В архив

Читайте в № 45 от 7 ноября

У меня в саду

Я посетил свой сад 30, 31 октября и 1 ноября и находился там три дня. В связи с образованием сильной гололедицы пришлось в этот раз добираться до сада на электричке.
Основной целью поездки было выполнение плана работ по подготовке сада к предстоящей зимовке в условиях ухудшения погодной обстановки.
Сразу по приезду мною традиционно был проведен осмотр состояния всех растений, который не выявил серьезных замечаний. А дальше были выполнены и намеченные на эту поездку работы по выносу из сада всей выполотой в нем ранее травы и укладке ее в компостные кучи и по пригибанию ветвей и побегов взрослых стланцев яблони с помощью металлических труб и толстых жердей. Обе работы были трудоемкими и затратными по времени. На выполнение каждой из указанных работ мне пришлось потратить по полтора дня.
В данном сезоне выполнение этих работ у меня по разным причинам несколько затянулось, хотя и в другие годы я завершал такие работы примерно в указанное время или даже позже. Столь позднее выполнение подобных работ по подготовке сада к зимовке связано для меня с определенными удобствами, так как при очень большом количестве растений в саду и большей его площади – это единственный путь их реального ежегодного выполнения.
А пригибание к земле крон малозимостойких и незимостойких садовых растений и укрытие их специальным материалом от морозов в конце октября и первых двух неделях ноября при температуре не ниже -10°C оказывается для меня вполне удобною. Поскольку при такой температуре стволы, ветви и побеги растений еще легко гнутся, а колья для их подвязки легко забиваются в почву через ее замерзший поверхностный слой лишь на небольшую глубину и хорошо там удерживаются, не сильно мерзнут и голые руки при завязке разных узлов. К тому же столь позднее пригибание растений к земле и укрытие их от морозов специальным материалом способствует к этому моменту значительному промерзанию поверхностного слоя почвы, что в большинстве случае исключает возможность их зимнего подопревания. А забивка кольев в почву с небольшим замерзшим поверхностным слоем на небольшую глубину способствует их быстрому выдергиванию весной при оттаивании почвы за счет упругих свойств ствола, ветвей и побегов, и садоводу только остается работа по их отвязыванию в удобное время от указанных частей кроны пригибавшегося растения.
В этот раз мне пришлось заниматься пригибанием к земле 13 стланцевых яблонь, возраст большинства которых приближается к сорока годам. Естественно, сучья, ветви и побеги их имеют уже значительную толщину и плохо сгибаются, хотя кроны данных деревьев яблони специально сформированы, для стланцевой культуры. Поэтому для пригибания толстых сучьев и ветвей здесь были применены только тяжелые металлические трубы и толстые жерди, а для пригибания тонких ветвей и побегов – и легкие длинные жерди. Никакой подвязки сучьев, ветвей и побегов к забитым кольям не проводилось. Указанные работы по пригибанию стланцевых взрослых яблонь достаточно трудоемки и объемны. Но такой объем и такая трудоемкость полностью окупаются в случае морозных зим, холодных летних периодов, сложных условий лёта насекомых-опылителей весной. Вот и в этом сезоне практически все стланцевые яблони дали большой урожай, а отдельные – и значительно больший, чем все штамбовые яблони. Для примера на фото 1 показаны три пригнутых стланца яблони сорта Россошанское августовское, на фото 2 – четвертый стланец этого же сорта яблони и на фото 3 – стланцы яблони сортов Солнцедар и Комлевское. На всех указанных фото очень хорошо видны использованные для пригибания толстые металлические трубы и толстые и тонкие разной длины жерди и отсутствие подвязки ветвей и побегов к кольям. Так все эти яблони успешно зимуют уже несколько десятков лет.
А вот для пригнутия стланцев груши на уссурийской груше и ирге, которых в саду 8 деревьев, уже обязательно потребуется вместе с использованием жердей и использование подвязки ветвей к кольям, что придется делать в следующее посещение сада фото 4. Причиной этого являются менее короткие и более толстые, часто отходящие под прямым углом ветви и побеги. То же самое мне предстоит делать и для пригнутия стланцев груши на кизильнике.
В данное посещение мне удалось наблюдать и весьма красочную такую картинку, как присутствие снега на плодах деревьев яблони, груши, боярышника и рябины обыкновенной. Особенно красиво это выглядело на плодах боярышников перистонадрезаном и Арнольда и сохранившихся и висящих на деревьях плодах моего сеянца яблони сорта Слава победителям и груши сорта Бере желтая. Для примера на фото 5 видны с присутствием снега плоды боярышника перистонадрезаного, а на фото 6 – три плода на дереве моего сеянца яблони сорта Слава победителям. Здесь надо сказать, что пока я собирался сделать этот снимок, снег с плодов почти весь сдуло ветром и остались лишь его следы.
Мое обследование сохранившихся на деревьях плодов яблони, груши и боярышника показало, что все указанные плоды не замерзли и обладали хорошим вкусом. Поскольку температура воздуха не опускалась ниже -6°C, то находящиеся на деревьях плоды данных растений совсем неплохо сохранились. Хорошо сохранились и находившиеся в снегу плоды груши сорта Бере желтая и были очень вкусными, такими же вкусными были и находившиеся здесь плоды яблони. Всего мною были обнаружены висящие плоды на трех сортах яблони и трех деревьях груши Бере желтая. Все эти плоды и их падалица были собраны и оказались вполне хорошими по своему качеству. Всего было собрано порядка 25 штук крупных яблок и примерно такое же количество плодов груши Бере желтая. Приведенные данные еще раз указывают, что в годы с поздним съемным созреванием плодов груши сорта Бере желтая и длительным их нахождением в октябре на деревьях без листьев плоды должны сниматься как можно позже. Поскольку при этом у них значительно улучшается вкус. Препятствием для долгого нахождения плодов на дереве в данном случае является только величина отрицательной температуры воздух, способная их заморозить. У меня в саду в одном из годов плоды этого сорта груши, находясь на дереве, перенесли температуру -8°С.
И ещё, в этот раз у меня произошла впервые интересная встреча с перезревшими и длительно не опадающими плодами одного из моих сеянцев груши, привитых на большой куст боярышника, о котором я ничего не говорил раньше. Прививка этого сеянца также многолетняя, как и прививки других моих сеянцев груши на этом кусте боярышника, и она давно плодоносит. Но плоды его малосъедобные в свежем виде, поэтому я на них и не обращал никакого внимания. В данный приезд, удивленный столь долгим нахождением плодов этого сеянца на ветвях, я решил их попробовать. Плоды оказались перезревшими, разжиженными, вкусными и очень сладкими. Что явилось причиной столь резкого изменения их вкуса? Перезревание или перезревание и присутствие воздействия малых отрицательных температур? Всё это буду выяснять в последующие годы. По крайней мере, дома вкус таких плодов тоже понравился супруге.
Для показа эффективности укрытия снегом связанных компактных жгутов лоз, ветвей и побегов актинидии при расположении их на земле мною было сделано фото 7. На фото показаны соответственно расположенные связанные жгуты актинидии коломикта и актинидии аргута. Снимок сделан 1 ноября, когда высота снега была 9 см. При этом данный снег уже хорошо закрывает жгуты сверху, а снега из междурядий вполне хватает для укрытия жгутов с боков. Ещё лучше смотрелось всё это 31 октября, когда высота снега была 11 см. Считаю подобную технологию укрытия растений актинидии на зиму для защиты от морозов самой надёжной, хотя и достаточно трудоемкой.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

О СУХОЙ ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ

Фузариоз, или сухая гниль картофеля, – это самое распространенное заболевание клубней во время зимнего хранения в подвале, встречающееся повсеместно, где выращивают картофель, и наносящее ему большой вред.
Это заболевание вызывает гриб (фузариум), чаще всего он поражает механически поврежденные или зараженные фитофторой клубни.
Основной источник инфекции – зараженная почва. Инфекция может также сохраняться в слабо пораженных семенных клубнях и растительных остатках. Этот гриб хорошо сохраняется в почве, в хранилищах, на больных клубнях.
Если источник инфекции находится в почве, то растения в основном заражаются через корневую систему. Повышенные дозы азотных удобрений и избыток навоза, высокая температура и избыток влаги в почве способствуют этому.
На таких клубнях при повышенной влажности воздуха в хранилище развивается заболевание. Через 2–3 месяца после уборки на клубнях появляются слегка вдавленные пятна темного цвета, мякоть под которыми становится рыхлой, бурой окраски. В мякоти образуются пустоты, заполненные пушистым мицелием гриба.
Кожура на этих пятнах становится морщинистой, на поверхности клубня образуются маленькие подушечки розового, белого, зеленоватого цвета. Болезнь особенно сильно развивается при высокой температуре в подвале. Больные ткани подсыхают и клубень постепенно превращается в сухой твердый комок, состоящий преимущественно из крахмала.
Больные клубни являются причиной замедленного роста и развития растений в период вегетации, преждевременного их увядания, что в итоге приводит к уменьшению урожая. Потомство от больных клубней внешне здорово, но в период хранения дает значительно больший процент клубней, пораженных сухой гнилью.
В период хранения заболевание от больного клубня передается к здоровому, в результате этого образуются очаги гнилого картофеля.
Первым признаком проявления болезни на клубне является появление серовато-буроватого тусклого пятна, слегка вдавленного внутрь и сопровождающегося легким сморщиванием покровных тканей клубня.
Большое значение в устойчивости клубней к сухой гнили имеет сбалансированный режим питания растений картофеля в период вегетации. Одностороннее питание растений, особенно азотом, повышает восприимчивость клубней к болезни, а другие элементы (особенно калий), наоборот, повышают их устойчивость.
Сухая гниль не появляется, если в процессе уборки клубни не были травмированы, а после нее выдерживались в течение 12–15 дней (лечебный период) в сухом месте до окончательной закладки в подвал.
Развитие сухой гнили усиливается с повышением влажности воздуха. Не вызывает сомнения факт возможности заражения клубней только при наличии на их поверхности капельной влаги. Однако ее образование зависит не только от влажности воздуха, но и от температуры, физиологического состояния клубней, загрязненности их почвой и ряда других факторов.
Мицелий грибов, разрастаясь в полостях пораженной ткани, проникает через покровные ткани клубня наружу и образует на его поверхности подушечки спороношения серовато-беловатого, желтоватого или темного оттенков. При соскабливании они в большинстве случаев имеют у основания синеватый цвет.
Перед посадкой партию клубней, в которой наблюдалась сухая гниль, необходимо прорастить, срезая перед этим пораженную часть, чтобы не занести инфекцию в почву.
А высаженные по невнимательности на участок клубни, пораженные сухой гнилью, либо совсем не прорастают, либо дают слабые ростки и формируют недоразвитые растения.

Основные меры профилактики сухой гнили:
В борьбе с сухой гнилью эффективны защитные мероприятия, направленные на подавление других заболеваний и вредителей: фитофтороза, парши обыкновенной, серебристой и порошистой, фомоза, колорадского жука, проволочников, совок и других болезней и вредителей. Это дает возможность получить урожай здоровых клубней с неповрежденными покровными тканями.
Большое значение в борьбе с сухой гнилью имеет система профилактических приемов, направленных на создание условий, предотвращающих накоплению инфекции, препятствующих проникновению возбудителей в клубень и распространению в его тканях.
- Прежде всего, закладывать в подвал для зимнего хранения только здоровые клубни, не пораженные фитофторозом и другими заболеваниями и не имеющие механических повреждений.
- В период транспортировки и закладки на хранение нужно следить, чтобы клубни не получали повреждений (их нельзя переворачивать железной лопатой, ссыпать с высоты, ходить по ним и т. д.).
- После уборки целесообразно провести озеленение семенного картофеля на рассеянном свету в течение двух-трех недель, прежде чем заложить его на постоянное хранение. Это способствует более быстрому залечиванию механических повреждений, гибели возбудителя и повышению сопротивляемости тканей клубня к патогену.
- Обязательное просушивание клубней перед закладкой на хранение.
- Хранить картофель зимой в подготовленном и продезинфицированном подвале при температуре +1…+3°С и влажности воздуха 85–90%.
- Предотвратить отпотевание верхних слоев клубней в подвале можно, если в начальный период хранения накрыть картофель свеклой (столовой, кормовой, сахарной) в 2–3 слоя, но обязательно очищенной от почвы. Для этих целей можно использовать овсяную или пшеничную солому. Свеклу и солому необходимо убрать с картофеля не позже чем через 3–4 недели.
- При порче отдельных клубней или появлении гнезд испорченного картофеля, лежащих сверху, удалять пораженные клубни.
- Поскольку возбудитель заболевания долго сохраняет в почве свою жизнеспособность, необходимо строго соблюдать плодосмен, возвращая картофель на прежнее место не ранее чем через 4 года.
- Своевременно готовить почву для посадки картофеля, вносить органические и минеральные удобрения. Кислые почвы при необходимости надо известковать. Все это вместе взятое способствует повышению устойчивости клубней картофеля к фузариозной сухой гнили.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Новинки в мире цветов

Роскоя
Растение экзотическое, похожее на орхидею и очень редкое в наших садах. Относится роскоя к семейству имбирные – родина тропические и горные районы Юго-Восточной Азии. Название растению дано в честь ученого Уильяма Роско – основателя ботанического сада в Ливерпуле.
Роскоя – многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем, в котором накапливаются питательные вещества. В конце лета старое отмирает, а на его месте вырастают новые клубеньки, которыми и размножается роскоя, почти как у георгины культурной. Высота растений, в зависимости от вида, от 15 до 60 см. Листья плотные, ярко-зеленые, ланцетовидные, похожи на листья кукурузы, которые вставляются друг в друга. Цветки похожи на цветки орхидеи, имеют 6 лепестков – желтые, розовые, красные, голубые и фиолетовые.
Период цветения длительный, и бутонов закладывается много, они могут раскрываться по одному или парами в течение месяца. Срок цветения зависит от условий зимовки, обычно цветение начинается в середине лета.
Место для роскои надо выбирать солнечное, теплое, светлое или небольшую полутень в период образования и раскрытия бутонов. Если это правило нарушается, то цветение будет недолговечным. Цветки быстро увядают. Почва должна быть питательной, богатой перегноем, хорошо дренированной и увлажненной. Клубеньки высаживают на глубину 8–10 см, они очень ранимые и нежные, поэтому при покупке их следует сразу высадить в землю. Даже если вы их купили рано весной, то надо посадить их в ящик или горшок. В период роста растений необходимо 1–2 раза подкормить минеральными удобрениями и в сухую жаркую погоду обязательны поливы, а по большому счету, роскоя – довольно не требовательное растение.
Роскоя – растение южное, поэтому незимостойкое, и в нашем климате обязательно осенью клубеньки убирать на зимнее хранение. Вначале их просушить, очистить от старых корней, завернуть в п/э пакеты и поместить в емкость с влажным песком и хранить при температуре +5°С. Можно хранить и в бумажных пакетах на нижней полке холодильника, периодически их проветривая, чтобы клубеньки не заплесневели.
В феврале–марте клубеньки просыпаются, появляются ростки, их необходимо высадить в ящики или горшки с землей, периодически увлажняя. После окончания весенних заморозков роскою высаживают в открытый грунт.
На наших садовых участках можно выращивать несколько видов роскои.
Роскоя альпийская – растение высотой 20 см, листья длиной до 10 см, цветки сидячие, белые или бледно-розовые.
Роскоя бессиана. Высота растения 25–30 см, листья длиной до 12–15 см. Цветки на цветоносах, бледно-желтые, с яркими лиловыми прожилками и пятнами.
Роскоя пурпурная. Высота растения 50–60 см, листья длиной 30 см, в соцветии 2–4 цветка пурпурного или фиолетового цвета.
Роскою, в зависимости от вида, можно высаживать на клумбах в сочетании с невысокими цветами, на альпийских горках, в бордюрах и рабатках на переднем плане, и она никогда не останется незаметной и будет всегда привлекать к себе внимание.

Бессера
Бессера относится к семейству спаржевые. Родина – Южная Америка, в частности Мексика. Названа в честь ботаника Вилибальда фон Бессера, открывшего и описашего это растение. В европейских странах известна давно, там бессеру называют « Коралловые капли» за необычные изящные цветки.
Бессера – травянистое многолетнее растение, с клубневидным округлым корневищем, диаметром 2,5 см. Листья темно-зеленые, плоские, узкие, длиной до 50 см, собраны в прикорневой розетке, растут почти горизонтально. Из одной клубнелуковички выходит до 8 цветоносов высотой до 25 см. Цветоносы безлиственные, тонкие, гибкие. Каждый цветонос несет от 4 до 10 цветков, которые собраны в зонтики. Цветки немного похожи на колокольчики, на изогнутых цветоножках, смотрят вниз. Цветки красивого кораллового цвета, но встречаются оранжевые и фиолетовые. Форма, окраска и размеры чашелистиков и лепестков одинаковые. Иногда на внутренней стороне лепестков бывают белые полоски. Из центра цветка вытягиваются удлиненные тычинки с черно-серыми пыльниками и пестик – они значительно длиннее лепестков, и все это придает цветкам совершенно экзотический вид.
Бессера – растение нетребовательное, но теплолюбивое, в открытом грунте в нашем климате не зимует.
В цветоводстве выращивают два вида бессеры.
Бессера элеганс. Листья узкие, зеленые, длиной до 25 см, стебли-цветоносы высотой 40–60 см, на каждом по одному зонтичному соцветию в котором по 4–6 цветков алого цвета, диаметр всего соцветия 15 см.
Бессера изящная. Листья узкие, тонкие, темно-зеленые, длиной 24 см, цветоносы высотой до 30 см, цветки кораллового цвета, собраны в зонтик по 3–5 цветков.
Размножают бессеру семенами и детками. Высевать следует только свежесобранные семена, т. к. они быстро теряют всхожесть. Растения, выращенные из семян, зацветают только через 3–4 года. Лучше всего приобрести посадочный материал – клубнелуковицы в специализированных магазинах, обычно это бывает рано весной.
Высаживать в открытый грунт бессеру следует в мае, т. к. растение небольшое, то лучше высаживать группами через 10–15 см – так она будет смотреться отлично. Бессера любит питательные суглинистые или супесчаные почвы. Место должно быть солнечное, но с притенением в полуденные часы. Полив необходим регулярный, но без переувлажнения. Во время вегетации следует подкормить 3–4 раза органическими или минеральными удобрениями. Зацветает бессера в августе и цветет около месяца.
В сентябре, до больших заморозков, клубнелуковички выкопать, просушить и хранить в сухом прохладном месте до весны. За месяц до высадки (в начале апреля) бессеру достать, проверить, очистить от старых чешуй и корней, отростки, т. е. детки, отделить и высадить.
Бессера хорошо смотрится группами на газоне, на клумбах, на альпийской горке. Также ее можно высаживать в кашпо, контейнерах, горшках и как комнатное растение. Срезанные цветы стоят в вазе до 7–8 дней.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

ЛЮБИСТОК, ИЛИ ЛЮБИМ-ТРАВА, ЛЕЧИТ

Любисток (зоря лекарственная, любистник, любим-трава, приворотный корень, люби-меня, милодух, многолетний сельдерей, дудочник) – таковы другие названия этого замечательного растения.
К сожалению, любисток сейчас встречается далеко не на каждом приусадебном участке, хотя наши предки знали его хорошо. Они и назвали любисток «любим-травой» за его способность придавать людям силу и бодрость.
У всех славян любисток – растение, способное очаровать молодых людей. Девушки раньше привораживали любистком парней. Выходя замуж, они зашивали любисток в подол подвенечного платья, чтобы муж всю жизнь любил. Считалось, что в каждом дворе на счастье должен расти любисток.
Любисток – ценное диетическое и лекарственное растение. И хотя его химический состав изучен недостаточно, он ценится за высокое содержание эфирных масел, придающих ему специфический аромат.
Он содержит большое количество сахара, дубильных веществ, кумаринов, яблочную кислоту, смолы, камедь, эфирныее масла, содержание которых в свежем растении составляет 0,3–0,5%, а в высушенном – 0,6–1,0%. По содержанию витамина С любисток не уступает сельдерею, а по каротину – моркови.
Любисток издавна известен в русской народной медицине, особенно корни. Раньше при простуде крестьяне любили париться в бане вениками из листьев любистка. Детям давали есть молодые стебли и листья для изгнания глистов.
В настоящее время корни растения включены в фармакопеи Германии, Нидерландов, Швейцарии, Финляндии. Используются они и в тибетской медицине, а также в гомеопатии.
Любисток не токсичен, не имеет противопоказаний, поэтому употреблять его можно всем. Он стимулирует деятельность желез внутренней секреции, повышает жизненный тонус. Вот Вам доступное и бесплатное лекарство с грядки, которым наши прабабушки успешно лечили многие проблемы, особенно связанные с мочевой системой.
Отвары и настои из корней, а при их отсутствии можно из листьев, употребляют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Даже непродолжительное употребление отвара корней любистка вызывает более энергичную, но спокойную работу сердца, снимает одышку, самочувствие больных улучшается.
Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку сухого измельченного корня залить 0,5 литра теплой воды. Настоять 8–10 часов в теплой духовке, довести до кипения и варить на водяной бане 7–8 минут, настоять 30 минут при комнатной температуре, процедить. Принимать отвар надо по 2 ст. ложки 4–5 раз в день за 30 минут до еды. Курс лечения составляет 1 месяц.
При заболевании органов дыхания как отхаркивающее средство при мокроте в бронхах употребляют не только отвар, но и порошок из сухого корня любистка (на кончике ножа) 3 раза в день. Полезен любисток и при болезнях желудочно-кишечного тракта. Чай из корня любистка благоприятно влияет на перистальтику кишечника и уменьшает вздутие.
Свежие листья любистка хорошо снимают головную боль любого происхождения. Для этого листья надо слегка размять и приложить ко лбу и вискам. Отвар корня любистка хорошо очищает кожу и заживляет гноящиеся и долго незаживающие раны, помогает при ревматизме и подагре.
Но чаще всего в народной медицине любисток применяется при заболеваниях мочевой системы. Любисток – хорошее мочегонное средство. Его корни в виде отвара используют при заболевании почек.
При камнях в почках, мочеточниках и в мочевом пузыре травники используют сбор, состоящий из 1 ч. корня любистка, 3 ч. плодов петрушки, 3 ч. плодов аниса, 1 ч. плодов можжевельника, 1 ч. корня одуванчика, 1 ч. травы пастушьей сумки.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом холодной воды, настоять 6–7 часов, довести до кипения и варить на слабом огне 15 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день. Нельзя принимать этот настой при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
При лечении циститов в народной медицине применяют сбор, составленный из равных долей корня любистка, травы фиалки трехцветной и плодов можжевельника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 10 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Многие травники применяют при цистите еще один сбор, состоящий из 2 ч. корня любистка, 5 ч. листьев березы и 2 ч. семян петрушки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом холодной воды, настоять 6–7 часов, довести до кипения и нагревать на слабом огне 5 минут, процедить. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.
Корень любистка – старинное средство для лечения алкоголизма. Для приготовления настоя 50 г измельченного сухого корня любистка и 2 лавровых листика надо настоять 15 дней в 250 граммах водки. Затем алкоголику дают выпить один стакан этого зелья. Оно вызывает отвращение к спиртному, рвоту. Если от разовой дозы отвращения к алкоголю не наступило, то лечение повторяется.
Многие специалисты по фитотерапии рекомендуют принимать любисток при лечении кожных заболеваний, лишаев, экзем, псориаза, гнойных ран.
Настои и отвары любистка не следует принимать беременным женщинам.
Все растения любистка имеют сильный и стойкий, специфический запах, напоминающий в какой-то мере запах сельдерея. Многие садоводы считают его одним из лучших пряновкусовых растений.
Корень любистка хорош в свежем, вареном и печеном виде. Его можно жарить, с ним тушат мясо, делают котлеты, добавляют в супы и овощи. Листья любистка и молодые стебли используют в свежем и сушеном виде для ароматизации салатов, фарша, соусов, подливок к жаркому, овощам и рагу. Особенно хорош любисток для мясного бульона. Но из-за сильного запаха его следует добавлять в небольшом количестве.
Свежие листья, стебли и корни любистка употребляют в качестве салата или овощного блюда. Очень вкусны бутерброды с любистоком. Для их приготовления мелко нарезанные листья любистка надо смешать с растительным маслом, добавить соль по вкусу и положить на ломтики хлеба.
Крупные, сочные черешки и молодые побеги любистка можно, разрезав их на кусочки, варить в сахарном сиропе для получения своеобразных цукатов для тортов, запеканок и пирогов.
Используют любисток и при засолке и мариновании огурцов и помидоров. Даже небольшие добавки зелени любистка сильно изменяют вкус и придают консервам исключительно своеобразный, грибной аромат. Молодые корни и стебли любистка употребляют для отдушки кондитерских изделий, а также для приготовления ликеров.

В.А. Лойко

 архив