Читайте в № 46 от 11 ноября
САД
У меня в саду
На прошедшей неделе я посетил свой сад
дважды, с 30 октября по 1 ноября и с 4 по 5 ноября. То есть данное
посещение в общем составило целых пять дней и оказалось самым длительным
в этом сезоне.
Цель поездки состояла в завершении большинства работ, необходимых для
нормальной подготовки сада к зимовке. Дело в том, что по объективным
причинам я большую часть нынешнего вегетационного сезона не мог посещать
свой сад и делать там многие необходимые и обязательные работы по уходу
за растениями, так и за самим садом. Поэтому на конец вегетационного
сезона у меня в этот раз скопилось очень много неотложных работ по
подготовке сада к зимовке, которые нужно было сделать обязательно, и все
погожие дни конца октября и начала ноября пришлось использовать по
максимуму.
Поскольку уже в начале первого приезда в сад начавшаяся оттепель почти
свела весь снежный покров, то я решил первой работой сделать посев
косточек абрикоса. Я уже сообщал раньше, что у меня было собрано в конце
августа и в сентябре два полиэтиленовых пакета косточек абрикоса,
выделенных из плодов, съеденных мышами в доме, а также из плодов старой
падалицы под деревьями абрикоса. Я эти пакеты с косточками положил под
разные кусты и деревья в саду и потом не мог найти. Наконец, к моменту
резкого похолодания в октябре один из пакетов был найден, а косточки в
нем выглядели внешне хорошо. При разбитии косточки хорошо выглядело и
само семя. Поэтому я принял решение сделать их посев, что и было
выполнено в это посещение. На место посева для защиты от мышей я
поместил очень много колючих побегов шиповника.
Следующей большой работой явилась работа по продолжению пригнутия к
земле стланцев яблони, айвы обыкновенной, сливы домашней, сеянцев южных
сортов груши, южных сортов вишни. Для пригнутия стланцев яблони очень
широко использовались металлические трубы разного диаметра, а также
длинные жерди разной толщины. Отдельные стланцы пришлось пригибать и с
помощью шпагата к вбитым в землю кольям. На фото 1 показаны пригнутые к
земле металлическими трубами и жердями стланцы четырех деревьев яблони
сорта Россошанское августовское сорокалетнего возраста, два стланца айвы
обыкновенной и один стланец сливы домашней. Как видно на снимке,
пригнутие оказалось достаточно качественным, совсем отсутствуют
непригнутые сучья, ветви и побеги. Если яблони обладают
удовлетворительной зимостойкостью, то я их выращиваю в стланцах при
более облегченном укрытии снегом. Таких сортов яблони в саду два –
Солнцедар и Комлевское. Они сформированы в кустовидной форме, и им также
под сорок лет. Эти яблони я пригибаю только с помощью толстых, тяжелых и
длинных жердей (фото 2). У отдельных незимостойких сортов яблони
пригнутые ветви из-за отросших на их верхушках длинных ломких побегов
нет возможности плотно притянуть к земле, например у сорта Ковровая 2.
Тогда с выпадением снега до больших холодов приходится укрывать такие
ветви полотнищами какого-нибудь материала и затем все заваливать снегом.
Подобная пригнутая к земле большая ветвь с длинными ломкими ветвями и
побегами указанного сорта яблони показаны на заднем плане на фото 3. На
переднем плане этого снимка изображена стянутая шпагатом в жгут и
подвязанная к кольям крона зимнего сорта яблони сорта Апрельское.
Кроме указанных возрастных деревьев яблони, груши, сливы, вишни,
значительное время пришлось потратить на пригнутие 4 молодых сеянцев
южных сортов груши и домашней сливы. Отдельные из таких растений также
уже достаточно возрастные. Например, пришлось пригибать к земле крону
дерева южного сорта вишни, которому сейчас годов под тридцать.
Солидное время было потрачено на закрепление тепловых укрытий из
специального материала над пригнутыми ранее растениями кизила, рябины
домашней и гуми. Для этого пришлось использовать отрезки жердей, доски,
брусья, кирпичи, камни. В каждом тепловом укрытии были сделаны два
отверстия для более быстрого промерзания в них почвы. С наступлением
более сильных холодов эти отверстия будут закрыты. Для примера на фото 4
показан снимок укрытия специальным материалом старого большого куста
кизила.
По разным причинам я не сделал ранее снимок участка роста крупноплодных
абрикосов с установленными защитными сооружениями от подопревания и
обещал сделать его позднее. И вот выполняю свое обещание. Большая часть
участка роста крупноплодных абрикосов с защитными сооружениями от
подопревания изображена на фото 5. Моя проверка состояния всех
установленных устройств от подопревания на участках основного массива
роста абрикоса, крупноплодных абрикосов и на валах показала, что пока
никаких нарушений в них не произошло и они должны будут дальше нормально
функционировать.
В этот раз наблюдал интересное явление. В саду до сих пор на земле
находится громадное число падалицы плодов яблони и груши разной
сохранности. Целая падалица, которая находилась при действии достаточно
сильных ночных морозов под снегом, хорошо сохранилась и вполне съедобна.
А вот плоды, находящиеся на деревьях или на земле при отсутствии снега,
оказались замерзшими. Чтобы более наглядно убедиться в этом, мне
пришлось сбить несколько плодов с дерева яблони сорта Керр. Как
оказалось, все находящиеся неснятые плоды на двух его деревьях замерзли.
Снимок неснятых замерзших плодов на одном из его деревьев показан на
фото 6. А таких неснятых и замерзших яблок на двух деревьях Керра, как и
замерзшей падалицы плодов яблони и груши, осталось в этом году очень
много.
Еще мне в первый приезд пришлось заниматься и очень большой работой по
вырезке побегов малины и ее пригнутием к земле. Поскольку я в этом
сезоне весной только поднимал побеги, но не подвязывал их к шпалере, то
дальше они под своей тяжестью все улеглись на землю, где переплелись с
травой, другими зелеными побегами и между собой. Вырезать их, освобождая
от травы и других растений было одно мучение. На вырезку старых побегов
мне пришлось потратить больше половины дня. Да еще на пригибание
четверть дня. Короче, из-за нехватки времени я даже вырезанные побеги
при этом не сумел собрать и вынести.
Во второй приезд в сад на данной неделе я планировал собрать вырезанные
побеги, перенести их к землянике и разбросать на грядах земляники. Такая
работа была выполнена достаточно быстро, но еще оставались очень
объемные работы по прополке и по выносу выполотой травы за территорию
сада. Но, прежде чем выносить траву за территорию сада, надо было
вынести туда множество старых и вырезанных стволов, сучьев и побегов,
так как у меня раньше просто не было возможности сделать это. И на эту
процедуру мне пришлось потратить также несколько часов. Дальше была
прополка двух участков с очень густой и высокой травой, на что я
потратил часа два времени. И только после всего этого состоялся и сам
вынос выполотой травы.
Таким образом, я могу считать, что садовые растения и сам сад все-таки
достаточно надежно подготовлены к зимовке и дальше все может зависеть
только от хода зимы.
Насчет хода зимы сейчас можно сказать следующее. Первая стадия закалки
плодовых, ягодных и орехоплодных растений заканчивается в Свердловской
области весьма успешно. В октябре количество дней с низкой положительной
температурой от 1,5 до 8°C, наиболее эффективной для закалки, составило
15, а в ноябре оно увеличилось до 18 и еще через два дня увеличится до
20 дней, что очень хорошо. Дальше все будет зависеть от эффективности
второй стадии закалки и характера хода погоды зимы после выхода растений
из состояния глубокого покоя.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Сад твоей мечты
Покупая новый участок, многие садоводы еще до покупки и в первые
же дни его освоения, не имея своего опыта и прислушиваясь к советам
друзей и знакомых, иногда не совсем компетентных в этих вопросах,
совершают довольно серьезные ошибки.
Прежде всего они сосредотачивают все свое внимание на важных вопросах,
связанных с домом, совершенно забывая о другом важнейшем круге вопросов
– природных особенностях участка.
А ведь прежде, чем определиться с выбором участка, необходимо самому
решить, а что вам больше по душе: ровный участок или участок с рельефом,
где можно «обыграть» все склоны; лесной участок или участок земли в
поле. При этом не следует забывать, что лесные участки самые дорогие по
цене, а дополнительных проблем, связанных с их освоением, очень много.
Немаловажным фактором при выборе участка может служить тип почвы.
Тяжелые глинистые почвы потребуют у вас много усилий по отводу воды, по
обеспечению почвы песком. Торфяные почвы очень нестабильны. Они быстро
наполняются водой, но очень быстро ее теряют. А бедные песчаные почвы
требуют значительных усилий по повышению их плодородия.
Поэтому если есть возможность, то лучше выбрать участок с легкими или
средними суглинками. Большинство растений предпочитает именно такую
почву, т. к. в ней и органики достаточно, и водный баланс
удовлетворительный.
Не меньше ошибок совершается и после приобретения участка. Одни садоводы
начинают одновременно строить и сажать, стремясь быстрее «освоить»
участок. Причем сажают, где придется, т. к. кругом все завалено
строительными материалами. Это серьезная ошибка, на исправление которой
уходит много лет.
Бывает и наоборот, «молодые» хозяева в течение нескольких лет ведут
строительство и обустройство участка, откладывая до его окончания
посадку деревьев и кустарников. При этом они забывают, что эти деревья
начнут плодоносить еще через несколько лет.
Вообще-то все это понятно, т. к. любому горожанину, получившему наконец
землю, не терпится начать немедленно что-то делать на ней. Но давайте
сначала спокойно обсудим природные условия участка, наши желания и
возможности, а потом вооружимся карандашом и бумагой и все это отобразим
на ней, а только потом начнем сажать, ломать и строить.
А начинать «дело» необходимо с тщательного изучения вашего участка и
всех уже имеющихся на нем насаждений. Для начала необходимо обмерить
границы участка, определить точную ориентацию участка по сторонам света,
существующие в границах участка насаждения. Необходимо определиться, где
и что надо освободить от камней и ненужной растительности или осушить
сильно увлажненные участки, засыпать ямы, срезать бугры, выкорчевать пни
и т. д.
Затем необходимо учесть расположение вашего участка относительно
источника водоснабжения. Хорошо, если есть водопровод или колодец, воду
из которого можно выкачивать насосом. Но на дачном участке или в
деревенском домике это не всегда возможно. В этом случае придется
установить большую емкость, в которую придется возить или носить воду.
Затем, прежде чем приступить к планировке участка, необходимо
определиться для самого себя, что вы хотите получить от участка: урожай
плодов и овощей, заняться разведением цветов, сделать участок местом
отдыха для себя и своей семьи и т. д.
Ведь именно от этих целей будет зависеть количество и размещение
плодовых деревьев и огородных грядок, цветников и газонов, клумб,
беседок, детских площадок, бассейнов для купания или водоемов для рыбы и
т. д.
Прежде чем приступить к планировке участка необходимо составить
ситуационный план, который станет основой для зонирования участка,
составления плана его застройки и размещения зеленых насаждений.
Для составления ситуационного плана лучше всего взять большой лист
миллиметровки и соотнести один маленький квадратик (1 сантиметр) на
бумаге одному квадратному метру участка. Для начала нанесите на план
любые существующие возвышенности, склоны и впадины, строения, тропинки,
замощенные участки, деревья, кустарники, ямы с водой, отметьте теневые и
солнечные места, заболоченные участки и т. д. Затем полученный план
необходимо сориентировать по компасу.
Анализ ситуационного плана сразу покажет вам, где лучше выбрать место
для дома, гаража, для уголка отдыха, для детской площадки, как лучше
расположить на участке светолюбивые растения.
Когда вы все это сделаете, то у вас получится основа для составления
плана обустройства вашего участка. С чего же начать эту работу? А начать
надо с изучения рекомендаций по этому вопросу.
Важнейшая часть планировки любого участка – правильное размещение
основных функциональных зон территории вашего участка – жилой и
хозяйственной зоны, зоны отдыха, детской площадки и, наконец, сада,
огорода и цветника.
Жилая зона – это жилой дом и летняя кухня с прилегающей к ним
территорией. К этой зоне обычно примыкают детская площадка и зона
отдыха, где расположены цветники, альпинарий, водоем и т. д.
Исключительно большое значение имеет выбор места для дома. Его
желательно расположить не менее чем в 6–7 метрах от проезжей части
дороги. Это даст возможность предусмотреть декоративный сад-палисадник
от входной калитки с переходом в зону отдыха, что сразу создаст на
участке особый уют.
Между вашим домом и улицей хорошо впишутся несколько небольших фруктовых
или декоративных деревьев, которые будут служить хорошей преградой для
постороннего взгляда, а рядом с въездом в гараж – невысокие красивые
кустарники.
Если вы думаете создать на участке детский уголок, то его необходимо
расположить в зоне хорошей видимости из дома и зоны отдыха, чтобы дети
всегда были под присмотром. При этом детская площадка должна хорошо
освещаться солнцем, однако ее часть должна быть защищена тенью от
дерева. На ней необходимо предусмотреть качели, песочницу и желательно
небольшой мелководный бассейн.
Зону отдыха и зеленую лужайку желательно расположить в тенистых и
наименее просматриваемых со стороны местах. Ее следует отделить от
компостных куч рядом ягодных или декоративных кустарников. За такими
зелеными кустами они не будут видны также с веранды и из окон дома.
В хозяйственной зоне разместите туалет, душ, место для хранения и
сжигания отходов. А со стороны подъездной дороги необходимо
предусмотреть с внутренней стороны ограды площадку для временного
хранения земли, торфа, навоза и т. д.
Для зоны сада и огорода важна защищенность от холодных ветров и хорошая
освещенность. При этом теплицы надо располагать так, чтобы они все время
освещались солнцем, а колодец копать там, где вероятнее всего имеется
вода.
Затем вы должны определиться, какая планировка вас больше устраивает –
свободная ландшафтная или классическая. При свободной планировке деревья
и кусты располагаются в произвольном порядке, как они растут на природе,
не поддаваясь законам симметрии.
Но на маленьком участке это сделать очень трудно, поскольку, помимо
всего прочего, надо будет учесть еще и совместимость растений. Такая
планировка лучше подойдет для просторного участка. А для маленького
участка лучше подойдет строгая классическая планировка за исключением
зоны отдыха, которую лучше спланировать в ландшафтном стиле...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Хризантема корейская
Сентябрь в наших уральских садах,
особенно когда проходит «бабье лето», – довольно невеселый месяц – ведь
лето прошло, как всегда быстро, отцвели, поникли или засохли почти все
цветы, которые нас радовали. Но! У кого есть на участках корейские
хризантемы – не падают духом! Ведь сентябрь – время цветения хризантем!
И можно долго любоваться ими и вдыхать их неповторимый аромат.
Все хризантемы относятся к семейству сложноцветные. В роду насчитывается
до 200 видов. В переводе с греческого хризантема означает – «золотой
цветок». Хризантема – цветок императора. В недавнем прошлом хризантемы
выращивали только в императорских садах. Ослушавшихся ждала смертная
казнь. Родина хризантемы – Корея, Китай, Япония.
Хризантемы есть однолетние и многолетние. Многолетние хризантемы
подразделяются на мелкоцветковые и крупноцветковые. Крупноцветковые
хризантемы в наших условиях не перезимовывают, а вот мелкоцветковые,
которые и есть корейские, хорошо зимуют у нас при определенных условиях
в открытом грунте.
Корейская хризантема зацветает в середине сентября, когда уже отцвели
другие цветы, и радует нас своим цветением до морозов. Корейская
хризантема образует раскидистый или компактный куст, обильно покрытый
цветками. Часто на одном кусте расцветает до 500 соцветий. Диаметр
соцветий от 2 до 9 см.
Соцветие – корзинка, состоящая из множества отдельных цветков
разнообразной окраски: темно-оранжевая, сиреневая, желтая, красная,
бордовая, белая. Соцветия бывают 3 типов: немахровые, имеющие один ряд
язычковых цветочков по краям корзинки; полумахровые и махровые,
состоящие из одних язычковых (лепестков) цветков.
Цветки бывают двух видов – язычковые и трубчатые. Короткие трубчатые
обычно расположены в центре соцветия, а длинные язычковые – по его
краям. Хризантема имеет разветвленные корневища, дающие побеги до 40 см
и многочисленную корневую поросль. Стебли прямостоячие, с тонкими
хрупкими ветвями, листья стеблевые, длиной до 7 см, шириной до 4 см,
слабо изрезанные, по очертанию иногда похожи на листья дуба – из-за
этого в народе их еще называют «дубки». У листьев своеобразный, ни с чем
не сравнимый запах, причем у разных сортов он разный – у одних запах
тонкий и приятный, у других – резкий и терпкий, очень похожий на запах
полыни.
Корейская хризантема отличается большой устойчивостью к низким
температурам, дает даже семена. Во время кратковременных осенних
заморозков лучше укрыть растения чем-нибудь, например агрилом, и
хризантемы отплатят вам дальнейшим цветением.
Хорошо переносят мелкоцветковые хризантемы зимовку в грунте. Но нельзя
допускать, чтобы в месте зимовки скапливалась вода. Если кусты хризантем
расположены на сухом месте, то они никогда не вымерзнут.
Хризантемы очень светолюбивые, и высаживать их следует на самом светлом
месте, защищенном от ветра, так как в тени окраска цветков тускнеет,
стебли вытягиваются и сокращается срок цветения. Место должно быть
сухим, где не застаивается вода, иначе цветы могут выпреть или
вымерзнуть. Но в то же время корейская хризантема не переносит сухости
воздуха и почвы, полив должен быть регулярный, иначе стебли
одревесневают, а качество цветков сильно ухудшается. Почвы должны быть
нейтральной реакции, т. к. на кислых почвах она плохо растет. Боится
хризантема и свежего неперепревшего навоза, при посадке следует вносить
перегной. Подкармливают растения с конца июня полным комплексным
удобрением через 20–25 дней. Ни в коем случае не попадать на листья, т.
к. минеральные удобрения вызываю сильный ожог. Удобрения лучше вносить
на влажную почву после дождя или полива.
Размножают корейские хризантемы семенами или вегетативно, но потомство
из семян не повторяет родительские формы, поэтому лучше всего размножать
черенками или делением куста. Так как хризантемы дают хорошую поросль,
то ее выкапывают вместе с остатками старого корня или весь корень
разделяют на несколько частей так, чтобы на каждой деленке было 3–4
стебля и рассаживают на заранее подготовленный участок. Приживаемость –
почти 100%. При суровой зиме стебли могут погибнуть, но весной не
торопитесь выкапывать корень, так как чуть позднее пойдут побеги из
придаточных почек корневой системы. Можно размножать хризантемы
черенками. Для ранневесеннего черенкования следует выкопать с осени
растение и пересадить в горшок или ящик и поставить в комнате – и
цветение у вас продлится, и черенки заготовите. В качестве черенков
используют корневую поросль или молодые побеги, отрастающие на старых
стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в горшки или ящики с песком,
хорошо увлажняют и накрывают п/э пленкой или стеклянной банкой.
Укорененные черенки высаживают в грунт, когда минует опасность весенних
заморозков. Растения, выращенные как из ранних, так и из поздних
черенков, зацветают почти одновременно, сроки черенкования заметно
влияют только на высоту растения. Из ранних черенков получаются очень
высокие растения.
Корейские хризантемы не формируют, как крупноцветковые в один стебель, а
выращивают в естественной кустовой форме, выщипывая лишь отдельные
побеги, которые вырвались выше остальных.
Хотя корейские хризантемы не вымерзают и растут хорошо, на зиму все
равно надо укрывать сухим листом, торфом или перегноем. Перед укрытием
следует обрезать стебли, оставив пеньки высотой 15–17 см. На одном месте
хризантемы растут хорошо до 4 лет, затем их надо пересадить, иначе они
потеряют декоративность – соцветия мельчают, сильно вытягиваются побеги,
тускнеет окраска.
Стебли у хризантем хрупкие и легко ломающиеся, поэтому все высокорослые
сорта необходимо подвязывать к кольям или шпалере.
Корейские хризантемы широко применяют при озеленении садов, они эффектны
и красивы в группах, в одиночных посадках, дают прекрасную срезку,
которая до 3 недель стоит в воде. Хризантемы срезают (ломают), когда
цветок полностью раскроется.
Новые сорта хризантемы корейской
отечественной селекции
Лазурный берег – среднего срока цветения. Куст высотой
до 80 см, сильнооблиственный. Листья средней длины, с усеченным
основание. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий – щиток, длиной 55
см, который находится на поверхности куста. Корзинки простые, диаметром
9 см, диск ромашковидный, слегка куполообразный, желто-оранжевый.
Язычковые цветки средней длины, насыщенно-красновато-пурпурные. Цветки
не осыпаются, не выгорают. Цветение длится 40 дней.
Морская пена – среднего срока цветения. Куст высотой до
60 см, быстроразрастающийся, среднеоблиственный. Листья короткие, с
тупым основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий – щиток,
длиной 40 см, которые находятся в одной плоскости с поверхностью куста.
Корзинки простые, диаметром 10,5 см, диск ромашковидный,
желтовато-зеленый. Язычковые цветки средней длины,
бледно-пурпурно-розовые. Цветки не выгорают, не осыпаются, цветут до 30
дней.
Северная пацифика – среднего срока цветения. Куст
высотой до 70 см, полувертикальный, сильнооблиственный. Листья средней
длины, с усеченным основанием. Цветоносы прочные. Формы общих соцветий –
щиток, длиной 50 см, расположены на поверхности куста. Корзинки простые,
диаметром 9,2 см, диск ромашковидный, слегка куполообразный,
желто-зеленый. Язычковые цветки средней длины – белые. Цветки не
осыпаются и не выгорают. Цветение продолжается до 40 дней.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ
Греческое название этой пряности «peperi», а также латинское
«piper», английское «pepper», а также русское «перец» происходят от
санскритского названия перца «pippali».
Он имеет острый вкус и острое послевкусие, согревает организм.
Воздействует на пищеварительную, кровеносную, дыхательную системы.
Питает плазму, кровь, жир, костный мозг, нервы. Терапевтическое действие
общеукрепляющее, отхаркивающее, ветрогонное, глистогонное.
В Аюрведе применяется при хроническом несварении, как стимулятор
пищеварения, который, кроме того, очищает пищеварительный тракт,
изгоняет кишечных паразитов, обладает противомикробными качествами. При
регулярном употреблении снижает тенденцию к накоплению веса.
Рекомендуется раз в год в течение двух-трех недель после еды принимать
по три зернышка черного перца в день для очищения желудочно-кишечного
тракта. Применяется при токсинах в прямой кишке, восстанавливает
нарушенный обмен веществ.
Лечит наружные воспаления, такие как крапивница и рожа. В состав мази
входит черный перец и топленое масло ГХИ. Лечит от бородавок, ускоряет
нагноение при нарывах. Если в такую смесь добавить равное с перцем
количество кумина, то отлично лечит от несварения или тяжести в желудке.
Укрепляет память, очищает сосуды мозга, нормализует мозговое
кровообращение, лечит синуситы, тонзиллиты, бронхиты и сердечные
болезни. При приеме перца через нос в виде капель или мази с гхи
избавляет от застоя слизи в пазухах, снимает головную боль, облегчает
эпилептические припадки. При амнезии (ослаблении памяти) щепотку
молотого перца смешать с медом и принимать дважды в день.
Перец помогает при простуде, ознобе и остром рините. Используется при
высокой температуре, лихорадке, во время кризиса простудных заболеваний.
В лечебных целях употребляется в виде настоя, порошка (от 100 до 500
мг), вместе с молоком и топленым маслом. 0,5 ч. ложки молотого перца
вскипятить с молоком, добавить щепотку куркумы. При хроническом бронхите
1/2 ч. ложки имбиря и столько же черного перца смешать с медом и пить с
горячим чаем. Принимать по одному разу в течение 3-х дней. Масло
применяется для точечного массажа и для ингаляции при простудных
заболеваниях, в сочетании с медом является отхаркивающим средством.
Отлично прочищает дыхательные органы, удаляет из них слизь, уменьшает ее
образование. Полезен в умеренных количествах при болезнях сердца,
тромбозе коронарных сосудов.
При спазмах и менструальных болях 1 ст. ложку сока алоэ смешать с 1/2
чайной ложки перца. Принимать дважды в день. При импотенции 6 горошин
перца и 4 миндальных ореха принимать 1 раз в день с молоком.
Смесь черного перца и соли – отличное средство для чистки больных зубов.
При ежедневном использовании предотвращает кариес, тяжелое дыхание и
болезненность десен.
Предостережение
Перец должен быть темным; если он посерел, значит, ароматические и
целебные свойства утрачены. Противопоказан он при воспалении органов
пищеварения, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенном колите,
гастрите с повышенной кислотностью. В большом количестве его употреблять
не рекомендуется, так как он может вызвать раздражение слизистых
оболочек пищеварительного тракта.
Л.В. Михайличенко