В архив

Читайте в № 46 от 17 ноября

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад 8 и 9 ноября и находился там два дня. Добирался до сада на маршрутке, а обратно на рейсовом автобусе.
Целью поездки было завершение работ по подготовке сада к зимовке.
Как всегда, сначала был проведен осмотр состояния всех растений сада. При этом проводилась проверка целостности самих растений, надежности их пригибания к земле и укрытия, надежности установленных около них устройств по защите от зимнего подопревания и других устройств в условиях присутствия разных внешних факторов – снег, ветер, собаки, зайцы, мыши, возможное посещение людей. При этом у установленных у отдельных деревьев абрикоса устройств из цилиндров из поликарбоната для защиты их от зимнего подопревания обнаружилась недопустимая сдвижка ветром мебельных щитов со стороны деревьев. Пришлось такие щиты поправить и более надежно закрепить.
Кроме того, смотрелись и все признаки завершения роста растениями и нахождения их в органическом покое, а следовательно, и входе в первую стадию закалки. В прошедшем вегетационном сезоне с жесткой засухой подавляющее большинство садовых растений завершили рост очень рано, в последних числах сентября, а к 5–7 октября – все такие растения, включая и южные. Поэтому вступление всех садовых растений в органический покой и начало первой стадии их закалки также началось в указанные сроки. А данное мое посещение сада после очень морозных ночей 2 и 3 ноября уже показало, что у всех садовых растений произошел сброс и вообще всех листьев – и окрашенных и желтых.
Таким образом, мною за период первой стадии закалки были взяты сроки с 27 сентября по 10 ноября с днями с низкой положительной температурой, нужной для этой закалки. Лучшими такими температурами являются температуры от 3 до 5°C, допустимыми от 2 до 6°C. При указанных допустимых для закалки среднесуточных температурах и отрицательной ночной температуре, пригодным для закалки считается только половина дня. С учетом всего сказанного, пригодными для закалки в сентябре оказалось 3,5 дня, в октябре 14+12х0,5=20 дней, в ноябре 1+5х0,5=3,5 дня или итого 27 дней. Такого количества дней в этом сезоне должно хватить с запасом на полное и хорошее завершение первой стадии закалки. Но здесь есть одно но – насколько достаточным был у садовых растений накоплен запас продуктов фотосинтеза к началу подготовки их к зимовке. А это зависело – насколько хороший был уход и, главным образом, полив этих растений.
Основной моей работой в данное посещение сада была прополка и вынос выполотой травы за территорию сада. Случившаяся оттепель очень сильно согнала снежный покров, а кое-где и совсем, что намного упростило проведение прополки. При прополке, несмотря на жесткую засуху, довелось снова увидеть и довольно значительное число новых сеянцев ели, березы и еще разных садовых растений. Выносом выполотой травы я занимался вечером в день приезда и утром на следующий день.
Основное время во второй день было потрачено на сбор ягод лимонника и на фотографирование растений. Конечно, сбор ягод лимонника надо было делать в конце сентября, до появления заморозков. А то очень много ягод его оказались лопнувшими, с вытекшем из них соком. Но сделать сбор этих ягод в сентябре, из-за отсутствия времени для сбора, я просто не мог. Как и в прошлом году, из-за отсутствия в саду лестницы-стремянки (а в гараже она есть) сбор ягод пришлось делать только с лоз до высоты 2–2,5 м. А на верхней части лоз и на их вершинах все ягоды остались.
В этот раз я решил показать садоводам снимки отдельных мест предзимнего сада с деревьями абрикоса с установленными устройствами для защиты их от зимнего подопревания. На фото 1 показан участок основного произрастания абрикосов. Здесь выращивается 23 дерева абрикоса, возрастом от 4 до 31 года. На фото 2 показаны вверху деревья абрикоса также с устройствами защиты их от зимнего подопревания на участке роста крупноплодных абрикосов, внизу деревья абрикоса на участке роста абрикосов на валах также частично с индивидуальными устройствами защиты их от зимнего подопревания. Здесь на участке крупноплодных абрикосов выращивается в 12 посадочных ямах 18 деревьев (по 2 дерева в 4 ямах и 3 дерева в 1 яме). Возраст деревьев 9 лет. На участке абрикосов на валах в 14 посадочных ямах выращивается 19 деревьев (по 2 дерева в 5 ямах). Возраст деревьев 9 лет. То есть в общей сложности в саду растет около 50 деревьев абрикоса разного возраста, способных при благоприятной зимовке, весне и лету хорошо плодоносить. Подавляющая часть этих деревьев абрикоса, взятая из местных питомников, имеет очень мелкие плоды низкого качества и абсолютно не заслуживает выращивания. В ближайшие несколько лет у меня она будет либо удалена из сада, либо перепривита стоящими сортами, если обладает высокой зимостойкостью. Заслуживают дальнейшего выращивания только крупноплодные зимостойкие сеянцы с высоким качеством плодов и несколько подобных северных сортов абрикоса, но только в южной части области. А вообще-то, состояние всех выращиваемых в саду деревьев абрикоса этой осенью очень хорошее. И это – несмотря на очень суровую прошедшую зиму и вегетационный сезон с жесткой засухой, что указывает на перспективность их выращивания в южной части области.
При осмотре сада в данный приезд очень заметно бросались в глаза места добывания пищи дятлами. Сейчас, когда на деревьях и кустах нет листьев, плодов, ягод, действительно очень хорошо наблюдаются такие места с обилием выпотрошенных шишек ели. Дятлы для потрошения шишек используют в качестве упора и сохранения неподвижности шишек разные щели на постройках, заборах, деревьях, пнях, развилки в кронах, дупла в ветвях и стволах деревьев. На фото 3 показано место добывания семян из шишек ели, помещенных в развилку двух мощных стволов березы. Эта громадная береза растет у крыльца на входе в дом. Еще две недели назад шишек в этой развилке не было, не было их там и никогда раньше. И вот они появились, а под березой на траве более десятка выпотрошенных шишек. На фото 4 показано дупло в стволе яблони сорта Керр. Это дупло для потрошения шишек ели дятлы используют ежегодно. В дупле присутствует, кроме нынешних шишек, и еще одна прошлогодняя шишка, что видно по ее внешнему виду. А внизу под деревом этой яблони, естественно, также присутствует и гора выпотрошенных шишек ели. Таким образом, растущие на участке взрослые, дающие шишки деревья ели служат хорошим источником привлечения таких полезных птиц, как дрозды.
Резкое снижение ночных температур в Екатеринбурге 2 ноября до -11,4°C, и 3 ноября до -13,4°C, и у моих соседей по саду до -15...-16°C вызвало замерзание плодов и ягод, находящихся на деревьях и кустах. В данный приезд я решил проверить состояние плодов яблони, находящихся в это время на деревьях. Сюда вошли плоды на двух яблонях сибирках, одной обыкновенной ранетке, гибриде колонновидной яблони с сибиркой от Л.А. Котова, гибриде яблони Недзвецкого с яблоней культурной и яблоне сорта Керр. Оказалось, что плоды двух яблонь сибирки замерзли и оттаяли, замерзли и оттаяли плоды ранетки обыкновенной, гибрида яблони Недзвецкого с яблоней культурной и яблони сорта Керр. И только сохранились в первозданном виде плоды гибрида колонновидной яблони с сибиркой от Л.А. Котова. Увидев такое, я незамедлительно сфотографировал плоды этого гибрида и для примера еще сфотографировал замерзшие и оттаявшие плоды гибрида яблони Недзвецкого с яблоней культурной.
Снимок плодов гибрида колонновидной яблони с сибиркой показан на фото 5. Снимок плодов гибрида яблони Недзвецкого с яблоней культурной изображен на фото 6. Внешний осмотр и дегустация плодов гибрида колонновидной яблони с сибиркой не выявил у них никакого изменения при охлаждении указанными низкими температурами, а затем и при нагревании положительными температурами. Совсем при этом не изменились их вкус и консистенция мякоти. С чем связано такое, неизвестно. Но такое свойство плодов интересное. А вот плоды гибрида яблони Недзвецкого с культурной яблоней повели себя так при воздействии очень низких отрицательных, а затем и положительных температур, как плоды всех других известных мне видов и сортов яблони.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЛУК-РЕПКА ИЗ СЕМЯН ЗА ОДИН ГОД

Лук-репку можно вырастить и непосредственно из семян, посеяв их ранней весной или под зиму. Но сделать это удается далеко не каждому садоводу. А весь секрет получения товарной луковицы при таком способе кроется в правильном выборе места и сорта, раннем и загущенном посеве семян, поскольку при этом уменьшается площадь питания у растения, и оно ускоряет темпы формирования луковицы.
Но, как говорят в народе, у каждой палки два конца. Так и здесь, получить при нашем коротком лете крупные луковицы удается не всем садоводам, поскольку они не всегда хорошо вызревают и имеют толстую шейку, и в этом случае хранятся хуже лука-репки, выращенной из лука-севка. Поэтому такой лук часто приходится использовать к столу в первую очередь, не оставляя его на длительное хранение.
Чтобы приступить к посеву, необходимо запастись семенами ранних малозачатковых сортов лука, т. е. такими, которые дают только одну луковицу. Наиболее пригодны для этого ранние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнездом – Каба, Мячковский, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Стригуновский местный, Сквирский, Цитаусский и т. д.
Для выращивания лука-репки из семян еще осенью необходимо выбрать участок посуше и повыше, чтобы весной он быстрее прогревался, с плодородной почвой. Эта грядка вообще не должна затеняться деревьями или высокими овощами, о чем часто забывают садоводы. В таком случае урожая крупных луковиц не ждите. Желательно, чтобы на этой грядке раньше росли капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые культуры.
Почву для посева чернушки полностью готовят осенью. Для этого при обработке почвы вносят на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата, по 1 стакану древесной золы.
Затем готовят невысокие грядки, где почва весной всегда лучше прогревается. Это особенно важно, если ваш участок расположен в низинном месте. Здесь и грядки необходимо делать повыше. За зиму они осядут, но все равно почва на них поспеет на 7–8 дней раньше, чем на остальном участке.
Весной, как только позволит почва, вносят на 1 кв. м площади по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Перед посевом почву рыхлят на глубину 10–12 см, поправляют грядку и слегка ее утрамбовывают. Затем ее поливают горячей водой с температурой не ниже 50 градусов и закрывают пленкой на 2–3 дня до посева семян.
Семена лука должны быть не старше двух лет, а лучше вообще использовать только свежие семена, поскольку они прорастают очень медленно и имеют обычно невысокую всхожесть. Поэтому перед посевом семена необходимо обязательно хорошо подготовить.
Чаще всего садоводы замачивают семена в воде комнатной температуры в течение суток, заменяя ее свежей водой 3–4 раза. В научной литературе часто рекомендуется барботировать семена в течение 18–20 часов, т. е. в течение всего этого времени прокачивать через воду воздух или кислород с помощью аквариумного компрессора. Но этот эффективный способ для рядового садовода очень трудоемкий, да и не у каждого есть аквариумный компрессор.
На мой взгляд, самым приемлемым (простым и эффективным) способом подготовки семян лука к посеву является их протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим обязательным замачиванием в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) в течение 18 часов при температуре 24–30 градусов.
Посев семян весной производят как можно раньше, поскольку всходы лука без укрытия переносят заморозки до минус двух градусов. Но дальнейшее понижение температуры может вызвать серьезные повреждения и гибель растений. Перед посевом семян с подготовленной грядки снимают пленку, нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой.
Чаще всего семена высевают трех- или четырехстрочными лентами на расстоянии рядок от рядка через 12–15 см, но можно это делать и поперек грядки. Семена сеют не гуще, чем через 1–1,5 см, на глубину 1–1,2 см на тяжелых и до 1,5 см на легких почвах.
При выращивании лука-репки из семян очень важно соблюдать все элементы технологии выращивания лука. Прежде всего подготовленную грядку необходимо осторожно выровнять до посева, потому что на бугристой грядке семена будут заделаны в почву неровно, и всходы будут то густые, то изреженные. При этом из глубоко посаженных семян вырастут недоразвитые луковицы.
Для равномерного высева семена смешивают с сухим просеянным песком или припудривают мелом, чтобы они были хорошо видны на фоне почвы. По окончании посева почву надо слегка уплотнить, чтобы подтянуть влагу к семенам, замульчировать тонким слоем торфа и над грядкой натянуть пленку.
Как только появятся первые всходы лука, эту пленку надо немедленно убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку необходимо накрыть нетканым материалом и не снимать это укрытие до начала июня.
Уход за луком начинают еще до появления всходов с осторожного рыхления граблями по всей поверхности гряды поперек рядков. С появлением всходов примерно в течение трех недель до появления 2–3 настоящих листьев лук растет медленно, т. к. в это время у него корневая система очень слабая и нуждается в обеспечении ее кислородом и питательными веществами. В этот период основные враги лука – быстро растущие сорняки, которые быстро могут затенить лук.
Именно в это время почву необходимо посыпать золой или смесью нафталина с песком (в соотношении 1:20), чтобы предупредить повреждение молодых всходов личинками луковой мухи.
Появившиеся всходы начинают постепенно прореживать, иначе хорошей луковицы не получится. Первое прореживание необходимо делать уже при появлении одного настоящего листа, оставляя между растениями 1–1,5 см. Самое главное, чтобы в это время растения, разрастаясь, не теснили друг друга в рядках.
Второе прореживание проводят в фазе 2–3 листьев, оставляя между растениями расстояние 2–3 см. При появлении 4 листьев можно провести третье прореживание, оставляя между растениями по 5–6 см. Только не забудьте при каждом прореживании прижимать землю вокруг оставшихся растений, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца.
Если разместить растения гуще, то луковицы получатся мелкими, а при большем расстоянии может задержаться их созревание. Но и особенно спешить с прореживанием лука не следует, поскольку с грядки можно собрать и дополнительный урожай зеленого лука.
Никаких особых секретов по уходу за луком в однолетней культуре нет. Главное – это все делать вовремя. Остальные условия – частое, но неглубокое (3–4 см) рыхление между рядами, особенно на тяжелых почвах, и полив.
По мере роста растения периодически подкармливают. Первую подкормку проводят при образовании 2–3-го листа раствором навозной жижи (1:15) с добавлением 1 ст. ложки суперфосфата на ведро раствора или раствором птичьего помета (1:12).
В случае необходимости при последующих подкормках для приготовления питательного раствора на 1 ведро воды берут по 1,5 чайной ложки сульфата калия и по 1 ст. ложке суперфосфата. Калийные и фосфорные удобрения ускоряют созревание луковиц, повышают их плотность и лежкость. А при избытке в почве азота лежкость луковиц ухудшается. При подкормке растворами минеральных удобрений предварительно проводят легкий полив.
В мае–июне лук поливают обычно 1 раз в неделю, в жаркую погоду – 2 раза. Поливы производят осторожно, лучше методом дождевания, стараясь не сломать перья. В середине июля необходимо прекратить поливы лука даже при отсутствии осадков, поскольку в это время идет созревание луковиц.
При полегании листьев растения надо выдернуть, просушить и рассортировать по размерам. В зависимости от предстоящего использования лука необходимо подобрать нужный температурный режим для его хранения.
Вполне приличную репку лука можно вырастить из семян и другим способом, предварительно вырастив рассаду лука. Сделать это по силам каждому садоводу, но это уже тема совсем другого разговора.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Барвинок, или винка

На каждом садовом или дачном участке всегда есть такие закоулки, что за сезон и не всегда успеешь там прополоть, сорняки чувствуют там себя вольготно, а мы чувствуем себя виноватыми, что дали им волю. Вот в таких случаях всегда можно рассчитывать на почвопокровные растения, к которым и относится барвинок.
Барвинок относится к семейству кутровые. В роду насчитывается 5 видов. Название произошло от латинского слова «vinca» – что в переводе означает «обвивать», т. к. растение вьющееся. В природных условиях произрастает в Южной и Западной Европе на склонах скал и в горных лесах. Растение неприхотливое, живучее. В европейских странах имеет широкое распространение. Как вечнозеленое растение, его считают символом радостной жизненной силы. До сих пор там считают, что посаженный в саду барвинок приносит счастье. В некоторых местах из барвинка делали свадебные венки как символ вечного, прочного брачного союза.
Барвинок – многолетнее вечнозеленое растение с многочисленными ползучими укореняющимися побегами длиной до 90 см. Корни мочковатые, появляются из всех узлов стебля, соприкасающегося с землей, расположены не глубоко. Стебли тонкие, светло-зеленые или красноватые. Листья на коротком черешке, супротивные, овальные или яйцевидные, темно-зеленные с глянцем, кожистые, в центре проходит светлая жилка, длиной 5–6 см. Стебли и листья на зиму не отмирают, с возрастом они сильно переплетаются и образуют красивый зеленый ковер, который рано весной покрывается цветками. Цветки воронковидной формы диаметром до 5 см, одиночные, появляются в пазухах листьев. Лепестки разделенные, отогнутые, голубые, фиолетовые или розовые.
Барвинок хорошо растет на среднеплодородной, хорошо дренированной, рыхлой, регулярно увлажняемой почве под не густой тенью. За сезон необходимо внести 1–2 раза удобрения, лучше органические. Когда завершается первая волна цветения, можно провести обрезку – удалить увядшие цветы и укоротить слишком длинные побеги, вскоре появятся новые отростки.
Барвинок хорошо размножается семенами, черенками, отводками, делением куста. Свежесобранные семена высевают под зиму в открытый грунт. Весной появляются всходы, они быстро развиваются. В июне сеянцы уже можно посадить на постоянное место.
Весной до появления молодых отростков крупный куст можно разделить на части. Длинное корневище имеет несколько точек роста, из которых пучками развиваются новые побеги. Для черенкования летом можно нарезать отростки с 2–3 узлами, их высаживают в полутени. Они приживаются быстро, уже через месяц саженцы можно пересадить на постоянное место. В то же время барвинок может сам укореняться при контакте с почвой в любом узле. С мая по август крепкие ростки присыпают землей, оставляя кончики на поверхности. Когда отводок укоренится, его отрезают и высаживают отдельно.
Барвинок можно использовать как зеленый ковер между деревьями, в рокариях, вдоль бордюров, в альпинарии. Но надо иметь в виду, что барвинок, как было описано выше, довольно агрессивное растение и может вытеснить другие растения. Если это сорные растения, то это садоводам будет только в радость! Можно посадить барвинок в контейнеры или вазоны, длинные побеги будут свисать зеленым каскадом с крупными синими цветками. Но! все хорошо не бывает, и надо быть осторожными, барвинок ядовитое растение, как и все в семействе кутровые!
И все же в декоративном цветоводстве выращивают несколько видов барвинка.
Барвинок большой. Родина Средиземноморье, Крым, Кавказ. Стелется по земле и образует сплошной ярко-зеленый ковер из блестящих листочков яйцевидной формы длиной 4–8 см. Цветки одиночные, на длинных тонких цветоносах, диаметром 5 см. Цветки голубые – к центру более светлые. Хорошо зимует под толстым слоем снега. Зацветает в середине мая и цветет более 30 дней.
Барвинок малый. Родина Малая Азия и Средиземноморье. Стебель – разветвленный, длиной 60 см, покрыт темно-зелеными, кожистыми, эллиптическими зимующими листьями, длиной 3–5 см, на длинных черешках. Цветки одиночные, ярко-синие, диаметром 3–5 см. Зацветает в конце мая и цветет 25–30 дней.
Барвинок розовый – вечнозеленый кустарник высотой до 60 см. Стебли ветвистые, прямые. Листья темно-зеленые, супротивные, овальные, длиной 7 см, в центре листа светлая жилка. На концах стеблей одиночные сидячие розовые цветки. Цветет в конце мая – начале июня.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ДЛЯ КАЖДОЙ ХВОРИ ОСОБЫЙ МЕД

Покупать мед надо только у тех продавцов, в которых вы уверены, что они подделку вам не подсунут, или в магазинах известных фирм, давно и хорошо зарекомендовавших себя на медовом рынке.
Дело в том, что заполучить подделку вместо натурального меда можно очень легко. Чего только в мед не добавляют некоторые махинаторы: сахар, муку, крахмал и даже мел. Можно ли это проверить? Да, можно.
Но сделать это только по одному признаку – жидкий мед или густой – довольно трудно. Дело в том, что через некоторое время (в зависимости от сорта и условий хранения) мед кристаллизируется. Поэтому лучше покупать мед сразу после откачки его из сот. В это время в нем содержится влаги в пределах около 21%, что является нормой.
Иногда при длительном хранении меда в банке хорошо видны два слоя: внизу – осевший мед, а сверху – сиропообразная масса. Это значит, что мед не дозрел и содержит повышенное количество влаги. Полноценным медом по вкусу и питательности является зрелый мед.
Визуальный «анализ» качества свежего меда можно провести прямо на рынке. Для этого необходимо зачерпнуть немного меда ложкой при температуре около 20°С, прокрутить ее и посмотреть, как он будет стекать.
Зрелый и качественный мед тягучий, он не капает с ложки, а наматывается на нее тонкой и вязкой лентой. Это качество настоящего меда хорошо видно при переливании в другую посуду. Струя меда при этом должна быть непрерывной и образовывать складки. Помимо этого, натуральный мед должен быть полностью однородным и по цвету, и по консистенции.
А если струйка меда разрывается на капельки, то этот мед некачественный или, скорее всего, поддельный (сахарный). Такой мед для лечебных целей не годится.
А в домашних условиях качество меда можно легко проверить разными способами. Возьмите немного меда, влейте в него дистиллированной воды и 4–5 капель йода. Если раствор посинеет, значит, в вашем меде присутствуют мука или крахмал.
Если же в 5–10%-ный раствор меда в воде добавить ляпис (продается в аптеках) и после этого выпадет белый осадок, то это значит, что в меде растворен сахар. А если в раствор добавить несколько капель уксусной эссенции, и он зашипит, выделяя углекислый газ, то в меде содержится мел.
Если вы растворите небольшое количество меда в горячем молоке, и молоко при этом свернется, то это означает, что мед разбавлен сахарным сиропом. А если вы подержите ложку меда на огне, то при этом «сахарный» мед горит синим пламенем, а натуральный мед не должен гореть, а будет только постепенно обугливаться.
А если уж выбирать мед по всем правилам, то надо попросить у продавца лабораторный анализ меда и найти в нем так называемое диастазное число, по которому можно судить о качестве меда.
Чем выше это число, тем лучше мед. Если оно выше 20, то мед хороший, если приближается к 30, то мед отличный. Это и есть настоящий лечебный мед.
И вообще совет – покупая мед в незнакомом источнике, возьмите не более 150–200 граммов меда и проверьте его качество дома, а потом уже решайте – покупать такой мед или нет для лечебных целей.
Нельзя лечиться и так называемым падевым медом. От нормального он отличается тем, что собран пчелами не с цветков, а с отходов жизнедеятельности тли и других насекомых, которых бывает много в сырые сезоны. Владельцы пасек обычно об этом знают. И если они честные, то на продажу такой товар не выставляют.
Врачи и пчеловоды советуют: «Начинайте день с ложки меда, запивая его колодезной водой или водой из-под крана, отстоявшейся за ночь». Но как разобраться в изобилии сортов меда на рынке и выбрать самый «правильный»?
Покупать мед лучше из тех районов, где меньше развито интенсивное земледелие с применением ядохимикатов. Самый лучший мед получают из лесных зон, его-то чаще всего и называют «липовым»...

В.А. Лойко

В архив