Читайте в № 46 от 15 ноября
САД
У меня в саду
В этот раз я находился в саду три дня с 7
по 9 ноября. Добирался до сада на электричке.
Целью поездки было завершение работ по подготовке сада к зимовке.
Традиционно по приезду сначала был проведен осмотр всех растений сада.
При этом проводилась проверка целостности самих растений, надежности их
пригнутия и укрытия в условиях присутствия разных внешних факторов –
ветер, собаки, мыши, возможное посещение людей. Осмотр показал, что
состояние растений в основном хорошее. Дальше в первый день до начала
работ по подготовке к зимовке оставшихся еще растений мне пришлось
сделать целый ряд подготовительных работ. Было проведено изготовление
нужного числа кольев, была проведена нарезка необходимого числа отрезков
синтетического шнура, было подготовлено требуемое для пригнутия побегов
и ветвей нужное количество металлических труб и жердей. Всё оставшееся
время первого дня после завершения подготовительных работ я решил
потратить на пригибание растений стланцевых сортов груши на уссурийской
груше и ирге, а пригибание растений таких сортов груши на кизильнике
было проведено раньше в прошлые приезды.
Общий вид основного массива семи сортов таких пригнутых растений груши
показан на фото 1. Выполнение этой работы осложнялось и затягивалось
тем, что пришлось пригибать и подвязывать около полусотни ветвей и
побегов. То есть сначала пришлось забить около полусотни кольев, а для
забивки многих из них в замерзшую почву уже требовался лом. После
указанного пригибания ветвей и побегов для их лучшего прижатия к почве
на них сверху были помещены длинные металлические трубы и жерди. При
этом не обошлось и без поломок, что случается при выполнении таких работ
практически ежегодно. У дерева груши сорта Мраморная была отломлена
большая ветвь. Кроме данного массива стланцевых сортов груши, еще три
дерева стланцевых груш сорта Мраморная и Россошанская десертная растут в
разных местах по отдельности. Данные стланцы груши также были пригнуты.
И эта работа по пригибанию всех стланцев груши была завершена уже в
темноте.
Наиболее интенсивным по работам в данный заезд выдался второй день,
когда пришлось заниматься пригнутием большого числа разных растений. В
этот день пришлось пригибать два растения стланцевых сортов вишни, одно
уже возрастное дерево колонновидного сорта яблони, четыре растения
вишнесливы, семь растений сливы домашней, восемь старых стланцев яблони.
Малогабритные растения в основном пригибались к земле и закреплялись с
помощью кольев и шнуров. А вот все возрастные стланцы яблони пришлось
пригибать только исключительно с применением толстых длинных жердей и
металлических труб, а колья и шнуры и отдельно одни шнуры использовать
лишь после этого.
Для примера на фото 2 показана пригнутая с помощью кольев и шнуров
яблоня колонновидного сорта Останкино. Дереву уже больше 20 лет. При
плохом укрытии снегом в суровые зимы дерево часто и сильно подмерзало.
После очень многоснежных и теплых зим оно почти всегда неплохо
плодоносило. А сложность хорошего укрытия у нас снегом на зиму деревьев
любых колонновидных сортов яблони, даже при посадке их под углом 30–40
градусов к поверхности почвы, связана всегда с очень плохой гибкостью их
ствола и ветвей. Данное дерево колонновидной яблони также было посажено
под углом около 35 градусов относительно поверхности почвы, но его
полное укрытие снегом, даже при наличии его в большом количестве, всегда
было большой проблемой. А вырастить деревья таких сортов яблони у нас в
один ствол (колонну), как показала моя уже более чем тридцатилетняя
практика, при очень частом вымерзании верхушечных почек нельзя.
На фото 3 изображены три дерева стланца яблони сорта Россошанское
августовское и на переднем плане слева два куста айвы обыкновенной.
Пригнутию с помощью шнура в этом случае потребовали всего лишь очень
небольшое число ветвей и побегов. Я считаю такую подготовку к укрытию
стланцев со специальной формировкой для этого их кроны наиболее
надежной.
На фото 4 показаны пригнутые ветви и побеги старых стланцевых яблонь
сортов Солнцедар и Комлевское с помощью только очень толстых, тяжелых и
длинных жердей и более толстых металлических труб, что связано с большой
толщиной их ветвей в таком уже солидном возрасте. Конечно, ряд ветвей их
кроны при подобном ежегодном пригибании нередко ломается, что ведет к
снижению урожайности данных деревьев. Но потери урожая при этом
оказываются уж не такими большими и полностью окупаются простотой
подготовки указанных яблонь к зимовке. Количество ветвей и побегов,
требующих после такой процедуры еще и пригибания с помощью шнуров,
обычно бывает небольшим. Пригнутое таким образом большое число ветвей и
побегов, да еще и часто с оставшимися листьями, создает у старых
стланцев яблони довольно плотную сетку, задерживающую снег, и образующую
на их поверхности защитный слой снега, что говорит о неплохой надежности
такого укрытия.
Еще я решил показать фотографию пригнутого дерева сеянца домашней сливы,
которому уже более 20 лет (фото 5). Часть кроны этого дерева на заднем
плане справа полностью видна, а вторая ее часть на заднем плане слева,
примерно такой же величины не видна. Данный сеянец выращен из косточки
очень крупного плода неизвестного южного сорта сливы домашней. Несмотря
на южное происхождение, выросшее дерево в какой-то мере обладает
некоторой относительной зимостойкостью, так как подмерзало в допустимой
степени даже в годы малоснежных суровых зим. В прошлом году на нем
завязалось несколько очень крупных плодов, но они отвалились задолго до
созревания, что не дало возможности сделать оценку их вкуса. Этой осенью
данное дерево опять заложило плодовые почки, что уже создает
определенные условия получения им какого-то урожая плодов и возможность
оценки их качества. Для меня все это интересно.
В последний день пребывания мне довелось заниматься пригибанием кустов
относительно молодых сеянцев фундука и гибридов фундука с лещиной
обыкновенной. Всего было пригнуто порядка двадцати растений. На
отдельных этих растениях присутствовали сережки, что не исключает и
наличие у них женских плодовых почек. Здесь присутствовали потомки
сеянцев фундука сорта Трапезунд и белорусского гибрида лещины с фундуком
селекции И. Сикоры. Все указанные сеянцы уже плодоносили раньше и
приносили достаточно крупные орехи.
Все растущие у меня многочисленные взрослые сеянцы фундуков и
белорусского гибрида лещины с фундуком в прошлую осень не пригибались, и
многие из них очень сильно подмерзли в прошедшую зиму, а отдельные и
выпали совсем. Несмотря на это, я не пригнул их и этой осенью, чтобы
сделать среди них отбор наиболее зимостойких. А отдельные из них
относительно неплохо перенесли прошедшую зиму, оправились после нее и на
них к сентябрю появились сережки.
Кроме того, в этот последний день мне пришлось сделать и проверку
надежности установки защитных сооружений около абрикосов. Кое-где
выявилась необходимость дополнительного закрепления на одном месте
цилиндров из частей листов поликарбоната, кое-где пришлось поправлять
щиты на торцах таких цилиндров и еще устранять ряд более мелких
замечаний.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
КАК ПОДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ КАРТОФЕЛЬ?
Вот, казалось бы, все мы сделали правильно: вырастили отличного качества
картофель, своевременно собрали и просушили урожай, убрали его для
зимнего хранения, во время которого почему-то часть урожая испортилась…
Что произошло с картофелем? Какие ошибки были допущены во время его
хранения и как их избежать в дальнейшем?
Вопросы правильного зимнего хранения картофеля становятся в последние
годы особенно актуальными, когда большой популярностью у дачников стали
пользоваться раннеспелые сорта картофеля, которые уже при их создании,
как правило, не были приспособлены для длительного хранения и которые
надо выкапывать сразу после их созревания, не дожидаясь осени.
Мы допускаем огромную ошибку, закладывая на хранение клубни раннеспелых
сортов картофеля. И дело тут вовсе не в его вкусовых качествах – они
отменны, – но этот картофель нельзя хранить долго. Даже в идеальных
условиях раннеспелый картофель хранится лишь до января. Затем он
начинает быстро прорастать и вянет, теряя все свои качества, а значит,
для продовольственных нужд становится уже непригодным.
Лежкость картофеля зависит от многих факторов – особенностей сорта,
агротехники выращивания, от режима температуры и влажности в подвале и
т. д.
Для картофеля принято соблюдать три периода хранения – послеуборочный,
основной и весенний. Сразу после уборки картофеля необходимо создать
условия для подготовки клубней к зимнему хранению. В это время клубни
обладают большой интенсивностью дыхания, усиленным выделением тепла и
влаги. На клубнях происходит быстрое заживление механических
повреждений, нанесенным им во время уборки.
Наиболее быстрое заживление повреждений происходит при высокой
температуре и высокой влажности воздуха. Поэтому в послеуборочный
период, который длится 8–10 дней, температура должна быть 16–18 градусов
и влажность воздуха 90–95%.
Если картофель недостаточно вызрел, сильно поврежден или заболели
отдельные клубни, то такая высокая температура в лечебный период не
нужна, желательно поддерживать температуру 12–14°С. При этом
зарубцовывание повреждений растянется до 17–18 дней, но резко снизится
развитие заболеваний.
В основное время хранения (в подвале) клубни картофеля находятся в
состоянии покоя, при этом интенсивность процессов их жизнедеятельности
сильно замедляется.
Лучше всего длительное хранение переносят среднеспелые и столовые сорта
картофеля, которые отличаются желтой мякотью и глазками на поверхности.
Эти сорта крайне урожайны, при соответствующих условиях они могут очень
долго храниться без порчи.
Правильная подготовка к хранению начинается еще задолго до уборки
урожая. Во-первых, в процессе созревания клубней нужно позаботиться об
их защите от фитофтороза.
Для этого скашивают ботву, через которую и происходит заражение. Вся
сложность в том, что сделать эту нужно не позднее положенного срока, но
и не раньше. Первым признаком становится пожелтение стеблей картофельных
кустов.
Чтобы узнать, когда это происходит, нужно регулярно подкапывать клубни,
чтобы оценить состояние кожуры на них. Считается, что скашивать ботву
можно как только кожура станет настолько плотной, что ее нельзя будет
содрать ногтем.
Скошенную ботву нужно в тот же день убрать с участка. Часто можно
услышать рекомендации сохранить ботву на грядках, чтобы после сбора
урожая укрывать ею картофельные бурты. Якобы это очень хорошая и
надежная защита от дождя. На самом деле, поступая таким образом, вы
подвергаете выращенный урожай серьезной опасности заражения различными
инфекциями.
Выкапывать картофель в массовом порядке нужно начинать через 6–8 дней
после скашивания ботвы. Как уже говорилось выше, очень важно вовремя
убрать урожай с грядки. Сорта со средним сроком созревания нужно убирать
не позднее 100 дней после того как появились первые всходы.
Садоводы обычно хранят картофель в погребах, подвалах, ямах. Все эти
хранилища уже к середине сентября должны быть очищены и просушены, это
обязательное условие для хорошей сохранности клубней.
Для закладки в подвал на длительное хранение хорошо подходит картофель
средних и поздних сортов. Ранние сорта картофеля сохраняются значительно
хуже. Он должен быть чистым, сухим, здоровым, зрелым, с прочной кожицей
и без механических повреждений.
В период закладки картофеля многие садоводы для борьбы с гнилями
используют растения, выделяющие летучие фитонциды. Для этого клубни
смешивают с сухими растениями полыни горькой, сныти обыкновенной и т. д.
Для повышения лежкости семенного картофеля его следует озеленить на
рассеянном свету в течение 7–10 дней, разложив его слоем в 1–2 клубня,
до появления слабой зеленой окраски. Но на питание и корм скоту такие
клубни использовать нельзя из-за образовавшегося в них ядовитого
вещества – соланина.
Хранят картофель обычно в деревянных ящиках с отверстиями для воздуха
или в закромах слоем не более 1,5 метров. Как бы ни лежал картофель,
между верхним слоем клубней и потолком необходимо оставлять свободное
пространство в 50–60 см для нормальной циркуляции воздуха.
Большое влияние на сохранность клубней оказывает устройство вашего
закрома. Его необходимо сделать так, чтобы клубни лежали не на самом дне
погреба, а на деревянном решетчатом полу с щелями в 2–3 см, настланном
на 15–20 см выше пола. С такими же просветами делают и стенки закрома,
при этом его задняя стенка должна отстоять от стены подвала не менее чем
на 20 см.
При такой загрузке картофель в подвале быстро охлаждается по всей
глубине, его клубни не отпотевают и не прорастают. Охлаждение картофеля
в таком закроме основано на том, что более тяжелый холодный воздух
опускается вниз, а теплый поднимается вверх, т. е. постоянно происходит
циркуляция воздуха в закроме.
Большое значение для сохранности картофеля имеет и температура погреба.
Хранить зимой в нем клубни картофеля нужно при интервале температур от 2
до 4 градусов. Именно при такой температуре на картофеле длительное
время не дает ростков, а кроме того, из него не испаряется влага,
благодаря чему он дольше сохраняет твердость...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЛАМАРКИЯ ЗОЛОТИСТАЯ
Ламаркия золотистая – однолетнее растение с
многочисленными побегами высотой 10–40 см. Растет на сухих песчаных и
каменистых местах, склонах и осыпях в субтропиках Средиземноморья и
Передней Азии; в России не встречается.
Стебли у ламаркии многочисленные, прямостоячие или восходящие, голые,
гладкие. Листья до 12,5 см длины, 1 см ширины, линейные или
линейно-ланцетные, плоские. слегка закрученные, образующие неплотные
пучки. Колоски расположены пучками, обычно по 5 штук.
На вершине каждого побега находится соцветие – односторонняя метелка
длиной до 7–8 см, напоминающая своим видом небольшую гривку. Глядя на
метелки, кажется, что на них дует ветер, поэтому все они повернуты в
одном направлении.
Растение сразу же притягивает к себе взгляды за счет этой густой метелки
золотистого оттенка. Соцветия появляются последовательно, сменяя друг
друга.
При достаточном увлажнении ламаркия начинает цвести и плодоносить в
очень молодом возрасте, высота растений в начале цветения может
составлять всего несколько сантиметров.
К моменту созревания семян метелка из нежно-зеленой становится
золотисто-желтой, за что это растение и получило свое видовое название.
Цветение и созревание ламаркии приходится на июль–август.
Ламаркия светолюбива, холодостойка, нетребовательна к почвам, не
переносит избытка влаги. Размножается семенами, которые из колосков не
вычищаются, их высевают в открытый грунт на постоянное место в начале
мая или на рассаду в горшочки в середине апреля.
Пересадку ламаркия не любит, поэтому в открытый грунт рассаду надо
высаживать осторожно, не нарушая земляной ком. Расстояние между
растениями должно быть 10–12 см. После высадки растение необходимо
полить, в дальнейшем полив практически не нужен.
Ухода растение почти не требует, надо только следить, чтобы почва вокруг
растения была достаточно рыхлой и чистой от сорняков. На бедных почвах
ее в период до колошения можно 1–2 раза подкормить комплексным
удобрением.
Крупные метелки на высоких растениях вырастают, если внести сначала
азотные, а потом комплексные удобрения 3–4 раза до начала цветения. К
осени возможно повторное цветение.
Цветение ламаркии золотистой начинается летом, но возможно и повторное
цветение осенью при благоприятных условиях.
Для получения соцветий разного оттенка от зеленого до желтого, соцветия
срезают на разной стадии спелости. Высушенные метелки приобретают
зеленовато-серебристую окраску.
Сушат их обычным сухим способом, подвешивая в пучках на шпалеры или
ставя в сосуды без воды. Если сушить в пучках вниз метелками, то они
приобретут обычную двухстороннюю форму.
Ламаркия украсит горку, в миксбордере создаст пятно необычного оттенка,
выигрышно подчеркнет более высокие растения в рабатке и, конечно, будет
неотразима в живых и сухих букетах.
Д.Д. Черняева
здоровье
ТРАВА КЕНТАВРА, ИЛИ ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
Золототысячник – одно из излюбленных
средств народной медицины. Родовое название этого растения дано в честь
кентавра Хирона. Согласно древнегреческим мифам, кентавр Хирон был
искусным врачевателем и соком золототысячника лечил раны богов и героев.
А в средние века появилось другое название этого растения – «100
золотых».
А нынешним названием золототысячник, вероятно, обязан какому-нибудь
нерадивому ученику лекаря, который, скорее всего, просто по рассеянности
прибавил лишний нуль. Так из «100 золотых» получилось «1000 золотых» или
золототысячник. Трава имеет и много других народных названий – золотник,
золотниковая трава, златотысячник и т. д.
Растение можно часто встретить по берегам рек и озер, на лесных опушках.
Это двухлетнее, реже однолетнее травянистое растение со стержневым
разветвленным корнем, с четырехгранным, часто одиночным стеблем высотой
до 40 см. Стебель тонкий, облиственный, в верхней части ветвистый.
Листья небольшие, относительно широкие. Соцветие щитковидно-метельчатое,
обычно сжатое. Цветет золототысячник в июне–августе, цветки яркие,
розово-красные.
С лечебной целью используется вся надземная часть золототысячника,
которую собирают в начале цветения, до того как пожелтеют листья
прикорневой розетки. При этом трава должна срезаться вместе с
прикорневой розеткой поблизости от почвы.
Однако, к сожалению, чаще растения просто выдергивают, а корни уже
обрезают после этого. Сушат траву в тени, расстилая тонким слоем или
связывая в пучки и подвешивая к натянутой веревке. Срок годности сухой
травы 3 года.
При выращивании на участке золототысячник размножают семенами. Растение
неприхотливо, однако предпочитает богатые гумусом почвы.
Семена высевают ранней весной на грядку в бороздки глубиной 0,5–1 см при
ширине междурядий 45 см. Поскольку его семена очень мелкие, то перед
посевом их надо смешать с мелким просеянным песком в соотношении 1:5. До
появления всходов грядку лучше держать под пленкой. Молодые растения
растут очень медленно, поэтому грядку надо держать в чистоте от сорняков
и поливать в сухое время.
Основные действующие вещества травы – горькие гликозиды амарогентин и
гентиопикрин. Особенно богаты ими цветки и стебель растения, в листьях
их содержится меньше. Для применения с лечебными целями траву
золототысячника собирают в июне – июле.
Диапазон лечебного применения золототысячника очень широк. Он
стимулирует секрецию и перистальтику органов пищеварения, возбуждает
аппетит и улучшает пищеварение и т. д.
Настойки, настои, отвары и сборы с включением травы золототысячника в
научной медицине применяются при лечении экземы, пиелонефрита,
мочекаменной болезни, холецистита, хронического гастрита, язвенных
болезнях желудка, двенадцатиперстной кишки или желчевыводящих путей,
хронического гепатита и т. д.
Растение очень широко употребляется и в народной медицине (от золотухи,
грудных болезней, чахотки, при перемежающейся лихорадке, при слабом
пищеварении) и ветеринарии.
Золототысячник входит в состав многих аппетитных сборов. Водный настой
(или чай) из золототысячника применяют в основном для возбуждения
аппетита и улучшения пищеварения при пониженной функции
желудочно-кишечного тракта.
Рецептов приготовления такого чая много, но он лучше действует, если его
готовить, не заваривая. Для этого 1 чайную ложку с верхом измельченной
травы заливают 0,25 л холодной воды и настаивают при периодическом
помешивании 6–10 часов, затем отцеживают и подогревают до приятной
температуры.
Чай пьют перед едой без сахара, т. к. при приеме горячего настоя
золототысячника бессмысленно пытаться заглушить его горечь сахаром. Но
опыт показывает, что к его горькому вкусу быстро вырабатывается
привычка.
Довольно часто готовят и лечебное вино из золотысячника. Для его
приготовления по 2 ст. ложки золототысячника и перечной мяты и один
лимон с кожицей, нарезанный ломтиками, заливают 1 литром светлого вина и
настаивают 10 дней. Потом вино процеживают и разливают по бутылкам.
Рюмку этого «лечебного вина» пьют перед основным приемом пищи при
необходимости или регулярно. Считается, что оно укрепляет организм,
возбуждает аппетит, способствует пищеварению и успокаивает желчный
пузырь.
Широко применяют травники и слабительный сбор, состоящий из равных долей
травы золототысячника, корня ревеня, травы чистотела, травы крушины
ломкой, цветков ромашки, травы пастушьей сумки. Для приготовления настоя
необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипяченой
воды, настоять 40 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в
день с промежутком в 4 часа.
При гастрите с пониженной кислотностью многие травники применяют сбор,
состоящий из равных долей травы золототысячника и полыни. Для
приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом
кипятка, настоять 10 минут, процедить. Принимать при расстройстве
желудка по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
В этом же случае для улучшения аппетита применяют сбор, состоящий из
равных долей травы золототысячника и травы тысячелистника. Для
приготовления настоя необходимо 1 чайную ложку смеси залить 1 стаканом
кипятка, настоять 1 час, кипятить 10 минут, процедить. Принимать настой
по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.
При гастрите с пониженной кислотностью полезен также сбор из равных
долей травы золототысячника, кожуры апельсина, листьев вахты
трехлистной, травы полыни. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку
измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 4
часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой...
В.А. Лойко