В архив

Читайте в № 47 от 20 ноября

САД

 

У меня в саду

В прошедшую неделю я в сад не ездил, так как гряды с земляникой после одной ночи с 13 на 14 ноября с температурой -15°C со снегом высотой 8 см, с уложенными на них отплодоносившими побегами малины, пригибающими растения земляники и отепляющих их сорняков к земле, а также задерживающие и снег должны были быть полностью укрыты им вместе с земляникой и ее растения не должны были пострадать. А остальные садовые растения при хорошем завершении первой стадии закалки и небольшом времени второй стадии закалки должны были, как показала многолетняя практика, все-таки без особых последствий перенести эти низкие ночные температуры.
Дальше в данном разделе моих статей по календарным работам до их завершения в первой половине декабря, так как период с октября по середину декабря, когда садовые растения проходят первую стадию закалки и начинают проходить и вторую стадию закалки, является очень важным для их последующей успешной зимовки. А при отсутствии посещения сада я собираюсь коротко публиковать описание разных интересных садовых растений, наблюдений и особенностей ухода за ними с помещением связанных со всем этим фотографий.
Начать хочу с актинидии коломикта, ягоды которой я в этом сезоне еще не показывал, зато о самом растении писал несколько раз. Как известно, актинидия коломикта является очень интересной ягодной лианой, ягоды которой обладают очень хорошим вкусом и являются практически рекордсменами по содержанию витамина C. Но, к сожалению, при выращивании ее в наших условиях она в суровые зимы часто сильно повреждается морозами. Поэтому ее лианы приходится на зиму снимать с опоры, связывать в жгуты и располагать жгуты на земле, а с выпадением снега укрывать их им. Большим недостатком является и повреждение всех ее зеленых частей – побегов, листьев, цветков – весенними и осенними заморозками, после чего у нее часто могут погибать отдельные побеги и даже лозы. Но, несмотря на все сказанное, при соответствующей защите лоз и побегов актинидии коломикта ее можно вполне выращивать и в нашей области.
Я начал выращивать актинидии коломикта, аргута и полигама еще в прошлом веке в 1954 году и продолжаю с перерывами, исключая актинидию полигама, выращивать их и сейчас. Вот и в прошедшем вегетационном сезоне случившиеся весенние заморозки сильно повредили во время цветения актинидию коломикта. Была также сильно повреждена при этом и актинидия аргута, цветущая значительно позже. Шпалеры с растениями той и другой актинидии расположены достаточно близко к дому. Благодаря такому расположению часть растений этих актинидий испытывает отепляющее воздействие дома при подобных заморозках и сохраняется без повреждений. И в этом сезоне два женских и одно мужское растение актинидии коломикта испытали на себе отепляющее воздействие дома и в значительной части сохранили зеленые листья, побеги и цветы и завязали ягоды, что было обнаружено мною в июне. Созревшие для сбора ягоды можно было видеть только в конце августа (фото 1). К концу первой недели сентября много созревших и перезревших ягод уже валялось на земле. Все эти опавшие ягоды были собраны. При сборе ягод на второй неделе сентября на побегах кустов того и другого растения этой актинидии сохранилось только очень малое число ягод (фото 2). По-прежнему на земле находилась и какая-то часть и созревших и перезревших опавших ягод, которые также были собраны. Общее количество собранных за все время ягод этой актинидии в столь не удачном году составило около 1 литра. На фото 2 наряду с типичными ягодами актинидии коломикта присутствует вверху снимка и одна очень крупная ягода. Образование подобных крупных ягод, которое называется фасциацией, происходит в результате сращивания двух ягод и характерно для актинидии коломикта. Способствует образованию фасциации ягод, например, обрезка концов ее побегов при использовании этих побегов для зеленого черенкования, а также и повреждение побегов заморозками.
Еще я хотел бы рассказать более подробно о выращивании стланцевых малозимостойких сортов груши на кизильнике. Мой опыт выращивания таких сортов груши в стланцевой форме на кизильнике оказался вполне положительным. Выращивание стланцев разных подобных сортов груши на кизильнике я веду уже больше 30 лет. Опыт выращивания таких стланцев груши на кизильнике показал, что при правильной технологии – при оставлении для питания корней дерева части его родных ветвей – деревья груши растут хорошо, остаются карликовыми, хорошо плодоносят и дают плоды хорошего качества, а также, благодаря имеющейся несовместимости привоя с подвоем, обладают более коротким периодом вегетации и более высокой морозостойкостью и зимостойкостью привоя груши.
Последнюю партию стланцев груши на кизильнике я начал выращивать где-то лет 10 назад. Для примера здесь показаны фотографии двух трехлетних стланцев груши сорта Белорусская поздняя на кизильнике. Одно из этих стланцевых деревьев сформировано в виде одноплечего стланца (фото 3), другое (фото 4) – в виде двуплечего стланца. Уже в возрасте трех лет данные стланцы начали цвести и плодоносить. Расстояние в ряду между стланцами при посадке было выбрано около 1,5 м. Поскольку время идет и, конечно, эти деревья груши на кизильнике также растут, то я их для сравнения сфотографировал и в этом году. Одноплечий стланец изображен на фото 5, двуплечий – на фото 6. Данным грушам в этом году исполнилось уже 8 лет, но их размер увеличился не на много. В прошлом году все стланцы груши на кизильнике, а их у меня сейчас 6 деревьев, хорошо плодоносили, и их плоды обладали хорошим вкусом. В этом году они цвели очень хорошо, но цветки на всех деревьях, кроме дерева сорта Брянская красавица, были повреждены заморозком, и они не плодоносили. Для примера на фото 7 показан плод груши Белорусской поздней, чей вес составил 160 г, а на фото 8 – плоды груши сорта Брянская красавица, чей вес составил 140 и 110 г. Плоды хорошо хранились до конца февраля, их вкус был хорошим.
При просмотре снимков груши на кизильнике этого года видно, что ветви кизильника, оставленные для питания их корней, связаны в большой ворох и занимают большой объем, так как в противном случае в разваленном виде они начинают очень сильно затенять крону груши. Количество побегов в таком большом ворохе оказывается уже несколько лет излишним, поэтому большую часть из них я собираюсь на следующий год вырезать. Кроме того, для лучшего освещения кроны груши я собираюсь стягивать оставшиеся после обрезки ветви не в рыхлый ворох, а в довольно плотный жгут, и дальше притягивать этот жгут к вертикальному колу, вбитому около этого стланца. В каком-то виде мне придется при этом дальше ограничивать и рост кроны в разные стороны также с помощью обрезки. Вообще-то, деревья груши на кизильнике обладают достаточно высоким сроком жизни. Например, у меня в саду успешно растет и хорошо плодоносит в штамбовой форме дерево груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике, которому уже больше 35 лет. Поэтому я считаю, что при своевременной и правильной обрезке числа побегов кизильника, оставляемых для питания корневой системы дерева груши на нем, и своевременно и правильной обрезке кроны стланца груши, такое ее выращивание также может быть долголетним.

В.Н. Шаламов


ОГОРОД

Все начинается с семян

Снова начинается пора готовиться к посевной компании, это значит, надо семена покупать, питательный грунт готовить, ящики и горшки доставать, подоконники расширять. Но самое главное – учесть ошибки прошлого сезона, чтобы не зря стараться и урожай вырастить лучше прежнего.

Несколько общих требований к грунту
* Предварительно надо четко представлять, какое количество молодых растений (с учетом возможных природных «катаклизмов») вам необходимо.
* Стоит поостеречься слишком рано сеять по причине острого недостатка света, из-за чего растения перерастут и излишне вытянутся. Это время также характерно слишком большой разницей между комнатной температурой и температурой на подоконнике, где обычно выращивают рассаду. Наиболее оптимальный период – вторая половина марта и начало апреля.
* К подбору почвенного грунта для получения здоровой рассады следует отнестись очень серьезно, он должен быть достаточно рыхлым и воздухопроницаемым. Если Вы приобретаете грунт в торговой сети, то учтите, что покупная почва может содержать недостаток или избыток питательных элементов.
Кстати, специалисты утверждают, что приготовленная заранее и выстоявшаяся несколько месяцев земля намного эффективнее только что сделанной.
* Песок – наиболее распространенный компонент искусственных грунтов. Его вносят в смесь от горсти до половины всего объема.
Неплохая смесь получается из крупнозернистого речного песка с листовой землей в равных объемах с добавлением некоторого количества птичьего помета и золы.
* Листовой перегной – важнейшая составная часть смеси, которая обеспечивает ее хорошую структуру и служит основным источником питания для растений.
Не обязательно, чтобы листья были полностью перепревшие, достаточно, чтобы они легко крошились. Заготовить их надо несколько больше, т. к. в процессе разложения их объем уменьшается.
* А самый неудачный вариант – набрать землю, которую привозят для благоустройства придомовых территорий или где-нибудь в парке, где она насыщена вредными веществами.
* А на своем участке землю надо брать из того уголка, где в течение 2–3 лет не выращивались овощи, чтобы не занести в почву возбудителей болезней и вредителей.
Как правило, купленный в магазине почвенный субстрат должны были перед продажей подвергнуть стерилизации, но можно еще подстраховаться и подвергнуть его обеззараживанию. Для этого прогревают почву на железном противне до температуры не выше 100 градусов или дважды проливают кипятком.
* Для выращивания рассады больше всего подходит подоконник южного окна, чтобы было лучше освещение, т. к. ранней весной недостаточно солнечного света.
Желательна электрическая подсветка или всякие ухищрения для усиления освещенности рассады (зеркало, алюминиевая фольга и т. д.).


А теперь общие требования к семенам
Залогом высокого урожая овощных растений является качественная подготовка семян к посеву. Большинство садоводов выращивает основные овощные культуры через рассаду или посевом семян в закрытый или открытый грунт. И в любом случае к предпосевной подготовке семян надо подойти очень тщательно, ведь известно, что «от плохого семени не жди хорошего племени».
Ведь будет очень обидно, если вы затратите много усилий и времени для выращивания рассады, а окажется, что или ничего не взошло, или взошло очень мало и ростки слабые и хилые.
Особенно такая предпосевная подготовка семян необходима в тех случаях, когда они не прошли требуемой технологической обработки или получены самостоятельно из выращенных садоводами маточных растений.
Большинство садоводов покупает семена в специальных магазинах, которые дорожат своей репутацией и гарантируют высокое качество товара, чего нельзя сказать о продаже семян частными продавцами. Они часто приобретают большую партию семян (иногда просроченных), сами их расфасовывают и не могут гарантировать их качество.
Работа с семенами обычно начинается задолго до наступления летнего сезона, чаще всего перед Новым годом. Но прежде чем закупать семена к новому сезону, нужно внимательно пересмотреть старые запасы, чтобы изъять и выбросить те из них, у которых истек срок годности. Просроченные семена высевать ни в коем случае нельзя, т. к. можно остаться без урожая. При этом для большинства овощных культур предпочтительнее свежие (прошлогодние) семена.
При этом перед садоводом сразу возникает множество вопросов. Какие семена лучше использовать для выращивания рассады – свои или купленные в магазине? Какие семена лучше покупать: сорта или гетерозисные гибриды, отечественной или зарубежной селекции? Как обработать семена, чтобы не занести инфекцию в рассаду? Как их лучше подготовить? И, наконец, сколько же стоят эти самые семена?
Новые перспективные семена гибридов (особенно импортных) очень дорогие. И низкая цена на них – скорее всего сигнал недоброкачественности семян. В то же время высокая стоимость перспективных гибридов с лихвой окупается прибавкой урожая и его высоким качеством. Такие сорта и гибриды имеют отличный вид, сопротивляемость болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям
Поэтому, оценивая, насколько дороги те или иные семена, надо обязательно обратить внимание на их расфасовку. Если раньше в пакетики насыпали по 2–3 грамма семян, а иногда и до 10 граммов, то в последние годы счет семенам в пакетике идет на штуки. Поэтому дорогие на первый взгляд семена могут оказаться более дешевыми, если в пакетике находится больше семян.
Покупать лучше семена только тех фирм-производителей, которые хорошо зарекомендовали себя, в том числе и на вашем огороде. Среди известных селекционных фирм – «Гавриш» (помидоры, огурцы, перцы, баклажаны), «Манул» (помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, салаты, редька), и т. д. Все эти фирмы всегда указывают на пакетике для семян свои координаты.
Очень осторожно необходимо относиться к незнакомым фирмам и к магазинам, в которых продавцы не разбираются в семенах. В крайнем случае, лучше ориентироваться на отзывы более опытных садоводов или взять для пробы 1–2 пакетика семян.
Важным является также вопрос: а в какой упаковке выбрать семена? Дольше сохраняют всхожесть семена, упакованные в пакеты из фольги или в двойных пакетиках, внутренний из которых фольгированный. Дело в том, что в таких пакетах меньше колеблется влажность самих семян. Если же внутренний пакетик из простой бумаги, то никаких преимуществ такая упаковка не имеет.
А выбирая между красочным и простым пакетом одного и того же сорта надо помнить, что часто стоимость такого пустого красочного пакетика значительно превышает стоимость упакованных в нем семян.
При этом срок годности или реализации семян должен быть пробит вручную чернильным штампом и ни в коем случае типографским способом. Это значит, что это подделка или семена давно просрочены.
И последнее и тоже важное. Не приобретайте семена с рук, даже если они намного дешевле магазинных. Покупая семена, нельзя забывать грубую, но очень точную пословицу: «Жадность фраера сгубила», т. к. она очень подходит к данному случаю...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Герань садовая

 Всем известна герань, или пеларгония, как комнатное растение, некоторые садоводы высаживают ее на лето на клумбы, да и для озеленения парков и скверов стали использовать.
Цветет герань пышно, ярко, но с приходом осени эти растения безжалостно выбрасывают, поскольку они не зимуют в наших краях. Но существуют герани настоящие, растущие в лесах, лугах, в горах, и на их основе выведены садовые формы, которые с удовольствием высаживают в Западной Европе и Англии. Это многолетние герани, хорошо зимующие в открытом грунте. Привлекательность этих растений сочетается с не требовательностью к уходу и выносливостью, естественной для растений, введенных в культуру сравнительно недавно. Герани хороши не только во время цветения. Их ажурная резная листва красива в течение всей вегетации.
Всего известно более 300 видов гераней, распространенных на всех континентах. Все герани объединяются в свое собственное семейство гераниевые. Есть герани однолетние, многолетние травянистые растения, но существуют и кустарники. Часто стебли и листья с сильным опушением. Листья округлые, рассеченные, на длинных черешках. Цветки с пятью лепестками, одиночные или собранные по несколько штук в кистевидные или щитковидные соцветия – белые, розовые, красные, бордовые, синие, лиловые. У некоторых видов лепестки с темной серединой, жилками и полосками.
Герани – нетребовательные растения, но лучше растут на легких суглинках, питательных, хорошо дренированных почвах. Место должно быть солнечное или полутень. Уход несложный: полив в засушливые периоды, 1–2 подкормки во время вегетации, особенно рано весной, когда начинают отрастать стебли, убирать засохшие цветоносы.
Размножают герани и семенами и вегетативно. Семена собрать иногда бывает довольно трудно, т. к. при созревании они разбрасываются. Делить кусты можно весной или в конце лета. Герани не нуждаются в частых пересадках, они могут 7–10 лет произрастать на одном месте. При семенном размножении семена можно высевать под зиму или весной на глубину до 1 см. Пикировку сеянцев проводят на второй год. Зацветают растения обычно на третий год после посева.
Все герани устойчивы в культуре. Они не повреждаются болезнями и вредителями, зимостойки. Компактная округлая форма куста, плотная листовая поверхность, обилие цветков позволяет использовать эти растения на переднем плане в групповых посадках, а низкорослые формы в бордюрах. Наиболее известные виды:
Герань кроваво-красная встречается во многих местах, растет в светлых лесах, по сухим склонам. Стебли высотой до 50 см, разветвленные, красноватые. Листья глубоко разрезные, краснеющие к осени. Цветки одиночные, диаметром 1,5 см, густо-красные, распускаются в июне. Цветет до 40 дней.
Герань луговая – широко распространенный вид по лугам и лесным опушкам. Листья глубоко рассеченные, опушенные. Растение высотой до 50 см. Цветки бледно-синие с розоватым оттенком и беловатыми полосками.
Герань крупнокорневищная – растение родом из Южной Европы, высотой 30–40 см, ярко-зеленое, сильно-душистое, с рассеченными листьями и некрупными розово-пурпурными цветками. Цветет в мае–июле.
Герань грузинская родом с Кавказа с альпийских лугов и опушек горных лесов. Растение высотой 50–70 см, листья на длинных черешках, сильно рассеченные, сизой окраски. Цветки с трехлопастными лепестками, фиолетово-синие с пурпурными жилками. Цветет в июне–июле.
Герань лесная встречается очень часто в светлых лесах. Высота растения 25–70 см. Цветки голубые и лиловые. Листья рассеченные, зеленые. Цветет в мае–июле.
Герань мелкотычинковая – красивое растение, родом с Кавказа, произрастает на опушках и лужайках горных лесов. Высота растения до 70 см, листья крупные, пятираздельные. Цветки диаметром 5 см, вишнево-красные с темным пятном в центре. Цветет долго и обильно.
Герань плосколепестная образует куст высотой до 70 см, встречается на субальпийских лугах Кавказа. Листья пяти-семираздельные. Цветки круглые, поникающие, диаметром 4 см, в зонтиковидном соцветии, красно-фиолетовые. Цветет с июня до августа.
Герань далматская – невысокое растение, 10–20 см, с мелкими округлыми листьями. Цветки нежно-розовые, на тонких стебельках. Цветет 30 дней в июне–июле.
Герань пепельная – альпийский вид, растение высотой 10–15 см, с пепельно-зелеными зубчатыми листьями и крупными лилово-белыми цветками. Любит увлажненные места.
Герань серебристая – тоже горное растение, растет на солнечных склонах. Стебли короткие, мясистые, высотой до 20 см, с розетками серебристых пяти-семираздельных листьев. Цветки красно-фиолетовые с более темными жилками. Растение очень нежное и на зиму необходимо легкое укрытие.

Е.Ю. Алексеюк

 

здоровье

ТОНЗИЛЛИТ – ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИН

Пожалуй, нет такого человека, который бы не болел тонзиллитом. Причем эту болезнь легко подхватывают как дети, так и взрослые.
Тонзиллит – это воспаление миндалин. И если острая его форма лечится более или менее успешно обычными противопростудными методами, то хроническая уже требует более радикального подхода, вплоть до удаления этих самых миндалин. Дело в том, что хронический тонзиллит образует и поддерживает в организме очаг воспаления, в итоге иммунная система слабеет и истощает свои силы, а далее легко развиваются аллергии, начинаются осложнения со стороны самых разных систем и органов.
По данным врачебной статистики, хроническим тонзиллитом страдает чуть ли не каждый третий житель планеты, начиная с маленьких детей. Болезнь эта настолько серьезная, несмотря на наше к ней легкомысленное отношение, что лечить ее нужно, не откладывая и со всем усердием. Причем лечение, как правило, должно длиться не менее месяца.
И кстати, если при остром тонзиллите часто применяются антибиотики, то при хроническом в ход идут и средства народной медицины.
Врачи часто рекомендуют применять именно противовоспалительные настои лекарственных растений, полоскание горла, промывание миндалин, укрепление организма, а также профилактические меры от дисбактериоза кишечника (последнее, чтобы поддержать иммунитет). Об укреплении иммунитета хороший специалист старается напомнить прежде всего. Особенно когда речь идет о детях, склонных к частым простудам.
Самый эффективный способ избежать частых заболеваний в будущем – это закаливание организма. Но только ни в коем случае не в период обострения тонзиллита! Начинать процедуры закаливания можно не раньше чем через 2 недели после того, как температура нормализовалась и исчезли все признаки тонзиллита или простуды.
Очень полезны холодное полоскание горла и промывание носа соленой водой. Полоскание минеральной водой начинают с температуры 38°С, снижая ее на градус каждые 3–6 дней. При этом вначале используют воду, из которой удаляют газ, а во второй половине курса горло полощут водой с газом.
Для общего закаливания хороши обтирания прохладной водой, обливание ног и всего тела, контрастные ванночки для ног. Но будьте с этим осторожны. Лучше начинать такие процедуры в теплую погоду. И помните: все процедуры закаливания применяются с постепенным понижением температуры, ни в коем случае нельзя стартовать сразу с холодной воды. Кстати, есть интересный метод закаливания горла. Специально для него летом можно делать «ультрафиолетовые ванны»: открыть рот на 1–2 мин. и подставить горло под солнечные лучи.
Для полоскания горла рекомендуется кора дуба в сочетании с цветками липы или душицей и корнем алтея. Из смеси этих растений готовят отвар для полоскания. Также хорошо полоскать больное горло теплой водой, в которую добавлен сок половины лимона. Кстати, это простое средство очень эффективно, если начать его применять сразу, как только горло начинает болеть. Вместо лимона в воде можно растворить мед, а еще его хорошо добавлять в настой травы тысячелистника. Можно капнуть в воду и несколько капель базиликового масла. Но в любом случае полоскание должно быть теплым, делать его надо достаточно часто – 3–4 раза в день.
Врачи рекомендует также ингаляции: дышать открытым ртом, например, свежим соком чеснока, разведенным водой в соотношении 1:10 для взрослых и 1:50 для детей. Эффективны и ингаляции смесью травяных настоев: настоя эвкалипта, настоя листьев грецкого ореха и настоя цветков ромашки.
Есть еще одна очень эффективная процедура – смазывание миндалин. Правда, она достаточно неприятна, дети ее не любят. Однако этот метод стоит того, чтобы немного потерпеть. Смазывать миндалины можно смесью алоэ с медом, или пихтовым маслом, или разбавленным соком чеснока. Чтобы действие было более целебным, рекомендуется перед этим сделать ингаляцию или прополоскать горло, а потом смазать миндалины.
Еще ряд средств нужно применять внутрь. Самое простое – подержать во рту натуральный прополис. Из чеснока и шалфея делают настой, который используют и внутрь, и для полосканий.
А вот сок лука с медом нужно пить, причем 3–4 раза в день. Можно пить также сок лука, смешанный с красным вином и разбавленный водой. Причем это средство вполне подойдет и детям, не только взрослым, поскольку вина нужно совсем немного.
При применении всех средств народной медицины нужно соблюдать меру. Кроме того, нужно быть на 100% уверенным, что у больного нет аллергии на растения, мед, прополис, пихтовое масло и любые другие компоненты. Поэтому перед тем как начинать лечение, обязательно стоит проконсультироваться с лечащим или семейным врачом.

Л.В. Михайличенко

В архив