Читайте в № 45 от 5 ноября
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад 27 и 28 октября и находился там только два дня, так как
для исключения задержки выхода газеты из печати из-за предстоящих
ноябрьских праздников должен был написать и отдать в редакцию данную
статью на несколько дней раньше. В саду сначала по привычке занимался
обследованием всех садовых растений, несмотря на лежащий полуметровый
снег, а затем всеми остальными работами.
Главной целью проведенного в это время осмотра плодовых растений была
проверка наличия на них плодовых почек, что я делаю практически
постоянно уже несколько последних десятилетий. Осмотр показал, что почти
на всех кустах лещины и фундука обнаружилось большое количество сережек,
а это в известной мере связано и с закладкой такого же количества
женских плодовых почек. Очень много плодовых почек выявилось на деревьях
и кустах яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, боярышника, рябины,
черемухи. Так что, похоже, очень холодный прошедший вегетационный сезон
не сильно сказался на сокращении количества заложенных плодовых почек у
плодовых, ягодных и орехоплодных растений.Ну а будущий урожай всех
указанных растений, разумеется, должен будет зависеть еще и от условий
зимовки и опыления будущей весной.
Поскольку в прошлый приезд я успел пригнуть к земле не так уж много
малозимостойких растений, то пригнутие таких растений в этот раз было
продолжено, но все равно еще не закончено полностью. Предстояло пригнуть
наиболее мощные и старые стланцевые и штамбовые деревья и кусты яблони,
груши, домашней сливы и вишни, а также гибридной лещины и фундука.
Наибольшую трудность вызывало пригнутие растений с очень толстыми
стволами. Чтобы не вызвать поломку таких стволов и облегчить их
пригнутие, пришлось подкладывать на земле под них обрезки бревен
(чурбаны) разной толщины от 20 до 40 см и фиксировать их на месте с
помощью кольев. Очень широко в этот раз мною для пригнутия растений были
использованы и неожиданно появившиеся тяжелые жерди-стволы выкорчеванных
осенью переросших дичков яблони. Такое появление тяжелых жердей
оказалось очень кстати. Усложнило пригнутие растений и то, что снег
выпал на талую землю, и колья для фиксации растений в пригнутом
состоянии приходится забивать на значительно большую глубину.
С учетом непригнутых побегов малины мне еще осталось пригнуть на
следующей неделе только несколько достаточно молодых стланцевых деревьев
яблони, груши и вишнесливы. Прогноз погоды позволяет это достаточно
просто сделать. Поскольку я ехал в сад в этот раз только на два дня и
завершения работ по пригнутию растений к земле не предполагал, то
фотоаппарат с собой не брал. Рассчитываю взять его в следующий раз и
показать несколько фотографий ряда пригнутых растений.
В связи с большой опасностью подопревания очень многих садовых растений,
особенно косточковых плодовых, в предстоящую зимовку из-за выпадения
толстого слоя снега на талую землю хочу обратить внимание садоводов на
появлении в Интернете интересной информации на эту тему, где отдельными
садоводами-опытниками предлагаются разные способы защиты от
подопревания, иногда и оригинальные. Например, садовод-опытник из
Сосновогорска республики Коми предложил и внедрил у себя для защиты от
подопревания с помощью принудительного быстрого охлаждения почвы
специальную криостойку, состоящую из трубы, заполненной теплоносителем –
керосином – и выходящей выше на 30–40 см снежного покрова, к нижней
части которой приварен уходящий в землю на 25 см металлический штырь. За
счет разницы температур воздуха и почвы происходит тепловая конвекция
керосина и постоянное охлаждение почвы и быстрое ее промерзание. Автором
приводятся чертеж криоустановки и оценка результатов ее применения. Эта
информация помещена на сайте «Сады Сибири».
Но в специальной литературе подобные установки, называемые
термосифонными, описаны уже давно. Они также представляют из себя трубы,
заглубленные в землю и заполненные жидким антифризом. При этом для
отделения восходящего и нисходящего потоков теплоносителя в зоне
смешения в трубу вставляется разделительная вставка или труба делается
наклонной. Такие термосифоны использовались для обогрева наружного
воздуха, за счет тепла земли, например в теплицах.
В другом случае при помещении одного конца трубы в землю, а другого,
например, вблизи ствола плодового дерева, одновременно происходило два
эффекта – охлаждение почвы за счет температуры внешнего воздуха и
повышения температуры воздуха около ствола за счет повышенного значения
температуры почвы. Конструкция данных термосифонов не такая уж сложная,
и при большом желании их можно изготовить самостоятельно. Их
эффективность, конечно, выше предложенной в Интернете. Попробую в
дальнейшем написать на эту тему отдельную статью.
Дальше я хотел бы показать ряд фотографий, которые были сделаны мною
раньше. Три недели назад в «УС» №41 была показана фотография с урожаем
плодов груши сорта Бере желтая в трех ведрах, с растущих в моем саду
пяти ее деревьев. А вот фотография (фото 1) с падалицей урожая плодов
только с одного ее дерева в прошлом году. Принесенные в последнее
прошедшее воскресенье из ямы в гараже ее плоды уже созрели и были очень
хорошего вкуса. Я считаю этот сорт груши самым лучшим на настоящее время
по всем показателям из числа очень многих ее сортов, проверенных мною за
60 с лишним лет у себя в старом и новом саду. Не зря же я выращиваю
целых пять его деревьев в течение уже почти 40 лет. Советую всем
обязательно иметь на своем участке сорт груши Береженая (Бере желтая).
Еще, я считаю, интересно посмотреть и на фотографии урожая орехов с
дикорастущих лещин разнолистной и маньчжурской, что они могут давать его
независимо от капризов нашей погоды, и он может быть очень неплохой, не
в пример культурным ее сортам. Для примера на фото 2 показан урожай
орехов лещины маньчжурской в прошлом году с двух ее кустов. При этом он
при нахождении орехов в плюсках составил два пятнадцатилитровых ведра и
одно двенадцатилитровое ведро. А после освобождения от плюсок одно
десятилитровое ведро (фото 3), где орехи помещены на сушку на
подоконнике в городской квартире. Хочу сказать, что, несмотря на меньший
размер орехов лещины маньчжурской по сравнению с лещиной обыкновенной
сортовой и фундуком, они обладают лучшим вкусом и имеют большую
масличность. Так что настоятельно советую выращивать садоводам и
неприхотливую высокозимостойкую лещину маньчжурскую.
Неплохим был в прошлом году урожай и сеянцев естественных гибридов
обыкновенной лещины с разнолистной (фото 4). Но об этом я расскажу в
отдельной статье.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В НОЯБРЕ
Вот и наступил ноябрь – последний месяц осени. Его еще
называют «сумерками года», потому что день стал совсем коротким, солнце
показывается гораздо реже. На даче в ноябре стало неуютно, серо, уныло,
нет уже былых ярких красок и все больше перед нами черно-белых тонов.
К западу за Уралом ноябрь называют предзимником, а в Сибири – это уже
зима. Мороз сковывает льдом пруды и озера, земля покрывается снежным
покрывалом, а в народе говорят, что с Михайлова дня (20 ноября) «зима
морозы кует».
И все же давайте соберемся с силами и приложим последние усилия, так как
на даче в ноябре также есть важные дела. Надо постараться оставить
участок на зиму в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих
случайностей.
А затем можно начинать сезон отдыха от дачных работ, набираться сил,
изучать новинки рынка семян и агротехнических приемов ухода за
растениями. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об
этом.
Прежде всего, надо срочно доделать все те работы, которые по каким-либо
причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. А если говорить честно,
то в ноябре на участке уже происходит активная подготовка к новому
дачному сезону, и от этой подготовки как раз и во многом зависит урожай
будущего года.
Поэтому, хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке
не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов
посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к
зиме.
Необходимо навести порядок на грядках, если не успели сделать это в
октябре, собрать растительные остатки, заложить их в компост. Если они
повреждены болезнями или заселены вредителями, то их сжечь – это один из
лучших способов борьбы с вредителями овощей.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября
внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык
лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой
окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в
4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все
хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и
становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды,
загрязняют их нитратами.
Под осеннюю перекопку вносят сернокислый калий и суперфосфат, можно
использовать и осеннее комплексное удобрение, вносят и органику.
Не стоит только удобрять ею грядки, предназначенные под корнеплоды.
Лучше посеять корнеплоды на грядки, которые удобрялись органикой в
минувшем сезоне. Можно еще перекопать яровые и рано посеянные озимые
сидераты. Озимые рожь и пшеницу, посеянные в сентябре, оставляют до
весны.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября
(если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если
вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков,
вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес
предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице
пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной
почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При
этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку
необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить
почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо
расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату
или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для
посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно
в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для
придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие
опилки или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до
20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного
промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах,
поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и
навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо
утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в
утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это
сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных
условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько
утрамбовать бурт.
Надо не забыть произвести дезинфекцию теплиц. Здесь ничего нового:
делать так, как вы это делали весной (рамы и каркас обработайте
10-процентным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной
извести).
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные
теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут
находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон,
любисток и т.д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо
аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под
навес на хранение.
Если Вы не успели высадить лук-севок под зиму и позволяют условия –
поторопитесь. Напомним, глубина заделки 3 см, а при понижении
температуры до нуля градусов сверху утеплите грядку опилками или
торфяной крошкой.
В средине ноября, (точнее – когда почва промерзает на глубину 5–6 см)
необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними
овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей
лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
На случай бесснежной зимы нужно укрыть компостом и сухими листьями
пряные травы – так они легче переживут холодную пору.
В ноябре на огороде можно вырезать стебли спаржи до уровня земли или
даже чуть ниже. Этим уничтожается большая часть грибных спор и
вредителей. Внесите перегной и ваша спаржа отлично перезимует.
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не
поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы,
чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить
весной смыв верхнего плодородного слоя почвы...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Акроклинум РОЗОВЫЙ
Осенью и зимой, когда цветов мало, на
помощь нам приходят различные сухоцветы, из которых можно составлять
длительно сохраняющиеся композиции, букеты, даже картины.
К красивейшим сухоцветам следует отнести и акроклинум розовый (Acroclinium
roseum ). Это однолетнее растение из рода гелиптерумов, родом из
Австралии, с небольшими нежными соцветиями-корзинками – белыми,
розовыми, красными, золотисто-желтыми, напоминающими мелкие ромашки.
Растение высотой 40–50 см, с сильноветвящимся от основания стеблем
изящное, с прямыми тонкими веточками. Листья сидячие, мелкие,
матово-зеленые; соцветия одиночные, диаметром 3–4 см.
Наружные язычковые цветки состоят из перепончатых чешуй и расположены в
3–5 рядов вокруг центра. Трубчатые серединные цветки желтого цвета.
Величина соцветий 3–4 см, они сидят по одному на концах стеблей.
Мелкие листья и стебли у растения покрыты толстым восковым налетом,
отчего растения выглядят серебристыми. Цветение длится очень долго – с
июля по сентябрь. На смену срезанным цветкам на боковых стеблях
развиваются новые, но более мелкие.
Акроклинум очень светолюбив и холодостоек, он предпочитает хорошо
освещенные солнцем места, защищенные от ветра. Почва должна быть легкой,
супесчаной, водопроницаемой, хорошо удобренной, но без свежего навоза.
Следует избегать участков с повышенной влажностью и избытком извести.
Семена сеять можно прямо на грядку, но лучше в апреле в полутеплый
парник. Сеянцы пикируют в ящики, рассаду высаживают в грунт на
расстоянии 20–25 см.
Всходы акроклинума появляются через 10–12 дней после посева семян.
Период цветения – вторая половина июня и до сентября. Продолжительность
цветения отдельного соцветия 11–12 дней. Цветение начинается спустя
65–80 суток и продолжается до заморозков.
Уход за растениями несложный. Он заключается в периодических прополках и
рыхлениях. Подкормки делают через каждые две недели комплексным
минеральным удобрением.
Соцветия срезают в ясную погоду при полном роспуске (до появления
семян). Связав в небольшие пучки, их подвешивают головками вниз и сушат
в течение 3–5 дней. Если держать дольше, лепестки станут очень ломкими.
Правильно высушенные соцветия продолжительное время не теряют своей
окраски.
Семена созревают в сентябре. В зрелом состоянии не осыпаются, однако
сбор их следует производить незамедлительно по мере созревания отдельных
корзинок.
Из сортов гелиптерума розового наиболее известны:
Ред Бонни. Имеет розово-красные соцветия с темно-коричневым центром;
Альбум. С чисто-белыми соцветиями и желтым центром;
Розеум. С очень крупными розовыми соцветиями с желтым центром.
Недавно был создан первый отечественный сорт акроклинума, названный
Хоровод, с большим набором окрасок, в том числе редких для этой
культуры.
Выращивают акроклинум в основном для получения цветов, которые прекрасно
сохраняются в зимнее время. Из них получаются наиболее изящные букеты и
композиции. Срезают цветы для этих целей на 1–2-й день цветения. При
более поздних сроках середина цветка темнеет, и он теряет
декоративность. Сухой букет из акроклинума сохраняет декоративный вид в
течение года.
Акроклинум с успехом можно применять также для озеленения, создавая из
него клумбы, рабатки, миксбордеры.
Д.Д. Черняева
здоровье
ДОБРЫЙ ДОКТОР ПАСТЕРНАК
Пастернак – двухлетнее овощное пряное
растение из семейства зонтичных родом из Средиземноморья. В первый год
жизни растение образует мясистый корнеплод и прикорневую розетку
листьев, а на второй год жизни – цветоносные побеги с желтыми или
оранжевыми цветками, собранными в зонтики. Цветет пастернак в июне-июле.
Его белый корень имеет сладковатый вкус с горчинкой и своеобразный
аромат.
Пастернак широко культивировался в античные времена. В Древнем Риме его
высоко ценили в питании и использовали в лечебных целях. В Средние века
он был широко распространен в Центральной Европе.
В России уже в 1600 году его выращивали на огородах и употребляли как
лакомое блюдо. На знаменитом Измайловском огороде царя Алексея
Михайловича площади, занятые под пастернак, более чем в 3 раза
превосходили площади, занятые морковью. Но впоследствии картофель
вытеснил с российского огорода не только пастернак, но и царицу огорода
– репу.
В настоящее время у садоводов и огородников это чудесное растение
популярностью не пользуется, и его выращивают в основном торговцы
зеленью.
Запомните! В период ухода за растениями и при уборке урожая, особенно в
жаркую и влажную погоду, следует соблюдать осторожность, поскольку
выделяемые ворсинками листьев эфирные масла могут вызвать ожог открытых
участков тела, как у хорошо знакомой всем крапивы.
Медики древности многих стран и народов причисляли пастернак к особо
ценным лекарственным растениям и давали его выздоравливающим до полного
восстановления сил.
По внешнему виду пастернак похож на крупную белую морковь с расширенной
верхней частью корнеплода. Его белый крепкий корень имеет
сладковато-горький вкус и своеобразный запах и по своему своеобразному
вкусу он напоминает корнеплод сельдерея или корневой петрушки. Это очень
вкусный и необыкновенный, богатый питательными веществами овощ. По общей
питательной ценности пастернак значительно обгоняет морковь.
Пастернак богат минеральными солями и легкоусвояемыми углеводами,
обгоняя в этом отношении большинство корнеплодов.
Его большая ценность заключается, прежде всего, в исключительно
благоприятном соотношении минеральных веществ: калия – до 460 мг%,
кальция – до 50 мг%, фосфора – до 73 мг%, магния – до 22 мг%, железа –
до 0,6 мг% и т.д.
В корнеплодах содержится сахаров до 14%, белков – до 2%, витамина С – до
20 мг%, В1 – 0,1 мг%, В6 – 0,1 мг%, РР – 0,9 мг%. Но особенно ценится
пастернак за высокое содержание витамина В2, который участвует в
энергетическом обмене, стимулирует функцию эндокринных желез, влияет на
рост и развитие детского организма. А зеленые листья пастернака
исключительно богаты витамином С – до 110 мг%.
Интересно, что пищевая ценность пастернака невелика. Зато его целебные
свойства высоки. Он обладает бактерицидным, жаропонижающим,
отхаркивающим, мочегонным, возбуждающим аппетит и усиливающим
пищеварение действием.
Но особая ценность пастернака, по сравнению с другими овощами,
обусловлена высоким содержанием эфирных масел, наличием которых можно
объяснить возбуждающее действие его на весь организм человека. Он
возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, особенно при заболеваниях
желудка, сопровождающихся коликами. Пастернак возбуждает общий тонус
организма, усиливает деятельность половых желез.
В научной медицине из семян пастернака готовят лекарственный препарат
пастинацин, применяемый при стенокардии, неврозах, а также при спазмах
желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочеточников и почек.
Корнеплоды и листья пастернака применяют при лечении сахарного диабета.
Он обладает легким сахаропонижающим эффектом и укрепляет сосуды, что
тоже важно для больных сахарным диабетом.
В народной медицине корнеплоды пастернака используют для лечения
мочекаменной болезни, бронхитов и ларингитов, как мочегонное и
болеутоляющее средство, для лечения некоторых женских болезней.
Разнообразные лекарственные препараты из корнеплодов пастернака очень
легко приготовить в домашних условиях.
Для лечения простудного кашля и улучшения выделения мокроты применяют
отвар из корнеплодов пастернака. Для этого необходимо 1 столовую ложку
измельченного корнеплода залить 2 стаканами воды, кипятить в закрытой
посуде 12 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по
0,3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
Для лечения болезней почек и при слабой деятельности желудочно-кишечного
тракта надо 1 столовую ложку мелко натертого корнеплода залить 2
стаканами крутого кипятка, кипятить на водяной бане 10–12 минут, затем
настоять в теплом месте 1 час и процедить. Принимать в первую неделю
лечения по 0,25 стакана настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.
При общем упадке сил, для возбуждения аппетита, как болеутоляющее
средство необходимо 2 столовые ложки мелко натертого корнеплода смешать
с 3 столовыми ложками сахара, залить 1 стаканом крутого кипятка и в
закрытом сосуде в теплом месте настоять 8 часов. Принимать настой по 1
столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.
Для поднятия жизненного тонуса применяют спиртовую настойку корнеплода
пастернака. Для ее приготовления 1 столовую ложку измельченного
корнеплода необходимо залить 1 стаканом водки, настоять в теплом и
темном месте 10–12 дней, процедить. Принимать по 20–30 капель 3–4 раза в
день.
А для повышения функций половых желез необходимо 2 ст. ложки
измельченного корнеплода залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом
месте 3 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3–4 раза в день за 15
минут до еды.
Для наружного применения 3 столовые ложки протертого через терку
корнеплода обварить крутым кипятком, завернуть в 2–3 слоя марли или
положить в мешочек и прикладывать к больным местам.
Кашицу корня, смешанную с измельченной зеленью и медом. Прикладывают к
раковым опухолям для их рассасывания.
Высокое содержание кальция в корнеплодах пастернака помогает
предотвратить хрупкость костей и ногтей, а содержащийся в них хлор
полезен для лечения легких и бронхов.
Не следует употреблять пастернак в большом количестве при острых
желудочно-кишечных заболеваниях, воспалительных процессах и церрозе
печени, беременным детям до 6 лет и лицам старше 60 лет.
В.А. Лойко