Читайте в № 46 от 18 ноября
САД
У меня в саду
Поскольку большую часть прошлой недели я
находился у себя в саду и выполнил все необходимые для подготовки его к
зимовке работы, то на этой неделе я в сад не ездил. Собираюсь посетить
его в один из дней на предстоящей неделе.
Дальше, как и в прошедшие годы, в этом разделе данных своих статей до
завершения их публикации в декабре собираюсь помещать описание разных
садовых растений с особенностями их роста в данном сезоне и с
фотографиями, которые раннее не публиковались. Сначала я хотел бы
рассказать об особенностях формирования плодовых почек у абрикоса.
Известно, что в последнее время в Свердловской области имеется уже
значительное число садоводов, которые пытаются выращивать на своих
садовых участках растения разных северных сортов абрикоса. Мне известны
и садоводы, которые пытаются выращивать растения абрикоса от посева
косточек указанных сортов. Многие из таких попыток закончились неудачей,
но немалое число оказались и вполне удачными. Главной особенностью
выращивания растений абрикоса садоводами-любителями у нас сейчас
является то, что все эти растения являются молодыми и еще не
плодоносили. Поэтому садоводы не знают ни характерных особенностей
плодовых почек у растений абрикоса, ни характерных особенностей их
закладки. Все это и явиляется попыткой моего рассказа ниже об
особенностях плодовых почек у абрикоса.
Всем садоводам должно быть известно, что у садовых растений на побегах
присутствуют ростовые, смешанные или плодовые (цветочные) почки. Из
ростовых почек формируются побеги, из смешанных – побеги и цветки, а из
цветочных – только цветки. Ростовые почки большинства растений имеют
острую форму, а цветочные – округлую. Цветочные и смешанные почки
крупнее ростовых. Форма и размеры почек неодинаковы. Они бывают
округлыми, конусовидными, яйцевидными, приплюснутыми, выпуклыми,
острыми, тупыми, заостренными, притупленными и так далее. Располагаются
почки на однолетних и многолетних образованиях. Еще у всех растений
существуют спящие и придаточные почки.
Для растений абрикоса характерны только ростовые и всегда отдельно
цветочные (плодовые) почки. При этом из одной цветочной почки образуется
только один цветок. Цветочные (плодовые) почки закладываются на
однолетних побегах, букетных веточках, шпорцах. По данным специалистов,
каждому сорту абрикоса присущ свой характер закладки цветочных почек. На
самых коротких побегах до 1 см в пазухе каждого листа закладывается по
одной цветочной почке. На более длинных побегах закладывается по две-три
цветочные почки в пазухе каждого листа (фото 1, сорт Сибиряк Байкалова).
На длинных и мощных побегах в пазухах листьев обычно закладываются три
почки – центральная ростовая, две боковые почки цветочные (фото 2, один
из сеянцев магнитогорских абрикосов). На последнем снимке в кадр попала
еще крылатая особь сливовой опыленной тли и ее личинки.
Но в отдельные годы, как в этом году, многие растения абрикосов разных
сортов заложили в пазухах листьев более двух цветочных (плодовых) почек,
особенно в верхней части наиболее длинных и мощных побегов (фото 3, сорт
Сибирский золотой Макарова). На данном фото в пазухе листа расположено
три цветочные почки. На фото 4, сорт Восточносибирский, в пазухе нижнего
листа находится три цветочные почки, а в пазухе верхнего листа – четыре
цветочные почки.
Такое увеличенное число плодовых почек в прошедшем сезоне у всех сортов
и сеянцев магнитогорских абрикосов у меня в саду я связываю с очень
хорошей погодой мая и июня, когда наметилась закладка цветочных почек у
них. В принципе, лучше было бы, чтобы затраченное на образование этих
излишних цветочных почек дополнительное количество продуктов фотосинтеза
и обмена было израсходовано, скажем, на повышение морозостойкости и
зимостойкости остальных почек.
А количество заложенных плодовых (цветочных) почек у всех растений
абрикоса (даже двухлетних саженцев) у меня в саду в этом сезоне очень
большое, о чем я уже писал раньше. Об очень большом числе плодовых почек
у растений абрикоса сообщила мне в разговоре и научный работник,
специалист по косточковым плодовым растениям Свердловской селекционной
станции садоводства М.Г. Исакова. То же самое в телефонном разговоре
было сообщено и А.Н. Миролеевой. Так что при благоприятном климатическом
исходе вероятен и хороший урожай абрикоса в следующем году.
Закладка ростовой и цветочных почек происходит рано. Первоначальные
зачатки будущих пазушных образований почек весной уже имеются в пазухах
листьев, только что начавших рост побегов. По мере роста побегов в
пазухах листьев формируется сначала одна почка, затем эта почка начинает
ветвиться. Первоначально боковые почки, являющиеся цветочными почками,
прикрыты чешуями центральной ростовой почки. Затем они выходят из-под
этих чешуй и образуют группу боковых пазушных цветочных почек. После
того, как произошло ветвление пазушных почек и определилось их число,
размеры почек продолжают увеличиваться за счет образования и роста на
них чешуй. Затем начинается формирование органов цветка, что и
обозначает начало дифференциации цветочных (плодовых) почек. С этого
момента количество чешуй не изменяется, меняется их структура, форма и
размеры. Почкам каждого сорта присуще свое число чешуй, размеры и форма.
Что определяет и форму цветочной почки. Осенью, с наступлением
отрицательных температур за счет некоторого расхождения чешуй между ними
образуются заполненные воздухом некоторые полости, которые служат
резервуаром воздуха для дыхания живых тканей почки зимой, для оттока
воды из клетки и теплоизолирующей воздушной прослойкой для защиты от
резких скачков холода.
В изложенном материале я попытался очень коротко рассказать о плодовых
(цветочных) почках абрикоса, чтобы садовод, первый раз выращивающий
растение абрикоса, хотя бы имел какое-то понятие о них и мог
использовать его на практике. А в целом тема о цветочных почках
абрикоса, особенно о их поведении в зимний период, очень важная и
большая, требует повествования в отдельной статье.
Еще я пригнул деревья стланцевых сортов яблони и груши. Обычно
пригибание к земле сучьев и ветвей стланцев яблони и груши бывает очень
трудоемко и затратно по времени. А я пригнул кроны трех стланцевых
деревьев яблони сорта Россошанское августовское всего за 20 минут, а
крону еще одного дерева того же сорта – за 10 минут. Для этого
потребовалось сформировать для указанных деревьев плоскую приземленную
стланцевую крону и очень широко использовать длинные металлические трубы
и такие же тяжелые жерди. Это позволило пригнуть практически все ветви и
побеги на высоту не более 40–50 см от земли.
Я до сих пор считаю стланцевую культуру яблони и груши у нас самой
надежной и не собираюсь от нее отказываться. Особенно считаю ее
целесообразной при выращивании деревьев яблони и груши на клоновых
карликовых подвоях, когда деревья занимают мало места. Настоятельно
советую садоводам на основе своего более чем 60-летнего опыта заниматься
и такой культурой этих деревьев и не бросать ее.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ЛЮБИСТОК
Любисток (зоря лекарственная, любистник, любим–трава,
приворотный корень, люби-меня, милодух, дудочник, многолетний сельдерей
– таковы другие названия этого замечательного растения) к сожалению,
сейчас встречается далеко не на каждом приусадебном участке, хотя наши
предки знали его хорошо. Они и назвали любисток «любим травой» за его
способность придавать людям силу и бодрость.
У всех славян любисток – растение, способное очаровать молодых людей.
Девушки раньше привораживали любистком парней. Выходя замуж, они
зашивали любисток в подол подвенечного платья, чтобы муж всю жизнь
любил. Считалось, что в каждом дворе на счастье должен расти любисток.
Любисток – многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с
ветвистым прямостоячим стеблем высотой до 200 см. Корневая система
любистка в первый год жизни стержневого типа, а на второй год начинает
формироваться массивное корневище, снаружи – желто-бурое, а внутри
белое.
Листья у любистка похожи на листья сельдерея, только более крупные и на
длинных черешках. Из-за высокого содержания эфирных масел на ощупь они
всегда прохладные.
Любисток очень морозоустойчив, при промерзании почвы до 100 см и морозе
до 30 градусов его корневища сохраняют жизнеспособность. Его надземная
часть переносит кратковременные заморозки до 8 градусов.
Любисток не требователен к условиям произрастания, однако предпочитает
богатые перегноем почвы. Лучше всего растет он после культур, под
которые вносили навоз. На одном месте любисток хорошо растет до 10 лет.
Любисток относительно засухоустойчив, однако при недостатке влаги растет
хуже, а его зелень грубеет. В молодом возрасте растение требовательно к
солнечному освещению, а во взрослом – хорошо растет на слегка затененных
участках.
В связи с длительным периодом выращивания любистка на одном месте, почву
перед его посадкой надо тщательно готовить. Под осеннюю глубокую
перекопку почвы надо внести на 1 кв. метр по 1 ведру органических
удобрений и по 2–3 столовых ложки нитрофоски
Любисток размножают посевом семян в грунт (ранней весной или поздней
осенью), рассадой или вегетативно – делением кустов и корневыми
черенками. Самые легкие и быстрые способы его размножения – деление
кустов и корневые черенки, которые вместе с почкой сажают в грунт в
начале мая. Из таких черенков быстро развиваются молодые растения.
При семенном размножении любистка его семена предварительно замачивают
на двое суток в теплой воде, затем их держат до наклевывания во влажной
тряпочке. В открытый грунт семена высевают ранней весной на глубину
2–2,5 см с шириной междурядий 10–15 см.
Семена начинают прорастать при 3–4 градусах тепла. Всходы появляются
через 15–25 дней. Их следует проредить сначала до 12–15 см, затем до
30–35 см, постепенно доводя расстояние между растениями и рядами до
60–70 см. Чем старше куст, тем больше он разрастается в ширину.
При размножении любистка рассадой в открытый грунт ее высаживают в
возрасте 40–50 дней с начала мая в течение 5–6 недель. В эти же сроки
производят деление кустов или высаживают корневые черенки, взятые от
растений не моложе трех лет.
При этом корни разрубают острой лопатой на несколько частей, места
срезов надо обязательно присыпать толченым углем. После посадки молодых
растений все листья срезают, оставляя лишь молодые листочки.
Уход за любистком состоит в прополках, рыхлении почвы, поливах,
подкормках. В первый год жизни растение образует розетку листьев, а
начиная со второго года оно цветет и плодоносит. Поэтому на участке
второго года надо систематически удалять цветоносные побеги.
Растение надо регулярно поливать, за сезон не менее 4–5 раз, при сухой
погоде поливы должны быть обильными, иначе зелень становится грубой и
горькой. После полива почву надо рыхлить на глубину 3–5 см.
У взрослых растений надо ежегодно вносить весной под каждый куст по 1
чайной ложке аммиачной селитры и половине ведра перепревшего компоста с
добавлением 0,5 стакана древесной золы.
С однолетних растений зелень срезают в конце августа. Со второго года
жизни зелень можно срезать с июня по август. Молодые листья вместе с
черешками срезают на высоте 6–8 см. За сезон ее срезают не менее 3–4
раз.
После каждой срезки растения желательно сделать жидкую подкормку
нитрофоской (1 ст. ложка на ведро воды) или любым другим полным
минеральным удобрением. При однолетней культуре в конце сентября
растения убирают целиком.
Корни у любистка убирают на третий год жизни растения. Их очищают от
земли, промывают, режут и сушат до хрупкости в тени, в хорошо
проветриваемом помещении или около не горячей печки. Высушенные листья и
корни хранят в плотно закрытых банках.
Любисток не имеет периода покоя, поэтому часто его используют для зимней
выгонки зелени в квартире. Для этого до заморозков корни выкапывают и
хранят в подвале, пересыпав их песком. При этом при осенней обрезке
листья надо обрезать аккуратно, чтобы не повредить верхушечные почки.
По мере необходимости корни достают из подвала, плотно сажают друг к
другу в ящики с влажной почвенной смесью. При этом нельзя засыпать
землей верхушки корней. Зелень срезают по мере необходимости, оставляя
черешки длиной 2–3 см.
К сожалению, сортовой состав любистка по-прежнему беден. Но за последние
годы в Госреестр включено несколько новых сортов:
Геракл. Растение мощное, холодостойкое. Листья крупные, с длинными
черешками и очень сильным восковым налетом. Период от отрастания до
срезки 21–23 дня. Все части растения обладают исключительно высоким
ароматом...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЭХЕВЕРИЯ, ИЛИ КАМЕННАЯ РОЗА
В комнатном цветоводстве довольно большой
популярностью пользуются представители семейства толстянковых (Crassulaceae).
К ним относится и широко распространенная эхеверия (Echeveria).
В природе эти растения растут на равнинах и в горных районах Мексики,
Центральной Америки, северо-запада Южной Америки, некоторые виды можно
встретить в южных штатах США. В летний период там достаточно много
солнца, а зимой бывают лишь легкие заморозки.
Название рода эхеверия происходит от имени мексиканского художника
Atanasio Echeveria, который в середине XIX века иллюстрировал книгу
«Флора Мексики». По разным данным, род включает в себя от 120 до 200
видов растений самых разнообразных форм и размеров. Но в то же время все
виды имеют и много общего.
Эхеверии (их еще называют и эчеверии) – это многолетние травянистые
растения с сочными листьями, собранными в розетку. Листья бывают от 3 до
30 см в длину и от 1 до 15 см в ширину, уплощенные или почти
цилиндрической формы, суженные в основании и заостренные на конце.
Листовые пластинки покрыты плотным восковым налетом или нежным
бархатистым опушением, что предохраняет их от солнечных ожогов и холода.
На ярком солнце восковой налет становится толще, отчего листья
приобретают бело-голубую окраску, а края и кончики листьев краснеют.
В природе большинство эхеверий имеют укороченный стебель, но встречаются
и кустовидные формы. В комнатных условиях длина стебля во многом зависит
от освещенности. При недостатке света эхеверия вытягивается и даже можно
получить почти ампельные экземпляры. Но если цель выращивания не в этом,
а в получении типичной видовой формы и цветов, то нужно обеспечить много
солнца.
Главный отличительный признак эхеверий – их цветки, похожие на маленькие
колокольчики, по которым легко можно отличить эти растения от очень
похожих на них эониумов, дудлей, граптопеталумов. Цветки у эхеверий в
зависимости от вида бывают длиной от 1 до 3 см, располагаются на боковых
соцветиях. Длина соцветия может быть от 4 до 50 см в длину, оно может
заканчиваться даже небольшой розеткой листьев. Мясистые чашелистики
покрыты восковым налетом или опушены, как и листья. Цветки-колокольчики
бывают от желто-зеленой до красновато-оранжевой окраски, более яркие с
внешней стороны. Если происходит перекрестное опыление, то эхеверии
завязывают плоды – пятигнездные коробочки с мелкими коричневыми
семенами.
Условия содержания
Выращивать эхеверии совершенно несложно, они не требовательны к почве и
не страдают от сухости воздуха. Но для нормального формирования растения
нужно достаточное освещение. Эхеверии хорошо растут на окнах любой
ориентации, кроме северной. Летом их желательно содержать на открытом
воздухе без притенения, не опасаясь получения солнечных ожогов.
Некоторые опушенные виды даже способны переносить первые заморозки в
нашем климате.
Весной и летом эхеверии предпочтительно содержать при температуре 22–27
градусов, хотя жару они переносят стойко. Зимой эхеверии находятся в
состоянии покоя, и примерно с октября по февраль их необходимо содержать
при температуре 8–10 градусов, но света должно быть достаточно. Цветущие
в зимнее время экземпляры оставляют в теплой комнате.
Эхеверия – хоть и суккулент, но нуждается в регулярных поливах, летом –
достаточно обильно, зимой – умеренно и редко, причем чем ниже
температура содержания, тем реже полив. Между поливами земляной ком
должен просохнуть. Но при полной сухости почвы в течение
продолжительного времени начинают отмирать нижние листья, отчего
портится внешний вид растения. Опушенные виды поливают осторожно,
избегая попадания воды на листья. Эхеверии нельзя опрыскивать, иначе
пропадает их голубовато-серебристый налет на листьях, либо листья могут
загнить, а в солнечную погоду – получить ожоги. Поэтому неплохой вариант
– полив через поддон. Весной и летом эхеверии подкармливают один раз в
месяц удобрениями для кактусов и суккулентов.
Пересадка и размножение
Для выращивания эхеверии подходит невысокая широкая посуда, т.к.
корневая система поверхностная. На дне горшка обязателен хороший дренаж.
Почвосмесь составляют из 3 частей пропаренной дерновой земли и 1 части
прокаленного крупнозернистого песка. Неплохо добавить кусочки древесного
угля и битого кирпича. Почву перед использованием желательно пропарить
или прокалить, чтобы обеззаразить. В ежегодной пересадке нуждаются
только молодые растения. Старые пересаживают редко, по мере
необходимости. При пересадке желательно не касаться листьев, чтобы не
повредить восковой налет.
Размножают эхеверии весной или летом семенами и вегетативно.
Семена высевают в смесь торфа и песка (1:1) в конце февраля или начале
марта, прикрывают стеклом или пленкой. В дальнейшем поддерживают
температуру 20–23 градуса, периодически увлажняют грунт и проветривают
тепличку. Через 10–14 дней появляются всходы. Подросшие сеянцы пикируют
в легкую почвосмесь и доращивают.
Но в основном практикуют размножение с помощью листовых черенков и
дочерних розеток, а полукустарниковые формы размножают и верхушечными
черенками...
Л.В. Михайличенко
зДоРОВЬЕ
Как избежать инсульта
Острое нарушение мозгового кровообращения, или,
по-привычному, инсульт, настигает примерно 450 тысяч россиян в год.
Причем избежать инсульта – это гораздо проще, чем потом бороться с его
последствиями.
Так что людям старшего возраста надо заняться профилактикой инсульта.
Сюда входит: не допускать атеросклероза, разжижать кровь и следить за
давлением. В этом деле можно обойтись без дорогостоящих лекарств, все
необходимые средства доступны каждому. Вот рецепты.
Избавиться от атеросклероза (почистить сосуды) поможет следующее
средство. Заполнить литровую банку доверху свежими сосновыми иголками
(не утрамбовывая). Залить водкой до краев. Настаивать в темном месте 10
дней. Процедить и принимать по чайной ложке (с четвертью стакана теплой
воды) 2 раза в день натощак за полчаса до еды.
Разжижение крови – термин народный. По-научному (у врачей) это
называется понизить вязкость крови – чтобы кровь по сосудам текла легко
и свободно, а не продавливалась с трудом, как густая сметана. Для этого
возьмите в равных частях сок свежих листьев алоэ, мед и красное вино
типа «Кагор». Перемешайте и храните в холодильнике. Принимайте по 1
столовой ложке 2 раза в день за 30 минут до еды. Длительность лечения –
месяц. Можно пролечиться и по-другому. Взять сухие измельченные листья
лещины (орешника). Одну столовую ложку листьев залить 1 стаканом
кипятка, настаивать час, процедить. Принимать по полстакана 2 раза в
день натощак. Принимать пищу можно не раньше чем через 30 минут.
Далее. Чтобы избавиться от гипертонии, попринимайте квас из конских
каштанов (по Болотову). Для этого сначала в марлевый мешочек высыпать 20
штук коричневых плодов конского каштана, каждый разрезав напополам.
Положить в мешочек камень (чтобы мешочек не всплывал). Мешочек с
каштанами опустить в трехлитровую банку. Туда же высыпать стакан сахара,
добавить столовую ложку сметаны и залить молочной сывороткой. Банку
обвязать марлей в 2–3 слоя. Держать при комнатной температуре. Ежедневно
перемешивать деревянной ложкой, снимая сверху накись. Настаивать
неделю-две, пока квас не приобретет крепость. Процедить, хранить в
холодильнике, принимать в теплом виде по полстакана 3 раза в день
натощак, за 30 минут до еды. Длительность лечения – два месяца.
Эти несложные меры оберегут Вас от инсульта и в целом улучшат Ваше
здоровье.
Ну а если инсульт уже произошел, то для преодоления спастики и для
восстановления послушности парализованной части тела надо выполнять
упражнения по определенным методикам. Эти методики могу выслать Вам я
(бесплатно).
Головков Александр Владимирович, травник.
352909, Армавир, а/я 900