Читайте в № 46 от 16 ноября
САД
У меня в саду
Поскольку я в основном завершил работы по
подготовке садовых растений своего сада к зимовке при его посещении на
прошлой неделе, то в эту прошедшую неделю ноября туда не ездил.
Собираюсь посетить сад на второй неделе ноября.
В связи с ранним наступлением в этом сезоне очень морозной погоды я
попытался оценить степень прохождения садовыми растениями второй стадии
закалки отрицательными температурами и способность поднятия ими
морозостойкости до уровня, превышающего очень низкие температуры второй
недели ноября. Моя такая оценка для условий Екатеринбурга показала, что
первая стадия закалки садовых растений в данном сезоне здесь завершилась
15–16 октября с началом регулярного проявления отрицательных значений у
среднесуточных температур. Причем понижение среднесуточных температур в
течение 15 дней в октябре с -0,5°С до -4,5°С шло медленно и постепенно,
ночные температуры при этом понизились с -1°С до -7,5°С. Однако в
течение 10 дней ноября понижение среднесуточных температур шло очень
быстро, и они изменились от -4,4°С до -14,2°С, а ночные температуры – от
-5°С до -18,5°С. Медленная закалка малыми среднесуточными отрицательными
температурами удлиняет срок завершения второй стадии закалки. Лучшей
закалкой считается закалка среднесуточными температурами -10…-15°С.
Поэтому в нашем случае можно с уверенностью считать, что при условии
успешности прохождения и завершения первой стадии закалки садовых
растений среднесуточными низкими положительными температурами
воздействие на эти растения в течение 15 дней в октябре малыми
среднесуточными отрицательными температурами и в течение 10 дней в
ноябре уже более оптимальными закалочными среднесуточными температурами
-10…-15°С вторую стадию закалки их можно считать уже готовой к близкому
завершению. А сами садовые растения уже можно считать способными
переносить тридцатиградусные морозы, но максимума морозостойкости они
достигнут только в конце декабря-январе при воздействии более сильных
морозов, чем в ноябре. Но все сказанное справедливо, если садовые
растения, несмотря на засуху, накопили достаточное количество продуктов
фотосинтеза в запас для зимовки, вовремя завершили свой рост и
своевременно закончили первую стадию закалки.
Поскольку я в этот раз не ездил в сад и у меня отсутствуют последние
сведения о садовых растениях и их последние фотографии, то я решил
рассказать немного об очень интересном плодовом растении – айве
обыкновенной с показом нескольких ее фотографий. В «УС» скоро должна
выйти большая статья об очень длительном опыте выращивания айвы
обыкновенной в виде плодового растения и в виде подвоя для груши у меня
в саду. Здесь же я привожу только предварительное знакомство с моим
опытом выращивания указанного плодового растения. Кроме того, в большой
газетной статье невозможно поместить много фотографий, поэтому ряд из
них также показывается здесь.
Айва обыкновенная очень ценная плодовая культура, которая выращивается в
качестве плодового растения и как основной подвой для карликовых груш в
южной зоне садоводства. Она очень требовательна к теплу, имеет
длительный период вегетации, обладает низкой зимостойкостью надземной
части и низкой морозостойкостью корневой системы. В открытой форме она
расти в наших условиях не может. А вот расти и плодоносить у нас при
использовании наиболее зимостойких сортов и элитных форм с ранним сроком
созревания плодов и их сеянцев в стланцевой форме, как показал мой опыт,
она может длительное время. Длительное время она может при использовании
сеянцев указанных сортов и форм и применяться в качестве подвоя для
получения карликовых груш, что мне также удалось проверить.
Агротехника выращивания айвы обыкновенной у нас в стланцевой форме на
плодоношение должна предусматривать обязательное утепление ее корневой
системы мульчированием приствольного круга и укрытие наземной части
несколькими слоями нетканого материала, а дальше еще обязательно снегом.
Агротехника использования айвы обыкновенной в качестве подвоя для груши
также должна предусматривать обязательное утепление корневой системы и
еще надземной части подвоя мульчированием приствольного круга и укрытием
мульчей стволика подвоя выше места прививки с грушей, а дальше
обязательно и снегом.
Прививки киевских сортов и форм айвы обыкновенной у меня в саду в
стланцевой форме успешно росли и плодоносили на разных подвоях около 10
лет и полностью вымерзли только в бесснежную суровую зиму 1992–1993
годов после очень холодного и дождливого сезона 1992 года из-за полного
отсутствия у меня с началом рыночных реформ возможности их укрытия.
Причем у двух проверенных форм плоды имели хороший вкус. Груши на подвое
айвы обыкновенной (на ее отобранных сеянцах) росли и плодоносили 25–29
лет до очень морозной и бесснежной до середины января зимы 2011–2012
годов. После этой зимы даже с мульчированием приствольных кругов у меня
сохранилось только несколько сеянцев, оставленных на плодоношение с
сильно подмерзшей корневой системой. Из этих сеянцев было оставлено для
дальнейшего роста три сеянца, которые очень хорошо восстановились и
скоро должны начать плодоносить.
На фото 1 показан самый рослый куст айвы, который весной этого года
распустил три цветка, но плоды на них не завязались. На фото 2 показан
второй куст айвы, который также в ближайшие 1–2 года должен начать
плодоносить. На фото 3 изображен пригнутый к земле менее рослый третий
куст айвы. На всех трех фотографиях растений айвы обыкновенной видно,
что на них завершился рост верхушек побегов, но полностью сохранились
зелеными листья. Скорее всего, в нынешнем аномально жарком вегетационном
периоде завершили рост и однолетние и многолетние побеги и сучья. А вот
завершение роста скелетными сучьями, стволиками, корневыми шейками,
которые вызревают в последнюю очередь, находится под вопросом. Кроме
того, видно, что третий куст пригнут к земле очень тщательно и низко,
таким же образом были пригнуты дальше и остальные два куста.
Выращиванию груши на подвое айва обыкновенная ниже посвящено две
фотографии. На фото 4 показано первое плодоношение на второй год роста
груши сорта Уральская золотистая на айве. На 22 год роста это дерево
груши достигло высоты 3,2 м, стало полукарликовым и дало урожай 20 кг
плодов. На фото 5 показаны извлеченные из почвы корни и части стволов
деревьев груши на айве после гибели в зиму 2011–2012 годов нескольких
деревьев. На фото хорошо видно, что все деревья в зависимости от
совместимости и влияния айвы на привой имеют разные размеры корневой
системы, а следовательно, и надземной части. В правой части снимка
показаны части ствола и корня груши сорта Уральская золотистая. Размер
плодов груши на айве был больше, чем на уссурийской груше, лучше был и
вкус. Выращивание груши на айве обыкновенной при своевременной защите
корней и надземной части в бесснежные зимы до выпадения снега вполне
целесообразно и при тщательном выполнении указанного мероприятия надежно
в течение нескольких десятков лет. Таким же оно должно быть при
обязательном выполнении указанных мероприятий по защите и при
выращивании самых зимостойких сортов айвы обыкновенной с ранним сроком
созревания плодов на плодоношение.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ТРИГОНЕЛЛА
Для тех, кто любит грибы, но не желает стать жертвой «тихой охоты»,
природа предлагает растения, способные утолить грибную жажду без риска
для здоровья и даже жизни.
К таким растениям относится и тригонелла, которую еще называют пажитник
голубой, или грибной травой, поскольку она имеет своеобразный аромат,
напоминающий запах сушеных грибов. На Кавказе ее широко используют как
пряность, которая придает блюдам неповторимый вкус и грибной аромат.
Тригонелла – это однолетнее травянистое растение из семейства бобовых, с
прямостоячим ветвистым стеблем высотой 30–60 см и направленными вверх
боковыми побегами. На вид тригонелла немного похожа на люцерну. Листья у
растения продолговатые, острозубчатые. Цветки голубые, собраны в
шаровидные соцветия. Плоды ребристые, прямые, реже изогнутые.
Тригонелла – растение раннеспелое, холодостойкое, не требовательное к
условиям выращивания, но не переносит сильно увлажненной почвы. Подобно
другим бобовым, обогащает почву азотом и является хорошим
предшественником для всех культур.
Хотя это растение и южного происхождения, но в Нечерноземной зоне оно
хорошо растет и созревает полностью. Растение не требовательно к
условиям произрастания, растет на любых почвах, кроме заболоченных и
кислых.
Но место для ее выращивания должно быть хорошо освещенным, поскольку
тригонелла плохо выносит затенение. Тригонелла не требует специального
ухода. Болезни и вредители грибную траву не поражают
Размножают тригонеллу семенами. Их высевают в открытый грунт в конце
апреля – начале мая, при необходимости утепляя грядку временным
пленочным укрытием. Посев семян проводят в бороздки на глубину 2–3 см с
расстоянием между рядами 40–45 см. Всходы тригонеллы появляются через
7–10 дней после посева и быстро растут. В фазе 2–3-х настоящих листочков
посевы прореживают, оставляя между растениями по 5–6 см.
Уход за тригонеллой состоит в рыхлении междурядий, удалении сорняков,
прореживании растений, поливах и подкормках. Поливы растений особенно
важны в начале роста, во время цветения и образования плодов.
Если растения в это время будут испытывать сильный недостаток влаги, то
при этом уменьшится аромат зелени и снижается урожайность. Кроме того,
нежелательно обильно поливать растения во второй половине вегетации –
семена также будут плохо формироваться и вызревать. С удобрениями лучше
не перебарщивать, так как от этого может увеличиться число побегов в
ущерб образованию семян.
К середине лета вырастают кусты высотой 40–60 см. На них образуются
узкие стручки с семенами. В конце августа они вызревают – плоды
становятся желтыми, а семена – желто-коричневыми.
Тригонелла практически не поражается болезнями и не повреждается
вредителями, поэтому обработка растений ядохимикатами не нужна. Но
молодая сочная зелень привлекает зайцев, и растения на небольших
участках могут быть полностью ими уничтожены.
Тригонеллу выращивают в основном из-за ее семян, которые обладают
сильным специфическим пряно-грибным вкусом, который придает ей
содержащийся в сухих семенах кумарин.
Общеукрепляющее и тонизирующее действие этой травы вообще известно
давно, и она включена во многие лекарственные сборы. Современные
исследования показали, что само растение и его семена обладают
уникальным набором веществ: стероиды, алкалоиды, никотиновая кислота
(витамин РР), рутин, флавоноиды, танины, витамины, фосфор, калий,
кальций, магний, натрий, кремний, железо, ванадий, марганец, хром.
Для использования тригонеллы в качестве пряной приправы сбор плодов
лучше всего производить в фазе начала созревания семян, поскольку в это
время они имеют самый сильный аромат.
Для получения приправы срезают верхушки растений с семенами в стадии
молочно-восковой спелости. Их высушивают, обмолачивают, отделяют семена
от сорняков, еще раз подсушивают и хранят в бумажных или полотняных
пакетиках при комнатной температуре.
Щепотка измельченных семян придаст любому блюду неповторимый вкус и
аромат, особенно если это приправа, выращенная своими руками. Ради этого
стоит на своем участке найти место для этого чудесного растения.
Как пряность тригонеллу особенно ценят народы Закавказья. Она придает
неповторимый вкус и грибной аромат кашам, картофельным и овощным пюре,
различным супам и борщам. Как основной компонент тригонелла входит в
состав известных приправ «Карри», «Хмели-сунели», «Аджики». Этот
ингредиент придает смесям и блюдам ореховый привкус.
В русской кухне это растение почти не применяется, а вот в кавказской и
многих европейских ее применяют охотно. При этом в пищу используют
семена, листья и нежные стебли. Можно высушивать и все растение, и
добавлять его в блюда из картофеля, фасоли, мяса. Жареная картошка с
тригонеллой пахнет грибами.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Представители редких цветочных семейств
На нашем Земном шаре много климатических зон и природных
ареалов, где произрастает множество растений, которые объединены в
семейства. Больше всего представителей насчитывает семейство орхидные, в
наших климатических условиях очень много растений семейства
сложноцветные (астра, василек, бархатцы, календула, нивяник, хризантема
и т.д.), лютиковые (дельфиниум, аквилегия, анемона, пион, клематис).
Встречаются и одиночные растения экзотических семейств, довольно хорошо
нам знакомые.
Немофила. Семейство водолистниковые. Родина – Северная Америка. Название
растения произошло от греческих слов «nemos» – роща и «phileo» – люблю и
дано за то, что ряд видов предпочитает полутень солнечному освещению и
растет в природе в полутени деревьев. Растение травянистое, однолетнее.
Известно несколько видов немофилы, и все они низкорослые (15–25 см), с
полустелющимися, плетевидными, сильно разветвленными, опушенными
стеблями. Очень нетребовательное растение и легкое в культуре. Зацветает
через 60 дней после посева в открытый грунт, можно посеять в 2 срока с
интервалом в 2 недели, чтобы получить продолжительное цветение.
Местоположение – солнечное, с небольшой полутенью. Почвы предпочитает
плодородные, рыхлые, водопроницаемые, хорошо дренированные. Поливать
следует регулярно, обильно, особенно в засушливое лето.
Немофила Менциса – однолетнее травянистое растение высотой до 15 см,
произрастает на влажных склонах лесистых гор в Калифорнии. Стебли
опушенные, раскидистые или стелющиеся. Листья опушенные, удлиненные,
перистые или глубокодольчатые. Цветки диаметром 2–2,5 см, широко
открытые, чудесной небесно-голубой окраски с белым глазком в центре на «
дне», одиночные, расположены в листовых пазухах.
Немофила пятнистая – однолетнее растение, высотой 20 см, произрастает в
горах Сьерра-Невады. Стебли лежачие, разветвленные, редковолосистые.
Листья перисто-лопастные, опушенные. Цветки ширококолокольчатые, белые с
большими темно-фиолетовыми пятнами на верхушке каждого лепестка.
Немофила представляет большую ценность как ковровое и бордюрное
растение. Используется при оформлении рабаток, бордюров. Высаживают ее
вдоль дорожек, между луковичными и клубнелуковичными растениями.
Диклитра, дицентра, разбитое сердце относится к семейству дымянковые. В
диком виде встречается в Северной Америке, Китае, Корее. Название рода
происходит от греческих слов «dis» – дважды и «kentron» – шпора, по
наличию двух шпорцев, расположенных у основания лепестков.
Растение многолетнее, травянистое, высотой от 30 до 100 см. Отличается
декоративными, зелеными с сизым оттенком перисто-рассеченными листьями.
Цветки розовые с светлым центром, слегка сдавленные, похожие на
маленькие сердечки, которые выглядят как разбитые, отсюда и еще одно
название. Цветки свисающие. 2–3 см в длину и 2 см ширины. Они собраны в
дугообразные пониклые односторонние кисти, возвышающиеся над кустом.
Корневище мясистое, глубоко уходящее в почву. Зацветает рано, в конце
мая – начале июня.
В садовой культуре для декоративных целей выращивают 2 вида.
Диклитра прекрасная, или великолепная. Растение высотой 90–100 см,
стебли красновато-сизые, прямостоячие, облиственные. Листья черешковые,
перисто-рассеченные, с зубчатыми долями, листовая пластинка сверху
зеленая, снизу сизая, неопушенная. Цветки поникающие, сердцевидной формы
с загнутыми лепестками и шпорцами у основания, ярко-розовые с белым
центром. Собраны цветки в дугообразно изогнутые, односторонние кисти
длиной до 20 см. Цветет с конца мая до середины июня. При своевременной
обрезке отцветших кистей может зацвести повторно в августе–сентябре.
Диклитра красивая, или пурпуровая, – растение высотой 30–50 см, с
прямостоячими, практически лишенными листьев стеблями. Листья собраны в
густую прикорневую розетку, черешковые, мелкоразделенные, зеленые сверху
и сизоватые снизу. Цветки розовато-пурпурные, мелкие, сердцевидные, с
двумя шпорцами у венчика, собраны в дугообразные соцветия длиной 10–15
см. Зацветает в конце мая – начале сентября и цветет долго, до осени.
Эти два вида диклитры отличаются высокой декоративностью до и после
цветения благодаря своим ажурным красивым листьям. Размножают диклитру
делением куста, зелеными черенками, семенами. Семян образуется очень
мало, да к тому же они не всегда вызревают. Посев надо проводить осенью
свежеубранными семенами, они могут прорасти и этой же осенью, а могут и
только весной следующего года.
Деление куста можно проводить ранней весной до появления ростков и
осенью, в первой половине сентября. На черенки срезают молодые побеги до
начала цветения, укореняют их в открытом грунте на затененных грядках.
На одном месте растение следует держать не более 2–3 лет, так как быстро
разрастающиеся и быстро стареющие корни начинают загнивать.
Диклитру лучше всего высаживать на участках с небольшим затенением,
здесь она обильно и продолжительно будет цвести. Необходима питательная
почва, отзывчива на удобрение. Не выносит излишней сырости, так как
корни загнивают. Растение морозостойкое, но в период весенних заморозков
молодые нежные кустики могут подмерзнуть, так что если ожидаются
заморозки, то растения следует укрыть легким материалом.
В декоративном цветоводстве дицентру прекрасную высаживают одиночно, а
низкорослые виды хороши для смешанных посадок в цветниках, бордюрах, на
альпийских горках. Эффектные композиции можно создать, посадив дицентру
рядом с незабудками, нарциссами, примулами, папоротниками.
Армерия. Семейство свинчатковые, родина – Южная Европа, Северная Африка,
Америка. Название растения произошло от латинского слова «армерия», что
в переводе означает – обитающая по берегам, живущая вблизи моря. В роду
несколько видов многолетних травянистых растений. Растения невысокие,
подушковидные, с узколинейными листьями, собраны в прикорневую розетку.
Цветочные стрелки высотой от 5 до 30 см появляются из центра розетки.
Соцветие головчатое, размером 2–3 см, состоит из мелких бледно-розовых
цветков с пленчатым венчиком.
В наших садах не часто встретишь это скромное растение, но в культуре
выращивают несколько видов армерии.
Армерия приморская. Родина – Европа, морское побережье. Невысокое
подушковидное растение с лохмато-опушенными цветоносами до 15 см
высотой. Листья узкие, линейные, тупые, сине-зеленые. Цветки розовые,
лиловые, красные, собраны в головчатое соцветие, прикрытое пленчатым
прицветником. Цветет с мая до августа.
Армерия дернистая. Родина – высокогорные области Испании и Португалии.
Низкое растение, высотой 5–10 см. Листья узколинейные, собраны в плотную
розетку-подушку. Цветки розовые или красные, собраны в головчатое
соцветие, высотой 5–6 см. Цветет с июля по сентябрь.
Армерия альпийская. Родина – Европа, где растет на альпийских лугах в
прибрежных горах. Растение высотой 8–15 см, образует плотные подушки.
Листья линейноланцетные, собраны в прикорневую розетку. Цветки
светло-розовые, собраны в головчатое соцветие, до 3 см в диаметре.
Цветет в июне–июле.
Размножают армерию семенами, делением куста и черенками. Семена высевают
в мае–июне на грядку. С появлением всходов сеянцы пикируют и осенью
высаживают на постоянное место. На следующий год они зацветают. Через
каждые 2–3 года куст надо делить. Деление проводят сразу после окончания
цветения на мелкие части. Каждая отдельная веточка хорошо укореняется,
быстро образует самостоятельное растение. На черенки берут мелкие
розетки, укоренение происходит с весны до начала осени.
Армерии предпочитают легкие супесчаные, песчаные, слегка сыроватые, без
извести почвы. Растение светолюбивое, требуется солнечный участок.
Используют армерии для посадки в бордюры, рабатки, каменистые сады, на
газоны. Они красиво смотрятся рядом с другими стелющимися многолетниками
(камнеломка, седум, флокс шиловидный и др.).
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ДЛЯ КАЖДОЙ ХВОРИ ОСОБЫЙ МЕД
Покупать мед надо только у тех продавцов,
в которых вы уверены, что они подделку вам не подсунут, или в магазинах
известных фирм, давно и хорошо зарекомендовавших себя на медовом рынке.
Дело в том, что заполучить подделку вместо натурального меда можно очень
легко. Чего только в мед не добавляют некоторые махинаторы: сахар, муку,
крахмал и даже мел. Можно ли это проверить? Да, можно.
Но сделать это только по одному признаку – жидкий мед или густой –
довольно трудно. Дело в том, что через некоторое время (в зависимости от
сорта и условий хранения) мед кристаллизируется. Поэтому лучше покупать
мед сразу после откачки его из сот. В это время в нем содержится влаги в
пределах около 21%, что является нормой.
Иногда при длительном хранении меда в банке хорошо видны два слоя: внизу
– осевший мед, а сверху – сиропообразная масса. Это значит, что мед не
дозрел и содержит повышенное количество влаги. Полноценным медом по
вкусу и питательности является зрелый мед.
Визуальный «анализ» качества свежего меда можно провести прямо на рынке.
Для этого необходимо зачерпнуть немного меда ложкой при температуре
около 20°С, прокрутить ее и посмотреть, как он будет стекать.
Зрелый и качественный мед тягучий, он не капает с ложки, а наматывается
на нее тонкой и вязкой лентой. Это качество настоящего меда хорошо видно
при переливании в другую посуду. Струя меда при этом должна быть
непрерывной и образовывать складки. Помимо этого, натуральный мед должен
быть полностью однородным и по цвету, и по консистенции.
А если струйка меда разрывается на капельки, то этот мед некачественный
или, скорее всего, поддельный (сахарный). Такой мед для лечебных целей
не годится.
А в домашних условиях качество меда можно легко проверить разными
способами. Возьмите немного меда, влейте в него дистиллированной воды и
4–5 капель йода. Если раствор посинеет, значит, в вашем меде
присутствуют мука или крахмал.
Если же в 5–10%-ный раствор меда в воде добавить ляпис (продается в
аптеках) и после этого выпадет белый осадок, то это значит, что в меде
растворен сахар. А если в раствор добавить несколько капель уксусной
эссенции и он зашипит, выделяя углекислый газ, то в меде содержится мел.
Если вы растворите небольшое количество меда в горячем молоке и молоко
при этом свернется, то это означает, что мед разбавлен сахарным сиропом.
А если вы подержите ложку меда на огне, то при этом «сахарный» мед горит
синим пламенем, а натуральный мед не должен гореть, а будет только
постепенно обугливаться.
А если уж выбирать мед по всем правилам, то надо попросить у продавца
лабораторный анализ меда и найти в нем так называемое диастазное число,
по которому можно судить о качестве меда.
Чем выше это число, тем лучше мед. Если оно выше 20, то мед хороший,
если приближается к 30, то мед отличный. Это и есть настоящий лечебный
мед.
И вообще совет – покупая мед в незнакомом источнике, возьмите не более
150–200 г меда и проверьте его качество дома, а потом уже решайте –
покупать такой мед или нет для лечебных целей.
Нельзя лечиться и так называемым падевым медом. От нормального он
отличается тем, что собран пчелами не с цветков, а с отходов
жизнедеятельности тли и других насекомых, которых бывает много в сырые
сезоны. Владельцы пасек обычно об этом знают. И если они честные, то на
продажу такой товар не выставляют.
Врачи и пчеловоды советуют: «Начинайте день с ложки меда, запивая его
колодезной водой или водой из-под крана, отстоявшейся за ночь». Но как
разобраться в изобилии сортов меда на рынке и выбрать самый
«правильный»?
Покупать мед лучше из тех районов, где меньше развито интенсивное
земледелие с применением ядохимикатов. Самый лучший мед получают из
лесных зон, его-то чаще всего и называют «липовым».
Цвет меда бывает белый (с кипрея), светло-желтый (с липы), темно-бурый
(с гречихи) и т.д. Очень ароматный, светло-янтарный мед получают с
больших плантаций подсолнуха. А при цветении больших насаждений белой
акации получают светлый, почти прозрачный мед. После засахаривания он
превращается в белую, похожую на снег массу. Специалисты высоко ценят
такой мед за обилие в нем фруктозы и относят к лучшим сортам меда. А
аромат и привкус меда также зависят от того, с каких растений собран
нектар...
В.А. Лойко