Читайте в № 45 от 7 ноября
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад с 28 по 31 октября. Как всегда, вначале мною был
проведен осмотр всех растений, а дальше я уже занялся всеми нужными
работами. Главной такой работой была подготовка сада к зимовке, и на нее
я затратил все четыре дня пребывания в саду. Начал я эту работу с
обмотки стволов и толстых скелетных ветвей взрослых деревьев абрикоса
полосами белой бумажной ленты для защиты их от солнечных ожогов. Эта
бумажная лента, применявшаяся для термопринтеров, хорошо сохраняется до
весны, не размокает от дождей, и ее обходят стороной грызуны. Я успешно
использую данную ленту с указанной целью уже около 7–8 лет.
Дальше ко всем таким взрослым деревьям абрикоса и молодым, но уже
крупным его деревьям, которые не защищались ранее от подопревания с
помощью сооружений из пластиковых сосудов для воды, были приставлены
металлические 200- и 50-литровые бочки. Данные бочки укладывались набок
и устанавливались днищем к стволу дерева, а открытым концом наружу. Для
исключения перекатывания или смещения бочек их положение фиксировалось
снизу.
При выпадении снега, в течение длительного времени, такая бочка остается
свободной от него, благодаря чему холодный воздух беспрепятственно
заполняет это внутреннее пространство и быстро и основательно через
стенки и днище промораживает почву приствольного круга. В снежные зимы
снег укрывает бочку целиком где-то только в середине января, когда почва
приствольного круга уже успела хорошо промерзнуть. А это уже является
совершенно безопасным для зимовки абрикоса и других косточковых культур.
В моей практике при такой защите не было ни одного случая повреждения
косточковых растений от подопревания. В общей сложности мне пришлось
уложить 12 двухсотлитровых и 3 пятидесятилитровых бочек.
Но наиболее трудоемкой и затратной по времени оказалась работа по
пригибанию к земле и фиксированию в таком положении стволов, стволиков и
ветвей всех незимостойких и малозимостойких плодовых, ягодных и
орехоплодных растений. В число таких растений входят все стланцевые
деревья яблони, груши, вишни, домашней сливы, вишнесливы. Кроме того,
сюда входят и такие растения, как фундук, ряд лещин, рябина домашняя,
кизил, гингко, айва обыкновенная и японская, гумми и ряд других
растений. В большинстве годов я данную работу всегда делал в начале
ноября, когда уже верхний слой почвы находился в замерзшем состоянии. Но
в этом году работу по пригибанию растений к земле я решил все-таки
выполнить в конце октября при талой почве, что объясняется прогнозом
теплой погоды в ноябре и возможностью длительного непромерзания почвы.
Проведение работ по пригибанию незимостойких и малозимостойких растений
позволило мне провести и детальное обследование их крон на наличие ран,
образовавшихся после прошедшей суровой зимы и аномально сухого и жаркого
лета, что очень хорошо наблюдается, когда растения находятся в
обезлиственном состоянии. Кое-что мне пришлось удалять, не дожидаясь
весны. Пришлось замазать садовым варом и обнаруженные большие раны, не
проводя их обработки.
Кроме того, такое обследование позволило мне сделать анализ присутствия
на них плодовых образований. При этом было выявлено большое количество
данных образований на ряде пригнутых указанных растений. Я объясняю это
тем, что весной этого года майские заморозки убили цветки на очень
многих и зимостойких, и незимостойких садовых растениях. Кроме того, и
очень жаркое лето при поливе или при очень глубокой корневой системе без
полива способствовало закладке и дифференциации большого количество
плодовых образований. В число указанных растений не вошли растения очень
сильно пострадавшие в прошедшую зиму.
Пригибание растений позволило мне выявить и полностью выпавшие растения.
Так, еще весной подавало какие-то признаки жизни деревце гингко, то
сейчас оно оказалось уже совершенно мертвым. Полностью вместе с корнями
было выявлено выпавшими три деревца рябины домашней. Я и не знал, что у
растений этого вида рябины такая низкая морозостойкость корней. Наиболее
вероятно, что эти растения погибли от вымерзания корней. Сейчас у меня
осталось еще пять растений этого вида рябины, которые растут в
стланцевой форме.
Рябина домашняя, или часто у нас ее называют рябина южная, или крымская,
является очень интересным объектом для выращивания в саду. Она знаменита
очень крупными плодами диаметром до 3,5 см и весом до 25–30 г у ее
культурных форм. Я выращиваю данную рябину в стланцевой форме уже давно
сеянцами, полученными из семян растений Центрального ботанического сада
АН Украины (сам собирал плоды и извлекал из них семена) и из семян
растений Луганского государственного заповедника АН Украины. Из этого же
заповедника мною были получены и черенки отборных форм этой рябины,
которые были распривиты на сеянцы ее. Эти прививки росли около пяти лет,
на них уже произошла и закладка плодовых почек, но в очень малоснежную и
суровую зиму они вымерзли.
Отдельные более зимостойкие сеянцы также достигли в стланцах
значительного размера, и на них закладывались плодовые почки, но большей
частью плодовые почки вымерзали. В один из годов один из сеянцев хорошо
цвел, но плодов не завязалось, так как, скорее всего, он оказался
несамоплодным. Сильно подмерзли все эти сеянцы в прошедшую зиму.
Короче говоря, в сохранности и плохом росте данных сеянцев рябины я виню
только себя. Поскольку раньше не обращал много внимания на их зимнюю
защиту. А желание получить плоды, а главное семена и сделать их пересев
имеется очень большое. Тем более, пункты, из которых мне были присланы
семена, являются наиболее северными пунктами успешного роста рябины
домашней. Поэтому имеется большая вероятность выделения зимостойких
сеянцев.
В этот приезд я опять наблюдал продолжение успешного цветения двух
кустов курильского чая, хотя в ночь с 30 на 31 октября температура в
саду опускалась до -8°С. Днем при плюсовой температуре цветение
продолжалось, как ни в чем не бывало. Специально посмотрел литературу,
где указывается, что отдельные виды и сорта этого растения заканчивают
цветение в сентябре. Но большая часть видов и сортов курильского чая
заканчивает цветение в октябре. Но нигде не говорилось, что при
достаточно благоприятных для роста этих растений условиях их цветение
может перейти и на ноябрь.
В один из дней этого приезда я специально затратил около 15 минут на
наблюдение за парой больших синиц. Это наблюдение было очень интересным.
Синички потрошили гнезда боярышницы. Они клювом, паря в воздухе или
опираясь на ветки, раздвигали листья. Если они парили в воздухе, то
после раздвигания листьев просто выклевывали гусениц из гнезда в полете.
Если же они опирались лапками на ветки, то они после раздвигания листьев
клювом подтаскивали гнездо к ветке и, используя ветку в качестве опоры,
выклевывали гусениц. Так что воздайте должное синицам за эту работу.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГУРЦЫ С ПОДОКОННИКА
Комнатная культура огурцов позволяет получать зеленцы во внесезонное
время, когда цены на них на овощных рынках «ой, как высоки», а
попробовать их, особенно к празднику, «ой, как хочется».
Но вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно
труднее, чем помидор. Поэтому если яркого искусственного освещения для
подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов
дома раньше середины февраля не имеет смысла.
Но если вы уверены, что это препятствие сможете преодолеть, то посеяв
семена в начале января, вы своих домочадцев сможете угостить своими
свежими зеленцами уже к 8-му марта.
Но при выращивании огурцов дома очень важно правильно подобрать сорт. К
сожалению, специальных «комнатных» сортов не существует, но есть большая
группа тепличных теневыносливых партенокарпических гибридов женского
типа цветения, которые практически не требуют опыления и неплохо
проявляют себя при выращивании в комнатных условиях. Вот некоторые из
них:
Арина F1 – гибрид для весенних теплиц, тоннелей с сильным ростом,
холодостойкостью, устойчивый к недостатку освещения. В узлах формирует
по 1–2 завязи. Хорошо плодоносит на затененных участках. Зеленцы длиной
до 15 см.
Балконный F1 – это партенокарпический пучковый гибрид женского типа
цветения. В узлах формирует от 4 до 8 завязей, их налив
последовательный. Зеленцы длиной до 10 см, долго не перерастают, имеют
отличные вкусовые качества. Идеально подходит также для выращивания на
хорошо освещенных балконах и лоджиях.
Вояж F1 – суперскороспелый партенокарпический гибрид женского типа
цветения. Вступает в плодоношение на 43–45-й день после появления
всходов. Зеленцы короткие, длиной 10–12 см. Гибрид обладает
устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и к основным
заболеваниям огурцов.
Данила F1 – гибрид вступает в плодоношение на 42-й день от всходов.
Выделяется интенсивным образованием и одновременным наливом большого
количества плодов. Зеленцы длиной 12–14 см с высокими вкусовыми и
засолочными качествами. Имеет повышенную теневыносливость.
Диана F1 – очень урожайный партенокарпический с одновременным наливом
нескольких плодов. Зеленцы длиной до 15 см. Растение очень
теневыносливо.
Классик F1 – гибрид сочетает в себе скороспелость, сильный рост, хорошее
отрастание боковых побегов, теневыносливость, дружный налив зеленцов и
продолжительный период плодоношения. В узлах формирует от 1 до 4
завязей.
Королек F1 – очень ранний гибрид с высокой степенью партенокарпии.
Хорошо растет в комнатных условиях. Растение мало облиственное,
теневыносливое.
Мастак F1 – гибрид с дружной и продолжительной отдачей урожая. Обладает
повышенной теневыносливостью и приспособляемостью к условиям среды.
Зеленцы длиной 10–12 см, высоких вкусовых и засолочных качеств. На
растении может одновременно наливаться до 10 плодов.
Молодец F1 – скороспелый партенокарпический гибрид женского типа
цветения для пленочных теплиц. От всходов до образования первых плодов
проходит 33–38 дней. Плоды длиной 10–12 см, имеют отличные вкусовые
качества. Гибрид устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным
условиям.
Секрет фирмы F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид. Зеленцы длиной
12–15 см высоких вкусовых и засолочных качеств. Растения устойчивы к
большинству заболеваний.
Фокус F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид женского типа цветения. В
узлах образует до 4 завязей. Зеленцы длиной 10–12 см.
Чистые пруды F1 – скороспелый пучковый корнишонный гибрид с дружной и
массированной отдачей урожая. Сильный рост плети в сочетании с
холодостойкостью теневыносливостью и комплексной устойчивостью к
заболеваниям обуславливают длительное плодоношение.
Именно эти гибриды огурцов и надо выращивать зимой в городской квартире,
где в условиях крайне недостаточной освещенности при наличии
искусственной подсветки они дают неплохой урожай зеленцов.
Но все эти растения желательно выращивать в отдельных ящиках емкостью не
менее 1 ведра. Да и забывать не следует, что при хорошем освещении они
могут вырасти до 3 метров и более.
Некоторые старые «фанаты-огуречники» до сих пор выращивают дома в зимний
период старинные сорта Домашний, Рыковский, Марфинский, которые хотя и
не отличаются хорошей урожайностью, зато исключительно теневыносливы и
устойчивы к внешним неблагоприятным условиям.
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь для
зимнего «огуречника» проще всего приготовить из равных частей (по
объему) проветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и
перепревших древесных опилок или крупнозернистого речного песка. На
ведро такой смеси надо добавить 3–4 ст. ложки древесной золы, 1 ст.
ложку нитрофоски, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать.
Не следует забывать и о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом
кирпиче), который необходимо обязательно положить на дно емкости.
А для выращивания рассады лучше использовать небольшие цветочные горшки
или пластиковые стаканчики небольшого размера, обычно диаметром около 8
см. Но самое главное, дно емкости должно иметь отверстия для стока
излишней воды и доступа воздуха.
Горшочки с подготовленной почвенной смесью за несколько минут до посева
поливают горячей водой, затем высевают по 2–3 заранее подготовленных
семени и ставят в теплое место с температурой 24–25°С. Но ставить их на
батарею центрального отопления нельзя, т.к. семена могут быстро
засохнуть.
После появления всходов горшочки ставят на солнечный подоконник, где нет
сквозняка. Всходы периодически поливают теплой водой, нагретой до
температуры 30–32°С.
В фазе 3–4 настоящих листьев (чем раньше, тем лучше) рассаду с комом
земли уже можно «переваливать» в постоянную большую емкость. Лучше всего
для этих целей подходят пластмассовые ведра емкостью на 7–10 литров
почвы с отверстиями в дне для стока излишней воды от поливов и поддоном.
Часто огурцы пересаживают в глиняные горшки или деревянные ящики,
которые сначала застилают пленкой...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ФУОПСИС ДЛИННОСТОЛБИКОВЫЙ
К роду Phuopsis относится только один вид
– фуопсис длинностолбиковый (Phuopsis stylosa). Это многолетнее
растение, родиной которого являются светлые леса Кавказа и Северного
Ирана. Однако уже довольно давно фуопсис стал эффектным компонентом
цветников у садоводов-любителей.
Фуопсис лучше всего растет на солнечных участках, однако он неплохо
переносит и полутень. Для него предпочтительнее места, которые весной
быстро прогреваются. Иногда в суровые бесснежные зимы некоторые
экземпляры вымерзают или подмерзают их побеги. Но в большинстве случаев
соседние побеги скоро заполняют образовавшиеся пустоты.
Вообще-то, для его выращивания подходят все виды почвы, но предпочитает
он умеренно сухую, водопроницаемую, свежую и рыхлую, богатую
питательными веществами почву. Тяжелые почвы перед его посадкой
необходимо улучшить внесением компоста.
Фуопсис длинностолбиковый – это низкое, пышное, не вызывающее проблем
многолетнее коврововидное растение высотой 15–25 см. Его пышные коврики
способны расползаться на несколько квадратных метров, образуя густые
маты.
Если побеги фуопсиса устремились на горке не туда, куда нужно, и мешают
расти другим растениям, то их очень легко развернуть и уложить на другое
место. Дело в том, что все растение покрыто волосками, которые легко
сцепляются друг с другом. Растение размножается, выпуская молодые
розетки, которые образуются на четырехгранных стеблях.
Листья у фуопсиса ланцетовидные, в небольших мутовках из 6–9 штук,
светло-зеленые и ароматные. Они, как и побеги, источают легкий запах
кумарина. Особенно интенсивно они пахнут после дождя.
Цветки у фуопсиса розовые, в форме маленьких пятиконечных звездочек, они
собраны в полукруглые зонтики. Они распускаются с июня по август.
Характерная особенность цветков фуопсиса – это торчащие наружу длинные
тычинки. Цветки ароматные, собраны в округлые соцветия, в каждом
соцветии – по 30–50 цветков.
Размножают фуопсис семенами и делением растений. Посев семян производят
осенью в грунт или весной на рассаду, при этом желательна
предварительная стратификация семян. Рассаду высаживают сразу же, как
только земля станет пригодной к обработке, после предварительного
обильного полива – так корни быстрее расправятся и лучше приживутся.
Схема посадки 20х30 см. При посадке обязательно расправьте корни,
слишком длинные можно укоротить. Сажать растения можно только на ту
глубину, на какой они росли до пересадки.
В это же время можно делить и старые растения. Для этого выкапывают
большие кусты, делят их острым ножом, а отдельные фрагменты сразу же
высаживают в грунт.
Уход за фуопсиссом в цветнике самый обычный. Начинающие увядать соцветия
лучше удалять для сохранения декоративности. Слишком разросшиеся
растения можно подрезать. Осенью все растение лучше срезать под корень.
Если растения сильно разрастаются, то каждые два года обрубайте острой
лопатой крайние фрагменты кустов. Отсеченные фрагменты можно
использовать для посадки на новом месте.
В связи с тем, что фуопсис быстро разрастается, с его помощью можно
озеленять большие площади. Хорошим местом для него станет большой
альпинарий. Он быстро задрапирует каменные стены и украсит их своими
розовыми цветками. К тому же он отлично выполняет функцию
почвопокровного растения, не давая расти сорнякам. Но при этом его не
следует совмещать со слаборастущими растениями.
Фуопсис выращивают также на склонах между другими многолетниками, так
как он защищает почву от эрозии. Фуопсис можно также посадить на краю
кустарниковых зарослей.
Не следует забывать, что растение все же слабо ядовито! Однако вдыхание
аромата цветов не имеет никаких отрицательных последствий.
Д.Д. Черняева
Здоровье
ЧЕСНОК ЛЕЧИТ ВСЕ
Продолжение.
При гипертонии помогает настой, приготовленный из 5 зубков чеснока, 1
луковицы репчатого лука, 1 лимона без корки и семян. Все измельчить и
тщательно перемешать с 1 стаканом сахара и 2 стаканами прохладной
кипяченой воды, настоять 10 дней в темном прохладном месте, процедить.
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды до
ощутимого улучшения состояния.
При стенокардии хороший результат дает настой чеснока, лимона и меда.
Для его приготовления кашицу 1 головки чеснока, сок 1 лимона и 100 г
меда настоять в плотно закрытой посуде в темном прохладном месте 10
дней, периодически помешивая. Принимать по 2 столовые ложки 1 раз в день
за 20–30 минут до еды.
Чеснок является важнейшей составной частью лекарств, применяемых
народной медициной и для лечения атеросклероза. Для приготовления
спиртовой настойки надо 2 столовые ложки кашицы чеснока залить 0,5
стакана водки, настоять 10–15 дней, добавить по вкусу настойку мяты или
мелиссы лимонной. Принимать по 10 капель 2–4 раза в день за 30 минут до
еды длительное время.
Примерно также действует и винный настой чеснока. Для его приготовления
кашицу из одной головки чеснока залить 0,5 л вина типа кагор, настоять в
темном прохладном месте 7 дней. Принимать по 1–2 столовые ложки 3–4 раза
в день перед едой.
Помогает спиртовая настойка чеснока и при ревматизме. Принимают ее по 10
капель 2 раза в день за 30 минут до еды. Для улучшения вкуса туда можно
добавить несколько капель настойки мелиссы или мяты.
Эта же настойка очень хорошо помогает и при остеохондрозе. Для этого в
период обострения на больные места на ночь делают компресс. Настойку
втирают в больное место и обвязывают его полотенцем или шерстяной
тканью.
При отложении солей и болях в суставах надо 0,5 стакана сока чеснока и 1
стакан сока клюквы настоять 24 часа, добавить 1 стакан меда, перемешать.
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды.
При нарушениях обмена веществ применяют винную настойку чеснока с
можжевельником. Для ее приготовления 1 небольшую головку чеснока и 1,5
столовых ложки ягод можжевельника надо измельчить, залить 0,5 л белого
вина, настоять в темном прохладном месте 10 дней, процедить. Принимать
по 2–3 столовые ложки 1–2 раза через 40 минут после еды.
Положительное влияние оказывает чеснок при лечении колитов и энтеритов,
он является одним из лучших средство при лечении дисбактериоза. Для
этого надо натощак съедать утром и вечером по 1 зубчику чеснока. В этих
же целях можно применять и спиртовую настойку чеснока.
У больного с аллергией на искусственные медицинские антибиотики чеснок
тоже лучший помощник, т.к. чеснок в значительной мере может их заменить.
Содержащийся в чесноке аллицин – уникальный естественный антибиотик.
При общей сильной ослабленности организма в народной медицине применяют
винный настой чеснока и полыни. Для его приготовления кашицу из одной
головки чеснока и 2 столовых ложек сильно измельченных листьев полыни
залить 0,5 л горячего вина, настоять при комнатной температуре 1 неделю,
процедить. Принимать по 3 столовые ложки утром за 40 минут до еды.
Онкология – также сфера применения чеснока. Он содержит селен, германий
и цинк, которые помогают предотвратить возникновение и развитие болезни.
При этом лучше использовать экстракт старого чеснока, поскольку он более
эффективен.
А от неприятного запаха чеснока во рту тоже можно избавиться. Для этого
надо тщательно пожевать корень или листья петрушки или сельдерея, семена
аниса или кориандра. Уменьшает запах чеснока и полоскание рта
деревенским молоком.
Запомните! Не следует употреблять чеснок как лекарственное средство при
острых формах заболевания желудка, печени, почек, поджелудочной железы,
больным эпилепсией, беременным и кормящим женщинам. В последнем случае
снижается количество молока и у него появляется характерный запах.
Помимо этого, некоторые люди вообще плохо переносят чеснок. И вообще
использовать чеснок как сильное лекарственное средство можно только по
рекомендации лечащего врача.
В.А. Лойко