. травы тимьяна, 4 ч. почек сосны, 2 ч. травы сушеницы болотной, 3 ч. листьев подорожника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, кипятить в закрытой посуде на водяной бане 15 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.
Как сильное отхаркивающее средство в народной медицине широко применяют и порошок фиалки трехцветной по 1 грамму 3 раза в день.
При заболевании органов дыхания эффективен сбор трав, состоящий из равных частей травы фиалки трехцветной, листьев крапивы, почек сосны, травы душицы и листьев подорожника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день.
При бронхите можно применять сбор, состоящий из равных долей травы фиалки трехцветной, плодов аниса, травы девясила, листьев мать-и-мачехи и травы тимьяна. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день после еды.
При хроническом бронхите многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 4 частей травы фиалки, 4 частей травы череды, 1 части травы паслена сладко-горького. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 15–20 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
При всех видах кашля очень эффективен фиалковый сироп. Для его приготовления 5–6 ст. ложек измельченной травы фиалки залить 5 стаканами кипятка, настоять в теплом месте 12 часов, процедить. Добавить в настой 5–6 стаканов сахара и кипятить до густоты сиропа. За 3–5 минут до снятия добавить лимонный сок. Готовый фиалковый сироп добавляют в горячий чай по 1 чайной ложке на 1 стакан кипятка.
При хроническом бронхите некоторые травники применяют редко встречающийся сбор, состоящий из равных долей травы фиалки трехцветной, листьев мать-и-мачехи и цветков акации белой. Для приготовления настоя надо 1,5 ст. ложки измельченной смеси залить 0,5 литра белого сухого вина, настоять 1 сутки, довести до кипения, настоять, укутав, в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана в теплом виде каждый час.
При остром насморке для ингаляций применяется сбор, состоящий из равных долей корня фиалки трехцветной, травы тысячелистника, травы душицы, коры калины и листьев шалфея. Для приготовления настоя надо 1,5 ст. ложки измельченного сбора залить 1 стаканом холодной воды, настоять 1 час, кипятить на слабом огне 7–8 минут, процедить. Принимать в виде капель в нос или ингаляций...

В.А. Лойко

В архив