Читайте в № 45 от 11 ноября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 3 по 5 ноября и
находился там три дня. Добирался до сада на электричке. Целью поездки
было завершение работ по пригнутию всех малозимостойких и незимостойких
садовых растений к земле и укрытие отдельных из них утепляющими
материалами, а также проверка ранее сделанных таких укрытий и сооружений
для защиты их от зимнего подопревания. Кроме того, попутно
предполагалось сделать проверку наличия мужских плодовых органов –
сережек – на растениях лещины и фундука.
Посещение сада в этот приезд я начал с осмотра установленных в прошлые
разы защитных сооружений от подопревания. Высота снега в разных местах
сада составляла при этом от 8 до 14 см. На бочках и цилиндрах из
поликарбоната находились снежные шапки высотой около 10 см, которые
из-за сильного потепления к последнему дню моего пребывания у всех
цилиндров и отдельных бочек съехали на землю. Все пространство внутри
бочек и цилиндров и около них было свободно от снега, что обеспечивало
беспрепятственное промерзание почвы у каждого растения абрикоса. В этом
можно убедиться, если посмотреть фото 1.
После осмотра указанных сооружений мною была проведена защита наиболее
толстых стволов и сучьев деревьев абрикоса от повреждения их солнечными
ожогами. Как и в прошлые годы, такую защиту я сделал из лент белой
специальной бумаги. Осуществление такой защиты более трудоемко, чем
побелка, но более надежно. Поскольку подобная защита не смывается
дождями. Панорама вида участка основного массива произрастания деревьев
абрикоса в саду с защитой деревьев от солнечных ожогов и подопревания с
присутствием снега показана на фото 2. Причем и на фото 2 видно, что я
не защищаю от солнечных лучей деревья и кусты абрикоса с тонкими
стволиками и ветвями. Поскольку, по исследованиям специалистов,
повреждения коры солнечными ожогами у плодовых деревьев наблюдаются
только у ветвей и стволов толще 30–35 мм.
На фото 3 я показал место произрастания абрикосов на гребневидных валах.
На снимке видно, что площадь охлаждения почвы каждого дерева абрикоса
значительно больше, чем у такого же дерева, произрастающего на ровной
поверхности. Значит, это будет способствовать более быстрому охлаждению
почвы в районе корневой системы такого дерева и ее более быстрому
промерзанию. Кроме того, после съемки я сделал замер высоты снега на
валу около деревьев и в междурядьях. Оказалось, что около деревьев снег
был высотой около 6 см, а в междурядьях 12–14 см. И такое произошло,
несмотря на относительное безветрие в прошедшие дни. А в присутствии
ветра эта разница в высоте отложения снега будет намного больше, что
будет способствовать еще более быстрому охлаждению и промерзанию почвы.
Таким образом, уже в начале зимы подобные валы показывают преимущество
по возможности предохранения от зимнего подопревания косточковых
плодовых растений.
Самое большое время в этот приезд было затрачено на пригибание к земле
стланцев яблони и вишни, а также сеянцев фундука и гибридов фундука с
лещиной обыкновенной. Пригибание стланцевых яблонь и вишен я опять
проводил с помощью кольев и веревок и многочисленных толстых жердей из
удаленных сеянцев яблони. Вид таких пригнутых яблонь показан на фото 4.
На фото 5 показаны два пригнутые куста сеянцев фундука сорта Трапезунд.
Перед пригнутием кустов сеянцев фундука сорта Трапезунд и еще нескольких
кустов сеянцев его сортов, а также нескольких кустов гибридов фундука с
лещиной обыкновенной я первый раз в прошедшем вегетационном сезоне
заинтересовался и закладкой сережек на всех растениях лещины, гибридах
лещины с фундуком и фундука. А количество плодоносящих указанных
растений у меня в саду очень большое. При этом количество образовавшихся
сережек на плодоносящем растении, как правило, указывает и на количество
заложенных почек с женскими цветками и при благоприятной зимовке и весне
и на количество возможного будущего урожая. Мой осмотр показал, что
очень большое количество сережек присутствует на кустах всех сеянцев
лещины маньчжурской, разнолистной, обыкновенной и их разных гибридах,
почти на всех сеянцах гибридов гибрида лещины обыкновенной с фундуком
селекции Сикоры с разными растениями лещины обыкновенной и разнолистной
и на всех сеянцах гибридов фундука с растущими в саду разными растениями
лещины. Указанное большое количество выявленных в процессе осмотра
сережек на кустах, скорее всего, может действительно предполагать при
благоприятных условиях очень хороший урожай указанных орехоплодных
растений не только у меня в саду, но и в других садах у
садоводов-любителей.
Этой осенью с целью проверки морозостойкости и зимостойкости
многочисленных сеянцев гибридов от гибридов лещины обыкновенной с
фундуком селекции Сикоры из Белоруссии с разными растениями лещины
обыкновенной и разнолистной, имеющих крупные орехи и хорошую
урожайность, я принял решение не пригибать их к земле на зиму и не
окучивать снегом. А поскольку по прогнозам зима хотя и обещается
обычной, но все-таки с длительными морозами и длительными оттепелями.
Подобная зима действительно позволит оценить морозостойкость и
зимостойкость указанных гибридных сеянцев и исключить из выращивания
недостаточно морозостойкие и зимостойкие.
Выше я писал об очень большой важности для всех садовых растений
присутствия в октябре большого количества дней со среднесуточными
низкими положительными температурами воздуха, что связано с
эффективностью их закаливания. Перед закаливанием многолетних садовых
древесных растений у них после завершения роста и вступления в период
ограниченного покоя происходит накопление крахмала, который в течение
3–4 недель в октябре и дальше уже в ноябре при малых положительных
температурах превращается в защитные вещества – сахара, жиры и другие.
Это и есть первая стадия закалки. После превращения крахмала в защитные
вещества у указанных растений наступает вторая стадия закалки,
протекающая уже при среднесуточных температурах ниже 0°С, лучше порядка
-10°С. После таких температур данные растения оказываются уже способными
переносить очень низкие зимние температуры, характерные для каждого
вида, сорта и отдельного образца этих растений.
Нынешней осенью, как я уже писал, октябрь предоставил садовым растениям
15 дней с низкими среднесуточными положительными температурами.
Начавшийся ноябрь предоставил после наступившего потепления еще 2 таких
дня, что составляет 17 дней. Кроме того, поскольку завершения роста
большинства садовых растений началось еще в последней декаде сентября,
то общая сумма дней за счет нескольких сентябрьских дней с низкими
положительными среднесуточными температурами должна увеличиться еще на
несколько дней и составить не менее 20–21 дня. А такое количество дней с
низкими положительными среднесуточными температурами уже может указывать
на благоприятное завершение данными растениями первой стадии закалки и
приступление к ее второй стадии.
Но все сказанное относится к тем плодовым, ягодным и орехоплодным
растениям, которые накопили к моменту завершения роста нужное для
подготовки к зимовке количество продуктов фотосинтеза – крахмала. А в
этом сезоне из-за перегруженности урожаем многие из указанных растений,
скорее всего, не смогли сделать такое накопление. На процесс накопления
продуктов фотосинтеза могли наложиться и плохие климатические условия
июля и августа – низкое солнечное облучение, низкие температуры воздуха,
избыточная влажность. Все это не дает гарантии успешной перезимовки всех
этих растений. Да еще и зима обещается не совсем обычной, как я уже
говорил выше, а с длительными морозами и длительными оттепелями.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УЧАСТОК В НОЯБРЕ
Окончание. Начало в № 44
Если на вашем участке получила «постоянную прописку»
фитофтора, то на зараженном картофеле может появиться мокрая гниль даже
при идеальных условиях хранения. Поэтому во второй половине ноября его
желательно перебрать.
В это время надо часто осматривать капусту. Если у нее подсохли верхние
листья, то ничего страшного нет, в сухих листьях кочан хорошо
сохраняется. А если листья мокрые или почернели, то кочан необходимо
немедленно очистить до здорового листа и наблюдать, не появится ли гниль
снова. Одновременно надо провентилировать хранилище, чтобы снизить
влажность воздуха.
Если ваш подвал сырой и стены его уже «запотели», овощи необходимо
немедленно прикрыть, лучше соломой, а для снижения влажности воздуха
одновременно открыть для проветривания все отдушины и двери. Можно также
поставить в подвал ящик с негашеной известью или с солью, которые очень
хорошо поглощают влагу.
Особое внимание необходимо обратить на условия хранения лука-севка. Его
надо перенести в холодное (0–1°C) помещение или в теплое (более
16–18°С), чтобы он прошел стадию яровизации. В противном случае после
высадки лук застрелкуется.
И еще совет для «домашнего» огорода. При низкой освещенности и коротком
световом ноябрьском дне на подоконнике желательно выращивать только
выгоночные и доращиваемые овощные культуры, которые формируют свой
урожай в основном за счет тех питательных веществ, которые имеются в
органах запаса.
В начале ноября надо «присмотреть» и за оставленными на зимовку на
участке цветами. Когда установятся отрицательные температуры и земля
немного промерзнет, необходимо приступить к укрытию на зиму луковичных
культур и к подзимнему посеву цветов в заранее подготовленные бороздки.
Затем эти посевы надо присыпать сухим торфом или компостом.
Раньше времени укрывать луковичные культуры не следует, поскольку в
теплую погоду уже укоренившиеся луковицы могут тронуться в рост, а их
росточки позже повредят морозы. Из луковичных в наших условиях укрытия
требуют гиацинты, лилии, сортовые нарциссы, тюльпаны и т.д.
Лучше всего для этих целей использовать собранные заранее и прикрытые
пленкой от намокания лесную подстилку, стружки, торфяную крошку, опилки.
Их насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них
желательно положить в один слой еловый лапник. Конечно, все это
необходимо делать в безветренный день. В дальнейшем, если снега будет
мало, необходимо не забыть сверху лапника набросать снег.
Запомните! Не следует использовать для мульчирования сухую траву, сено и
солому, где очень любят устраивать свои гнезда мыши.
Не забудьте также подготовить цветник к зиме – укройте на зиму розы,
окучьте пионы, хризантемы, флоксы, накройте лапником ирисы и луковичные
растения.
В ноябре также можно заняться переселением на свой участок таких
лекарственных лесных кустарников и деревьев, как: калина, рябина,
боярышник. Эти виды растений очень зимостойки, причем не только
привезенные из леса, но и приобретенные культурные сорта. И поэтому их
можно смело высаживать даже в ноябре.
Газону зима не страшна
После проведения последней стрижки и аэрации лужайки газон рекомендуется
замульчировать. Смеси для мульчирования могут быть разными в зависимости
от типа почвы на вашем дачном участке.
Так, если у вас тяжелые глинистые почвы, делаем такую смесь: песок, торф
и садовая земля (5:2:3), а если легкие песчаные, то смесь будет из того
же состава, но в другом соотношении (2:4:4).
Если вы точно не смогли определить, какая же у вас почва, то просто
сделайте смесь для мульчирования из равных частей песка, торфа и садовой
земли.
Затем тщательно перемешайте и равномерно распределите ее по газону (2–3
кг на 1 кв. м). Мульчирование газона необходимо для того, чтобы
заполнить возникшие за лето неровности почвы и нарастить плодородный
слой.
После этого у травы появится возможность куститься и образовывать новые
боковые побеги, от чего густота зеленого ковра увеличится.
Во второй половине ноября подкормим газон полным минеральным удобрением.
Когда снега совсем мало, земля уже немного промерзла и нет вероятности
возвратного тепла.
Внесенные удобрения начнут поступать в почву только весной, с началом
таяния снега, и создадут максимально благоприятные стартовые условия для
роста газонной травы.
Друзья и враги
Сейчас самое время развесить на вашем участке домики для зимующих птиц,
которые все лето помогали вам бороться с вредителями. На участке
площадью в 10 соток достаточно развесить 3–4 синичника на деревьях или
шестах на высоте 4–5 метров с летком, направленным в южную сторону.
Внутрь домика необходимо насыпать сухую торфяную крошку слоем толщиной
1–1,5 см. Делать домики необходимо из старых досок.
С установлением снежного покрова для птиц на участке необходимо
установить кормушки и регулярно подсыпать туда корм. Лучше всего для
этой цели подходят самые разные семена и зерна и крошки белого хлеба.
Продолжается активная борьба с грызунами. Необходимо немедленно убрать
из садовых домиков последние остатки хлеба, крупы и других пищевых
продуктов, которые могут стать легкой добычей мышей...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
МУСКАРИ – ДЕТИ ВЕСНЫ
Весной тает снег, повсюду слякоть. Но уже
в эту раннюю пору среди полустаявшего снега в цветнике радуют глаз самые
ранние весенние цветы – мелколуковичные. К сожалению, они цветут
сравнительно недолго.
Первыми, как только пригреет солнышко, сразу появляются крокусы, а
буквально через несколько дней появляются другие мелколуковичные, словно
они спешат принять участие в весеннем празднике цветов. Мускари
зацветают последними, передавая цветочную «эстафету» гиацинтам,
нарциссам, тюльпанам.
Мускари (в народе – мышиный гиацинт, гадючий лук) – мелколуковичные
ранневесенние растения высотой до 12–18 см, цветущие в конце апреля в
течение 7–8 дней. Они близкий родственник гиацинтов, и действительно
напоминают гиацинты в миниатюре.
Цветки у мускари мелкие, бочонкообразные, собраны в небольшие плотные
кистевидные соцветия длиной до 15–18 см. Окраска цветков фиолетовая с
разными оттенками, светло-синяя, голубая, значительно реже белая. Листья
прикорневые, линейные, темно-зеленые, немногочисленные, появляются
раньше цветков. Луковицы небольшие, диаметром до 3 см.
Мускари очень неприхотливые растения. К освещению и почве они не
требовательны, но лучше растут на рыхлой, некислой, дренированной почве.
На одном месте растут до 5 лет. Затем их надо рассаживать, т.к. гнездо
луковиц сильно переуплотняется. Растения зимостойкие, зимуют без
укрытия.
Почти все виды мускари быстро размножаются детками и семенами за
исключением махровых форм. Проще всего размножать их детками, которые
через год подращивания пригодны для посадки в цветники.
Семена высевают сразу после сбора на гряды. На постоянное место сеянцы
высаживают через 2 года, а зацветают они на 3-й год.
Мускари к расположению участка и к почве нетребовательны, хорошо растут
как на освещенных, так и в затененных местах. Хорошие результаты дает
предпосадочное внесение в почву торфокомпоста или перегноя из расчета по
половине ведра на 1 кв. метр, а свежий навоз для них неприемлем.
Сажать мускари лучше группами на газоне, рядом с дорожками. Они создают
красивые цветочные группы вместе со сциллой и примулой. Посадку проводят
в конце августа – сентябре на глубину 7–8 см. Луковицы сажают плотно с
расстоянием между растениями около 5–6 см.
Грядки, где посажены мускари и другие мелколуковичные, декоративны
только тогда, когда растения расположены плотно. Однако после окончания
цветения практически невозможно, не повреждая луковиц, посадить на эти
же грядки летние цветы, и поэтому грядки летом часто пустуют. Чтобы
этого избежать, лучше эти растения использовать для «весенних» уголков,
которые летом могут быть закрытыми высокими растениями.
Использование мускари в садовом дизайне самое разнообразное – в группе
на газоне, в качестве бордюра и т.д. Но особенно ценны они для
каменистых горок. А срезанные соцветия мускари пригодны для небольших
весенних букетиков.
В декоративных посадках чаще всего используется четыре вида мускари –
гроздевидный, кистевидный и синий. Особенно красочный эффект создают
мускари, если они расположены большими группами.
Мускари прекрасно сочетаются в посадках с нарциссами и ранними
тюльпанами желтых окрасок. А рядом с гиацинтами их сажать не следует,
т.к. они очень похожи друг на друга. Среди синих мускари великолепно
выглядят небольшие куртины белых цветов. Удачно сочетаются мускари и с
ландышами, к тому же их листья прикрывают землю до осени.
Уместны мускари (и другие мелколуковичные) под лиственными деревьями.
Когда деревья еще голые, солнца для них вполне достаточно, они буйно
растут и цветут. А с появлением листвы у деревьев они уже благополучно
завершают свой короткий вегетационный период. Но после окончания
цветения растения надо 2–3 раза хорошо полить, т.к. корни деревьев
иссушают почву.
Д.Д. Черняева
зДоРОВЬЕ
КОРНИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ЛОПУХА
В августе начинают собирать корни таких лекарственных
растений, как валериана и лопух большой.
Валериана лекарственная имеет еще несколько народных названий: кошачий
корень, ароматник, земляной ладан, тысячелистник розовый, маун-трава и
др. Это многолетнее травянистое растение с короткими (длиной 3–4 см и до
4 см толщиной) вертикальными цилиндрическими бурыми корневищами. От
корневищ отходят многочисленные тонкие длинные корни. Растения обладают
специфическим валерьяновым запахом.
С лечебной целью используют корень. Его заготавливают в конце лета и
начале осени, после облета семян, когда стебли еще можно распознать и не
спутать с другими, похожими на нее растениями.
Корни очищают от земли, моют в холодной воде, провяливают на свежем
воздухе и сушат на чердаках или в сушилках при невысокой температуре.
Толстые корневища разрезают вдоль. Хранят корни в сухом прохладном
месте, в плотных коробках, банках, бумажных мешках отдельно от другого
сырья. Срок хранения – 3 года.
В народной медицине валериана широко используется как средство для
нормализации работы пищеварительных органов. Ее рекомендуют как
улучшающее аппетит и пищеварение, желчегонное средство при заболеваниях
печени, желчных протоков и желчного пузыря, при метеоризме она снимает
спазмы; валериана также расширяет сосуды, улучшает секрецию желудка и
поджелудочной железы.
Отвар корня валерианы: 1–2 ч. ложки сырья на стакан воды, кипятить 1
мин., настоять 30 мин., процедить перед употреблением, принимать по
десертной ложке 3–4 раза в день после еды.
Настой корня валерианы: 1 ст. л. измельченного корня (10 г) помещают в
эмалированную кастрюльку, заливают 200 мл кипящей воды и нагревают при
закрытой крышке на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают,
процеживают, отжимают оставшееся сырье, доводят кипяченой водой объем
полученного настоя до 200 мл и принимают его по 30–50 мл через 30–40
минут после еды 3–4 раза в день.
Отвар корней и корневищ валерианы: 10 г измельченного сырья заливают 300
мл кипяченой воды, кипятят 15 минут, затем настаивают. Принимают отвар
по полстакана 3 раза в день.
Используют также порошок корней валерианы, который принимают по 1–2 г
3–4 раза в день как оздоравливающее и успокаивающее средство при
мигрени, скарлатине, воспалении легких и других заболеваниях.
Отвар валерианы для ванн: 1–3 ст. л. сырья на 2 л воды, кипятить минуту,
настоять час, принимать теплым на ночь в течение 15 мин.
Надо помнить, что при передозировке или длительном приеме (более 1,5–2
месяцев) валерианы могут появиться подавленность, сонливость, снижение
работоспособности, нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Тогда
надо уменьшить дозировку или на время прекратить прием. При хроническом
энтероколите валериана может вызвать обострение, при гипертонии
действует возбуждающе и нарушает сон. Препараты валерианы повышают
свертываемость крови, что опасно для пожилых людей, особенно при угрозе
инфаркта или инсульта.
Лопух большой еще называют репейником. Лопух большой – ценное
лекарственное растение, которое лечит многие трудноизлечимые болезни.
Кроме того, корень лопуха первого года жизни съедобен, он толстый и
сочный, после отваривания или поджаривания пригоден в пищу.
В первый год у лопуха образуются очень большие прикорневые листья на
длинных прямых сочных черешках. На второй год высокий (до 3 м) прямой
стебель с небольшими красно-фиолетовыми корзинками соцветий,
расположенными на верхушках цветоножек. Корни собирают осенью первого
или весной второго года (до появления листьев). Самые хорошие корни
лопуха у растений первого года. Сушат под навесом, или в слегка нагретой
духовке, или в печи. Срок хранения 2–3 года.
Препараты из корней лопуха применяют при некоторых кожных заболеваниях,
при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, горла,
верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Настойка корней лопуха: чайную ложку (около 5 г) измельченного корня
заливают 0,5 л кипятка, настаивают ночь. Принимают внутрь горячим,
выпивают в течение дня. Используют при наличии камней в почках и мочевом
пузыре, при гастрите и язве желудка.
Отвары для компрессов применяют при дерматозах и зудящих кожных сыпях,
используют для ванн и компрессов при артрите, артрозе, ревматизме, болях
в суставах и как эффективное местное средство, ускоряющее рост волос.
Отвар лопуха (для наружного применения) готовят из столовой ложки
измельченного корня на 2 стакана воды, кипятят 30 минут и процеживают.
Вечером перед сном, через каждые 2 дня, в течение 3–4 месяцев втирают
отвар корня лопуха (можно с таким же количеством отвара корня аира) в
кожу головы. От этого волосы станут гуще, шелковистее, пушистее.
Чтобы остановить повышенное выпадение волос, готовят мазь со сгущенным
отваром лопуха. Его готовят из 15 г корня и 200 мл воды, уваривают на
водяной бане до половины объема, а затем смешивают пополам с разогретым
внутренним свиным жиром.
Казанок, плотно накрыв крышкой, ставят на несколько часов в духовку.
Затем, если из этой массы испарилась не вся вода, ее сливают.
Загустевшая масса – прекрасное средство для ускорения роста волос, а
также при ожогах.
Отвар корня (внутрь) принимают для регуляции углеводного обмена, при
рахите, доброкачественных и злокачественных новообразованиях,
кровоизлияниях.
Замечено, что он обладает выраженной способностью задерживать рост
опухолей.
Мазь из корня лопуха в сочетании с цветками ромашки, травы иван-чая,
корня копытня, взятыми поровну, оказывает хороший терапевтический эффект
при экземе. Столовую ложку смеси варят в 4 стаканах воды, затем
добавляют столовую ложку сливочного масла и 2 стакана крепкого отвара из
сенной трухи; снова вываривают на водяной бане до густой тягучей клейкой
массы; процедив и отжав, смешивают с глицерином поровну.
Рекомендуется применять лопух как дезинтоксикационный препарат, при
отравлении ртутными препаратами, при укусах насекомых, ядовитых змей.
Экстракт (спиртовой настой) корня лопуха делают на водке в соотношении
1:10. Применяют для смазывания пораженных мест.
Однако лопух не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам.
Л.В. Михайличенко