Читайте в № 47 от 22 ноября
САД
У меня в саду
В прошедшую неделю из-за отсутствия снега
и его ожидания по прогнозу я в свой сад не ездил. С образованием в конце
ее небольшого снежного покрова собираюсь на следующей неделе обязательно
туда поехать и поработать с этим снегом, используя его для защиты
наиболее ценных малозимостойких садовых растений.
Дальше в данной части моих таких статей до их завершения в середине
декабря при отсутствии посещений сада, я собираюсь публиковать коротко
описание разных интересных садовых растений, наблюдений за ними,
особенностей и хитростей по их уходу с помещением ранее сделанных мною,
связанных со всем этим фотоснимков. Начать хочу с описания моего
многолетнего опыта по ускорению сроков начала плодоношения сеянцев
плодовых растений.
В любительской практике многих садоводов нередко бывают случаи
выращивания сеянцев разных плодовых растений из семян и очень долгого
ожидания начала плодоношения отдельных из них. Как правило, с началом
плодоношения сеянцев косточковых плодовых растений — сливы, абрикоса,
вишни обыкновенной, степной, песчаной, войлочной, миндаля бобовника,
принсепии больших проблем не бывает, так как все они начинают
плодоносить рано, на 3–6 год. А вот сеянцы яблони и особенно груши
начинают плодоносить намного позже. Например, И.В. Мичурину начала
плодоношения сеянца груши, ставшего затем сортом Аврора, пришлось ждать
почти 30 лет. И если число садоводов-опытников и обычных садоводов,
вырастивших плодоносящие сеянцы яблони в нашей области, как мне
известно, достаточно большое, то вырастивших плодоносящие сеянцы груши
среди них оказались лишь единицы. Поэтому решение проблемы ускорения
начала плодоношения сеянцев плодовых растений с использованием разных
приемов актуально не только для опытных садоводов, но для всех
остальных. Поскольку это позволяет любому садоводу более ускоренно
довести до плодоношения и отобрать для последующего выращивания более
приспособленные к условиям конкретной местности формы разных плодовых
растений.
Специалистами выяснено, что начало плодоношения сеянцев плодовых
растений связано с завершением ими в процессе роста ювенильного
(юношеского) периода, который заложен в геноме этих сеянцев. Если бы
сеянцы выращивались до плодоношения в один ствол, один сук, одну ветвь,
один побег, то срок начала их плодоношения наступал бы в зависимости от
их генетических особенностей для каждого при определенном числе
междоузлий (листовых узлов), начиная с первого года роста. Отсюда
становится видно, что для сокращения ювенильного периода и сокращения
тем самым срока начала плодоношения сеянца любого плодового растения
необходимо в течение всех годов роста добиваться у сеянца максимального
числа междоузлий на приростах.
Выполнить условия постоянного роста сеянцев в течение многих лет в один
побег практически не реально. Поэтому поступают в разных случаях
по-разному. Я, например, применил такую методику более скорого получения
нужного для начала плодоношения числа междоузлий у сеянцев яблони и
груши. За сеянцами в первый год их роста проводил очень хороший уход и
добивался их максимального роста в высоту в один побег. Осенью срезал
черенок с верхней вызревшей части этого побега и весной прививал его в
нижнюю часть ствола 2–3-летних мощных сеянцев ранетки пурпуровой или
уссурийской груши. И также при очень хорошем уходе выращивал их в один
ствол. Для сеянцев яблони делал один-два таких цикла выращивания их на
дичках яблони, для сеянцев груши – два-три таких цикла выращивания их на
дичках уссурийской груши.
Подобная методика ускорения начала плодоношения яблони и груши оказалась
вполне действенной. Например, по груше у меня сейчас растет достаточно
много плодоносящих ее сеянцев, привитых впоследствии либо в корневую
шейку, либо в крону уссурийской груши. Все они начали плодоносить, не
достигнув десятилетнего возраста. Помимо выращивания плодоносящих
штамбовых сеянцев груши для открытой культуры, я выращивал и выращиваю
их сейчас и для стланцевой культуры.
Для примера на фото 1 показан пригнутый сеянец груши, полученный от
посева семени другого моего сеянца от опыления груши сорта Бере Жиффар
(французский сорт) с каким-то из росших у меня в стланцах незимостойких
южных сортов груши, который впоследствии в одну из бесснежных зим
вымерз. Этот вымерзший сеянец груши имел плоды хорошего вкуса, осеннего
срока созревания, хотя Бере Жиффар летний сорт, приносил неплохие
урожаи, но был не морозостоек. Поэтому я сделал посев его семян,
надеясь, что его цветки могли опылиться и каким-то достаточно
зимостойким росшим в саду сортом груши.
Данный сеянец груши прошел два цикла выращивания на мощном подвое
уссурийской груши. Сейчас он имеет возраст 9 лет и высоту около 2,5–3 м.
Зимостойкость его оказалась значительно выше материнского растения. В
обычные зимы он практически не подмерзает. Но для надежности я его
все-таки ежегодно пригибаю. Три года тому назад с верхней части его
верхних побегов были срезаны черенки и привиты в корневую шейку двух
сеянцев уссурийской груши, где и растут в стланцах до сих пор (фото 2).
Слева внизу более мощное растение, длиной около 2,5 м, было привито на
более мощный дичок уссурийской груши. Слева чуть повыше слабое растение,
длиной 1,5 м, было привито на слабый дичок. В этом году через девять лет
оба эти растения груши заложили плодовые почки. Значит, первое цветение
у них произойдет на 10 году их роста, что для груши достаточно рано. А
материнское растение этого сеянца при подготовке его к более раннему
плодоношению по такой же методике начало цвести лишь на 12 год. Поэтому
я считаю данную методику работающей и что садоводы, научившиеся делать
прививки, вполне могут ее использовать.
В последний приезд мною были сделаны и другие интересные фотографии.
Например, я убедился, что хорошим приемом защиты абрикосов от
подопревания может быть и прививка их на подвой тернослива. Хорошо
известно, что ни терн, ни тернослива у нас не подопревают. Но терн имеет
большой недостаток – образование очень большого количества корневой
поросли, с которой очень сложно, а часто и просто невозможно бороться.
Тернослива же не имеет такого количества корневой поросли, но она менее
зимостойка и намного чаще подмерзает, чем терн. Но поскольку прививка
абрикоса обычно проводится достаточно близко к корневой шейке, то нижняя
часть ствола терносливы с прививкой обычно бывает защищена от мороза
снегом. Хотя при этом из-за возможности подопревания абрикоса его
прививку нельзя располагать близко к корневой шейке. Короче, нужен
какой-то компромисс по высоте прививки абрикоса на терносливе.
В прошлом году мною была сделана прививка черенка от одного из
отобранных сеянцев магнитогорских абрикосов на поросль терносливы,
образовавшейся после гибели от старости сливы сорта Ракитянская. В
течение летнего периода она хорошо выросла. На зиму я ее никак не
защищал от подопревания. В течение зимы над ней образовался сугроб
высотой более метра, но эта прививка совершенно не пострадала от
подопревания. А вот ее материнское дерево, даже при защите от
подопревания с помощью цилиндра из поликарбоната, погибло от него
совсем. За нынешний вегетационный период оно превратилось в хорошее
деревце. Но для защиты его от поломки собаками, что у меня в саду не
редкость, мне пришлось на него одевать и закреплять в почве пятилитровый
сосуд из-под воды с обрезанным дном (фото 3).
Еще я хотел показать и насколько сильно у меня в саду произошло
заражение спорами гриба-трутовика сильно пораженных морозами частей
кроны очень многих растений. Например, на фото 4 изображены стволы
27-летнего дерева одного из сеянцев хабаровских сортов абрикоса, сильно
поврежденных морозами и сильно пораженных трутовиком, на которых
произошло отрастание новых побегов. Поэтому на следующий год мне
предстоит очень большая работа с этой грибной напастью.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
СПАРЖЕВАЯ КАПУСТА
Спаржевая капуста, или брокколи, у российских садоводов выращивается
крайне редко. А жаль, ведь по всем параметрам брокколи далеко
превосходит цветную капусту.
Она не боится весенних заморозков, ее практически не повреждают
вредители, она урожайна и после уборки основной головки до самых
заморозков через каждые 5–7 дней дает урожай многочисленных мелких
головок. Она менее требовательна и к условиям выращивания. К тому же
выращивать брокколи – дело выгодное: стоит она в 1,5 раза дороже цветной
капусты.
По своему химическому составу брокколи прочно занимает ведущее место не
только среди разновидностей капусты, но и среди других овощных растений.
В брокколи содержится витамина С от 60 до 150 мг%, т. е. почти вдвое
больше, чем в цветной капусте, каротина 0,2–0,8 мг%. Общее содержание
белка в ней достигает 4%. По содержанию большинства незаменимых
аминокислот брокколи не уступает говяжьему мясу, а по содержанию лизина
– куриному яйцу.
В составе белка брокколи имеются эффективные антисклеротические вещества
метионин и холин, препятствующие накоплению в организме холестерина и
предупреждающие развитие атеросклероза. А пуриновых веществ, вредных при
подагре и почечнокаменной болезни, в ней содержится в 4 раза меньше, чем
в цветной капусте.
Именно благодаря этим исключительно ценным качествам за рубежом она
широко используется для профилактики заболеваний атеросклероза, а также
при лечении лучевой болезни. В последние 15–20 лет в России о брокколи
вспомнили в связи с чернобыльской трагедией. Как выяснилось, она
помогает очистить организм от радионуклидов и тяжелых металлов.
В специальной литературе есть сведения о том, что брокколи может
использоваться в качестве профилактического средства против
злокачественных образований. Недаром за последние годы во всех основных
районах ее выращивания в США она очень сильно потеснила цветную капусту.
Головки брокколи отваривают в подсоленной воде, обваливают в
панировочных сухарях и обжаривают. Очень полезна она в свежем виде в
салатах. Возможно также ее консервирование и маринование.
Спаржевая капуста хороша своим необыкновенным вкусом, ароматом,
нежностью. По вкусу она напоминает зеленую спаржу и превосходит цветную
капусту. Лучше всего ее употреблять в качестве гарнира. А ее молодые
листья по питательности и по содержанию полезных веществ приравнивают к
шпинату.
В руках умеющей хорошо готовить хозяйки получается неповторимое по вкусу
блюдо, попробовав которое, вы на следующий год посадите спаржевую
капусту на самой почетной грядке.
Брокколи образует мощный, мясистый стебель высотой до 50–60 см и более.
Она имеет крупные удлиненные листья с волнистыми краями и длинным
черешком.
Брокколи и цветная капуста очень похожи друг на друга по внешнему виду.
Но брокколи отличается меньшей плотностью и окраской головок,
расположенных на мясистых побегах длиной 15–20 см, которые по внешнему
виду и по вкусу похожи на спаржу. Поэтому ее и называют спаржевой
капустой.
Ее головка похожа по своему строению на головку цветной капусты. Это –
видоизмененное соцветие, т. е. пучок недоразвившихся и скрученных
цветочных бутонов, закрытых чашелистиками различной окраски – зеленого,
синего, фиолетового или белого цвета. Масса головки у спаржевой капусты
обычно составляет 0,2–0,5 кг, у некоторых сортов значительно больше.
Спаржевая капуста – холодостойкое растение. Ее семена уже начинают
прорастать при температуре 3 градуса. Непродолжительные возвратные
заморозки до минус 3–4 градусов прижившаяся рассада переносит легко.
Осенью растения также переносят заморозки до минус 7 градусов. Но летом
спаржевая капуста отрицательно реагирует на температуру воздуха свыше 22
градусов.
Образование большой вегетативной массы может происходить только в
условиях хорошей освещенности. Она исключительно влаголюбивая культура,
но менее требовательна к почвенным условиям, чем цветная капуста.
Покупая семена брокколи, внимательно ознакомьтесь с этикеткой. Ее сорта
сильно различаются между собой по форме и цвету головки, а также по ее
плотности. У раннеспелых сортов центральная головка мелкая и рыхлая, а у
поздних сортов формируется крупная и плотная центральная головка.
Брокколи – неприхотливая культура, поэтому ее можно выращивать на любых
почвах и сеять как в открытый грунт в начале мая, так и выращивать
рассадным способом. Но высокий урожай головок капусты можно получить
только при тщательном подборе участка.
Для получения раннего урожая надо подобрать защищенное от холодного
ветра место, желательно на небольшом южном склоне. Самые лучшие участки
с глубоким пахотным слоем, хорошо обеспеченные питательными веществами,
лучше всего средние суглинки и черноземы. Брокколи не переносит кислые
почвы, но известь надо вносить только под предшественника или осенью.
К предшественникам брокколи требовательна, но лучше, если это будут
хорошо удобрявшиеся культуры, кроме семейства капустных. Там, где в
прошлом году росли морковь, свекла, бобовые и картофель спаржевой
капусте будет особенно уютно.
Осенью в почву вносят удобрения (по 1,5 ст. ложки суперфосфата и 1
чайной ложке сернокислого калия) и глубоко перекапывают. Весной почву
боронуют, а накануне посадки рассады перекапывают на глубину 10–12 см,
внося на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя и 1 чайной ложке аммиачной
селитры. Затем участок тщательно боронуют. На сильно увлажненных почвах
делают высокие грядки или гребни.
Выращивание брокколи
Семена брокколи перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15
минут помещают в горячую воду (50°С), потом на 1 минуту в холодную,
затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой
водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной
обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и
высевают.
Рассада брокколи, выращенная без пикировки, готова для пересадки в грунт
через 35–45 дней, с пикировкой – через 40–50 дней. Рассада должна иметь
4–5 сформировавшихся настоящих листьев. Выбирают ее из рассадника рано
утром после предварительной закалки к холоду и яркому солнечному свету.
В открытый грунт рассаду высаживают с первых дней мая и до середины
июля. Для получения ранней продукции рассаду высаживают под пленочное
укрытие на грядку в два ряда с расстоянием между ними 50 см, а между
растениями в ряду 30–35 см.
Но мало кто из садоводов знает, что в отличие от цветной капусты в
условиях Среднего Урала брокколи можно легко выращивать и безрассадным
способом, высевая семена прямо в грунт.
А сроки посева семян и высадки рассады в открытый грунт у нее совпадают
с посадкой ранних сортов белокочанной капусты. Семена брокколи на
рассаду высевают в 4 срока:
- ранний весенний – с 15 марта, с посадкой рассады в грунт с 1 по 10
мая;
- весенний – с 15 по 20 апреля, с высадкой рассады 25 мая;
- весенне-летний – с 5 по 10 мая, с высадкой рассады 15 июня;
- летне-осенний – с 15 июня по 1 июля, с высадкой рассады в конце июля.
При весеннем удлинении дня и при повышении температуры воздуха период
выращивания рассады спаржевой капусты значительно сокращается. Поэтому
семена брокколи высевают на рассаду для первого срока посадки за 45
дней, а для последующих сроков – за 35–40 дней до посадки в грунт...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЦЕФАЛОФОРА АРОМАТНАЯ
Кто ты, чудесная незнакомка
Часто вызывает удивление тот факт, что некоторые полезные и вкусные
растения, не требующие особого ухода, не часто увидишь на наших дачных
участках. Причем многие из них очень красивы, довольно легко переносят
наш климат и поэтому подходят для украшения цветников и огородов.
Среди выращиваемых в наших садах пряных растений обычно преобладает
традиционный ассортимент – укроп, мята, любисток, мелисса, фенхель,
кинза, базилик, петрушка.
Наряду с этими уже привычными ароматными растениями порой встречаются и
очень редкие, малоизвестные виды. Об одной из таких душистых травянистых
редкостей из мира флоры я хочу рассказать.
Это цефалофора ароматная (Cephalophora aromatica) из семейства астровых,
которая в Западной Европе называется ананасной травой. А свое русское
народное название – земляничная трава – она получила за сильный запах,
исходящий и от ее листьев, и от соцветий, и стеблей, действительно
напоминающий аромат земляники.
И хотя родом она из горных субтропических районов Южной Америки, ее по
силам без особого труда выращивать и уральским садоводам.
Цефалофора – это однолетнее травянистое растение высотой 40–50 см.
Кустики сильно ветвятся от основания и имеют форму шара диаметром 30–40
см. Многочисленные узкие длинные листья (длиной до 10 см, шириной около
2 см), шершавые и темно-зеленые, сидят на стеблях без черешков.
Каждый стебель оканчивается верхушечным соцветием, настолько
замечательным по своему виду, что по нему растение получило свое
название, переводящееся с латинского как «подобный голове».
В самом деле, оно представляет собой желто-зеленый шар диаметром 1–1,5
см совершенно правильной формы. Поверхность его в строгом геометрическом
порядке испещрена ячейками, напоминающими пчелиные соты: каждая ячейка –
цветок. На одном растении таких соцветий несколько сотен. Каждое
соцветие цветет дольше месяца.
Стебель у нее прямой, очень сильно разветвленный почти от самого
основания, в результате чего растение внешне представляет собой плотный,
шаровидный, ярко-зеленый кустик высотой чуть более полуметра и примерно
такой же ширины. Корень у растения стержневой, глубоко уходящий в почву.
Особенно интересна цефалофора во время цветения, которое продолжается
около двух месяцев. В это время растение усыпано сотнями небольших
ярко-желтых круглых шариков-соцветий диаметром 10–15 мм, каждое из
которых цветет больше месяца.
При этом сначала появляются небольшие зеленые округлые головки, по мере
роста они превращаются в красивые и необычные желтые цветы, что вносит
серьезное разнообразие в буйство красок летнего цветника.
Соцветие это настолько необычное по своему виду, что именно из-за него
это растение получило латинское название цефалофора, что означает
«подобный голове».
А соблазнительный аромат ананаса с оттенками земляники и карамели всегда
поражает нас при близком общении с этим необычным цветком.
Агротехника выращивания
Цефалофора – сравнительно некапризное растение, довольно устойчивое к
неблагоприятным условиям произрастания, которое благополучно прижилось у
садоводов. Главные ее требования – солнце и простор, а почва для него
подойдет любая, но на плодородной почве кустики выглядят пышнее и
красивее. К тому же она очень устойчива к ветру.
Это субтропическое растение оказалось и довольно холодостойким – и
весенние, и осенние низкие положительные температуры оно переносит
нормально. Но возвратных заморозков нежные всходы цефалофоры не
переносят, а подросшим растениям похолодания уже не страшны. Ведь не
надо забывать, что она из горных субтропиков, где климат часто бывает
довольно суровый.
Но наш зимний холод она не переносит, поэтому ее и приходится выращивать
как однолетнее растение. Более того, чаще рекомендуется рассадный способ
ее выращивания, хотя в третьей декаде мая ее семена уже можно сеять
прямо в открытый грунт.
Опыт садоводов показывает, что цефалофора исключительно неприхотлива к
почве и устойчива к засухе. Единственное, что надо ей обеспечить, так
это простор, т. к. растения очень требовательны к свету
Вырастить цефалофору несложно. Это растение неприхотливо и
засухоустойчиво. Для ее выращивания лучше подбирать хорошо освещенные
места. И это важно не только потому, что растение лучше растет на свету,
но и потому, что в тенистых условиях в растении образуется мало эфирных
масел. Собираемое сырье будет низкого качества.
К почве растение менее требовательно, но отзывчиво на плодородный
дренированный грунт. Поэтому осенью участок по цефалофору удобряют
перепревшим компостом, а следующим летом вносят комплексные минеральные
удобрения...
Д.Д. Черняева
здоровье
ПРОСТУДА АТАКУЕТ
В осеннюю погоду, если промочить ноги,
простуда, а в лучшем случае насморк нам обеспечены. Правда, получить
простуду можно и другим путем, подхватив вирус, например, от чихающего
соседа в общественном транспорте или от приболевшего коллеги.
Почему-то принято считать, что простая осенняя простуда, тем более
насморк, большой опасности, кроме неприятных ощущений, не представляет.
В легкой форме, возможно, и нет. Но вот последствия... Если не
пролечиться вовремя, можно дождаться, что простой насморк перерастет в
гайморит или синусит.
Казалось бы, вылечить простуду не очень сложно. Тем более в наше время,
когда лекарств от нее масса. Однако причину заболевания они, как
правило, не уничтожают, всего лишь помогают легче переносить некоторые
простудные симптомы.
Если почувствовали, что простыли, не тяните с лечением. Например, пришли
домой с дождливой улицы и зябнете. Хочется согреться. Первым помощником
станет горячее питье. Не лишней будет и горячая ванна для ног.
Эффективность горячих ванн для ног будет намного выше, если добавить в
воду соду, соль или горчицу.
Если утром все равно начало течь из носа, по возможности отлежитесь хотя
бы день дома. Состояние не улучшилось? Значит, пора браться за лечение
всерьез. Лучше всего использовать народные методы.
При насморке неплохо помогают горчичники – из аптеки или изготовленные
самостоятельно из горчичного порошка. Горчичники ставят снизу на пятки,
надевают шерстяные носки. Время процедуры – от часа до двух. После того
как горчичники сняли, желательно размять ноги – походить по комнате.
Если сделать эту процедуру перед сном, к утру насморк исчезнет.
Испытанное средство при сильном насморке – вдыхание паров сваренного
картофеля под одеялом.
Хорошо помогает при насморке промывание чистой водой. Воду комнатной
температуры влить в горсть руки и втягивать поочередно то одной, то
другой ноздрей, чтобы вода проходила в рот.
Народные целители рекомендуют также держать во рту водку 10–15 минут, а
ноги – в теплой соленой воде (по колено). Затем жидкость выплюнуть,
выпить 2 стакана горячего чая из мяты с малиновым вареньем и лечь спать,
надев на голову шерстяную шапочку.
При начинающемся насморке нужно закапать в нос 3–5 капель ментолового
масла. Можно смазать маслом лоб, виски, за ушами и крылья носа.
Чай и сода: в столовую ложку очень крепкой чайной заварки добавляют
щепотку пищевой соды. Капают в нос, пока чай теплый.
В качестве лекарства от насморка можно использовать натуральные соки.
Например, соки моркови и чеснока смешивают в равных количествах и
закапывают по капле три раза в день. Хорошо помогает сок красной свеклы.
Для большей эффективности его нужно смешать с медом. Такой раствор можно
капать 5–6 раз в день или смачивать ватный тампон и вставлять его в нос.
Сок лимона нужно разбавить пополам с водой. Правда, средство это жгучее,
и капать его нужно не чаще 2–3 раз в день.
Лук и подсолнечное масло: мелко нарезанный лук заливают небольшим
количеством подсолнечного масла (желательно нерафинированного). После
того как лук настоится пару часов, этой смесью нужно смазывать ноздри.
Незаменимым средством при простудных недугах всегда был чеснок. Головку
чеснока мелко нарезают и кладут в чашку или глубокую тарелку. Все, что
нужно делать, – это дышать испарениями чеснока, накрывшись полотенцем.
Правда, выдержать такую ингаляцию долго не получится. Но если дышать
чесночным ароматом около получаса, насморк пройдет очень быстро.
Несмотря на жгучесть этого овоща, полезно закапывать сок чеснока в нос.
Но ни в коем случае не в чистом виде – можно обжечь слизистую. Сок
чеснока нужно разбавить водой. Для этого небольшую чесночную дольку надо
натереть на мелкой терке и развести малым количеством кипятка. После
того как чеснок настоится 40 минут, закапывать 4–5 раз в день по три
капли в ноздрю.
При насморке хорош и эвкалиптовый чай с перечной мятой. Используют эти
сборы для ингаляции. Дышать парами трав нужно ежедневно в течение часа.
При простуде также рекомендуются средства народной медицины.
Чай с калиновым вареньем трижды в день в течение 2–3 дней.
Сок лимона и 100 г меда с чашкой донникового чая (чайная ложка на 100 г
воды). По 50 г 4 раза в день.
20 г сушеных листьев черной смородины заварить 200 г кипятка. Настоять и
процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день.
Для домашнего лечения простуды целители советуют пить луковое вино.
Конечно, речь идет не о вине, просто так называют в народе напиток от
простуды.
Лук нужно мелко нашинковать, посыпать сахаром и поставить в теплое место
на несколько часов. Сок можно пить 3–5 раз в день по столовой ложке
(детям по чайной ложке) после еды при кашле, катаре верхних дыхательных
путей, бронхите и охриплости. Лук можно также натереть на мелкой терке
либо измельчить в миксере, смешать с таким же количеством меда или
сахара, прокипятить и отжать через ткань. Принимать при тех же
недомоганиях так же, как и сок.
При простуде рекомендуется натереть редьку на мелкой терке, сложить в
марлевую салфетку и растереть больному все тело, после чего уложить его
в постель и укутать.
Л.В. Михайличенко