В архив

Читайте в № 47 от 24 ноября

У меня в саду

В прошедшую неделю я в свой сад не ездил, так как гряды с земляникой были укрыты 14 ноября выпавшим снегом высотой 8 см. А еще высота снега на этих грядах должна была увеличиться за счет задержки его уложенными на них засохшими старыми побегами малины, и растения земляники не должны были пострадать от ноябрьских морозов. А остальные садовые растения при хорошем завершении в нынешнем вегетационном сезоне первой стадии закалки и пока еще небольшом времени второй стадии закалки должны были без особых последствий перенести все случившиеся низкие ночные температуры.
Дальше в данном разделе моей статьи при отсутствии поездок в сад, как и в такой статье на второй неделе ноября, я хочу рассказать о длительном выращивании мною таких интересных орехоплодных растений, как лещина и фундук. Связано это и с тем, что в этом году мною был получен очень хороший урожай орехов с этих растений, который пришлось собирать весь сентябрь и весь октябрь.
Интерес к выращиванию лещины и фундука у себя в саду у меня возник после прочтения сочинений И.В. Мичурина в конце сороковых – начале пятидесятых годов прошлого столетия, когда я был еще школьником. Дальнейшее прочтение разной литературы по выращиванию орехоплодных растений и их произрастанию в разных регионах Союза выявило, что дикорастущая лещина обыкновенная произрастает у нас в Свердловской области в Красноуфимском и Ачитском районах. Причем сообщалось, что в отдельных местах этих районов нередко кусты лещины из леса пересаживались в сады отдельных жителей, где успешно выращивались и плодоносили. Такие попытки выращивания лещины поселили во мне уверенность выращивания ее и в Свердловске.
Первая попытка выращивания лещины от посадки ее орехов была осуществлена мною только в 1956 и 1957 годах. Всего было выращено 5 кустов – 2 из орехов из дикорастущих зарослей из Удмуртии и 3 из орехов таких же зарослей из Пермской области. Качество орехов, полученных у выращенных кустов, оказалось очень низким, такой же низкой оказалась и их урожайность, кроме того, один куст оказался совсем бесплодным. А главное – очень низкой оказалась и их зимостойкость. Дважды за время роста они вымерзали почти по линию снежного покрова и дальше были удалены из сада.
Обмерзание кустов лещины по линию снега и хорошая их сохранность в снегу после зимы 1966–1967 годов подтолкнули меня к выращиванию лещины в стланцевой или полустланцевой форме с пригибанием всех стволов, сучьев и побегов к земле осенью и укрытием их зимой снегом. Но при выращивании в такой форме уже можно было выращивать и менее зимостойкие, но более качественные культурные сорта лещины и ее гибриды с фундуком. В 1967 году мною были заведены саженцы трех номерных гибридов селекции Р. Ф. Кудашевой, которые сейчас называются – Тамбовский ранний, Первенец и Память Яблокову. Растения данных сортов лещины на зиму пригибались к земле и укрывались дальше снегом. При таком уходе они великолепно перенесли самую суровую зиму 20 века 1968–1969 годов и начали плодоносить на 4–5 год. На этом мой первый этап с опытом выращивания на приусадебном участке в Свердловске закончился. Связано это было с тем, что участок с домом и садом попал под снос. Поэтому большинство растений пришлось передать родственникам, чужим людям или уничтожить. Судьба всех переданных растений, включая и данные растения лещины, оказалась очень плачевной.
Второй этап выращивания лещины и фундука с привлечением разных их видов и гибридов между собой был проведен через четыре года в одной из деревень в Белоярском районе в новом своем саду большой площади, где имелись большие возможности для выращивания орехоплодных растений. Для лучшей адаптации данных растений к нашим условиям я решил не использовать саженцы разных культурных сортов, а выращивать все такие растения только из семян или однолетних сеянцев.
В 1980 году из НИИ садоводства Сибири мною были получены семена и однолетние сеянцы лещины обыкновенной, разнолистной, маньчжурской и гибридов лещины разнолистной с лещиной обыкновенной. В 1982 году от дочери селекционера И.П. Сикоры из Белоруссии были получены однолетние сеянцы трех форм гибридов отборных форм лещины обыкновенной с южными сортами фундука. В 1984 году садоводом-опытником из Брянска были присланы однолетние сеянцы отборных форм сеянцев фундука пяти южных сортов. Кроме того, до 1995 года мною ежегодно выращивались в течение 3 лет сеянцы фундуков и из рыночных орехов. Число выращиваемых в то время в саду сеянцев разных видов, сортов и гибридов лещины и фундука было очень большое. Все они росли в очень плотной посадке. Многие сеянцы были доведены до плодоношения, многие выпали от тесноты и от подмерзания, но отдельные из них и сохранились. Большинство сохранившихся сеянцев требуют удаления из сада, а отдельные оказались и интересными.
Результаты выращивания мною сеянцев лещины разнолистной и маньчжурской и гибридов лещины разнолистной с обыкновенной в открытой форме показали в целом их высокую зимостойкость. Большими в особо морозные зимы были повреждения у гибридов лещины обыкновенной с разнолистной, особенно на границе снегового покрова. Намного чаще и сильнее в открытой форме подмерзают побеги, ветви и стволы у сеянцев лещины обыкновенной, а после очень суровых зим нередко происходит и гибель всей его надземной части по уровень снега.
В большинстве лет у всех сеянцев всех видов лещины и их гибридов, за исключением лещины обыкновенной, не повреждались в открытой форме и женские половые почки. Но вот мужские цветки, сережки, повреждались морозом очень часто. По указанной причине растения с такими повреждениями цветков плодоносили очень плохо или совсем не плодоносили. Для исключения гибели всех сережек от мороза на кустах данных растений я с 1985 года пригибаю осенью к земле и дальше укрываю снегом несколько стволов с ветвями и побегами с большим количеством на них сережек.
В настоящее время высота взрослых кустов сеянцев лещины разнолистной достигла 2,5–3 м, маньчжурской – 4,5–5 м, обыкновенной – около 5–5,5 м, гибридов лещины с фундуком – от 5 до 8 м. Начало плодоношения раньше всего начинается у сеянцев лещины разнолистной – на 4–5 год, у сеянцев лещины обыкновенной, маньчжурской и гибридов лещины обыкновенной с разнолистной – на 6–7 год. Сеянцы гибридов лещины обыкновенной с фундуком начали плодоносить на 8 год, а сеянцы фундука – на 9 год.
По урожайности из большого числа сеянцев разных видов лещины и фундука и их гибридов при отборе оказалось следующее число сеянцев. Из сеянцев лещины разнолистной – 1, маньчжурской – 2, гибридов лещины разнолистной с обыкновенной – 1, гибридов лещины обыкновенной с фундуком – 3 и фундука – 1. Имеется и еще много достаточно урожайных сеянцев лещины и ее гибридов, но из-за их плотной посадки их истинную урожайность сейчас установить невозможно.
По размеру и качеству орехов все сеянцы сильно отличаются друг от друга. Наибольший размер орехов, как у наиболее крупноплодных южных сортов фундука, имел сеянец сорта Трапезунд, но он сейчас выпал. Несколько меньших по размеру, но вполне сопоставимо с размерами орехов очень большого числа южных сортов фундука, имеется достаточно большое число сеянцев разных белорусских гибридов лещины обыкновенной с фундуком с сеянцами лещины обыкновенной и фундука. Значительно меньше по размеру (можно назвать их средними) орехи у сеянцев лещины обыкновенной и ее гибридов с лещиной разнолистной. Дальше следуют по меньшему размеру орехи сеянцев лещины разнолистной и лещины маньчжурской. Большинство сеянцев лещины с мелкими орехами имеют более твердую и прочную скорлупу.
Вкус орехов у всех указанных плодоносящих сеянцев разных видов лещины и фундука и их гибридов вполне хороший. По моим ощущениям, более вкусные орехи у сеянцев гибридов лещины обыкновенной с фундуком, фундука и лещины маньчжурской, чуть похуже – у лещины разнолистной.
В этом сезоне, несмотря на очень суровую зиму и жесткую засуху, а я ни одного куста сеянцев лещины, фундука и их гибридов за время вегетации не поливал, все указанные орехоплодные растения очень хорошо плодоносили. Правда, у отдельных сеянцев размер орехов оказался несколько меньше, чем в нормальные по осадкам годы.
Для примера на фото 1 и фото 2 показана часть урожая орехов нескольких сеянцев гибридов лещины обыкновенной с фундуком и лещиной белорусской, орехи которых имеют размеры, сопоставимые с размерами орехов южных фундуков и с размерами орехов (средними), характерными больше для лещины обыкновенной. Урожай таких орехов составил 1,5 ведра.
На фото 3 представлен урожай орехов лещины маньчжурской с трех 35 летних сеянцев (кустов), составляющий 2 ведра. На фото 4 показана малая часть урожая лещины разнолистной с одного куста (сеянца). Полный урожай с этого куста составил около четверти ведра. Все орехи со всех кустов лещины и фундука я собирал после их опадения с земли. Орехи со всех кустов лещины, фундука и их гибридов опадали с начала сентября и по конец октября, и при этом собирались мною каждую неделю. А окончательная их уборка была сделана в середине октября. Поэтому точно установить урожайность орехов в этом году у меня в саду практически невозможно.
В заключение я хочу высказать пожелание садоводам и огородникам, имеющим большую земельную площадь участка, о выращивании на любом таком участке растений лещины. Эти растения не требуют особого ухода, могут расти у забора, на неудобьях, на межах, могут хорошо плодоносить раз в 2–3 года и приносить очень ценные и полезные орехи.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

А вообще зачем готовить семена?
На Урале температуры, необходимой для выращивания большинства огородных растений, недостаточно для получения хорошего урожая. А выращивание рассады ускоряет этот процесс, как бы на подоконнике удлиняя лето.
При этом появляется возможность выращивать растения с длинным периодом вегетации. К тому же рассадный способ позволяет сократить площадь грядок, на которых они потом будут расти. Так когда же надо сеять семена на рассаду? Срок высадки рассады в грунт зависит от биологических особенностей культуры и ваших возможностей.
И хотя за окном свирепствуют мороз и ледяной ветер, сердца садоводов согревают мысли о новом урожае. Первый шаг на пути к нему – выращивание своей рассады.
Обычно все виды посевного материала называют семенами, но это не совсем верно в ботаническом понимании. Кроме семян, для посева используют и плоды (сельдерей, морковь, петрушка, щавель и др.), и соплодия-клубочки (свекла). Ну, это так, для общей эрудиции.
Но прежде, чем посеять семена, их проверяют и тщательно подготавливают: обеззараживают, стимулируют прорастание и т. д. Какие же способы самые эффективные? Все ли семена необходимо готовить к посеву?
При этом нельзя забывать, что гибридные и сортовые семена, произведенные крупными фирмами, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Также нельзя обрабатывать семена, если они дражированы или инкрустированы (имеют яркую окраску – зеленые, желтые или красные – в них уже добавлены протравитель, инсектицид, регуляторы роста и микроэлементы, и они покрыты защитным пленкообразователем).
Совсем другая ситуация с семенами, полученными из семенников со своего огорода, или купленными мимоходом на рынке или у знакомых. Такой продукции обязательно нужна предпосевная подготовка.
Способов подготовки семян существует немало, но есть такие, которые просто нельзя игнорировать, если хотите добиться хороших результатов.
При этом ни в коем случае нельзя подвергать семена всем этим операциям, т. к. при этом погибнут даже самые сильные семена. Делать надо только самое необходимое для ваших семян, для вашей теплицы. При этом для различных условий выращивания рассады необходимый набор из этих необходимых предпосевных процедур может быть совершенно разным.
Ниже будет рассказано об основных, наиболее простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами.

Дезинфекция семян
Я часто слышу от знакомых вопрос: «Семена всходят очень и очень плохо, а появившиеся растения не растут. Чем подкормить?»
Если Вы покупали семена в специализированном магазине, то ответ на такой вопрос очень короткий и категоричный: «Ничем». Скорее всего, семена не всходят из-за неправильной предпосевной подготовки грунта и семян и низкой температуры грунта в посевном ящике.
Поэтому, покупая семена в магазине, прежде надо узнать, надо ли их вообще готовить к посеву. Без ответа на этот вопрос из магазина уходить нельзя. Другое дело – семена с рынка или из вашего огорода. Их надо готовить к посеву, но без излишней «химии».
Нельзя кормить не взошедшие проростки и не растущие стебельки. Им в это время нужны не подкормки, а тепло и много-много света. Ну, а если вы купили семена на рынке, то это уже дело совести продавца и вашей некомпетентности. Вспомните: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Чтобы меньше было нареканий на качество семян, надо правильно их подготовить и проводить обеззараживание.
А теперь по порядку. И начнем мы сегодня с дезинфекции семян. Ее проводят с целью предупреждения заболеваний растений. Ведь на поверхности семян, а зачастую и под оболочкой, сохраняются микроорганизмы (грибы, вирусы, бактерии), яйца и личинки вредителей овощных культур, которые могут поражать растения на любой стадии развития.
Чтобы уменьшить возможность передачи различных болезней, которые присущи многим овощным культурам, семена перед посевом необходимо обязательно обеззаразить. Снизив зараженность семян бактериальной и грибной флорой, мы поможем выстоять растениям в начале их роста.
Ведь больные семена практически невозможно отличить от здоровых семян обычным образом. А именно с ними чаще всего и передаются многие грозные заболевания овощных культур.
Для предотвращения переноса инфекций и вредителей перед посевом надо прежде всего проводить протравливание семян, которое уничтожит возбудителей заболеваний, находящихся на поверхности и внутри семян и защитит их от вредителей и болезней, находящихся в почве. Ведь нет никакой гарантии, что чистые и здоровые на вид семена не несут возбудителей болезней.
Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву.
С семенами огурца, например, передаются инфекции антракноза и угловатой пятнистости, у свеклы – пероноспороза и фомоза, у капусты – сосудистого бактериоза, пероноспороза и фомоза, у моркови – черной гнили и так далее.
Именно поэтому протравливание и термическая обработка семян, особенно приобретенных с уличного лотка или на рынке – строго обязательный прием подготовки семян к посеву.
Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено и если семена дражированны.
Семена овощных культур дезинфицируют разными сухими и влажными способами. Среди сухих способов самый простой и самый старый – это выдерживание семян на открытом солнце на веранде в течение 5–7 суток. В это время семена по несколько раз в день надо перемешивать на блюдечке.
Этот способ особенно надежен для семян таких теплолюбивых культур, как огурец, тыква, кабачки, свекла, особенно если их долго хранили в холодном помещении. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание.
Несложно облучить семена в домашних условиях и с помощью ультрафиолетовой лампы в течение двух-трех минут.
Использование для дезинфекции семян специальных препаратов в сухом состоянии также внешне выглядит очень просто. Такая дезинфекция позволяет при встряхивании, например, семян в пакетике с фунгицидом создать равномерное (тонким слоем) их покрытие.
Однако от такой процедуры в условиях квартиры лучше отказаться, т. к. слишком велика опасность для здоровья, поскольку гарантировать полную безопасность при использовании этих препаратов невозможно.

Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему, как и наши деды, используют раствор марганцовки, хотя некоторые специалисты довольно скептически относятся к этому способу.
Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 грамм марганцовки и поэтому кладет ее на глазок.
Без взвешивания, но довольно точно можно определить нужное количество марганцовки с помощью …стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой чайной ложке без верха содержится 6 граммов марганцовки. «Без верха» означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа...

Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ХРИЗАНТЕМЫ

Старинная восточная мудрость гласит: «Если хочешь быть счастливым всю жизнь, то выращивай хризантемы». Это самый почитаемый цветок на Востоке. Ведь недаром именно этот цветок красуется на национальном гербе Японии, на ее монетах и высшей награде этой страны – Ордене Хризантемы.
Хризантема – одна из лучших срезочных цветочных культур. Ее часто называют «королевой осени», поскольку помимо своих выдающихся декоративных качеств ее цветы сохраняют свежесть и привлекательность в воде от 2 до 4 недель и высоко транспортабельные.
Хризантемы – неприхотливые засухоустойчивые растения. Они хорошо растут на открытых, хорошо освещенных участках, легко переносят скользящую полутень. Больше всего света им требуется весной и в начале лета, когда растут корни, стебли и листья. В это время им нужен световой день не менее 14 часов. Если в это время им не хватает света, то растение теряет декоративность, яркость и махровость соцветий, а само цветение получается растянутым по срокам.
А во время бутонизации им, наоборот, требуется короткий световой день. Поэтому хризантемы и цветут в основном осенью (раннеспелые сорта – в августе). А продолжительность цветения колеблется от 10 до 30 дней.
Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 18–20 градусов. На этом же уровне ее желательно поддерживать и ночью. А при распускании соцветий и цветении ее желательно снижать до 12–14 градусов. А слишком высокая температура (свыше 30 градусов) плохо влияет на развитие цветков.
Хризантемы совершенно не переносят недостатка влаги, но и излишняя сырость плохо сказывается на зимовке растений. Что касается полива, то ранней весной и осенью чем меньше воды, тем лучше. Растения чаще всего погибают от избытка воды во время ливневых дождей летом.
Но во время активного роста побегов и закладки бутонов влаги должно быть достаточно. А при осенней засухе растения надо поливать, т. к. в это время они закладывают основы для роста и цветения в следующем году.
Очень требовательны хризантемы и к составу почвы, так как для хорошего роста и красивого цветения они нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, поэтому на богатых органическими веществами, рыхлых, влагопроницаемых почвах они растут очень хорошо. Очень чувствительны они и к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. Они отзывчивы на подсыпку земли к корневищам, которые со временем быстро нарастают вверх.
Конечно, если в вашем саду почва малоплодородная и плотная, то перед посадкой растений желательно в почву добавить перепревший навоз, компост или торф, но сильно увлекаться тоже не стоит, потому что на сильно удобренной почве растения могут начать «жировать» в ущерб цветению.
Почву под хризантемы готовят тщательно. Ее перекапывают на полный штык лопаты, предварительно внося на 1 кв. метр по 2 ведра перепревшего компоста, 0,5 стакана суперфосфата, 0,5 стакана калийных удобрений и 1–2 стакана золы. А на тяжелых глинистых кислых почвах надо дополнительно внести по 1–1,5 ведра крупнозернистого речного песка и 1 стакану известняка, т. к. для хризантем требуется нейтральная или слабокислая почва.
Хризантемы – зимостойкие растения, но крупноцветковые формы при осенней посадке зимой могут вымерзнуть или подопреть. Лучшим сезоном для посадки и пересадки садовых хризантем является весна, так как до осени растения успеют хорошо прижиться на новом месте и хорошо развиться, а на зиму для них желательно делать легкое укрытие.
Растения не любят, чтобы их тревожили слишком поздно, это сказывается на их зимостойкости. Поэтому, если вы купили посадочный материал осенью, в конце сентября – октябре, лучше его не оставлять в открытом грунте. Для зимовки этих растений подойдет сухой подвал с положительной температурой, где хранятся овощи, – сырости в зимний период садовые хризантемы не выносят.
Учитывая то, что приобретают посадочный материал хризантем обычно весной в виде укорененных черенков оптимальное время для высадки в открытый грунт – вторая половина, а лучше конец мая – начало июня, то есть тогда, когда заканчиваются последние заморозки.
Хризантемы размножают семенами, делением корневищ и зелеными черенками. Семена высевают осенью, сеянцы зацветают на следующий год.
Хризантемы легко размножаются делением куста. Весной, когда возвратные заморозки заканчиваются, выкапывают куст и разделяют молодую поросль, затем сразу высаживают побеги с корешками в сад и поливают.
На черенки срезают верхнюю часть здоровых коротких побегов с 3–4 листочками или прикорневые розетки. Нижний листок удаляют, остальные трогать не следует. Затем их высаживают в ящики или под пленочное укрытие на глубину 1–2,5 см по схеме 5х5 см.
Температуру почвы и воздуха надо поддерживать 16–20°С, а влажность воздуха – не менее 90%, особенно в первые 7–8 дней. Для этого их опрыскивают по 4–5 раз в день, под пленкой – реже. Черенки окореняются через 18–25 дней.
На постоянное место низкорослые сорта высаживают по схеме 25х30 см, высокорослые – 30х40 см, при этом заглублять их не следует. Посадку или пересадку растений следует проводить с комом земли, не стряхивая ее с корней.
После этого землю рядом с растением можно пролить раствором «Корневина» или другим препаратом-корнеобразователем. Эти препараты способствуют образованию мощной корневой системы, а значит, площадь питания хризантемы увеличится, и в итоге разовьется сильное растение.
Высадив молодые растения хризантем в сад, для создания благоприятного микроклимата можно прикрыть их лутрасилом. Он прикроет хризантемы от жаркого солнца и согреет их в период похолодания.

Как ухаживать за хризантемой?
Хризантемы растут очень быстро. За короткий период из маленького невзрачного черенка получается довольно мощный куст, успевающий обильно зацвести и осенью закончить вегетацию. Поэтому хризантемам необходимы частые подкормки, на которые она очень хорошо отзывается.
Можно начинать подкармливать хризантемы уже через 12–15 дней после посадки, а в дальнейшем через каждые 10 дней до образования бутонов. В период роста корней, листьев, побегов следует добавлять жидкие органические удобрения. С этой целью используют обычный коровяк, 0,5 литра настоя которого будет достаточно для подкормки 1 растения.
Вносить жидкую подкормку необходимо только под корень и, что тоже важно, – уже на влажную почву, т. к. попавшие на листья минеральные удобрения могут вызвать ожог.
Большое значение в жизни хризантем также имеет правильный полив. Если обеспечить обильный и своевременный полив в начале формирования бутонов и во время всего периода роста и развития, то хризантемы будут отлично расти и стремительно формировать листовую массу.
Если рост листьев прекращается и в это время происходит бутонизация, то необходимость полива у хризантем немного снижается. А если растение цветет, то, чтобы продлить цветение, поливать нужно еще меньше.
Поливая хризантемы, следует принимать во внимание погодно-климатические условия. Часто случается, что растение весной погибает от обильного количества влаги, а садовод считает, что растение просто вымерзло зимой.
Хризантемы очень любят, когда их мульчируют. Мульча помешает возбудителям грибных заболеваний, обитающим в почве, попасть на растение с брызгами во время поливов и дождей. Особенно хороши для этой цели сосновые иголки, которые, ко всему прочему, еще и предотвращают рост сорняков. Для мульчирования хризантем также годится измельченная сосновая кора и овсяная солома.
Стебли у хризантем хрупкие и могут сломаться от сильного ветра и дождя, поэтому побеги высокорослых сортов необходимо подвязывать к кольям. В конце цветения садовых хризантем (или с началом заморозков) стебли растений надо срезать, оставляя пеньки высотой 10–15 см. На одном месте хризантемы растут не более 4 лет, после чего их надо делить

Чем меньше бутонов – тем крупнее цветы
Важным нюансом успешного выращивания хризантем является прищипывание зеленых побегов весной и в начале лета, а также летнее прореживание бутонов.
Когда растение дает молодую зелень, самые высокие побеги можно прищипнуть на концах, чтобы стимулировать развитие боковых побегов и формирование более округлой и пышной формы куста.
Чтобы растение успело зацвести, прищипывать побеги можно до середины июня – на раннецветущих сортах, до конца июня – на цветущих в сентябре и до начала июля – на цветущих в октябре разновидностях. До самого цветения на одном корне должно быть не более 5 стеблей.
Чтобы получить крупные соцветия, все бутоны, кроме самого верхнего, прищипывают, как только они появятся. А подкормка в июле высокими дозами калия стимулирует рост хризантем и развитие у них крупных соцветий.
А у мелкоцветковых сортов, наоборот, прищипывают центральный верхний бутон, чтобы стимулировать цветение боковых побегов и получить более пышный куст.
Для этого первую прищипку надо сделать через 8–10 дней после высадки в открытый грунт, когда хризантемы тронутся в рост и образуют 4–5 пар листьев.
Делается это для того, чтобы приостановить рост главного стебля и ускорить развитие боковых побегов. Из-под листьев сразу начнут отрастать пасынки. Когда они отрастут на 3–5 см, надо оставить 3 боковых побега, а остальные побеги удалить.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЛОФАНТ

Лофант анисовый можно встретить под различными местными названиями – большой синий иссоп, лакричная мята, анисовый иссоп и т. д. Все эти названия связаны с окраской его соцветий и сильным ароматом листьев. И действительно, отдельным его видам присущи анисово-мятный, анисово-фруктовый или анисовый аромат.
Лофант – это многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых. В диком виде произрастает на Дальнем Востоке, в Тибете, в Средней Азии.
Лофант является одним из популярных растений в восточной медицине, недаром его считают символом молодости и красоты. Он помогает восстанавливать организм после нервных расстройств, инсультов и гипертонических кризов, регулирует давление, улучшает обмен веществ, уменьшает зависимость состояния здоровья от погоды и т. д.
Эфирное масло обладает очень сильными бактерицидными свойствами. Давно замечено, что достаточно побыть около цветущих растений лофанта 15–20 минут, как действие ароматических эфирных веществ снимает усталость и прибавляет сил. Толстые стебли лофанта добавляют в банные веники. Баня с таким веником не только ароматна, но и очень полезна при простуде.
Вся надземная часть растения – анисовый аромат и приятный сладковатый вкус. Его зелень идет в супы, салаты, блюда из капусты и картофеля. Но лучше всего его употреблять свежим как приправу к творогу, рыбе, бутербродам, для ароматизации салатов, мясных блюд, чая. Особенно хорошо сочетается лофант с травами, имеющими лимонный запах. Он придает домашнему ликеру неповторимый вкус и аромат.
Лофант – многолетнее ветвистое растение высотой до 110 см, с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с очень красивыми листьями с фиолетово-бурыми подпалинами. Каждая его ветвь заканчивается плотным колосовидным соцветием, длиной 8–15 см, которые состоят из мелких, сине-фиолетовых цветков. Зацветает лофант при нормальном уходе в первый год жизни, цветет с июня по август.
На одном месте лофант может расти до 6–7 лет, сохраняя высокую урожайность. Он предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной реакцией, на тяжелых глинистых, кислых и заболоченных почвах растет плохо. Растение светолюбиво, хорошо переносит временный недостаток влаги в почве, очень отзывчиво на поливы и удобрение.
При выращивании его на защищенном участке, своевременном утеплении грядки торфяной крошкой осенью, укрытии ветками и хвойным лапником и достаточном снежном покрове возможно выращивание этого необыкновенного растения в многолетней культуре.
Садоводы чаще размножают лофант делением куста или семенами. Деление кустов проводят осенью или весной. Для этого маточные растения выкапывают из почвы и делят на части острой лопатой так, чтобы каждая часть имела корни и 4–5 почек возобновления.
Для выращивания рассады семена высевают в конце марта в горшочки с плодородной землей или в посевной ящик. При появлении двух пар листьев их при необходимости пикируют в маленькие стаканчики. А когда минует угроза заморозков, молодые растения высаживают в лунки через 20–25 см.
При посеве семян в открытый грунт, как только позволит почва, на грядке делают борозды глубиной 2–2,5 см на расстоянии 40–45 см друг от друга. Для облегчения посева семена смешивают с просеянным песком в соотношении 1:2.
Всходы лофанта появляются через 10–12 дней после посева. В фазе двух пар настоящих листьев необходимо провести прореживание всходов, оставляя молодые растения на расстоянии 10 см друг от друга. Через две недели прореживание повторяют, оставляя растения на расстоянии 20–25 см.
Уход за лофантом обычный – прополки, рыхление почвы, поливы и подкормки. При многолетней культуре весной необходима подкормка азотным удобрением (1 чайная ложка на ведро воды).
Срезку зелени к столу можно производить в течение всего лета, а для заготовки – только в период бутонизации и цветения растений. В первый год растения срезают в начале августа, когда они начинают цвести. После срезки их необходимо обязательно подкормить настоем коровяка.
На следующий год весной растения необходимо подкормить нитрофоской, внося ее по 2 ст. ложки на 1 кв. метр. В дальнейшем через год вносят перегной по половине ведра на 1 кв. метр.
Срезанные стебли раскладывают для просушки в хорошо проветриваемом помещении. А сухую зелень лучше хранить в стеклянных банках, плотно закрытых крышками, или в плотных бумажных пакетах.
Лофант – прекрасное украшение сада, поэтому его лучше размещать на хорошо освещенном месте около дачного домика вместо цветника или на специальной грядке. Растение является хорошим медоносом, привлекая в сад пчел и шмелей.

В.А. Лойко

В архив