В архив

Читайте в № 47 от 21 ноября

Способы защиты от болезней усыхания абрикоса

Сейчас в Свердловской области уже многие садоводы занимаются выращиванием северных сортов и форм абрикоса. Еще большее число садоводов хотели бы их выращивать. Не все и не всегда получается удачным у наших садоводов при выращивании растений абрикоса, но в этом деле имеется и достаточное число положительных примеров. Появились и первые данные по успешному выращиванию из семян сибирских сортов абрикоса специалистами Свердловской селекционной станции садоводства нескольких отборных сеянцев, показавших устойчивость к нашим климатическим условиям и уже плодоносивших несколько раз, в том числе и в прошедшем сезоне (Л.А. Котов, Д.Д. Тележинский «Даже на Среднем Урале», «Сады России», №10/2012 г.).
Но никто из садоводов, выращивающих растения абрикоса, и в нашей северной зоне садоводства не гарантирован от заболевания их болезнями усыхания и другими грибными болезнями, широко распространенными в благоприятных южных зонах возделывания этих растений. Поэтому садоводы должны знать о таких болезнях, научиться их диагностировать и уметь от них защищаться.
Садоводы должны знать и помнить, что основой защиты растений абрикоса от болезней усыхания, да и других заболеваний являются здоровая почва, здоровые саженцы, здоровые деревья в саду и правильный и своевременный уход за ними. В отношении необходимости здоровой почвы для выращивания растений абрикоса я уже писал в прошлой статье, когда указывал на очень частое их выращивание на землях, занятых ранее или используемых сейчас для возделывания овощных пасленовых и бахчевых растений, подсолнечника, табака, земляники, являющихся переносчиками инфекции вертициллезного увядания. Ну, а на наших садовых или приусадебных участках едва ли практически можно найти землю, где бы не выращивались указанные растения.
Проведенные исследования показали, что такое заразное начало накапливается и сохраняется в почве долгие годы (до 10 лет). Накапливается и сохраняется такое заразное начало и при выращивании на ней инфицированных растений абрикоса, персика, миндаля и некоторых других косточковых растений. Поэтому для успешности роста растений абрикоса указанные почвы требуют очищения от инфекции, путем посева на них за 2–3 года до посадки растений абрикоса таких культур, которые могут снизить до минимума инфекции вертициллезного увядания (озимый горох, рапс, люцерна, рожь, вика, горчица и другие). Кроме того, снижению указанной инфекции может способствовать и внесение в данные почвы серой лесной почвы, содержащей в своем составе большое количество микроорганизмов–антагонистов возбудителей вертициллезного увядания. Содержатся подобные микроорганизмы и в нашей лесной почве. Посев названных полевых растений и внесение лесной почвы целесообразны и в междурядьях сада в первые 4–5 лет его выращивания. Указанные мероприятия действенны и против многих фузариозных грибов и значительно сокращают их количество.
Действенно против фузариозных грибов и использование растворов навозной жижи, содержащей в своем составе очень много так называемых миколитических бактерий.
Не менее сложным оказывается и избавление от инфекции в почве бактериального рака при заболевании растений абрикоса этой болезнью. Поскольку инфекцию бактериального рака в почве несут и долго сохраняют в течение многих лет после прекращения роста на этом месте растений абрикоса остатки его корней и обитавшие на них нематоды. Для обеззараживания такой почвы требуется ее дезинфекция после удаления больных деревьев хлорной известью из расчета 100 г на 1 кв.м и уничтожение содержащихся в ней нематод путем фумигации почвы или внесения в нее в течение ряда лет нематицидов.
Особенно большое значение в предохранении растений абрикоса от болезней усыхания в саду имеет выращивание здоровых саженцев в питомниках. Для этого в питомниках должны быть здоровая почва и здоровые маточные растения привоев и подвоев. При этом многое зависит и от вида подвоя, а при использовании в качестве подвоя сеянцев абрикоса и от сорта этого абрикоса. Известно, что такие используемые в качестве подвоев виды косточковых плодовых растений, как домашняя слива, тернослива, терн, алыча, песчаная и войлочная вишни, гибриды этих растений и созданные на их основе клоновые подвои значительно меньше подвержены заболеваниям вертициллезом, фузариозом и бактериальным раком. Отдельные из этих растений даже иммунны к некоторым из этих заболеваний и имеют хорошую совместимость с привоем. Имеются отдельные сорта и формы абрикоса, которые обладают повышенной устойчивостью к вертициллезу, фузариозу и бактериальному раку. Поэтому в целях защиты от болезней усыхания деревьев абрикоса в саду целесообразно использовать при выращивании саженцев такие подвои.
В процессе выращивания саженцев обязательно должна предусматриваться защита от зимних морозов, солнечных ожогов, весенних и осенних заморозков, от повреждений ветром, дождем, градом, насекомыми и болезнями, животными, орудиями ухода за почвой. Поскольку заболевание вертициллезом и фузариозом очень часто происходит и через раны в нижней части ствола дерева и в районе его корневой шейки, наносимыми морозами, солнечными ожогами, грызунами, орудиями ухода за почвой и другими причинами. А цитоспорозом и бактериальным раком – через любые раны, включая и указанные. Поэтому целесообразно при выращивании саженцев на подвоях, отличных от абрикоса, делать прививку культурного сорта на высоте 50–60 см, удаляя тем самым наиболее уязвимую для заражения вертициллезом и фузариозом его нижнюю часть от источников инфицирования.
Таким образом, при соблюдении указанных условий к концу роста в питомнике могут быть получены вполне здоровые саженцы абрикоса. Выкопка этих саженцев перед отправкой их на реализацию для посадки в садах, на садовых и приусадебных участках должна быть произведена, естественно, с минимальными повреждениями корневой системы и надземной части. Поскольку раны корневой системы и раны в нижней части кроны, особенно серьезные, долгое время остаются главными открытыми окнами, через которые внутрь растения могут легко проникнуть возбудители вертициллеза, фузариоза, да и бактериального рака и цитоспороза.
А что же дальше? А дальше выкопанные в питомнике саженцы абрикоса транспортируются на места их реализации, а после реализации – в сады, садовые и приусадебные участки. И все это, как уже принято у нас давно, происходит осенью. Но наилучшая приживаемость и сохранность саженцев абрикоса во всех зонах садоводства обеспечивается только при весенней посадке. Поэтому приобретенные осенью саженцы абрикоса сохраняются до весны в прикопе в специальной траншее (прикопочной яме). При закрытии землей корней саженцев в прикопе, особенно бульдозером в случае промышленного сада, а садоводами при небрежнем выполнении этой работы лопатой, часть корней попадает в пустоты, плесневеет, ослабевает, а корни плотно укрытые землей продолжают рост до замерзания почвы, расходуют питательные вещества из своих скудных запасов в связи с сильной обрезкой корневой системы в питомнике, истощаются. После весенней посадки такие саженцы долго не приживаются. Надземная их часть прогревается весенним теплом, не получая питания от корней, развивается в этот период в основном за счет внутренних запасов и, истощаясь, теряет сопротивляемость вредным микроорганизмам. Возбудители заболеваний проникают в ткани коры через имеющиеся многочисленные раны корневой системы и возможные раны надземной части молодых деревьев абрикоса, и заболевание становится хроническим. Поэтому уже в первые два года после весенней посадки таких саженцев, например, в Молдавии зачастую гибнет до 20% молодых деревьев.
Поселившись в тканях уцелевших растений, паразиты ожидают очередной их ослабленности, которая обычно проявляется при вступлении деревьев в плодоношение, когда продукты фотосинтеза расходуются преимущественно на репродуктивные органы, а вегетативные, особенно кора, недополучая их, ослабевают. Такое же состояние происходит и при сильном повреждении деревьев морозами, когда они при восстановлении не имеют возможности сделать достаточные для их нормальной жизнедеятельности запасы продуктов фотосинтеза. Все это усиливает агрессивность паразитов внутри тканей, вызывая гибель отдельных веток или всего дерева.
Как показывают наблюдения специалистов, продолжительность жизни абрикосовых деревьев и период их плодоношения при промышленном и любительском выращивании из-за инфицирования указанными и другими заболеваниями в 20 веке и уже начавшемся 21 веке во всех странах резко сократились. Ведь еще совсем недавно, например, можно было встретить в Средней Азии деревья абрикоса, чей возраст превышал 100 лет, чуть меньшего возраста можно было встретить деревья абрикоса в Армении, 60–70-летние его деревья можно было встретить в Крыму и даже в уже упоминавшейся Молдавии. Вообще, в литературе указывается, что максимальная продолжительность жизни деревьев абрикоса составляет около 200 лет. И указанные абрикосовые «мафусаилы» до преклонного возраста давали большие урожаи плодов. А как дела с этим обстоят сейчас? Так, в Молдавии продолжительность жизни деревьев абрикоса сократилась до 20 лет, и они уже в возрасте 12–14 лет требуют раскорчевки, в благословенном климате Калифорнии в США деревья абрикоса раскорчевывают в возрасте 30 лет. В связи с меньшей инфицируемостью деревьев абрикоса из-за природных особенностей и ряда других причин в Крыму, на Северном Кавказе, в Армении и особенно в Средней Азии возраст нынешних деревьев абрикоса и длительность их плодоношения выше, чем в Молдавии, но также существенно сократился.
С причиной столь короткого существования нынешних деревьев абрикоса, посаженных саженцами из питомника, и здоровых в возрасте 40–50 лет и старше с высокой урожайностью таких деревьев попытался разобраться молдавский ученый, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Г.А. Патерило. Прежде всего при обследовании молодых абрикосовых садов его удивило присутствие в них дятлов. Да, самых обычных дятлов. Но что им там нужно? Ведь известно, что дятлы спутники больных деревьев. Долбят клювом какое-нибудь старое или больное дерево, чтобы добраться до личинки вредителя. Но тут молодые деревья абрикоса. Выяснилось, что молодые деревья абрикоса тоже больные и дятлы ведут там санитарную обработку. И тогда ученый решил проследить всю технологическую цепочку выращивания деревьев абрикоса в саду, включая выращивание и выкопку саженцев в питомнике, транспортирование и хранение саженцев до весенней посадки, посадку саженцев в саду и уход за молодыми деревьями. Оказалось, что причиной столь быстрого заболевания деревьев абрикоса и столь короткого периода их плодоношения и жизни является выращивание их саженцами из питомника. Все же существующие еще и хорошо плодоносящие высоковозрастные деревья абрикоса получены беспересадочным выращиванием их сразу в саду.
И Г.А. Патерило такая беспересадочная технология была опять предложена для всех вновь закладывемых абрикосовых садов. Для этого с осени на участке будущего сада высевают 4–5 косточек подвойных сортов абрикоса на постоянные места роста с последующей прививкой выросших в гнезде 2–3 сеянцев. В этом случае привитые сеянцы остаются на месте с нетронутой корневой системой на всю последующую жизнь деревьев. Вместо косточек на постоянное место можно высаживать в гнезда по 2–3 хорошо развитых здоровых сеянца, но обязательно с хорошо сохраненной корневой системой, делая затем их прививку. Оба эти приема выращивания абрикоса обеспечивают высокую сопротивляемость возбудителям усыхания и возбудителям других болезней, не допуская развития хронических заболеваний, вызывающих усыхание в последующий период роста и развития абрикосовых деревьев.
В 1978 году в Молдавии на площади 3 га по указанной технологии был заложен опытный абрикосовый сад. Наблюдения уже с первых лет показали большие преимущества беспересадочных деревьев, о чем свидетельствует длина прироста побегов. Так, на деревьях, выращенных из саженцев (контроль), побеги были в 5–6 раз короче, чем на беспересадочных деревьях. Это связано с тем, что корневая система саженцев в течение нескольких месяцев очень медленно приживалась в почве. При этом побеги развивались за счет органического запаса продуктов фотосинтеза. Нарушенная при выращивании саженцев из питомника связь между почвой, корневой системой и надземной частью растений обусловила использование в течение длительного времени запасов продуктов фотосинтеза дерева, что привело к его истощению и потере сопротивляемости возбудителям болезней усыхания и другим болезням. В этом опыте в первые два года среди деревьев, выращенных саженцами из питомника, выпад действительно, как уже указывалось выше, составил около 20%, в то время как из беспересадочных деревьев за тот же период не погибло ни одно растение. В 1982 году беспересадочные деревья вступили в плодоношение и дали хороший урожай, в то время как деревья того же возраста, выращенные из саженцев, дали первый урожай в 1983 году, и он был намного меньше. При этом мощная корневая система, проникшая в глубокие горизонты почвы, обеспечила беспересадочным деревьям хорошую выносливость во время случившихся летних засух за период их роста и разных других невзгод.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

ЭТО И ЕСТЬ ЗНАМЕНИТАЯ ПАК-ЧОЙ

История китайской капусты уходит вглубь тысячелетий. Это – одна из древнейших овощных культур Китая. Она – близкая родственница пекинской капусты, но отличается от нее и по внешнему виду, и по биологии, и по хозяйственным качествам. Садоводы часто путают эти растения, но это совершенно разная капуста.
Очевидно, низкий общий уровень информации в коллективных садах и огородах по видовому и сортовому составу самых распространенных капустных культур: на Западе – савойской, брюссельской и брокколи, а на Востоке – пекинской и китайской листовой капусты – основная причина того, что эти культуры на любительских участках встречаются редко, хотя по лечебным и диетическим свойствам они полезнее белокочанной капусты, а по холодостойкости не уступают кочанным видам капусты, некоторые сорта ее даже значительно превосходят.
Это растение принадлежит к семейству капустных, но кочанов не образует. Поэтому ее относят к зеленым (салатным) овощам.
Китайская капуста чрезвычайно полезна. Как и пекинская капуста, она очень богата витаминами: С – до 130 мг%, Р – до 180 мг%, каротином – до 2 мг%. Она содержит до 90 мг% хлорофилла, исключительно богата солями калия, фосфора, магния.
Но главное ее богатство – высокое содержание лизина – незаменимой для человеческого организма аминокислоты, которая редко встречается вообще в овощных растениях. А лизин резко повышает сопротивляемость организма человека к заболеваниям и обладает способностью растворять чужеродные белки, попадающие в кровь человека. Поэтому включение китайской капусты в ежедневное меню снижает риск онкологических заболеваний.
Существуют две разновидности китайской капусты. У одной листья темно-зеленые, а черешки ярко-белые. У другой – и листья, и черешки светло-зеленые. Это и есть знаменитая китайская Пак-Чой (правильно Пак-Цой).
Пак-Чой образует прямостоящую розетку листьев диаметром до 35 см. Листья на толстых сочных черешках, гладкие или пузырчатые, цвет колеблется от сероватого до светлого сине-зеленого. У листьев широкие сочные черешки. По сравнению с пекинской капустой это растение более зимостойкое, ниже ростом и кочана не образует.
В странах Дальнего Востока создано много сортов китайской капусты. Но в России ее выращивают недавно, поэтому районированных сортов мало.
Аленушка – сорт с листовой розеткой средней величины. Черешок мясистый, средней длины, широкий, толстый, зеленый.
Веснянка – сверхскороспелый листовой сорт для открытого и защищенного грунт. Всходы появляются на 3–4 день, первый сбор через 20–25 дней. Розетка полуприподнятая, густооблиственная, высотой до 35 см.
Ласточка – раннеспелый черешковый сорт китайской капусты. Черешки сочные, белые, мясистые. Масса растений может достигать 1 кг и более, при этом более половины ее составляют черешки.
Лебедушка – среднеспелый (40–45 дней) сорт. Листовая розетка прямостоячая, диаметром до 40 см и высотой до 50 см. Масса растения до 1 кг. Черешки ярко-белые, длиной до 35 см, составляют до 80% массы растения. Сорт относительно устойчив к раннему стеблеванию, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, пригоден для загущенной посадки.
Пава – среднеспелый гибрид китайской и пекинской капусты. Сочетает крупные листья и широкие, плотные, хрустящие черешки. Листья ярко-зеленые, черешки белые, мясистые, сочные, без волокон. Абсолютно устойчив к стеблеванию, поэтому можно сеять в любые сроки. Растения очень декоративны, хорошо сохраняются после срезки.
Китайская капуста очень скороспелая, неприхотливая и холодостойкая культура. Хорошие урожаи дает на богатых органикой и обеспеченных влагой нейтральных или слабокислых почвах. Она очень отзывчива на внесение минеральных удобрений.
Размещать ее на грядке после капусты и всех ее родственников нельзя, т.к. болезни и вредители у них схожие, обрабатывать химикатами во время вегетации тоже нельзя ни в коем случае. Впрочем, она достаточно устойчива к болезням, а от крестоцветной блошки хорошо поможет обычная зола.
Корневая система китайской капусты располагается в поверхностном слое почвы толщиной 10–15 см, корни тонкие, сильно разветвленные. Китайская листовая капуста – растение однолетнее, цветет подобно белокочанной капусте; переопыление возможно только с пекинской капустой.
Листья у китайской капусты более грубые, чем у пекинской, но температуру воздуха свыше 25°С переносит плохо, у нее могут появиться ожоги. Любит плодородную, богатую питательными веществами почву, прохладный климат, высокую влажность почвы и воздуха. Растение долго сохраняет свои товарные качества, и его можно постепенно, по мере необходимости, употреблять в пищу.
При ранних посевах в начале апреля зацветает лишь небольшая часть растений. При посеве в конце апреля и мае, когда продолжительность дня приближается к максимальной, растения выбрасывают цветоносный стебель и цветут. Поэтому ее семена лучше высевать в середине июля–начале августа. От посева до уборки урожая в среднем проходит 45–50 дней и до заморозков растения успеют сформировать крупные розетки.
Почву под китайскую листовую капусту, как и для других капустных растений, надо готовить осенью. Перед перекопкой в почву вносят органические удобрения – по 1 ведру на 1 кв. метр, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений и известь (если она требуется).
Весной, как только позволит почва, ее рыхлят, чтобы уменьшить испарение влаги. Накануне посева капусты почву рыхлят или перекапывают на глубину 12–15 см без оборота пласта, предварительно внеся мочевину – по 1 чайной ложке на 1 кв. метр. Если при осенней перекопке органические удобрения не вносили, то при весенней перекопке надо внести перегной по 1 ведру на 1 кв. метр.
Китайскую капусту чаще выращивают посевом семян в грунт в начале мая или рассадой в горшочках, т.к. пересадку она переносит плохо. После посева семян грядку накрывают пленкой.
При выращивании рассадой в горшочках почвенную смесь делают очень рыхлой. Семена начинают высевать с конца марта в несколько сроков с интервалом 10 дней. Готовая к высадке рассада в возрасте 20–25 дней должна иметь 4–5 настоящих листьев.
При посеве в грунт семена высевают рядами с расстоянием между ними 30 см или гнездами. Всходы появляются на 7–10-й день. В это время для них главный враг – крестоцветная блошка, которая может превратить всходы в кружева. Поэтому грядку еще до всходов надо опылить золой. В фазе первого настоящего листа растения прореживают на расстояние 15–20 см.
Более высокий урожай дает посев семян в конце июля–начале августа. Семена высевают рядами с шириной междурядий до 40 см, после первого прореживания между растениями оставляют 20–25 см. В это время, как правило, в почве недостает влаги, поэтому для получения хорошего урожая нужны обильные поливы с последующими неглубокими рыхлениями. При сухой погоде требуются также освежающие поливы по листьям, лучше методом дождевания.
За время вегетации китайскую капусту надо дважды подкормить раствором коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12), а при их отсутствии – нитрофоской (30 граммов на 10 литров воды).
При уборке растения надо выдергивать с корнем, который затем следует обрезать у основания черешков, удалить наружные листья. Если перед морозами убрать растения и прикопать в подвале во влажный песок, то китайская капуста в этих условиях может храниться 2–3 месяца.
Черешки китайской капусты не грубеют, остаются все время сочными, хрустящими и нежными. Они отличаются приятным капустным вкусом без горечи. Из нее готовят несколько видом кимчи – как из листьев, так и из черешков, добавляя дайкон, острый перец, чеснок и другие продукты.
Это национальное корейское блюдо, известное у нас под названием «корейская капуста», сейчас очень популярно в России. А на Востоке без него немыслима пища, там его называют «эликсиром жизни».
Ну и, помимо всего прочего, растения китайской капусты очень декоративны и могут стать украшением любого участка.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ВЕРБЕЙНИК ТОЧЕЧНЫЙ В САДУ

Многочисленные виды вербейников относятся к семейству первоцветных. Это в основном многолетние травянистые растения с желтыми, белыми или розовыми цветками.
Все вербейники быстро разрастаются и хорошо размножаются делением. Их можно черенковать, укореняя молодые побеги. Вербейники теневыносливы, но очень любят солнце, в тени некоторые из них изреживаются и хуже противостоят натиску других растений. В комфортных же условиях они, наоборот, становятся агрессивными и нуждаются в ограничении.
Поскольку корневая система вербейников лежит в почве неглубоко, для их нормального произрастания достаточно культурного слоя в 10–15 см. Они не требуют летом серьезного ухода и при приемлемых почвенных условиях нуждаются только в поливах, особенно в засушливую погоду, и в периодической подсыпке питательного грунта. Причем полив лучше производить дождеванием до полного насыщения верхнего слоя.
Чаще всего на садовых участках встречается вербейник точечный. Это многолетнее растение со слабоветвистыми, прямыми, слабо разветвленными, опушенными побегами, образующими плотные, высотой до 70–80 см кусты, которые могут образовать заросли. Корневище вербейника образует мутовку из 3–4 подземных побегов, каждый из которых нарастает за лето на 5–10 см.
Вербейник может расти на любых почвах, но для него лучше подходят слабокислые легкие и средние суглинки. Растение предпочитает умеренно сырые условия, но может выносить и переувлажнение. На солнечном месте быстро получается большой куст, состоящий из ярко-желтых «свечек». Растение очень зимостойко, в укрытии не нуждается. На одном месте вербейник точечный может расти более 10 лет.
Листья у точечного вербейника удлиненно-яйцевидные, длиной до 8 см. Они расположены мутовками и плотно прилегают к стеблям.
Мелкие звездчато-колокольчатые цветки диаметром около 2 см, с пятью золотисто-желтыми лепестками и оранжевым пятном в центре, собраны в пазушные пучки, образующие одно очень большое колосовидное соцветие длиной до 40 см.
Растение зацветает в конце июня и цветет почти 6–7 недель, иногда до середины августа. В разгар цветения верхняя часть кустов выглядит одним ярко-желтым пятном, почти скрывающим листья. Отцветшие части стеблей после окончания цветения обрезают, что может вызвать повторное цветение, которое будет менее обильным. А осенью стебли вырезают и мульчируют посадки компостом.
Вербейник размножают семенами и вегетативно. При весеннем посеве для лучшего прорастания семян желательна стратификация в течение 1–2 месяцев, поэтому семена вербейника лучше сеять под зиму. Обычно сеянцы начинают цвести через 2–3 года. Вегетативно вербейник размножают делением, прикорневыми отпрысками и черенками, отрезками корневища практически в течение всего вегетационного периода.
Плотные кустики вербейника точечного хороши на средних планах миксбордеров, для создания ярких пятен на газоне. Хорошо подходит для оформления прибрежной зоны больших и средних водоемов, особенно естественных.

Д.Д. Черняева

Здоровье

СНОВА О ЗАМАНИХЕ

Заманиха высокая (Echino-panax elatum Nakai) в естественных условиях произрастает на юге Приморского края на богатых перегноем склонах.
Чаще всего она растет в пихтово-еловых лесах, в местах с постоянной высокой влажностью воздуха летом и большим, устойчивым снеговым покровом зимой, обычно на высоте 700–800 м над уровнем моря, по узким распадкам и вблизи морского берега. Местами опускается до высоты 600 и даже 400 метров. На юге в горных елово-пихтовых лесах заманиха является основным кустарником подлеска и встречается в большом количестве.
Заманиха – это невысокий листопадный кустарник из семейства аралиевых с полегающими в естественных условиях стеблями, которые легко укореняются. Растение очень теневыносливое, на открытых местах встречается редко в угнетенном состоянии.
Растение имеет мощную корневую систему с длинным ползучим корневищем, расположенным близко к поверхности земли, которое иногда достигает длины до 2 метров. Побеги заманихи имеют высоту от 0,5 до 1,5 м, толщиной 1–2 см, одиночные, иногда разветвленные. Большая часть стеблей густо усажена тонкими шипами длиной 4–8 мм. В нижней части стволиков шипов мало, а на некоторых старых экземплярах нет вовсе.
Листья на длинных черешках, также усаженных шипиками. Пластинки листьев крупные, округлые, с сердцевидным основанием, ярко-зеленые, морщинистые. Сверху они почти голые, а снизу по жилкам имеются шипы.
Соцветие верхушечное, поникающее, длиной 10–15 см, густо покрытое щетинистыми волосками. Цветки мелкие, зеленоватого цвета, в простых зонтиках, собранных в продолговатую сложную кисть. Они обоеполые, опыляются насекомыми. Плод – костянка, длиной 7–9 мм с двумя косточками. Заманиха цветет в июне-июле, плоды созревают в сентябре. Растение потому и прозвали заманихой, что оно заманивает ярко-красными гроздями плодов, хорошо заметными издалека.
Существует несколько версий названия этого растения. Во-первых, ее ягоды своей яркой окраской привлекают, заманивают множество птиц. Во-вторых, этот же отвлекающий цвет заманивает сборщиков женьшеня в совсем другую от него сторону. В-третьих, говорят, что если юноша или девушка угостят своего возлюбленного ягодами заманихи, то навсегда приворожат его к себе.
Как лекарственное растение заманиху стали использовать не так давно, когда стало известно, что она имеет богатейший химический состав. В листьях, стеблях и корневищах содержится эфирное масло, в состав которого входят спирты, альдегиды (до 10%), фенолы (3%), свободные кислоты (4%), углеводороды (4%).
Наибольшее количество эфирного масла содержится в корнях растений (1,8%). В листьях обнаружены гликозиды, во всех частях растения содержатся сапонины.
Заготовку сырья производят в конце сентября после созревания плодов. Выкопанные корневища разрезают на куски длиной до 30 см. Для сушки их раскладывают тонким слоем на чердаках или под навесами, ежедневно переворачивая. Сухие корневища ломаются с треском, на изломе они желтовато-белые. Запах своеобразный, при растирании сильный, вкус горький, слегка жгучий.
В лечебных целях в основном используются подземные стебли с придаточными корнями. Приготовленные из них препараты действуют аналогично женьшеню, только несколько слабее. Ее применяют как средство, стимулирующее центральную нервную систему при астеническом и депрессивном состояниях, а также при гипотонии. Она снимает головные боли, снижает утомляемость, раздражительность, неприятные ощущения в сердце, восстанавливает сон.
При астенических состояниях под влиянием настойки заманихи у больных уменьшаются головная боль, боль в области сердца и неприятные субъективные ощущения в различных частях тела, снижается утомляемость и раздражительность, улучшается сон. Настойка в умеренных дозах повышает кровяное давление, а в средних и больших дозах снижает его.
Для ее приготовления 30 г измельченного корня настаивают в 100 мл спирта или 200 мл водки в теплом темном месте в течение 7–10 дней. Ее принимают по 20–30 капель 2–3 раза в день до еды в течение 3–4 недель.
Хранят настойку в сухом прохладном, защищенном от света месте. Лечение препаратами заманихи возможно только по предписанию и под наблюдением лечащего врача.
В связи с исключительной ценностью этого растения некоторые садоводы пытаются, не всегда успешно, выращивать заманиху на своем участке семенами, порослью и отрезками корневищ, которые сажают почти на поверхности, слегка укрывая сухой торфяной крошкой. Неплохо размножается она и делением куста.
Собранные осенью плоды с семенами необходимо размять, промыть холодной водой, просушить в тени и тут же заделать в почву на глубину 2–3 см. Семена обладают очень низкой всхожестью и даже после длительной стратификации прорастают только через 1–2 года. Сеянцы в первый год достигают высоты всего 1–2 см. В дальнейшем заманиха растет так же медленно, давая прирост всего 5–10 см в год. Взрослое растение в культуре достигает высоты 60–70 см.
Когда молодые растения достигнут высоты 15–20 см, их необходимо пересадить на постоянное место с расстоянием в ряду между растениями 1,5 метра, а между рядами оставить 2 метра. Пересадку лучше производить ранней весной до распускания почек на растении. Эту работу необходимо проводить очень аккуратно, стараясь, чтобы ком земли вокруг корня не рассыпался. В этом случае растения практически не болеют и сразу идут в рост. После посадки растения надо хорошо полить и замульчировать.
Уход за растениями очень прост. Летом ее следует слегка затенять, а на зиму укрывать лапником и торфяной крошкой. В течение всего периода вегетации почву необходимо содержать в чистом от сорняков, рыхлом и влажном состоянии.

В.А. Лойко

В архив