Читайте в № 45 от 4 ноября
САД
У меня в саду
На данной неделе я в свой сад не ездил,
так как мне в этот приезд для выполнения работы по посеву косточек
абрикоса требовалась погода с дневной температурой до 5°C и отсутствием
снега. А такая погода на данной неделе складывается только в наступающие
дни пятницы, субботы и частично воскресения. Поэтому очередную статью по
календарным работам в саду в этот раз я договорился написать не в
пятницу, как всегда, а на день раньше в четверг, вместо описания
предполагавшихся работ в саду в указанном разделе расскажу о своем опыте
выращивания абрикоса, а поеду в сад в пятницу.
Я думаю, всем читателям «УС» известно о моем увлечении выращиванием
абрикоса в Свердловской области и о моих успехах в данной деятельности.
Об этом рассказывается уже давно в разных садоводческих газетах,
журналах и книгах. Впервые желание выращивания абрикоса в своем саду на
Урале возникло у меня в 13 лет в 1949 году после прочтения полного
собрания сочинений И.В. Мичурина, четырехтомник которых вышел в 1948
году и был специально приобретен для меня родителями. С тех пор я начал
собирать всю доступную литературу по выращиванию абрикоса в более
северных условиях и изучать ее.
А вот приступить к практическим работам по выращиванию абрикоса удалось
почти только через 10 лет, когда поздней осенью 1957 года мною были
получены от И.П. Калининой из Горно-Алтайска косточки абрикоса сорта
Лучший мичуринский, которые, в свою очередь, были присланы ей из
Хабаровска. Всего было получено мною около 50 косточек, которые были
застратифицированы, а весной 1958 года посеяны. К осени из числа
посеянных и взошедших сеянцев всего сохранилось 33. Из работ И.В.
Мичурина, А.Н. Веньяминова и других я уже знал о том, что все растения
абрикоса в зоне выращивания со снежной зимой подвержены сильному зимнему
подопреванию. Но о природе такого повреждения косточковых плодовых
растениях и реальных способах защиты от него тогда ничего не было
известно. В результате обычной перезимовки у меня в 1959 году в живых из
33 осталось только 5 сеянцев.
Разочарованный столь плачевным результатом оставшегося числа живых
растений, я в том же году еще заказал косточки абрикоса у Г.Т. Казьмина
в Хабаровске. Той же осенью косточки трех сортов абрикоса мне были
присланы. Среди полученных косточек было 10 косточек абрикоса сорта
Лучший мичуринский, 6 косточек сорта Самый северный и 4 косточки сорта
Северянин. Все эти косточки были посеяны осенью и весной, получены
всходы, а затем и сами сеянцы от 4 косточек сорта Лучший мичуринский и 3
косточки сорта Самый северный. В письме с косточками из Хабаровска
давалась рекомендация по борьбе с выпреванием с помощью периодического
отаптывания снега зимой на приствольных кругах.
Указанные сохранившиеся сеянцы из Горно-Алтайска и Хабаровска дальше
выращивались уже с отаптыванием около них снега. Из 12 оставшихся таких
сеянцев через четыре года сохранилось лишь четыре. Остальные выпали
из-за подмерзания и подопревания. К 12 годам один из оставшихся сеянцев
превратился в мощное пирамидальное дерево высотой около 4 м. Из-за
отсутствия опылителя, а также из-за подмерзания плодовых почек в зимы с
резкими колебаниями температуры или из-за весенних заморозков с него
лишь один раз был получен достаточно заметный урожай плодов. Два других
сеянца сильно подопревали раз в три-четыре года. С них дважды были сняты
довольно крупные плоды (весом 20–25 г). Четвертый сеянец оказался
незимостойким, и в десятилетнем возрасте я его удалил из сада. Кроме
того, в те же годы в кроны этих четырех сеянцев абрикоса, а также ряда
сортов китайской сливы и вишнесливы, выращиваемых в виде стланца, мною
прививались черенки сортов абрикоса селекции А.Н. Веньяминова из
Воронежа и М.М. Ульянищева из Россоши, но все эти прививки или вымерзали
в течение трех лет, или выпадали вместе с подопревшими стволами подвоя.
На второй год роста погибали и все сеянцы, полученные здесь от их
косточек при довольно редком плодоношении отдельных сортов на стланцах.
В конце семидесятых годов мною снова были получены косточки от Г.Т.
Казьмина из Хабаровска и из них были выращены сеянцы. Также от него были
получены черенки сортов абрикоса (Амур, Хабаровский, Юбилейный,
Серафим), черенки пяти сеянцев абрикоса от садовода-опытника А.П.
Бессмертнова из Сызрани, черенки двух любительских сеянцев абрикоса из
Хабаровска, а также еще дважды черенки 20 сортов А.Н. Веньяминова и М.М.
Ульянищева. Все черенки прививались в кроны и на сеянцы подвоев сливы и
вишнесливы.
Из семнадцати сеянцев выращенных из косточек, сохранились четыре,
остальные погибли от подопревания. Оставшиеся сеянцы в суровые зимы
1984–1986 года подмерзли, однако затем восстановились. Дальше, часто
подмерзая, периодически приносили по нескольку плодов и в начале 90-х
годов прошлого века были удалены из сада.
Прививки черенков абрикоса в кроны уссурийской и китайской сливы года
два чувствовали себя хорошо, у отдельных сортов абрикоса, особенно в
кроне сливы сорта Желтая Хопты, хороший рост наблюдался до 5 лет, а
затем у них сильно сокращался прирост, наблюдались массовые обломы
(проявлялась явная несовместимость), и в следующие суровые зимы они в
большинстве, даже самые зимостойкие, вымерзали. Сильная несовместимость
наблюдалась у всех сортов абрикоса и с использованием для прививки
клонового подвоя СВГ 11-19. Завершающий этап в деле выращивания абрикоса
у меня пришелся на 90-е годы прошлого века и 20 лет нового столетия. На
эти годы пришелся рост новых моих сеянцев Хабаровских сортов абрикоса,
сеянцев от любительских сеянцев абрикоса из Магнитогорска, растений
абрикоса от иркутских сеянцев абрикоса и рост разных сортов, сеянцев и
форм абрикоса из местных питомников. Здесь много мне дало то, что я в 75
лет оставил свою основную работу, ушел на пенсию и получил много времени
на занятие садоводством, близкое знакомство с такими специалистами по
абрикосу, как А.М. Голубев, И.А. Байкалов и другими, значительно более
широкое генетическое разнообразие косточек абрикоса, используемых для
выращивания сеянцев, хорошие отношения с руководством питомников.
Для получения сеянцев Хабаровских сортов абрикосов было завезено и
посеяно осенью 1989 года 42 косточки сорта Амур и 132 косточки сорта
Хабаровский. В настоящее время из числа посеянных косточек выросло и
сохранилось 3 сеянца сорта Амур и 3 сеянца сорта Хабаровский. Из них
плодоносило 4 сеянца. Заслуживает внимания плодоносящий Сеянец сорта
Хабаровский (вес плодов 20–40 г, вкус очень хороший). Наиболее
интересные сеянцы получены из косточек любительских сеянцев абрикоса из
Магнитогорска, предоставленных А.И. Сидельниковым. Всего было высеяно
150 таких косточек. Магнитогорск интересен с точки зрения разнообразия
генома выращиваемых в нем абрикосов тем, что в нем пересеклись пути
распространение абрикосов европейской группы сортов со среднеазиатской и
дальневосточной группами. Из сеянцев из указанных косточек у меня в саду
выделился ряд достаточно крупноплодных, относительно зимостойких
сеянцев. Сеянец 1 – вес плода 25–40 г, вкус очень хороший, на фото 1 в
пластмассовой корзине находится половина снятого с 9-летнего дерева
плодов (это ведро). Сеянец 2 – вес плода 30–50 г, вкус очень хороший.
Сеянец 3 – вес плода 30–47 г, вкус очень хороший. Сеянец 7 – вес плода
30–50 г, вкус очень хороший и ряд других чуть менее крупноплодных
сеянцев.
Хочу здесь сказать несколько слов и о сортах, формах и сеянцах абрикоса
из местных питомников. Большинство таких сортов, форм и сеянцев обладает
очень мелкими плодами и не очень хорошим их вкусом, да еще и привитых на
песчаную вишню, снижающую размер плода. Кроме того, зимостойкость их в
большинстве суровых зим не очень высока. Поэтому многие из них просто
занимают зря место. И прежде чем приобрести саженцы абрикоса для
посадки, надо обязательно тщательно ознакомиться со всеми их
характеристиками. Очень желательно предварительно переговорить обо всем
этом со знающим человеком.
Нынешний год у нас можно назвать годом абрикоса. Прошедшие зима, весна,
лето и осень оказались самыми благоприятными за все годы выращивания
абрикоса, что обеспечило очень хороший урожай всех выращиваемых и
распространенных у нас его сортов, сеянцев и форм. Каким будем рост
абрикоса в следующем году – пока никто не знает. Конечно, надо
стремиться для абрикоса делать все так, чтобы его рост не зависел от
характера погоды года, но пока это не осуществимо. И насколько же
приятно окунуться в пору активного цветения абрикоса.
Ну, а тем любознательным садоводам, которые хотели бы узнать о причинах
сложности надежного выращивания у нас абрикоса, не помешало бы
ознакомиться с достаточно серьезной моей статьей «Магнитогорские
абрикосы от косточек и фотопериодизм», которую можно найти в Интернете
на сайте «Сады Сибири».
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В НОЯБРЕ
Вот и пришел последний месяц осени, который быстро сменяется
зимой. И это не случайно. Ведь по народному календарю с Казанской зима
заходит на порог, затягиваются лужи льдом, дождь к вечеру в снег
превращается. На Кузьминки встречали зиму, ледоставом оковывает она реки
и пруды, а с Матрен зима ударяет настоящими морозами.
Для многих дачников ноябрь означает окончание работ на участке, но не
для всех. Они как раз в курсе, что в ноябре на участке происходит
активная подготовка к новому дачному сезону, и от этой подготовки как
раз во многом и зависит урожай будущего года.
К началу предзимья все основные дела должны быть уже завершены. Но хотя
круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает.
На любом участке за сезон накапливается множество всевозможных отходов.
Но в связи с тем, что работ летом всегда много и нет ни малейшей
передышки, то мы в основном просто складируем различные стебли, листья,
соцветия и корешки сорняков в каком-нибудь месте.
Прежде всего определяем то место, где мы будем делать высокую грядку.
Это должен быть достаточно освещенный и защищенный от ветра участок, так
как в следующем году на этой грядке, скорее всего, будут расти
теплолюбивые культуры или ранние овощи. Выбрав место, огораживаем его и
приступаем к устройству самой гряды.
Сначала выстилаем дно толстым слоем газет или картона. Это делается для
того, чтобы, во-первых, создать границу между почвой и насыпным грунтом;
во-вторых, предотвратить при поливе потерю влаги и, в-третьих, создать
более благоприятный тепловой режим, так как температура грунта будет на
3–5 градусов выше, чем в верхнем слое почвы.
Далее насыпаем полуразложившиеся растительные остатки из нашей кучи
(толщина слоя около 20 см) и увлажняем их несколько дней. Это могут быть
кухонные отходы или разбавленные органические удобрения. Затем кладем
слой (около 10 см) измельченной соломы, опилок или сухой листвы и
добавляем туда древесную золу и аммиачную селитру (40 г на кв. м).
Сверху все засыпаем слоем плодородной земли с огорода или уже
полупревшим компостом, и высокая гряда готова. Ранней весной на нее уже
можно будет высаживать запланированные для посадки растения.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября
внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык
лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой
окультуренной почве. При необходимости один раз в 4–5 лет вносят
известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все
хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и
становятся недоступными для растений.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября
(если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если
вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков,
вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес
предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице
пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной
почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При
этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку
необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить
почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо
расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату
или в теплицу, где почва оттает.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до
20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного
промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах,
поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают,
и навоз перестает разлагаться.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это
сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных
условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько
утрамбовать бурт с навозом.
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные
теплицы надо немедленно переставить на то место, где весной будут
находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон,
любисток и т. д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо
аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под
навес на хранение.
Позаботимся о рассаде
Хотя дачный сезон уже закончился и скоро зима, но не успеешь оглянуться,
а уже пора будет заниматься рассадой, ведь время летит так быстро.
Поэтому давайте сейчас позаботимся о почве для рассады, пока еще не
ударили морозы. Можно, конечно, просто взять землю с грядки, но таким
образом хорошей рассады не вырастишь.
Лучше всего составить специальную смесь, чтобы в ней содержались все
питательные элементы. И хотя сейчас в специализированных магазинах
имеется достаточно большой выбор готовых смесей для выращивания рассады,
но эти смеси хорошо будет только немного добавить в заготовленную нами
почву для улучшения ее структуры.
Самыми главными требованиями к почвенной смеси для рассады являются
воздушность и хорошая влагопроницаемость. Такую структуру смеси мы можем
получить, добавляя в дерновую или огородную землю следующие компоненты:
торф (подойдет только торф коричневого цвета и однородной структуры);
крупнозернистый речной или лесной песок; прелые опилки, которые
перегнивали постепенно и с добавлением азотных удобрений.
В начале для посева семян нам понадобится земляная смесь менее
питательная, так как всходы сначала лучше растут в более бедных почвах и
образуют больше корней в поисках питания. В противном случае прорастание
семян даже замедляется и к тому же есть вероятность заболевания черной
ножкой.
Для этого периода заготавливаем хорошо проницаемую для воды, воздуха и
не образующую поверхностной корки землю. Например, такую: 3 части
дерновой земли или огородной, 2 части опилок, 1 полулитровую банку
древесной золы и 3 спичечных коробка суперфосфата.
Затем с возрастом растениям потребуется уже больше питательных веществ,
поэтому почва для пикировки рассады нам понадобится немного другого
состава. Возьмем 6 частей дерновой земли, 1 часть перегноя, 1–2 части
речного песка, 2 части торфа (по возможности), 1 чайную ложку мочевины,
3 спичечных коробка суперфосфата. Подготовленные смеси заносим в
помещение и храним до нужного времени.
Завершаем подзимние посевы
При температуре минус 3 градуса на почве образуется замерзшая корочка,
она похожа на рассыпанные черепки, вот тогда мы и приступаем к подзимним
посевам.
Участки должны быть светлые и сухие, защищенные от холодных ветров и с
плодородной почвой. Грядки должны быть подготовлены заранее, высеваем на
них холодостойкие сорта свеклы, моркови, укропа, пастернака, шпината,
редис, лук-чернушку, катран, салат, петрушку.
Для подзимнего посева подбираем сорта, устойчивые к низким температурам,
стеблеванию и стрелкованию. Перед посевом почву тщательно вскапывают,
вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1
чайной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана древесной золы.
Посев надо проводить в те дни, когда почва промерзнет на глубину 2–3 см,
расходуя семян на 25–30% больше, чем при весеннем посеве. Семена при
этом ни в коем случае замачивать нельзя. После посева семян бороздки
засыпают сухим, не замерзшим перегноем или торфяной крошкой...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Новые сорта ириса японского российской селекции
Аркаим – раннего срока
цветения. Растение высотой 90–110 см. Листья оливково-зеленые, тонкие,
длиной 40–45 см. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. На цветоносе
может быть 2–3 цветка, одновременно распустившихся 1–2 шт. Диаметр
цветка 11,5 х14,0 см. Цветок двуцветный, трехлепестковый. Наружный
околоцветник овальный, свисающий, ярко-пурпурный с маленьким ярко-желтым
пятном, центральная жилка ярко-пурпурная, расплывчатая. Внутренний
околоцветник обратноланцетовидный, вытянутый, узкий, темно-пурпурный с
четкой пурпурной центральной жилкой.
Вестник Алтая – раннего срока цветения. Растение
высотой 90–100 см. Листья оливково-зеленые, узкие, тонкие, короткие.
Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. На цветоносе 2–3 цветка,
одновременно распустившихся 1–2 шт. Диаметр цветка 8,5х14,0 см. Цветок
трехлепестковый, двуцветный. Наружный околоцветник обратнояйцевидный,
свисающий, узкий, голубовато-белый, с красновато-пурпурными плечиками и
четкой центральной жилкой, с маленьким блестящим зеленовато-желтым
пятном. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный, вытянутый,
короткий, узкий, темно-пурпурный, с узкой бледновато-жетовато-зеленой
каймой. Период цветения 12–15 дней.
Керженец – раннего срока цветения. Растение высотой
45–60 см. Листья оливково-зеленые, длинные. Цветоносы прочные, прямые,
тонкие, длиной 30–45 см. Число цветков на цветоносе 2–3, одновременно
распустившихся 1–2 шт. Диаметр цветка 8,5х10 см. Цветок трехлепестковый,
двуцветный. Наружный околоцветник обратнояйцевидный, широкий,
темно-пурпурный с блестящим зеленовато-желтым пятном, с узором в виде
жилок. Доли внутреннего околоцветника вытянутые, узкие, с кружевами по
краю, темно-пурпурные, с узкой голубовато-белой каймой, центральная
жилка расплывчатая, пурпурная.
Клавдия Попова – среднего срока цветения. Растение
высотой 80–90 см. Листья умеренно оливково-зеленые, средней длины.
Цветоносы средней толщины, прочные, ветвистые. Число цветков на
цветоносе 3–4 шт., одновременно распустившихся 1–2 шт. Диаметр цветка
5,5х15 см. Цветок трехлепестковый. Наружный околоцветник округлый,
состоит из трех долей, свисающий, слабогофрированный, зеленовато-белый,
пятно маленькое, зеленовато-желтое, узор в виде белых жилок. Доли
внутреннего околоцветника узкие, зеленовато-белые, центральная жилка
белая. Период цветения 15 дней.
Памяти Г.И. Родионенко – среднего срока цветения.
Растение высотой 115–120 см. Листья оливково-зеленые, узкие, тонкие.
Цветоносы прочные, ветвистые. Число цветков на цветоносе 5–9 шт.,
одновременно распустившихся 2–3 шт. Диаметр цветка 10х20 см. Цветок
шестилепестковый, двуцветный. Наружный и внутренний околоцветники
широкораскидистые, округлые, слабогофрированные, ярко-пурпурные, с
узором в виде пурпурных жилок, с пятном в виде пламени блестяще-желтого
цвета и ярко-фиолетовым ореолом вокруг него. Период цветения 15 дней.
Принцесса Укока – среднего срока цветения. Растение
высотой 70–80 см. Листья умеренно оливково-зеленые, длинные, узкие.
Цветоносы прочные, ветвистые, длиной 50–60 см. Число цветков на
цветоносе 3–4 шт., одновременно распустившихся 1–2 шт. Цветок
шестилепестковый, диаметр 5х14 см. Наружный околоцветник
обратнояйцевидный, длинный, свисающий, состоит из трех долей, окраска
основного фона белая. Плечики темно-пурпурные, центральная жилка четкая,
ярко-пурпурная. Пятно маленькое, блестяще-зеленовато-желтое. Узор в виде
фиолетовых жилок. Внутренний околоцветник широкораскидистый, состоит из
трех долей, окраска основного фона желтовато-белая. Узор в виде
фиолетовых жилок. Период цветения 10–20 дней.
Толмачевский – среднего срока цветения. Растение
высотой 65–75 см. Листья умеренно оливково-зеленые. Цветоносы тонкие,
прочные, ветвистые. Число цветков на цветоносе 3–4 шт., одновременно
распустившихся 1–2 шт. Диаметр цветка 5х14 см. Цветок шестилепестковый,
одноцветный. Наружный околоцветник округлый, состоит из четырех и более
долей, широкораскидистый, слабогофрированный, насыщенно-фиолетовый,
пятно маленькое, в форме пламени, блестяще-зеленовато-желтое, ореол
вокруг пятна голубовато-белый, узор в виде фиолетовых жилок и точек.
Доли внутреннего околоцветника вытянутые, узкие, светло-фиолетовые, без
узора, пятно голубовато-белое. Период цветения 15–20 дней.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ, ИЛИ АРОНИЯ
В последние два десятилетия большое пищевое и лекарственное значение
приобрела рябина черноплодная, или арония, не встречающаяся в диком
состоянии, но разводимая на приусадебных участках, в садах и парках.
Это кустарник до двух метров высотой с черными или темно-красными
ягодами. Плоды черноплодной рябины вкуснее и слаще рябины обыкновенной.
По своему составу они близки, однако красная рябина более богата
разнообразными витаминами. Лекарственное действие аронии аналогично
действию рябины обыкновенной, но ее плоды нельзя употреблять людям,
страдающим запорами и язвой желудка. Ягоды черноплодной рябины содержат
до 10% сахаров, дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты,
кумарины, флавоноиды (рутин, кверцетин и другие), антоцианы, катехины,
амигдалин, витамины С, В1, В2, Е, РР, К и каротин, а также микроэлементы
(железо, молибден, марганец, медь, бор, йод).
Плоды и сок аронии обладают успокаивающим и понижающим кровяное давление
действием и применяются при лечении гипертонической болезни I и II
стадий. По гипотензивному действию она превосходит омелу, боярышник и
конский щавель. Сок назначают также при гастритах с пониженной
кислотностью, при кровотечениях различного происхождения. Из ягод
черноплодной рябины производят таблетки, состоящие из измельченного
высушенного жома (после удаления сока) с добавкой витамина С или без
него.
Их применяют как поливитаминное, капилляроукрепляющее и гипотензивное
средство при геморрагических диатезах, капилляротоксикозах,
кровоточивости, гипертонии, атеросклерозе. Особенно рекомендуется
принимать их совместно с антикоагулянтами, так как они противопоказаны
при повышенной свертываемости крови. Экспериментально установлено, что
густой экстракт жома плодов способствует восстановлению ферментативной
активности пищеварительного тракта после отравления четыреххлористым
углеродом. Кроме того, этот экстракт может действовать и как
отхаркивающее средство. В народной медицине ягоды черноплодной рябины
применяют при гипертонии, атеросклерозе, диатезе свежими, в виде сока
или пасты (на один килограмм плодов 700 г сахара).
В листьях аронии найдены флавоноиды, органические кислоты (кофейная,
хлорогеновая и другие), которые проявляют противовоспалительную,
желчегонную и гипотензивную активность, а также капилляроукрепляющее
действие. Полифенолы, выделенные из листьев, входят в состав препарата
аронин, рекомендуемого при гипертонии, воспалении желчевыводящих путей,
повышенной проницаемости капилляров.
Свежий сок рябины черноплодной. Принимать по 50 г 2–3 раза в день между
приемами пищи в течение 3–8 недель. Перебродивший сок полезные свойства
утрачивает.
Свежие плоды. Принимать ежедневно по 100–200 г (суточная доза) 3 раза в
день за полчаса до еды.
Ягоды собирают полностью созревшими. Они хорошо хранятся в свежем виде
при 0°С, залитыми в сахарный сироп или высушенными. Срок годности сухих
плодов 2 года.
Л.В. Михайличенко