Читайте в № 47 от 19 ноября
САД
У меня в саду
В
прошедшую неделю из-за оттепели я в свой сад не ездил, собираюсь
обязательно сделать это на следующей неделе. Рассчитываю основательно
поработать с сохранившимся снегом и с использованием для защиты растений
от мороза других утепляющих материалов и приспособлений.
Дальше в этой части данных статей до завершения их публикаций в середине
декабря в этом году я решил помещать сделанные мною ранее фотоснимки
разных интересных садовых растений, которые не публиковались совсем или
публиковались давно, с очень коротким описанием таких растений.
Конкретно, в настоящей статье я решил показать фотоснимки очень
интересного южного плодового, лечебного и декоративного косточкового
растения кизила, выращиваемого мною в стланцевой форме с пригибанием его
стволов и побегов на зиму к земле и укрытием их снегом уже более 30 лет.
Эти снимки раннее не показывались в «УС», в том числе и в моей статье о
кизиле «УС» №4–7/2010 г. из-за временной утери на тот момент флэшки с их
изображением.
Выращивание растений кизила у себя в саду я начал в первой половине 80-х
годов прошлого века после посева его косточек и посадки его сеянцев,
привезенных из Киева. Далее полученные и выращенные сеянцы были
использованы в качестве подвоев для прививки черенком весной и летней
окулировки культурных сортов кизила, черенки для прививки также были
завезены из Киева. Привитые растения начали плодоносить, но в зиму
1992–1993 годов их культурная часть у большинства растений вымерзла, а
начавшиеся рыночные реформы не позволили мне уделять им много внимания.
В результате этого в течение нескольких лет все растения кизила росли
без всякого присмотра и ухода и полностью утратили еще сохранившиеся
культурные части. Я обратил на них снова внимание только за несколько
лет до наступления нового столетия и оставил для дальнейшего роста
только два лучше всего сохранившихся растения – одно из завезенных из
Киева сеянцев и одно полученное мною от посева косточек. Данные два
растения были пересажены на подходящие новые места и за ними начал
проводиться нормальный уход. В середине первого десятилетия этого
столетия началось их плодоношение. К 2010 году они превратились в мощные
кусты высотой 3,5–4 м, что вызывало большую трудность при пригибании их
стволов на зиму и укрытие снегом.
Плодоношение кустов постепенно нарастало, и в 2010 году оно составило
уже около одного ведра плодов с этих двух кустов. В течение указанного
времени я демонстрировал плоды кизила с их дегустацией в разных
аудиториях, особенно большой была аудитория демонстрации его плодов на
моей основной работе в 2010 году. Во время всех таких демонстраций были
получены положительные отзывы о качестве выращенных у нас плодов кизила.
Проводился в это время и посев косточек из полученных плодов, и были
получены сеянцы. Особенно массовый посев косточек (около 300 штук) был
проведен осенью 2010 года. Но поскольку массовый всход сеянцев кизила
при таком осеннем посеве косточек наблюдается только на 2–4 год, то
гряда с их посевом из-за большого затруднения борьбы с сорняками очень
сильно быстро засорилась ими, что заглушило появление всходов кизила и
вызвало большую их гибель. В результате этого в итоге было получено
только штук 15 сеянцев. В общей сложности мною до недавнего времени
выращивалось от посева в разное время косточек около 30 сеянцев кизила.
Драма с этими двумя выращиваемыми мною растениями кизила наступила в
зиму 2011–2012 годов, когда после очень холодного лета 2011 года при
бесснежной зиме – высота снега в январе не превышала 5 см, при
температуре воздуха до -35°С и ниже произошло очень сильное подмерзание
надземной части, а частично и корневой системы, несмотря на сделанное
мною осенью укрытие двумя слоями нетканого материала. Хочу сказать, что
герметично укрыть столь мощные пригнутые кусты кизила без снега
невозможно, достаточно нескольких небольших отверстий, и холодный воздух
внутрь укрытия обязательно проникнет. В результате этой зимовки у одного
куста была потеряна только часть кроны, он хорошо восстанавливается и
через год, по моим наблюдениям, должен начать цвести. Другой куст
подмерз более серьезно, у него подмерзла большая часть кроны и частично
корневая система. Он также начал восстанавливаться, но гораздо
медленнее, и его цветение я рассчитываю увидеть не ранее чем через 3–4
года. Подмерзли в указанную зиму, а также и в прошедшую зиму и сеянцы
кизила, большая часть из них выпала совсем по моей невнимательности
из-за вымерзания корневой системы. Всего сейчас осталось не более 4
молодых сеянцев.
Я уже писал раньше о полном или частичном вымерзании у себя в саду в
зиму 2011–2012 годов растений айвы обыкновенной и деревьев груши на этой
айве, а также и растений рябины домашней, абсолютно то же самое
произошло и с растениями кизила. Поэтому в будущем при выращивании у нас
таких растений надо всегда для гарантии иметь в запасе при хранении их
семена, косточки и черенки.
А сейчас я хочу представить сделанные в 2010 году фотографии растений
кизила. На фото 1 показана верхняя часть куста с побегами. На фото 2
также изображена верхняя часть второго куста с побегами. На снимках 1 и
2 очень хорошо видны большие округлые многочисленные образования на
самих побегах и на их концах, представляющие собой плодовые почки. Из
каждой такой плодовой почки развивается несколько цветков, из которых
после опыления образуется несколько плодов. Так что указанные кусты при
столь обильном заложении плодовых почек, при благополучной перезимовке
сулили на следующий год богатый урожай. Но такого, к сожалению, не
случилось.
На фото 3 помещены плоды кизила полностью созревшие в начале сентября.
Хочу здесь сказать, что во все годы плодоношения этих двух растений
кизила плоды всегда успевали созревать в сентябре. На фото 4 изображены
плоды кизила, оставшиеся после их демонстрации и дегустации на моем
основном предприятии. Для того чтобы оценить их размеры, они изображены
с линейкой. Одновременно было проведено и взвешивание плодов, их вес
оказался равным 3,5–4 г. А наибольший вес плодов культурных сортов
кизила составляет 5–7 г, поэтому плоды с двух данных растений кизила по
среднему весу и размерам оказались несколько ниже среднего веса плодов
его культурных сортов. В этом нет ничего удивительного, так как они были
получены на рядовых подвойных формах растений кизила. На фото 5 я еще
решил показать и косточки из плодов кизила также с линейкой, чтобы можно
было оценить и их размеры. Косточки также взвешивались, их вес оказался
очень малым и составлял 0,3 г. Вот и вся многолетняя эпопея растений
кизила в моем саду с фотографиями, от которой я получил большое
удовлетворение и которую не собираюсь заканчивать.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
И ГОРШОЧКИ, И КУБИКИ, И МАТЫ, И ТАБЛЕТКИ
Для того чтобы вырастить весной крепкую и здоровую
рассаду овощей, необходимо создать молодым растениям нужные условия для
их роста и развития и, прежде всего, правильно подобрать грунт для ее
выращивания и тару.
В последние годы появились портативные рассадники – легкие
полистироловые кассеты. Они недорогие, вполне доступные и
«долгоиграющие»: могут служить несколько лет. Размеры кассет стандартные
– 40х50 см. Количество ячеек может быть различным, но все они
перфорированные, что обеспечивает нормальный водно-воздушный режим для
корневой системы растений.
Для кассет изготавливают специальные поддоны: из полиэтиленовой пленки
вырезают лист 55х45 см, устанавливают на него кассету, а края пленки
загибают вверх, скрепив их скрепками.
При использовании кассет сеянцы капусты высаживают в каждую ячейку, а
перец и помидоры в шахматном порядке, чтобы растения не затеняли друг
друга. Рассада, выращенная в кассете, имеет хорошо развитую корневую
систему и легко вынимается из ячеек. При пересадке она не травмируется и
быстро приживается.
Если вы решите переоборудовать свой квартирный подоконник под рассадный
стол, то прежде всего изготовьте из листа ДВП столешницу с бортиками
высотой 4–5 см, учитывая размеры кассет и вашего подоконника. Обейте ее
изнутри полиэтиленовой пленкой. Кстати, такой стол можно использовать и
в зимнее время для выгонки зелени лука и других культур.
Но большинство садоводов по-прежнему выращивает рассаду в посевных
ящиках, самодельных горшочках или пакетиках и в питательных кубиках.
Выращивание рассады овощей в горшочках и кубиках дает возможность
получать более ранние и высокие урожаи благодаря тому, что при пересадке
на постоянное место полностью сохраняется ком земли с размещенной в нем
корневой системой. Такая рассада быстро укореняется и идет в рост, что
значительно ускоряет созревание овощей и повышает урожайность в
сравнении с другими традиционными способами выращивания рассады.
Изготовить питательные кубики для рассады можно легко и быстро,
пользуясь простым самодельным «станком». Технология изготовления кубика
проста. После перемешивания всех компонентов в почвенную смесь добавляют
коровяк и воду, снова перемешивают и заполняют поддон станка слоем
толщиной 5–10 см. Поддон накрывают верхней секцией из паpаллельных
планок с вырезами, прижимают и разрезают массу на кубики. Их размеры
зависят от выращиваемой культуры, а также от наличия необходимых
материалов и удобрений.
Общее требование для любой почвенной смеси для изготовления кубиков –
она должна быть не зараженной болезнями и вредителями, очень
питательной, воздухопроницаемой, должна хорошо впитывать и задерживать
влагу, но полученные кубики должны быть прочными.
Для приготовления смеси используют торф, дерновую, компостную,
перегнойную, огородную землю. Если почва кислая, то к смеси добавляют
известь, доводя рН до 6,4–6,8.
Для придания необходимой рыхлости в смесь добавляют речной песок,
лежалые коричневые опилки, соломенную резку; для связности (чтобы
горшочек не разваливался) – коровяк и необходимое количество воды (до
состояния очень густой сметаны).
Перед приготовлением смеси торф и перегной необходимо просеять, а
коровяк развести водой. Количество добавляемой воды зависит от влажности
торфа и перегноя.
Для повышения питательных свойств торфоперегнойных кубиков в смесь
рекомендуется добавлять минеральные удобрения. Дозировка их различна и
зависит от того, для какого растения изготовляются кубики.
Затем все составляющие необходимо тщательно перемешать и залить в
«станок» (см. выше), парник или посевной ящик слоем толщиной 7–9 см. Но
в посевной ящик необходимо предварительно постелить полиэтиленовую
пленку.
Когда смесь подсохнет (в посевном ящике или парнике), ее нарезают ножом
или металлической пластинкой в продольном и поперечном направлениях по
размеру нужных вам кубиков. Затем в центре кубиков с помощью штырей
диаметром 15–20 мм формируют лунки на глубину 10–15 мм для посева семян
и 25–30 мм для пикировки сеянцев.
В зависимости от выращиваемой культуры меняются и размеры кубиков. Для
капусты достаточны размеры кубика 5х5 см, для помидоров – 8х8 см, а для
тыквенных культур – 10х10 см и более.
Ниже приводятся примерные составы смесей для изготовления питательных
кубиков в зависимости от выращиваемой в них культуры.
Для огурцов, кабачков, тыквы – разложившегося низинного торфа – 5 ч.,
навозного перегноя – 3 ч., дерновой земли – 1 ч., коровяка свежего – 1
ч. При отсутствии торфа его можно заменить листовой землей в том же
количестве.
Для капусты, помидоров, баклажанов, перца – разложившегося торфа – 7 ч.,
навозного перегноя – 2 ч., дерновой земли – 1 ч., коровяка свежего – 1
ч.
В тех районах, где нет торфа, кубики можно изготавливать из перегноя, но
тогда надо несколько увеличить количество коровяка, иначе кубики будут
рассыпаться.
На ведро любой приготовленной смеси необходимо добавить 3 ст. ложки
суперфосфата, по 1 чайной ложке сульфата калия и аммиачной селитры, по
0,5 стакана золы, 1 ст. ложку мела, а при изготовлении кубиков для
капусты – указанную выше дозу мела необходимо удвоить.
Во все смеси как рыхлящий материал можно добавить лежалые коричневые
опилки от древесины лиственных пород в количестве одной полулитровой
банки на ведро приготовленной смеси...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Роза морщинистая
Красивая весь сезон, ароматная роза,
которой не нужны особый уход и укрытие на зиму. Ничем не болеет,
зацветает первой и отцветает последней, без проблем растет в полутени и
на песке… Скажете, это мечта? Между тем такая роза существует.
Это известный всем шиповник – роза морщинистая (Rosa rugosa) и ее
многочисленные гибриды. На родине, в Японии, Китае и Корее, ее поэтично
называют «прибрежным цветком» – там она растет на побережье, часто в
очень сложных условиях.
Она выносит сильные морозы, засуху, соленые почвы, может расти на песке
и в отличие от других роз не любит обильных подкормок. Куст у розы
морщинистой крупный, ветвистый, очень густой, дает много корневых
отпрысков и очень быстро образует заросли. Побеги густо усеяны тонкими
острыми шипами – идеально для живой изгороди! Если куст становится
слишком плотным, его требуется немного проредить – в остальном обрезка
сводится к санитарной.
Благодаря красивой изумрудно-зеленой листве характерной «жатой» фактуры
розу морщинистую не спутаешь ни с одной другой. Листва устойчива к
болезням – ни черная пятнистость, ни мучнистая роса ей не страшны, а
осенью она становится ярко-желтой. Вредителям она тоже не по вкусу. Еще
один бонус – декоративные ярко-оранжевые крупные плоды, которые
созревают осенью. Зимует роза морщинистая без укрытия, выдерживает
морозы более 40°С, но прекрасно переносит и жару.
Зацветает одной из первых – в нашей полосе примерно в середине июня или
даже чуть раньше. Большинство сортов очень ароматны: во время цветения
воздух наполняет насыщенный, пьянящий запах. Цветет очень обильно около
месяца. После первой волны цветки продолжают появляться все лето, до
самых морозов, одновременно с созревающими плодами. В общем, это одна из
лучших по своим характеристикам роз для нашего холодного климата.
Чтобы добиться успеха в ее выращивании, достаточно знать несколько
простых правил:
Весной проводят санитарную обрезку: удаляют все погибшие и сломанные
побеги, побеги старше четырех лет. Затем придают кусту нужную форму:
укорачивают слишком вытянутые и оголившиеся ветви, а также растущие
внутрь куста, если он слишком густой. Подкармливают полным минеральным
удобрением или компостом. Обязательно вносят магний и железо – роза
морщинистая подвержена хлорозу сильнее прочих роз. Если удалять увядшие
цветки, последующее цветение будет более обильным, но вы лишитесь
декоративных плодов.
Листва ругоз более восприимчива к химическому воздействию, чем у других
роз, поэтому их лучше не опрыскивать химикатами – велика вероятность
сжечь листья, тем более что они и так практически не болеют.
Летом, после первой волны цветения, ругозы подкармливают раствором
коровяка или любым другим жидким удобрением, чтобы стимулировать
образование новых цветков, а осенью вносят фосфор и калий (например,
золу).
здоровье
БАРБАРИС – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОНФЕТЫ
У многих из нас на даче растет
барбарис. Ему в саду очень трудно затеряться. Среди других растений его
сразу выделяют красные кисти плодов и пурпурная листва. А плоды
барбариса можно назвать живыми леденцами – они и кислят, и сладят, и
холодят.
Барбарис, как лекарственное растение, был известен еще в далекой
древности. В Древнем Египте, когда там повально свирепствовала «желтая
горячка», широко использовали отвары из ягод барбариса.
В библиотеке ассирийского царя Ашурбанипала в надписях на глиняных
дощечках, сделанных 2650 лет тому назад, ягоды барбариса упоминаются как
«очищающие кровь». В средние века и плоды, и листья, и кора, и корни
барбариса считались лекарством от многих болезней.
В России барбарис выращивают издавна. В большом «государевом» саду,
заложенном в Москве при царе Иване 3, наряду с яблонями, вишнями,
смородиной, малиной и крыжовником рос и барбарис.
Наши бабушки считали, что барбарисовый сок в домашнем хозяйстве мог
вполне заменить лимонный. Его широко применяли в качестве приправы ко
многим блюдам и даже такого праздничного напитка, как пунш. Но, несмотря
на все свои достоинства, эта древнейшая ягодная культура не часто
встречается в наших садах.
В нашей стране произрастают более 10 видов барбариса. Обычно это колючий
кустарник высотой до 2,5–3 метров с прямостоячими побегами. Его корневая
система глубоко проникает в почву. Растение очень светолюбиво, устойчиво
к недостатку воды, обладает высокой зимостойкостью.
Цветет барбарис в мае-июне, плоды созревают в сентябре-октябре.
Лекарственным сырьем у барбариса являются листья, которые заготавливают
во время цветения и после него, корни, заготовленные после сбора плодов,
сами плоды и кора растения.
Все заготавливаемые части растения имеют богатейший и уникальный
химический состав. Плоды содержат 5–7% сахаров (глюкозы и фруктозы), от
3 до 7% кислот (в основном яблочная, а также винная и лимонная), до 1%
пектина, 0,5% дубильных и красящих веществ, до 100 мг% и более витамина
С, до 500–700 мг% Р-активных соединений, до 10 мг% каротина.
Но главное их богатство – это от 10 до 25 мг% алкалоидов, в основном
берберина, сильнодействующего химического соединения разностороннего
действия. В 50 г плодов барбариса содержится суточная лечебная доза
этого лекарства, а профилактическая доза содержится всего в 10–15 г
плодов барбариса или в половине столовой ложки плодов.
Наиболее богаты берберином корни барбариса обыкновенного, где его
содержание достигает 1%, а в коре корней – даже до 1,5%. А семена
барбариса содержат много жирного масла, чем-то напоминающего масло
облепихи.
Заготовленные для хранения листья и цветки сушат тщательно в хорошо
проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре не выше
44–45°С.
Выкопанные корни барбариса тщательно отряхивают от земли. Мыть их в воде
нельзя, т.к. берберин очень хорошо в ней растворяется и при промывании
теряете. При уборке корней кора с них легко отслаивается, поэтому под
них необходимо подстелить брезент. Сушат корни под навесом или в
сушилках при температуре 45–50°С.
Лекарство из барбариса широко используется в официальной зарубежной
медицине. Итальянские врачи применяют его при некоторых желудочных
заболеваниях, против опухоли селезенки у больных малярией. Индийские
врачи применяют препараты барбариса для лечения кожных болезней,
вызванных москитами. А корни и корневища являются сырьем для получения
препаратов, обладающих противоопухолевой активностью.
Учеными Японии также подтверждена противоопухолевая активность
барбариса. В Англии и Китае барбарис широко применяют для остановки
внутренних кровотечений, а в США для лечения болезней печени и желчного
пузыря.
В российской официальной медицине из коры барбариса обыкновенного
получают препарат берберин бисульфат, который применяют при холецистите,
желчекаменной болезни и хроническом гепатите. При внутренних
кровотечениях применяют 20%-ную настойку из листьев барбариса, а 5%-ную
– при болезнях печени. Считается, что та же самая настойка барбариса
улучшает работу сердца, понижает артериальное давление, оказывает
успокаивающее действие.
В народной медицине ягоды, листья, кора и корни барбариса используют для
укрепления сердечной мышцы, при недостаточной функции поджелудочной
железы, болезнях печени, селезенки, мочевого пузыря, как
кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Плоды барбариса
хорошо утоляют жажду у лихорадочных больных, возбуждают аппетит,
обладают мягким слабительным действием, усиливают выделение желудочного
сока, улучшают пищеварение...
В.А. Лойко