В архив

Читайте в № 47 от 20 ноября

У меня в саду

Я посетил свой сад 12 и 13 ноября. Целью данной поездки были проверки целостности защитных сооружений растений, сохранности растений в пригнутом положении, мышиной и другой опасности, а главное – завершение установки защитных сооружений на нижнюю часть ствола молодых растений абрикоса.
Проверка показала, что все защитные сооружения от подопревания абрикоса и других косточковых растений и защитные сооружения от морозов растений гуми целы. А вот защита от солнечных ожогов на взрослых деревьях абрикоса из бумажной ленты оказалась в разных местах порвана. Причиной этого явились частые дожди и сильные ветры, а на одном дереве абрикоса – кошки. Причем кошка зачем-то забралась на это дерево, оставив на бумаге очень четкие грязные свои следы, и начала в одном месте точить когти, изорвав при этом в клочья всю защиту. Пришлось всю нарушенную бумажную защиту от солнечных ожогов поправлять. Такое у меня случилось первый раз за 15 лет. Сильные дожди и насыщение почвы влагой вызвали и выдергивание кольев, удерживающих пригнутые стволы и толстые ветви у ряда растений. Такое было обнаружено у двух пригнутых деревьев колонновидной яблони и трех кустов фундука. Пришлось забивать у этих растений колья на значительно большую глубину. Обнаружились при этом посещении и две большие глубокие ямы, сделанные собаками, которые пришлось зарывать и заравнивать.
Наибольшие затраты времени заняла в этот раз опять установка защитных сооружений для предохранения нижней части ствола и корневой шейки молодых деревьев абрикоса от морозных повреждений, большая часть которых была установлена в прежние посещения. Дело в том, что для защиты от подопревания растений абрикоса у меня около каждого из них, как я уже ни раз рассказывал раньше, днищем к стволу на боку устанавливается металлическая бочка, препятствующая в течение длительного времени накоплению большого количества снега на приствольном круге. В таких условиях происходит быстрое промерзание почвы на значительную глубину и исключение возможности подопревания тканей корневой шейки и ствола. Но, в то же время, в случае сильных морозов при отсутствии снега появляется возможность подмерзания этих тканей, так как повышение величины морозостойкости корневой шейки и нижней части ствола всегда запаздывает по отношению к остальной части кроны. И к тому же температура воздуха на поверхности почвы и вблизи ее всегда бывает значительно ниже, чем выше в кроне. У взрослых деревьев абрикоса указанные ткани от морозного подмерзания защищает толстый слой отмершей коры, являющийся отличным теплоизолятором. Об особенностях самой такой защиты с помощью пластиковых сосудов для воды я писал в прошлые разы и сейчас не буду повторяться. Единственное, что я изменил в защитных сооружениях от подопревания и от морозов, это помещение в верхние отверстия сосудов для пропускания воздуха и предохранения от попадания снега веточек лапника сосны с иголками.
Осмотр сада в очередной раз выявил наличие большого количества падалицы плодов яблони и груши. Поскольку во время самого сильного заморозка лежал небольшой снежный покров, то находящаяся на почве падалица указанных плодов нисколько не пострадала. Так, обнаружилось большое количество падалицы плодов под деревом яблони сорта Исетское позднее, чья крона была развалена урожаем и ветрами. Я просто раньше не успел ее ни собрать, ни закопать. Поскольку в этом году я почти не снимал плоды с деревьев яблони сорта Керр, то в этот раз я обнаружил на почве под ними очень большое количество падалицы как из неподмерзших плодов от ранней падалицы до мороза, так и из подмерзших плодов от поздней падалицы. Кстати, и у подмерзших плодов этого сорта яблони вкус в этот раз оказался неплохой. Встретилось какое-то количество падалицы плодов и под всеми деревьями груши сорта Бере желтая, которые имели хороший вид и очень хороший вкус. Под деревом алтайского сорта груши сорта Перун была обнаружена падалица двух плодов. Это молодое дерево плодоносило первый год, а я раньше не заметил, что оно цвело и что на нем образовались плоды. Плоды не пострадали от мороза, но оказались совсем безвкусными. Дальнейшая судьба данного дерева будет зависить от вкуса его плодов в следующие годы.
Но вот хранящиеся в полиэтиленовых пакетах в овощной яме в гараже плоды груши сорта Бере желтая сохраняются хуже, чем на почве, даже находясь под снегом. Причина этого – сильные повреждения при падении их на почву, раннее перезревание, более высокие температуры в овощной яме. Хочу здесь заметить, что подавляющая часть заложенных на хранение плодов была собрана с земли. И тем не менее, в нескольких принесенных 15 ноября из гаража в квартиру пакетах этих груш оказалось около 70% абсолютно целых плодов, имеющих также очень хороший вкус. Одно большое блюдо с этими грушами мною было сфотографировано (фото 1). Конечно, размеры плодов у Бере желтой из-за громадного урожая и ограниченного числа поливов не слишком большие в нынешнем сезоне, я бы сказал, даже самые малые за более чем 30-летний период моих наблюдений. Но они все-таки и в таких условиях способны достаточно долго сохраняться, не теряя при этом вкуса. Так что я считаю пока этот сорт груши лучшим из числа всех испытанных мною ее сортов. А в яме еще продолжают храниться пакеты с ее плодами.
Проведен был мною, и осмотр всех растений сада на признаки возобновления роста из-за аномально теплой в течение длительного времени погоды. Такие признаки были обнаружены только у растений сирени, выявлено сильное увеличение размера ее цветочных почек. Но до распускания этих почек дело не дошло. А вот в Украине в Киеве, Днепропетровске и других городах сирень уже расцвела из-за аномального тепла. При посещении леса во время обратного следования до электрички мною были обнаружены в прекрасном виде растущие грибы поганки. То есть аномально теплая погода все-таки выявила у нас либо начальное возобновление роста, либо его продолжение у отдельных растений.
Учитывая большую насыщенность почвы влагой и длительное тепло, мною была осуществлена и проверка роста корней у одного дерева яблони. Для этого на границе кроны дерева в почве была очень осторожно выкопана яма глубиной около 35–40 см и проведен осмотр вынутой из ямы почвы и среза ямы в сторону ствола. При осмотре вынутой почвы обнаружено очень большое количество корешков с всасывающими белыми волосками, в срезе ямы обнаружено много новых свежих тонких корней. То есть хорошие запасы влаги в почве и теплая погода обеспечили хороший рост корней у этой яблони и в первой половине ноября. Я уверен, что так же должно быть с ростом корней и у других садовых растений. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

КАК ПЕТРУШКА, НО С АРОМАТОМ АНИСА

Все мы хорошо знаем петрушку. Но оказывается, что у нее есть дикая родственница, и называется она – миррис душистая из семейства сельдерейных, или зонтичных. Такое название дано ей за сходство ее запаха с ароматной смолой миррой, которую использовали еще в древности при религиозных обрядах, бальзамировании и высоко ценили как пряность.
Достоверно известно, что миррис была в числе первых культур, выращиваемых в пряно-лекарственных монастырских огородах. В письменных монастырских источниках миррис упоминается с конца 8 века как лекарственное растение. А все народные названия этого растения также указывают на его ароматичность: кервель испанский, многолетний кервель, ладан, пряный бутень.
Миррис душистая – это многолетнее травянистое растение с толстым узловатым корнем. Стебли у нее прямостоячие, высотой 70–100 см, ребристые, внутри полые, в верхней части ветвятся. Листья перисторассеченные, верхние почти сидячие и менее рассеченные, нижние длинночерешковые. Цветки мелкие, белые, собраны в сложные зонтики на концах побегов. Цветет миррис в июне, а семена созревают в июле-августе.
Миррис – не требовательная к почвенным условиям культура. Для ее выращивания готовят хорошо удобренную почву, которую поддерживают в умеренно влажном состоянии. Но избытка влаги в почве она не переносит.
Место лучше выбрать открытое и освещенное, хотя растение выдерживает и полутень. Наиболее ароматное сырье получается при выращивании миррис на открытых солнечных местах, там накапливается больше эфирного масла в листьях и плодах.
Растение холодостойкое, зимует удовлетворительно, однако утеплить грядку с миррисом лапником или торфом не помешает.
При подготовке почвы из нее тщательно выбирают все корневищные и корнеотпрысковые сорняки (пырей, осот, одуванчик), за месяц до посева вносят в почву на 1 кв.м по четверти ведра перегноя, по 1 чайной ложке суперфосфата и калийной соли.
Миррис очень легко удается в культуре. Размножают ее посевом семян и делением взрослых растений весной или осенью. Полученные деленки с 1–3 почками и корнями сажают по схеме 40х50 см. Рекомендуется сажать их на глубину около 5 см от поверхности почвы, при посадке обязательно полить и замульчировать перегноем или торфом.
Семенами миррис лучше сеять под зиму (конец октября), с междурядьями 60–70 см, на глубину 3–4 см. В этом случае всходы появляются в конце апреля или в начале мая.
А при весеннем посеве для семян необходима стратификация в течение 2-х месяцев при температуре +2…+5°С. Для этого семена смешивают с песком, увлажняют и помещают на нижнюю полку холодильника. Периодически, раз в 3–5 дней, их просматривают, ворошат, при необходимости слегка увлажняют. Но при посеве семян весной всходы появляются лишь через 1,5 месяца, а иногда и вовсе не показываются.
В начальный период роста растения растут очень медленно, поэтому необходимо аккуратно их пропалывать, а при необходимости поливать. В первый год жизни большинство сеянцев образует розетку листьев диаметром 20–25 см, а около 10–15% зацветает. Со второго года жизни все растения цветут и плодоносят.
Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, при необходимости поливе, особенно молодых растений в жаркое и сухое лето. Начиная со второго года жизни ранней весной, до того как растения отрастут, делают подкормки комплексными минеральными удобрениями из расчета 1 ст. ложка на 1 кв. метр.
Для получения большого количества молодых розеточных листьев, которые самые вкусные и нежные, необходимо регулярно срезать появляющиеся стебли. Таким образом, за год можно «нащипать» от 5 до 6,5 кг/кв.м ароматной зелени.
Как правило, для потребностей одной семьи бывает достаточно 2–3 кустов, если систематически срезать зелень, не допуская образования стеблей. Особенно хорош этот ценный витаминный продукт весной, ведь миррис поспевает намного раньше щавеля и ревеня.
Листья в свежем виде служат приправой к десертам, фруктовым салатам и сокам, сладким супам, салатам и в овощные блюда – к отварной цветной и брюссельской капусте, овощным корнеплодам (моркови, репе, и т.п.). Вымытые и почищенные корни можно добавлять в овощное рагу как корнеплод наподобие пастернака или сельдерея.
Незрелые семена добавляют в овощные салаты. А когда они созреют и приобретут темную окраску, семена добавляют в измельченном виде в кексы, печенье, булочки, компоты, кисели, чаи и даже яблочный штрудель. Миррис применяют за 1–2 минуты до готовности блюда, чтобы сохранить аромат.
Заготавливать листья впрок лучше путем замораживания или сухим посолом, так как при сушке эфирное масло улетучивается и аромат сухих листьев становится слабым.
Учитывая, что миррис – довольно крупное растение, то в декоративных целях ее размещают на заднем плане лекарственного или пряного миксбордера или бордюра. Конечно, ее цветки не сравнятся с садовыми аристократами, но их резная листва создает прекрасный ажурный фон.

В.А. Лойко
 

ЦВЕТЫ

СЕСТРА УКРОПА – ГОРДОСТЬ САДА

Растений, которые всегда нарядны, как говорится, от снега до снега, немного. Одно из них – астранция. Всегда аккуратная, неприхотливая, ничем не болеет. Утонченность, деликатность – это тоже про астранцию.
Семейство зонтичных больше прославилось на огородном поприще, а в цветочном деле держится в явных аутсайдерах. Никому не придет на ум высадить в цветник кориандр, сельдерей или укроп. С человеческой точки зрения эти виды лишены декоративности. А астранция среди зонтичных растений, редкое исключение: «ни в папу – ни в маму».
Астранция (Astrantia) – очень декоративный многолетний травянистый представитель семейства зонтичных (Umbelliferae). Вероятно, название свое род получил от astron (звезда) и antion (противолежащий). В народе ее часто называют звездовкой из-за необычной формы оберток соцветий, очень похожих на многолучевую красивую звезду.
В культуре наиболее известна астранция крупная (Astrantia major), значительно реже встречаются другие виды: астранции наибольшая, Биберштейна, колхидская, осетинская, понтийская и т.д.
Все астранции на редкость неприхотливы, отличаются уникальной пластичностью. Расти могут практически на любых почвах, смирятся даже с малопитательной супесью, но тогда сильно потеряют и в скорости роста, и в размерах, и в обилии цветков. Идеальным вариантом почвы является высокогумусный, влагоемкий суглинок или смесь дерновой земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1.
Астранции хорошо себя чувствуют как на солнце, так и в полутени, могут существовать даже в полной тени, где могут жить далеко не все многолетние растения, хотя в таких местах они цветут более скромно. Может вытерпеть астранция и засуху.
Среди многолетников астранция – один из чемпионов по длительности цветения, цветет все лето, некоторые сорта могут украсить и сентябрь. Если же срезать увядающие цветки, то растение даст второй поток цветения, причем ничуть не хуже и не слабее первого. Культура практически не повреждается вредителями и болезнями, очень холодостойка.
Кусты разрастаются быстро, за 3–4 года, образуя плотные куртины, при этом без пересадки могут расти на одном месте 10–12 лет и более, не теряя декоративности. Ко всему прочему астранция – еще и прекрасный медонос.
Раскидистые кусты астранции крупной достигают 70 см в высоту. Листья у этого растения крупные, глубоко разрезные, декоративные весь сезон. То, что принято называть цветком, на самом деле соцветие-зонтик, состоящее из массы мелких цветочков, окруженных листочками обертки.
Цветки ее обычно бледно-розовые, белые или кремовые, крупные, оберточные листочки также розоватые или зеленые. Цветки и обертки могут быть окрашены в один цвет, но чаще различаются по тону, что придает растению дополнительную привлекательность.
Размножается астранция как предзимним посевом семян в открытый грунт, так и весенним делением куста или корневища, причем надо успеть сделать его до того, как начнут появляться почки. Сеянцы появляются довольно дружно и растут очень быстро. Кстати, оставленная без надзора, она довольно активно сеется и сама.
А сортовые растения размножают делением разросшихся кустов или черенкованием. Для этого используют прикорневые розетки, которые укореняются очень быстро, и буквально через 3–4 недели их можно высаживать в грунт с расстоянием между растениями 30–35 см.
Разрастается астранции быстро, уже на 2–3 год после посадки они образуют плотную сомкнутую заросль. Поэтому иногда после цветения растения срезают полностью, чтобы избежать неконтролируемого самосева. Расти без пересадки она может многие годы.
В сильную жару она требует полива, т.к. без влаги сокращается период цветения. На зиму взрослые кусты не требуют укрытия в отличие от первогодков, которых следует прикрывать лапником.
При декорировании сада астранцию чаще всего помещают на задний или на средний план, возможно, на газон отдельной группой или вдоль дорожки. Хороша она в тенистых садах среди древесных кустарников и в миксбордерах. Прекрасно сочетаются кусты астранции с раннецветущей астильбой, медуницей пестролистной, хостой, синюхой.
Астранции идет соседство камней, как природного происхождения, так и искусственных. Она великолепна и на горном склоне, и в плоском рокарии, и на альпийской горке, если, конечно, эта горка достаточно велика.
Астранция также хороша в букетах. К тому же она очень долго стоит в срезке. Если же после цветения растение срезать и высушить, то до следующей весны вы будете любоваться нежной загадочной астранцией в зимних букетах.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Многие люди любят попариться в бане. Это обычай для нас, славян, традиционный. Поэтому баня – это не только предновогодняя традиция и прекрасная форма отдыха, но, пожалуй, и самое приятное из всех народных оздоровительных средств.
Из всех водных процедур баня оказывает на организм человека наиболее сильное общее воздействие – усиливает кровообращение и обмен веществ, способствует улучшению выделительной функции кожи.
Но прежде чем идти в баню попариться, особенно пожилому человеку, нужно обязательно посоветоваться с врачом, т.к. она противопоказана людям с заболеванием сердца, сосудистой недостаточностью, острыми воспалительными заболеваниями. Высокая температура и горячий пар оказывают сильное воздействие на организм, поэтому не следует пользоваться баней чаще одного раза в неделю.
Существует несколько разновидностей бани, каждая из которых имеет свои особенности. Обычный температурный режим в русской бане от 65 до 75°С при влажности 50–70%. При этом возникает интенсивное тепловое воздействие, т.к. во влажной атмосфере отделение пота затрудняется. Для усиления кровотока во время бани полезно похлестывание березовым или дубовым веником.
Вне зависимости от типа бани перед тем, как начать париться, необходимо помыться под теплым душем и вытереть насухо все тело. В парной надо лечь на лавку, подстелив под себя полотенце, расслабить мышцы и ровно дышать. Сеанс в парной длится 5–10 минут, после чего надо ополоснуться прохладной или холодной водой и повторить эту процедуру 2–3 раза.
Обычно пребывание в парной с влажным паром составляет 10–30 минут. После парной необходимо ополоснуться под душем, сначала под теплым, затем под холодным. Если нет противопоказаний, то полезно сделать общий массаж тела. После массажа надо снова принять теплый и холодный душ, затем тщательно вытереть тело и лежа отдохнуть 30–40 минут. Одеваться надо только после полного отдыха.
В бане с сухим паром (финской), которая вызывает сильное потоотделение, начинают париться с температуры 70°С. Потом можно постепенно подниматься на полок, где температура может доходить до 120–130°С, но эта процедура переносится довольно легко за счет сухого воздуха. Такое повышение температуры в парной достигается нагреванием сухого воздуха раскаленными камнями и электронагревателем.
После этого необходимо облиться теплой водой, перейти в парную с влажным паром или плеснуть горячей водой на каменку для получения влажного пара. Такая комбинация сухого и влажного пара вызывает обильное потоотделение, за счет чего можно потерять в массе до 1 кг. Правда, такая потеря быстро восстанавливается за счет приема жидкости.
Во время пребывания в бане надо внимательно следить за своим самочувствием. При появлении ощущения духоты или слабости необходимо сразу покинуть парную и перейти в прохладное помещение. Нужно также помнить, что в баню нельзя ходить ни после обильной еды, ни натощак, лучше всего через 2–3 часа после еды. Не следует перед парилкой пить много жидкости и ни в коем случае нельзя употреблять крепкие спиртные напитки.

Баня немыслима без веника
Для получения здорового и приятного пара в воду для подачи на печь часто добавляют различные лекарственные растения, при этом оздоровительный эффект бани значительно возрастает.
Прежде всего, это цветки липы. Вещества, которые в них содержатся, способны стимулировать потовые железы и обладают сильным дезинфицирующим свойством.
Очень хороши в бане тимьян обыкновенный и чабрец. Аромат последнего не только приятен, но и полезен для дыхания. Незаменима в бане и душица, которая источает благоухающий аромат, вызывающий бодрость.
Хорош для бани и зверобой. Сам по себе отвар зверобоя при подаче на камни в бане не дает крепкого пахучего запаха, но вместе с другими травами создает неповторимый «букет». А главное – он добавляет к банному пару многие физиологически активные вещества.
Незаменима в банных снадобьях и ромашка, богатая эфирным маслом. Для приготовления банного настоя смешивают цветки ромашки, травы душицы и чабреца, создавая неповторимый «аромат степи».
Настой листьев березы, хвои можжевельника и цветков липы создает букет под названием «лесная сказка». А для того чтобы насытить парную полезным хвойным ароматом, рекомендуется положить на полу свежесрубленный еловый лапник.
Но настоящая русская баня все же немыслима без веника, это одна из главных принадлежностей. Баня без веника просто мойка – и только. После бани с веничком долго чувствуешь прилив сил, бодрости и здоровья.
Какой же веник предпочесть? Вы, конечно, обратили внимание на то, что при его покупке одни предпочитают березовый, другие – дубовый, третьи – хвойный веник. При этом часто возникает спор о преимуществе того или другого сорта веника. Так какой же веник предпочесть?
Символом русской бани является березовый веник, который кроме приятных ощущений обладает сильными биологическими свойствами. Он очищает воздух, снимает усталость, помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах, оказывает успокаивающее действие, а содержащиеся в листьях фитонциды убивают болезнетворные микробы, ускоряет заживление ран и ссадин.
Но особое его достоинство – это сильное расширение бронхов в пару от веника. Это способствует отхождению мокроты, улучшению вентиляции легких. В бане веником не просто нагнетают жар, веник – настоящий массажный прибор, благотворно действующий на кожу.
Большинство любителей бани считают, что лучшее опахало готовится из мягких, гибких березовых веток, которые после запаривания издают нежный аромат, который держится на коже до 5–7 часов. Лучше всего для этой цели подходит кудрявая береза, т.к. такой веник хорошо сохраняется и имеет обильную листву. В крайнем случае можно использовать и белую березу.
По популярности вслед за березовым веником стоит дубовый веник. Аромат дубовых листьев препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной. Это особенно полезно тем, кто склонен к гипертонии. Листья дуба выделяют целительные вещества, которые благотворно воздействуют на кожу, делая жирную кожу мягкой, матовой.
Веник из дубовых веток прочный: если их заготовили вовремя и умело хранили, то его хватает на 2–3 бани. Листья даже у хорошо распаренного веника, всегда в меру сухие, что облегчает процедуру и не слишком обжигает тело.
Липовый веник, по мнению знатоков, прекрасно утоляет головную боль, обладает мочегонным эффектом, оказывает успокаивающее и жаропонижающее действие, расширяет бронхи, изгоняет простуду.
Делают веники и из веток черной смородины. Они хотя и уступают березовым и дубовым в прочности, но не менее ароматны, а по лечебным свойствам весьма полезны для кожи.
Некоторые любители бани парятся веником из можжевельника, который обладает очень высокой бактерицидностью. Такой веник хорош при боли в позвоночнике, невралгии, радикулите. Он прекрасно дезинфицирует воздух и препятствует респираторным заболеваниям. Некоторые любители банного дела заготавливают своеобразные веники – букеты из ветвей березы, можжевельника, дуба, липы и обязательно черной смородины.
Парятся в бане и вениками из хвои, особенно из ели. Еловые веники выделяют полезные бальзамические вещества. Преимущество этих веников и в том, что заготовлять их можно в любое время года.
Такой веник заваривают 10–15 минут в крутом кипятке, и как только он станет мягким, им можно и начинать париться. Но при этом нельзя забывать о том, что в первый заход им не парятся, можно кожу поранить, и тогда будет зуд. Париться хвойным веником следует, когда кожа хорошо согреется, станет эластичной. Не рекомендуется париться хвоей и тем, у кого очень нежная кожа.
И еще есть один веник – крапивный, когда-то знаменитый, а сейчас сильно подзабытый, т.к. многие не знают, как это делать. Он имеет свои неоспоримые достоинства – после него тело сразу становится «румяным», возникает ощущение легкого приятного покалывания.
И если крапивный веник приготовить по правилам, как это делают знатоки, то такой лечебный веник займет первое место. Особенно ему благодарны те, у кого побаливает часто поясница, «ломят» суставы, мучает ревматизм и т.д.
Веник из крапивы вяжется небольшим, перед процедурой его на 1–2 минуты кладут в горячую воду, а затем на 3–4 минуты – в холодную. Эта процедура повторяется 1–2 раза, после чего им можно и «похлестаться».

В.А. Лойко

В архив