В архив

Читайте в № 47 от 21 ноября

У меня в саду

В прошедшую неделю из-за отсутствия снега я в сад не ездил, так как плантации земляники после трех ночей с температурами -15°C и ниже без снега уже ничем не поможешь. А остальные садовые растения при хорошем завершении первой стадии и самом начале второй стадии закалки должны были все-таки без особых последствий перенести эти низкие ночные температуры.
Дальше в данном разделе моих статей по календарным работам до их завершения в середине декабря, так как период с октября по середину декабря, когда садовые растения проходят первую стадию закалки и начинают вторую стадию закалки, является очень важным для их успешной зимовки, при отсутствии посещения сада я собираюсь коротко публиковать описание разных интересных растений, наблюдений за ними, особенностей по их уходу, с помещением связанных со всем этим фотоснимками. В этот раз я хочу начать этот раздел с рассмотрения важности сохранности мужских цветков – сережек у лещины и фундука для их нормального плодоношения.
Вообще-то, мой опыт выращивания у нас лещины и фундука уже очень большой – более 60 лет. В «УС», где-то больше десяти лет тому назад, даже был опубликован об этом целый большой цикл моих статей. Но с тех пор я практически ничего не писал о данных растениях. В то же время в садоводческой литературе и в разных рекламных изданиях, в том числе и в наших местных, без зазрения совести часто пишется о надежном выращивании у нас в открытой форме сортов и форм лещины и фундука из средней зоны садоводства, что абсолютно противоречит результатам моих испытаний. Надежно выдерживают климатически условия нашей области, как оказалось, только лещина разнолистная из Восточной Сибири и Дальнего Востока, лещина маньчжурская из Дальнего Востока и отдельные их гибриды с лещиной обыкновенной. Об этом же говорит и ограничение естественного распространения лещины обыкновенной из европейской части России на восток из-за климатических условий только до западных границ Свердловской области в районах Артей и Красноуфимска.
Ниже я хочу в основном остановиться на роли мужских и женских цветков в надежности плодоношения лещины и фундука, посвятив главное внимание мужским цветкам – сережкам. Сначала расскажу об их строении. Мужские и женские цветки представляют собой однополые мелкие невзрачные цветки, расположенные на одном растении. Мужские цветки собраны в длинные висячие сережки, распускающиеся ранней весной до распускания листьев. Один цветок состоит из четырех тычинок, иногда раздвоенных. Цветок прикрыт тремя чешуйками. Мужские сережки появляются осенью, зимуют и распускаются весной. На одной кисти бывает от одной до четырех сережек. Женские цветки собраны по нескольку в небольшие почки, которые от вегетирующих отличаются лишь большей толщиной и пучком красноватых рылец, торчащих из верхушки почки. Последняя состоит из многочисленных чешуек, из которых нижние бесплодные, а несколько верхних несут по два женских цветка. Цветок имеет зачаточный околоцветник с нижней двухгнездовой завязью и двумя красноватыми нитевидными рыльцами. Развивается в плод только одно гнездо, так что плод – односемянной орех.
Показателем успешного развития лещины и фундука, естественно, является цветение. До закладки мужских соцветий все почки на побегах имеют одинаковое строение. Листьев в почках еще нет. Как только закончится первый период роста побегов и листьев, начинаются изменения в почках, которые могут быть скоро- и позднеспелыми. Первые, находящиеся в пазухах листьев у основания побега, образуют из бугорков зачатки листьев в течение этого же сезона – короткие листоносные ростовые побеги. Скороспелые почки в средней и верхней частях побега, стадийно более старые, прорастают в короткие ветви с мужскими соцветиями. В июле – августе происходит рост сережек и дифференциация мужских цветков. У основания чешуй появляются бугорки, из них развиваются тычинки.
Один из основных признаков, характеризующих урожайность лещины и фундука, – количество сережек. Цветение их начинается с основания, продолжается в среднем 5–15 дней. Сережки, даже растущие на одном кусте, но на разных экспозициях их расположения, зацветают в разное время. Более того, у одной сережки цветение идет по кругу за движением солнца, а на стороне, остающейся в тени, пыление начинается на несколько часов или даже дней позднее. Быстрее распускаются сережки в нижнем ярусе куста. Одной из причин этого может быть то, что зимой они часто прикрыты снегом и находятся в более благоприятных условиях. В кисти сережки зацветают поочередно – первая, вторая и так далее. В период цветения они увеличиваются в длину, в сентябре достигают длины 18–25 мм и диаметра 6–8 мм. Зимуют полностью дифференцированными.
Женские цветки закладываются в позднеспелых почках. Дифференциация их начинается через 7–10 дней после окончания роста побегов и листьев, во время активного роста корней. Цветение происходит обычно в конце апреля. Пыление сережек продолжается 4–12 дней. Пыльца разносится ветром, по окончанию ее высыпания цветки опадают. После опыления и прорастания пыльцы в ткань рыльца начинается рост и развитие завязи. Оплодотворение происходит только через 2–3 месяца после опыления.
У лещины и фундука отсутствие плодоношения наиболее часто связано с вымерзанием сережек. Поскольку период скрытого роста и дифференциации цветков происходит в конце лета или начале осени при низких положительных температурах, в теплые дни во время зимних оттепелей кроющие чешуйки начинают раскрываться, а в наступившие затем морозы – сережки замерзают. Для сохранения мужских соцветий их ветви пригибают к земле и укрывают снегом, чтобы они всю зиму находились под снегом. В связи с тем, что в одной сережке насчитывается до 4 млн. пыльцевых зерен, можно укрывать не все ветви куста с мужскими соцветиями. Важно, чтобы такие ветви находились со стороны господствующих ветров.
Успешность опыления зависит от многих причин, в том числе и от погодных условий во время цветения. Весенние заморозки могут полностью повредить цветки при температуре -7°C и ниже, при температуре -4°C ухудшается способность пыльцы к прорастанию, при -8°C погибают рыльца женских цветков.
При опылении огромную роль играет количество пыльцы, что зависит от присутствия наибольшего количества серёжек на всех выращиваемых кустах лещины и фундука. В случае обильного опыления пыльца попадает на нижнюю часть рылец и под защитой почечных чешуй в любых погодных условиях прорастает в завязи, оплодотворяя яйцеклетку. Быстрее на рыльце прорастает большая группа пыльцевых зерен, пыльцевые трубки внедряются в ткань, общим пучком успевают достичь столбика до наступления неблагоприятных погодных условий. При малом количестве пыльцы, что особенно наблюдается в молодых посадках лещины и фундука, где пыльца часто сдувается ветром, неблагоприятные погодные условия сказываются наиболее сильно. Чтобы больше было пыльцы во время цветения, надо высаживать растения-опылители с наибольшим числом сережек, обладающих зимостойкостью и жизнеспособной фертильной пыльцой, поскольку существуют образцы лещины и фундука с малым числом мужских соцветий, так называемые женские растения, а также с разной степенью дефектной пыльцой у сережек. Кроме того, следует иметь в виду, что, по данным специалистов, все указанные растения не способны опыляться собственной пыльцой.
Для иллюстрации сказанного мною в течение двух посещений сада были сделаны снимки серёжек на ветвях сеянцев разных видов лещины и гибридов разных видов лещины с фундуком. А таких сеянцев, которые растут очень тесно, но уже давно пылят и плодоносят, в моем саду не менее сотни. Хотя специалисты и говорят, что серёжки разных видов лещины и фундука и гибридов между ними и не отличаются друг от друга, но по факту отличия всё-таки присутствуют.
На фото 1 показаны серёжки на ветвях сеянца фундука сорта Трапезунд. Видно, что серёжек много, они тонкие и длинные, но сеянец не зимостоек. Для сохранения и серёжек, и сеянца его нужно обязательно пригибать и укрывать снегом. На фото 2 показаны серёжки на ветвях сеянца лещины разнолистной, чьи серёжки более короткие и более толстые, сеянец очень зимостоек, зимостойки и его серёжки. Но у него оказались дефектными женские цветки, и они не завязывают плодов. Бывает и такое. Держу данный сеянец в качестве растения-опылителя. На фото 3 показаны серёжки на ветвях сеянца белорусского гибрида лещины обыкновенной с фундуком, чьи серёжки также длинные и тонкие и их на ветвях много. Но сеянец нужно также пригибать и укрывать снегом, так как в суровые зимы серёжки погибают, а сеянец сильно подмерзает. Не подмерзающим сеянцем, гибридом лещины обыкновенной с лещиной разнолистной, чьи серёжки всё-таки подмерзают и частично гибнут в суровые зимы, хотя их и много, является сеянец, показанный на фото 4. Здесь также серёжки более короткие. На фото 5 показан сеянец ещё одного белорусского гибрида лещины с фундуком, чьи серёжки также длинные и тонкие и где и сам сеянец и серёжки показали хорошую зимостойкость. Причём интересно то, что этот сеянец произошел от самосева. А разных сеянцев лещины и фундука от самосева у меня сейчас не менее десятка. И последнее, что я хотел показать, это фото 6, где показана ветвь с серёжками лещины маньчжурской. Данные серёжки имеют очень высокую зимостойкость и сильно отличаются от серёжек у других видов лещины и фундука. Они все располагаются кистями, имеют белый цвет, короткую длину и больший диаметр. На ветвях всех сеянцев этой лещины число сережек большое. Насколько их пыльца пригодна для опыления женских цветков других видов лещины и фундука – я не знаю, надо это проверить. Но мне известно, что на Дальнем Востоке растет лещина короткотрубчатая, которая является гибридом лещины разнолистной с лещиной маньчжурской.
Вообще, мною было сделано много фотографий ветвей с серёжками разных видов лещины и фундука у разных их сеянцев, но сразу все не покажешь и обо всём не расскажешь.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УПЛОТНЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ ПОСЕВЫ

У садоводов уплотненные и смешанные посадки до сих пор не получили широкого распространения. Более того, в популярной литературе иногда встречаются робкие попытки обсудить эти вопросы, а в фундаментальной литературе практически нет и этого. Большинство признанных авторитетов предпочитает обходить молчанием эту «скользкую», по их мнению, тему, хотя в странах Западной Европы и Азии накоплен громадный опыт такого выращивания не только овощных культур.
Уплотненные и смешанные посевы – это ни что иное, как интенсивное использование земельного участка с целью получения максимального урожая овощей с единицы площади. Эти приемы основаны на разнице темпов развития отдельных овощных культур. При этом вся поверхность участка с ранней весны до поздней осени покрыта разными овощами, находящимися на одной грядке, но в различных фазах своего развития.
Эти овощи предъявляют совершенно различные требования к наличию в почве питательных веществ и влаги. Именно поэтому такие посевы требуют от хозяина участка довольно основательных знаний о биологических особенностях этих овощей, об основах агротехники выращивания этих растений, о сроках применения и химических свойствах минеральных и органических удобрений.
Тогда в чем же причина такой «вражды» овощей на грядках у некоторых садоводов? Ларчик открывается просто. Подобная вражда объясняется одинаковыми «гастрономическими пристрастиями» многих овощей. Именно поэтому односторонний вынос с грядки питательных веществ из года в год ведет к неурожаям, даже если в почве еще много доступных элементов питания. Но на этой грядке еще вполне возможно получать хорошие урожаи, если сажать другие неконкурентные по питанию культуры.
При этом надо учитывать и мощь корневой системы. Так, если сажать овощи со слабой корневой системой (лук, чеснок, салат, редис и т. д.), а потом сменить их на культуры с мощной (бахчевые, помидоры, капуста), то они могут «догнать» подкормки, которые вносились под предшественников, но были вымыты поливной водой.
Важна и наиболее тонкая, еще полностью не исследованная конкуренция овощей через корневую систему и выделение «отпугивающих» другие корневые системы веществ. Растения вряд ли чем-то сознательно отпугивают соседей. Просто продукты жизнедеятельности свеклы, например, совсем не идентичны луковым, и часто выступают в роли замедлителей роста. А теперь давайте отойдем от теории и вернемся на «матушку-землю».
Как вы уже поняли, при смешанных посевах и посадках на одной грядке выращивают сразу несколько видов овощей, а при уплотненных посевах одну культуру временно уплотняют другой, т. е. в междурядьях или внутри рядов основной овощной культуры высевают или высаживают одну или несколько сопутствующих культур. При этом такие уплотняющие культуры подбирают так, чтобы они не мешали развитию основных овощных культур и не были конкурентами.
При подборе культур для уплотненных посевов необходимо учитывать сроки посева и различные требования у растений к условиям произрастания, поскольку у разных растений совершенно различная корневая система, да и недостаточную освещенность они переносят не одинаково.
Сев и уборку основных культур при уплотненных и смешанных посевах производят как в один, так и в несколько сроков. Так, помидоры хорошо «уплотняются» в теплицах зелеными овощами (ранними салатом, салатной горчицей, пекинской капустой, луком на зелень и т. д.), которые высевают значительно раньше основной культуры.
С семенами лука, свеклы, моркови часто одновременно высевают до 10–12% семян салата, салатной горчицы, редиса или шпината, как маячную культуру. Быстрые и дружные всходы этих культур быстро и четко обозначают на грядке расположение рядков с основной культурой. Это дает возможность начать обработку междурядий задолго до появления их всходов. Да и дополнительно полученный урожай зеленых овощей в самом начале лета тоже будет не лишним.
Между рядами картофеля и ранней белокочанной капусты часто тоже подсевают одновременно с ними семена этих культур. А в междурядьях моркови выращивают обычно лук на перо или репку. Причем лук великолепно защищает морковь от морковной мухи, а последняя отпугивает от лука луковую муху.
Посадки кабачков часто уплотняют редисом, который успевает полностью созреть, пока кабачки еще не разрослись сильно...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ТИГРИДИЯ ПАВЛИНЬЯ

У российских садоводов тигридию павлинью встретишь редко. А зря! Ведь в большинстве стран мира этот цветок популярен не меньше гладиолуса. А свое название она получила из-за пестрого рисунка сердцевины цветка.
Тигридия принадлежит к клубнелуковичным растениям. Ее стебель может быть ветвящимся или простым в зависимости от вида. А светло-зеленые листья мечевидной формы выглядят складчатыми. Зелень тигридии не лишена изящества: острые ланцетные листья образуют многочисленные складки.
На верхушке цветоноса располагается один или 2–3 цветка. Цветки недолговечны – каждый живет всего 8 часов в первой половине дня. Однако в целом группа тигридий будет долго сохранять декоративность, так как ежедневно распускаются новые цветки на протяжении полутора месяцев, начиная с середины июля.
Раскрывшийся цветок напоминает экзотический, необычный тюльпан белого, желтого, оранжевого, розового, лилово-красного цвета с пестрой крапчатой серединкой. По красоте самого цветка с тигридией могут соперничать разве что лилии и ирисы
Цветки располагаются на крепких прямых либо ветвящихся стеблях высотой 25–65 см, у отдельных сортов более метра. Украшением цветков является крапчатая чашевидная сердцевина с карминными, красными, желтыми или розовыми пятнами и полосами. У крупных экземпляров сердцевина может достигать диаметра 6 см.
Для выращивания тигридии необходимо выбирать хорошо освещаемые участки, защищенные от холодного ветра, т. к. она плохо переносит возвратные заморозки.
Растения нуждаются в плодородной, рыхлой, умеренно влажной почве, с нейтральной реакцией. Хорошо растет тигридия на суглинистых и песчаных почвах.
Почву под посадку готовят заранее, внося в нее при перекопке перегной, торф, компост или навоз, а также золу и минеральные удобрения, кислые почвы известкуют. Избыток влаги и застой воды могут погубить клубнелуковицу тигридии, поэтому при посадке в почву или лунки под донце добавляют песок или вермикулит.
Высаживают клубнелуковицы в конце третьей декады мая, тогда листья появятся над землей после возвратных холодов. Возможна и более ранняя посадка, если вы сможете укрыть ростки от мороза. Позже высаживать нежелательно, т. к. луковицы необратимо усохнут.
Крупные луковицы сажают на глубину 8 см, мелкие клубнелуковицы сажают ближе к поверхности земли. Между растениями при посадке оставляют расстояние 15 см.
Для более раннего цветения и получения полноценной клубнелуковицы к следующему году, особенно в северных регионах, тигридию предварительно в течение одного–двух месяцев подращивают. Клубнелуковицы сажают в горшочки с дренажным отверстием и содержат на подоконнике в комнате. До появления стрелки горшки с тигридией изредка поливают, а после появления стрелки поливы увеличивают.
В середине апреля горшки с рассадой выносят на застекленный балкон или в теплицу. В открытый грунт подрощенную тигридию высаживают вместе с комом земли, не нарушая ее корней.
Уход за молодыми растениями напоминает уход за гладиолусами и заключается в поливах, особенно в жаркую погоду, периодических подкормках, рыхлении, борьбе с сорняками, профилактике и борьбе с болезнями и вредителями.
Поливают тигридию теплой водой глубоко, так, чтобы вода достигла ее корней. Неглубокие поливы вредят растению. Уменьшить число поливов, а также прогреть почву рано весной и осенью, защитить от засухи, улучшить качество цветения поможет мульчирование почвы вокруг тигридии торфом, сухой травой, опилками и др.
Подкармливают тигридию раз в 10–15 дней. Самый простой способ – применить комплексное быстрорастворимое удобрение. Его вносят под корень, сочетая с поливами, или проводят внекорневую подкормку по листьям. Цветение зависит от обеспеченности луковиц питательными веществами.
Обычно тигридия образует крепкие стебли и не нуждается в подвязывании. Но иногда, особенно при подращивании, без опор не обойтись – высокие тонкие стебли может сломать ветер.
Во время вегетации увядшие цветы тигридии удаляют, чтобы не образовывались семена и не истощалась клубнелуковица Когда в конце лета отцветает основной цветонос, снизу начинают просыпаться спящие почки. От них успевают отрасти новые побеги, и в сентябре наступает вторичное цветение.
Осенью надо позаботиться о вызревании клубнелуковицы тигридии. Для этого в начале сентября, при позднем цветении, и в конце августа, при раннем цветении, удаляют все отцветшие цветки и бутоны тигридии.
В этот период начинают особенно активно формироваться замещающие клубнелуковицы растения (3–5 клубнелуковиц). Чтобы продлить вегетационный период тигридии и дать возможность лучше вызреть этим клубнелуковицам, с наступлением заморозков тигридию укрывают лутрасилом или заносят посаженную в контейнер тигридию на веранду.
В конце сентября образовавшиеся гнезда клубнелуковиц тигридии выкапывают на зимнее хранение. Ее стебли обрезают, а клубнелуковицы укладывают на просушивание, не разделяя гнезд.
В течение 2-х недель клубнелуковицы содержат при комнатной температуре в проветриваемом помещении. После подсохшие корни и листья обрезают, оставляя у листьев пеньки в 2–3 см.
Клубнелуковицы обрабатывают любым фунгицидом, например 0,7% эмульсией фундазола или настойкой чеснока 0,5 кг на литр воды. После клубнелуковицы дополнительно подсушивают в течение 7–15 дней.
Подготовленные клубнелуковицы укладывают на хранение, не нарушая гнезд, в сухой песок и хранят в сухом прохладном месте при температуре 4–6°С. Если место хранения клубнелуковиц имеет повышенную влажность, клубнелуковицам обеспечивают доступ воздуха и вентиляцию, например подвешивают в капроновой сетке.
Весной, за три–пять дней до посадки, гнезда тигридии делят на клубнелуковицы. Клубнелуковицы тигридии, после подсыхания мест их разломов, высаживают в открытый грунт, контейнеры или горшочки для подращивания.
Наиболее эффектна тигридия при посадке группой, отдельно от других растений, особенно на фоне газона или хвойников, а также у водоема, одиночного камня. Хороша тигридия в вазонах и любых других контейнерах

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЕЛЬ – СТАРИННЫЙ НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

Всем хорошо знакомая с детства ель обыкновенная из семейства сосновых – вечнозеленое, теневыносливое дерево, достигающее высоты 30–35 метров, с остроконической, низко опущенной пушистой кроной. Ее темно-зеленая, остроконечная хвоя густо покрывает ветки.
В молодом возрасте ель растет очень медленно, но после 10 лет темпы роста деревьев резко увеличиваются, а в возрасте более 100–120 лет ежегодный прирост в высоту у дерева снова резко падает. Ель может дожить до 250–300 лет. Каждую осень примерно 15% хвои на дереве отмирает, но это почти не изменяет облик дерева.
На очень сильно увлажненных почвах ее корневая система расположена поверхностно, из-за чего она очень часто страдает от ветровала. А на суглинках и супесчаных почвах ель образует глубинную корневую систему.
Зрелые шишки у ели почти цилиндрические, коричнево-каштановые, блестящие, длиной до 10–12 см. Урожайные на шишки годы у ели повторяются через 4–5 лет, в остальное время плодоношение у нее очень слабое или совсем отсутствует.
В современном нашем представлении ель в основном ассоциируется с самыми массовыми праздниками – Новогодней елкой и Рождеством. К сожалению, к этим праздникам у нас в стране вырубают бесчисленное количество молодых елок, нанося непоправимый вред этим насаждениям. А вот прагматичные европейцы уже давно заменили эту живую зеленую красавицу на не менее привлекательную синтетическую елку.
Но не только удивительной красотой славится елочка. Она, как и сосна, выделяет в воздух огромное количество летучих антимикробных веществ – фитонцидов, которые великолепно очищают воздух, создавая устойчивую противомикробную зону. Это было известно еще нашим далеким предкам, которые использовали еловую хвою для обеззараживания жилых помещений.
Это выдающееся качество ели, о котором мы частенько вообще не вспоминаем, разумные хозяйки используют до сих пор для капитальной дезинфекции своих квартир без «дезинфицирующей химии». А сделать это исключительно просто. Всего лишь необходимо несколько раз в год поставить на 3–5 дней во всех комнатах квартиры букеты из живых веточек ели. А все остальное эти веточки «сделают» за вас сами.
Будет еще лучше, если в дополнение к этим «антимикробным атакам» вы найдете у себя в квартире постоянное место для небольшой плоской вазы, на которой в виде экзотического украшения будут всегда уложены горкой красивые еловые шишки. По мере высыхания их вы замените свежими. Тогда и воздух в вашей квартире будет всегда здоровым и очищенным от самых разных респираторных инфекций.
Есть у елки и еще одно выдающееся качество. С глубокой древности ель в России считается не только растением-санитаром, но и растением-целителем. С помощью ее хвои можно бороться с такими заболеваниями, как бронхит, бронхиальная астма, грипп, ангина, ревматизм, радикулит, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.
Лекарственным сырьем у нее является все: хвоя, собранные весной зеленые шишки, молодые верхушки веток с почками и живица – смолистый сок, выступающий в местах ранения дерева. Хвоя ели исключительно богата витамином С (до 200–250 мг% и более), каротином, хлорофиллом, эфирными маслами, минеральными солями. В коре ели накапливается довольно значительное количество дубильных веществ.
Прежде всего, хвоя ели – это великолепное противоцинготное и общеукрепляющее средство. Для приготовления хвойного витаминного концентрата необходимо еловую хвою хорошо растереть в ступке с небольшим количеством воды, затем долить водой в соотношении 1:10, кипятить на слабом огне 30 минут, настоять в теплом месте 3 часа, процедить, для вкуса добавить сахар, мед, сок лимона, капустный рассол. Принимать настой по 0,3 стакана 2 раза в день после еды. Такой же высокой насыщенностью витаминами обладает и отвар молодых побегов и шишек ели...

В.А. Лойко

 архив